Композиция: основы мастерства

Разделите ваш холст на трети горизонтально и вертикально. Пересечения этих линий называют «Золотой серединой» или лучшим местом, куда следует поместить основу вашего сюжета, так как здесь находится фокус вашего изображения. Если вы пробежите глазами весь текст, то заметите, что большинство представленных образов использует подобные измерения, и почти все они попадают в “золотой прямоугольник.” Сегодня золотой прямоугольник можно найти где угодно: от кредитных и телефонных карточек до книжных обложек. Золотое соотношение (соотношение длины и ширины Золотого Прямоугольника) также проявляется во многих естественных явлениях. Отношение между длиной вашего носа и расстояния от основания подбородка к основанию носа - золотое отношение. Спиральный рост ракообразных следует за золотой спиралью. Божественные пропорции - эстетический параметр, по которому мы оцениваем красоту. Образы ниже представляют разделение пространства, когда "золотое правило" применено к пустому холсту. В основном это - разделение линии в двух разделах, где отношение между наименьшим и наибольшим разделом идентично отношению между наибольшим разделом и всей длиной линии. Другими словами A/B = B / (A+В). Отношение - около 1/1.618. В начале может быть полезно оставлять сетку поверх каждой вашей работы. Ее наличие подскажет вам, где размещать важные объекты в сцене, чтобы развить композицию. Предполагаемые формы "Предполагаемые формы" (Implied Forms) являются комбинацией "предполагаемых линий" (Implied Lines), они помогают сплотить рисунок. Глаз наслаждается этими интересными формами и будет рассматривать картину, чтобы изучить каждую из них. Далее текст и типовые образы демонстрируют разнообразие предполагаемых форм и подходов к композиции. Окружность составлена из непрерывной "кривой", и это круговое движение удерживает взгляд в кадре. В природе и в вещах, сделанных человеком, много окружностей. Вы можете использовать окружность очевидным способом или просто намекать на нее. Правило третей  О т золотого правила произошло “правило третей”, которое является фактически тем же самым понятием, лишь немного измененным, чтобы соответствовать точным пропорциям. Мне кажется, что ему немного легче следовать, так как оно проще по сути. Здесь мы видим правило третей в действии. Заметьте, что главный фокус сидит непосредственно на одной из “золотых середин.” Кроме того, другие объекты размещены около других сходящихся линий (птица, например), но не прямо на них, так как это иначе они оказались бы в почти в фокусе и отвлекали бы от башни. Есть четыре точки пересечения этих линий. Заметьте, что все «горячие точки» находятся вдали от центра кадра.. Две лучших "силовых точки" - верхняя и нижняя правые, потому что глаз «входит» в картину с нижнего левого угла, идет к центру и достигает правой "Золотой середины", где прекращает смотреть на "Центр Интереса". П ричина, по которой мы начинаем рассматривать изображение с нижнего левого угла заключается в том, что нас учат читать слева направо. Это – доказанный психологический факт. Когда вы в следующий раз будете в картинной галерее или музее, где выставлены работы признанных мастеров, заметьте, что во многих из них «центр интереса» расположен соответственно «золотому правилу».   Выше - пример правила третей, на сей раз для вертикального холста. Очевидно, правило третей применимо к любым пропорциям холста. Заметьте, насколько опустились к центру горячие точки. Будьте очень осторожны, не помещайте два центра интереса равной важности и выразительности непосредственно в двух золотых серединах, особенно в противоположных сторонах кадра. Прежде всего на это будет неприятно смотреть, потому что оба глаза будут смотреть то на один, то на другой объект, это запутывает, и в конце концов не хочется смотреть на изображение.

Окружность  

  Вышепоказанное изображение - очевидное и намеренное использование круговой композиции. Заметьте, как круговые формы, созданные драконами, также следуют за путем, ведущим ваш глаз к фокусу. Другой пример круговой композиции. Обратите внинмаеи, как данная композиция усиливает чувство движения в картине! Вы можете видеть, как глаз следует за круговыми формами через плоскость картины к фокусу. Самое интересное в этой картине то, что использовано два вида композиции – круговой и конический. Треугольник или пирамида   Треугольная композиция имеет прочную основу и стабильность, а также высоту и силу. Пирамиды Египта стоят тысячи лет, в то время как другие типы твердых зданий рассыпаются в пыль. На изобрежении выше треугольная или пирамидальная композиция очевидна.  Когда художник начал эту картину, то просто сразу нарисовал треугольник в качестве отправной точки… ничего больше, лишь абстрактная композици. Он позволил всему вытекать оттуда, и очень быстро картина начала получать форму. Радиусы   Это пересечение линий, встречающихся в центре, и расхождение линий, исходящих из него. Радиусы обычно находятся в природных объектах. А из сделанных руками человека лучшим примером являются спицы колеса. Взгляд может пойти двумя способами, когда наталкивается на радиусы: либо войти в область изображения, либо выйти за ее пределы. Будьте осторожны, когда используете радиусы, попытайтесь сделать так, чтобы взгляд «входил» в картину.

Крест   Демонстрация "Противодействующей силы", которая дает картине чувство Единства и Связи. Горизонтальная линия креста будет действовать как "ограничитель", в то время как вертикальная может действовать, как ведущая линия. Окна в большом небоскребе сформируют кресты и будут удерживать ваш интерес на здании. Крест также имеет религиозное значение, и искусное использование Креста может придать скрытое значение изображению.

«L» или прямоугольник В живописи Hong Kuang мастерски использует крестовую композицию. Также можно утвержать, что в этой картине использована и «L композиция». Сильная линия поперек Можно было утверждать, что эта часть также использует "L Состав". Сильная линия пересекает середину горизонтальной, формирует крест телами персонажей. Мрачное выражение лица и сюжет демонстрируют способность опытного художника использовать символическую композицию, чтобы картине заговорить. Daryl Mandryk успешно комбинирует крестовую композицию с иконической.. Это – обычный выбор композиции для героизма и комиксов. Художники, рисующие фэнтази, такие, как Brom и Frazetta регулярно используют в работе этот тип композиции. Дерево с нависающей ветвью в "правильной" стороне картины сформирует "Прямоугольник" и поможет выделить главный объект изображения. Таким образом вы сделаете центр интереса очевидным. Ромб   Некоторые теоретики искусства утверждают, что самая важная информация в картине должна быть помещена около центра плоскости картины. Некоторых это запутывает, так как противоречит главным принципам «золотого правила». Вообще иконическая композиция может быть использована для изображения предмета определенным способом. Иконическая композиция лучше всего применяется к объектам величественного или религиозного характера. Этот стиль композиции часто использовался в прежние времена, и много превосходных картин были созданы с его помощью. Обычно иконическая композиция используется для изображения символических, героических и религиозных сюжетов Автор взял на себя смелость разлиновать некоторые из этих образов, чтобы показать разделение простанства в этом виде композиции. Это - техника, используемая многими иллюстраторами для разделения пространства и фокуса при создании картины. Известный художник Andrew Loomis потрясающе владел этой техникой, и его книга «Creative Illustration» хороший тому пример. Заметьте, что, в то время как фокус немного не в центре, все сходящиеся линии приводят к центру интереса. Кроме того, заметьте, как голова фигуры сидит непосредственно в ромбовидной форме под линиями. Также нужно отметить, что автор выбрал эту композицию, чтобы усилить королевский и героический вид персонажа. Tong Wu отлично использует здесь иконическую композицию! Заметьте, что песронаж снова находится почти в центре холста. Автор разбил пространство на меньше доли, чтобы вы увидели, что художник уравновесил все части изображения. Заметьте, что вершина правого угла – почти зеркальное отображение вершины левого. Почти все противополжные доли подобны! При создании композиции необязательно дублировать стороны точно, но все должно быть уравновешено. Хитрости и советы Итак, имеется множется способов разделить пространство, когда вы мысленно представляете изображение и начинаете рисовать его. Вы захотите использовать ваш композиционный талант, чтобы вести глаз зрителя и заставлять его чувствовать, что он находится в самой сцене. Самая важная вещь, которую вам следует всегда помнить – это ясный и динамический фокус. Без места, где глаз зрителя сможет отдохнуть, изображение будет испытывать отсутствие воздействия и не сможет удержать внимание вашей аудитории. Это работа концептуального художника – визуализировать то, что нельзя создать в действительности. Есть несколько кинематографических уловок, с помощью которых можно заставить вещи казаться более динамическими.

Динамическая композиция

  Иногда все, что требуется, чтобы добавить частичку драмы вашей композиции - простой наклон камеры. В наклоненном направо изображении зритель действительно чувствует, что он - часть действия. Такой подход особенно полезен, когда вы пытаетесь изобразить действие в вашей окружающей среде. Использование перспективы

Сегодня многие художники используют перспективу как инструмент, чтобы создать динамическую композицию, которая сразу вела бы взгляд к фокусу. В рисунке выше вы заметите, что автор использовал многие объекты, искаженные перспективой, чтобы увести взгляд зрителя как можно глубже. К тому же автор немного наклонил камеру, чтобы добавить движения.

 

Ровный фон в батике

К ак создать ровный однотонный фон – многие начинающие задаются таким вопросом. Некоторые, так и не научившись его делать , просто напросто отказываются от его использования – делят фон резервными линиями или посыпают мокрую раскрашенную ткань солью для получения разводов, маскирующих неровности фона. Вот несколько советов как все-таки добиться красивого ровного фона. 

Для начала смочите водой весь участок вашего фона. Наносить воду надо кистью, лучше широкой – это ускорит процесс.

К слову, широкая кисть вам будет просто необходима – ведь главное условие процесса создания ровного фона – это быстрое нанесение краски на всю окрашиваемую поверхность. Если кисть будет мала для вашего р исунка, то вы физически не успеете нанести краску так, чтобы она не высохла в процессе нанесения.

Для окрашивания больших участков воспользуйтесь широкими плоскими кистями (подойдут щетина или синтетика, а также колонок – но он значительно дороже).

Итак, смачиваете водой ваш фон, старайтесь нанести воду ровным слоем. Дальше начинайте наносить краску от угла или от самого узкого участка фона. На узких участках можете использовать кисточку с острым кончиком в дополнение к широкой для прокрашивая уголков и вблизи линии резерва. Наносите краску на ткань широкой кистью. После каждого обмакивания кисти в краску делайте 5-10 мазков по ткани для того чтобы краска лучше распределилась. Постепенно закрасьте весь фон. Делайте это быстро, но аккуратно. Комбинируйте кисти – сначала широкая, потом острая для доработки краев фона.

Если вы нанесли краску, а неровности остались - подушечками пальцев потрите ткань – пальцы в отличие от кисти не впитывают влагу, и краска распределиться еще ровнее.

 

Горячий батик Автор статьи: Ирина Сычева

Горячий батик, или о полезности чантинга в домашнем хозяйстве.

Два слова про горячий батик. На ткань наносится расплавленный воск, и при нанесении краски в места, покрытые воском, краска не проникает. Нанесение воска чередуется с нанесением краски. Здесь - три слоя воска, четыре слоя краски. Этот платочек можно смело называть антикризисным (такое модное слово), так как для него понадобились самые простые материалы. Шелк был б/у, но неплохого качества, краски – «Гамма» «Хобби батик» - самые что ни на есть доступные. Также понадобились простые хозяйственные свечки, подручные банки-кастрюльки, плита, канцелярские кнопки, уксус, рамка, газеты, кисточки - то есть все самое обычное. Самый экзотический в этой компании – медный чантинг (он же тьянта, он же тьянтинг).

Теперь по порядку. Натягиваем кнопками ткань (здесь – натуральный шелк) на подрамник. Подрамник простой деревянный, можно сколотить самостоятельно. Натянуть довольно туго, чтобы не провисало – так как из-за воды, краски и воска ткань станет более тяжелой. Смачиваем водой - широкой кистью - чтобы краски растекались равномерно.

И по влажной ткани наносим первый слой краски. Он должен быть довольно светлым. Поэтому краска сильно разбавлена водой. Имейте в виду, что в момент нанесения краски она кажется более насыщенной, а после высыхания станет более блеклой. Оставляем высыхать.

Пока краска сохнет, сооружаем водяную баню для воска – берем узкую жестяную банку, крошим в нее свечки, помещаем в емкость (кастрюлька, миска) с водой и ставим на огонь. Важно: воск (парафин, стеарин) горюч, лучше если плитка будет электрической. Обязательно открываем форточку. Так как воск не только горюч, но и не полезен для организма. Вода выкипает, поэтому за ней нужно следить, и по необходимости доливать.

Когда воск станет прозрачным, им можно работать. Помещаем чантинги (лучше сразу два) в воск, и по очереди берем их для нанесения воска. Воск наносим только на абсолютно сухую ткань! Берем чантинг, держим его над салфеткой носиком вниз (из него вытекает воск), не переворачивая (а то воска вытечет еще больше) доносим до работы. Это занимает секунды, работа находится рядом.

Можно наносить линии и капли. Толщина линии зависит не только он диаметра носика, но и от того, как вы ведете линию. Если быстро и легко – она более тонкая, если медленно – то более толстая. Капли получаются ровные, предсказуемые. Что важно – воск не должен остыть, если он становится белесым, а не темным, то краска затечет под него, причем абсолютно не так, как вам хочется.

 

После того, как воск нанесен и остыл, покрываем вторым слоем краски. Каждый слой краски более темный и насыщенный, чем предыдущий. Идем от светлых оттенков к темным. Пока краска не успела высохнуть, стираем ее с воска салфеткой. Снова сушим. Потом наносим второй слой воска. Здесь – и чантингом, и кистью. Кисть (пожестче) разбрызгивает воск, получаются такие дорожки из капелек, еще кистью можно закрывать плоскости (здесь – лепестки), но воск на кисточке остывает намного быстрее, медный чантинг держит нужную температуру дольше. Кстати, учтите пожалуйста, что кисть, которую будете использовать для воска, больше ни для чего не подойдет – воск впитается в волоски и застынет. Кисточку не выбрасываем, а продолжаем использовать для воска в дальнейшем. Почему лучше работать одновременно несколькими чантингами, кисточками – потому что пока одним инструментом работаете – другой «отмокает» в воске на водяной бане - то есть остывший воск снова принимает нужную температуру – и вам остается только брать по очереди готовый инструмент или кисть. Снова берем кисть, и покрываем краской работу. Цвета расплываются, смешиваются, обплывают покрытые воском участки, а вы этой радугой любуетесь и получаете удовольствие. И снова берем салфетку, и капли краски с воска стираем. Чтобы понять, что же за красота у нас получается, смотрим работу на просвет. Например, через работу на окно или лампу. Вот что получается, но хочется еще усложнить. И опять берем чантинг, кисть, и опять покрываем воском. Оказалось, что из большего отверстия чантинга воск прекрасно льется рекой, чем тоже можно воспользоваться. Последний слой краски. Самые темные и насыщенные тона. Ну и капельки стереть после не забыть. Вот как это выглядит теперь (на просвет): И при обычном освещении: Когда работа высохла, снимаем ее с рамы и удаляем воск. Что само отвалилось – хорошо, остальное выпариваем при помощи утюга и вороха несвежих газет (чтобы на ткани не отпечатались буквы и телефоны). Делается это так: снизу подкладываем несколько листов, сверху ткань, и еще сверху лист газеты. Проглаживаем утюгом, и видим, как воск переходит на газеты.

Провощенные газеты меняем на чистые (и сверху, и снизу). Так проглаживаем столько раз, пока воск не перестанет (или почти не перестанет) оставаться на газетах. Вот какая работа получилась.

Если это будущая картина, панно – можно оформлять. Она будет пачкать руки, особенно влажные, но если запаривать страшно, оставьте как есть. Если это будущий платок – и его необходимо носить, стирать, утирать слезы, хватать мокрыми пальцами – продолжаем – запариваем (закрепляем паром) краску. Это делается согласно инструкции, но в данном случае - вдали от инструкций - по памяти и на глазок. Общий принцип такой. Прокладываем ткань бумагой, чтобы сама с собой ткань не соприкасалась, делаем довольно рыхлый сверток, обматываем синтетическими нитками. Нитки синтетические, потому что не впитывают влагу (конденсат).

Этими же синтетическими нитками подвешиваем в просторную кастрюлю (бак) за ручки. Висит сверток примерно посередине кастрюли, не касаясь стен. На дно кастрюли наливаем немного воды, чтобы она кипела (и не выкипела) в течение получаса и более, но при этом до свертка оставалось достаточно места. В воду можно добавить уксуса. Сверху, под крышку, кладем байку, полотенце махровое – то, что впитывает влагу. Накрываем крышкой.

Что касается процесса запарки – можно поправлять и дополнять, буду благодарна (делалось по памяти). Как долго держать работу на пару – от размеров зависит, чем больше, тем дольше. Этот платок небольшой - 55*55 см – «парился» около 40 минут. Почему страшно запаривать – из-за лишней влаги краска может потечь, и работа будет испорчена. Здесь – такое все абстрактное, и протечка есть, но не то, чтобы она незаметная, но в глаза сильно не бросается (особенно если платок задрапирован). От чего еще это зависит – от ткани, от краски. Здесь и то, и другое – самое что ни на есть простое и доступное. Без всяких гарантий. В месте, где краска потекла – на бумаге проступил синий цвет. И это было заметно еще в свертке. После запаривания разворачиваем, и отправляем плавать в воду с уксусом минут на пятнадцать.

Уксус добавляла на глазок. Если не ошибаюсь, по инструкции, столовая ложка 6% уксуса на литр воды. Для чего нужен уксус – тоже мнения разделились. Где-то пишут про то, что он закрепляет цвет, в другом месте – для того, чтобы он работал, как антистатик. После стираем мылом, без применения отбеливающих средств, при этом лишняя краска сходит, платок становится чуть светлее, если это и заметно по фото, то в тех местах, где краска самая-самая темная. Полоскаем, пока вода не перестанет окрашиваться. Температура воды для стирки - около 30 градусов. Теперь гладим, лучше во влажном виде, чтобы разгладились мелкие складки. ВООООООТ:

Подшиваем, носим, любуемся, помогаем подняться упавшим от зависти. И объясняем другим, как это просто и легко сделать самому.

 

Узелковый батик

 

Узелковый батик - это способ крашения ткани. Гладкокрашенные ткани имеют одноцветную окраску. Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками, получая при этом одно- или многоцветные эффекты на различных типах тканей.

Узелковое крашение считается одним из самых древних способов орнаментации тканей. Способ узелкового батика использовали мастера древней Индии, Китая, Японии и др. В Индии он назывался "бандана" (от слова "связывать"), а в Японии "тибари" (связывать узелком).

Суть этого метода состоит в том, что перед крашением ткань по предварительно определенной схеме складывают и перевязывают нитями (х/б, шелковыми, льняными). После этого ткань красят по технологии гладеого крашения.

Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2-3 раза красками других цветов). Многоразовое крашение делается от светлого тона к темному.

Это свадебное платье является наглядным примером применения техники узелкового батика, с помощью которой была создана подоснова неповторимого рисунка для последующей прорисовки.

Как приготовить резерв самостоятельно

Вам потребуется:

1. Упаковка резинового клея марки «А» (без надписи «Момент»!)

2. Бензин (автомобильный, для зажигалок, «Нефрас»)

3. 1 свечка (парафин, парафин/воск)

Все ингредиенты можно купить в хозяйственном магазине.

Выдавите весь клей в стеклянную баночку (упаковка 50 гр), добавьте туда столько же мл бензина и измельченную свечку (не более 15 грамм, или около 20 мм церковной свечки, потрите на мелкой терке).

Банку с будущим резервом ставите в кастрюлю, наливаете в нее воды столько, чтобы уровень сровнялся с уровнем в банке. Кастрюлю следует нагреть на медленном огне – не забывайте, что в банке у вас бензин! Если у вас газ, используйте рассекатель пламени. Когда вода закипит, начинайте помешивать содержимое баночки. Через 5 минут после закипания воды свечка должна раствориться. Как только это произошло, закройте банку плотной крышкой и оставьте ее остывать в воде. После остывания ваш резерв готов к использованию! Не забудьте проветрить помещение.

 

История батика

Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: 'В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным'. Как видим, описание очень похоже на современные определения батика. В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер, ':относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой'. Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии. Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: ':С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является 'крис' - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом'. Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. 'Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания'. Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое. Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники.Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство. Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы. Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей. Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика. Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается 'монополия' женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

 Холодный батик

Появление в Европе восточных тканей привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. Батик переживал второе рождение. Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно, поэтому появился иной, более доступный и простой вид росписи: холодный резерв и соответственно другие приемы крашения.

Однако эта техника отличается от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, а также стиль росписи. Для росписи по шелку наиболее характерны белые и цветные линии, которые отделяют одно цветовое пространство от другого, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает графическую четкость.

В отличие от горячего батика, данный метод не требует удаления резерва после окрашивания, более прост и безопасен и поэтому относится к числу наиболее популярных приемов росписи ткани.

В России метод холодного батика применяется с 1936 года в промышленных артелях. Таким способом изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, скатерти, салфетки, абажуры. Позднее - декоративные панно, живопись на ткани. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 70-80-е годы.

Материалы

В холодном батике используется в основном натуральный шелк, но первые опыты можно делать и на тонкой хлопчатобумажной ткани.

Резерв

В холодном батике используется прозрачный резервный состав, растворимый в бензине. Готовый резерв можно купить в магазинах, где продаются товары для художников. Импортные контурные составы могут быть окрашены в различные цвета.

Для нанесения резерва нужна специальная стеклянная трубочка с загнутым носиком и шаровидным расширением для запаса резерва. Импортный резерв обычно расфасован в пластиковые тюбики или флаконы с насадками, из которых его можно наносить непосредственно на ткань.

Краски

Существуют краски, которые специально предназначены для росписи тканей. Как правило, в магазинах большой выбор импортных красок, они могут различаться по способу закрепления (паром или утюгом) и по способу разбавления (водой или спиртом). Есть и отечественные краски, их производит фирма "Гамма". Они разбавляются водой и фиксируются паром.

"Гамма" также выпускает наборы для росписи тканей. В них входит все, что вам понадобится: резервный состав, трубочка для его нанесения и краски нескольких базовых цветов. Такой набор очень удобен для начинающих.

Нанесение контурных средств

При нанесении на шелк (если он не загрунтован специально), жидкие краски обычно растекаются по всем направлениям, подчас неконтролируемо и чаще всего без образования четких контуров. Предварительно нанеся резервные средства, можно предотвратить растекание красок и разделить одно цветовое поле от другого. В этом и заключается основной прием техники росписи с нанесением контуров.

Необходимое количество резерва переливают в стеклянную емкость, после этого тюбик или баночку с резервом следует плотно закрыть. Затем резиновой грушей или ртом (но очень осторожно), резерв всасывают из промежуточной посуды в трубочку. Теперь можно нанести резервный состав на ткань. Касаясь ткани загнутым концом трубочки, медленно обведите все контуры рисунка. Чем медленнее вы ведете трубочку, тем толще линии, и тем лучше состав проникает в ткань. При использовании пластмассовых бутылочек и тюбиков со съемными насадками необходимо равномерно выдавливать резерв, чтобы линии были ровными.

Устранение ошибок

Как только нанесенные на шелк резервные линии высохнут, можно продолжить оформление ткани жидкими красками. Каждой художнице, занимающейся росписью по шелку, знакома ситуация, когда разъединяющая линия не "держит". Это проявляется в том, что жидкая краска для росписи по шелку перетекает на соседнее поле. Подобные ситуации являются поводом для огорчений и нарушают процесс росписи. В следующей таблице собраны советы по предупреждению и устранению наиболее частых "аварий".

 

Проблема	Причины	Устранение
Резерв не вытекает из съемной насадки или стеклянной трубочки	Конец трубочки или насадки закупорился. Из резервного состава испарился бензин, и он загустел.	Промойте трубочку бензином. Разбавьте резерв бензином, но следите за тем, чтобы он не стал слишком жидким.
Неплотные линии контурного средства приводят к подтекам краски.	Резерв наносился слишком быстро, линии получились "рваные".	Проведите линии еще раз после высыхания (лучше с изнанки) медленно и равномерно, чтобы резерв мог впитаться в ткань.
Соединения линий, нанесенных контурным средством, пропускают краску.	Невнимательность при нанесении линий.	Для уверенности, до нанесения краски, провести тесты на воду и отблеск.
Разъединяющие линии плотные, но краска все равно затекает на соседнее поле.	На маленький участок нанесли слишком много краски, либо кисть подводилась слишком близко к линии, и краска перешла через нее.	Отжимайте излишки краски с кисти о край банки. Не подводите кисть при росписи близко к краю поля, а давайте краске растекаться по ткани самой.

 

Для устранения ошибок после высыхания красок проводят пастой новую линию. После высыхания резерва краску пытаются растворить и удалить смоченной в воде ватной палочкой.

Тест на отблеск и воду

Чтобы избежать перетекания жидких красок при росписи сквозь разъединяющие линии, имеет смысл проконтролировать по всей длине полосу, нанесенную контурным средством. Для прозрачного резерва подходит тест на отблеск. Если держать подрамник с натянутым шелком против света, то линии, выполненные контурными средствами, выступают как очень светлые. Если на некоторых участках они выглядят иначе, значит, там это средство недостаточно хорошо проникло в шелк.

Кроме того, проводят тест на воду. Нанесите немного воды вблизи от разделяющих линий. Неплотные участки пропустят воду. Там тоже надо подработать линию, однако, делайте это только после того, как шелк высохнет. Время ожидания можно сократить с помощью фена.

Роспись

В холодном батике краски наносят только поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или ватными тампонами. На разных тканях краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на более плотных хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. Если это случилось, смочите водой ватную палочку и попытайтесь удалить нежелаемые пятна краски.

От светлого к темному

Рекомендуем вам начинать роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все меры предосторожности, появятся подтеки,то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний участок можно закрасить более темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы "аварии" уже не будут бросаться в глаза.

Акварельная роспись

При росписи несколькими красками по сырой ткани, они перетекают друг в друга, расплываясь, как акварель на бумаге. Можно использовать переливы двух близких оттенков, контрастных цветов или сочетание краски и чистой воды, в зависимости от художественного замысла.

Часто используется следующий эффект: капните на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, подуйте на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное направление.

Еще один распространенный эффект, достигается с помощью поваренной соли крупного помола. Кристаллы соли помещаются на влажную ткань и притягивают краску, высветляя фон вокруг. Гранулы мочевины (карбамида), наоборот отгоняют от себя краску.

Свободная роспись

Свободная роспись по тканям предполагает отсутствие каких-либо контурных средств, ограничивающих растекание красителей по ткани. Поскольку без них трудно получить четкий рисунок, как правило, ткань перед свободной росписью грунтуют, используя специальный уплотнитель для красок.

 Уплотнитель могут с успехом заменить концентрированный раствор поваренной соли, растворы и эмульсии высокомолекулярных соедине-ний (крахмала, ПВА, КМЦ, желатина, и др.) Порошок КМЦ, продающийся в хозяйственных магазинах в качестве обойного клея, или соль разводят в теплой воде, щетинистой кистью наносят на ткань, высушивают и рисуют на ней растворами красителей также как акварелью на бумаге.

Сами краски тоже можно смешивать с уплотнителями и наносить их сухой кистью на сухую ткань.

Когда роспись закончена, необходимо произвести фиксацию согласно инструкции по применению ваших красок. Поле фиксации ткань промывают в теплой (до 40°) воде с детским мылом, затем прополаскивают в прохладоной воде. Если вы расписывали шелковую ткань, добавьте при последнем полоскании немного уксуса.

Батик

Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

 

 

Само слово Batik с индонезийского можно перевести дословно, как капля на ткани (ba – хлопчатобумажная ткань, tik – точка или капля). В общем употреблении батиком сейчас называют расписанную вручную ткань. Хотя более точно батик это определенная техника окрашивания ткани.

Родиной батика считается остров Ява в Индонезии. Там, и сейчас, как раньше очень популярна одежда, расписанная вручную. Более того, в Индонезии традиционный батик не просто искусство росписи ткани, а часто оберег.

В семнадцатом  веке Индонезия стала колонией Голландии, после чего батик постепенно стал распространяться по европейским странам. Голландцы наладили небольшое производство, а немцы через какое-то время поставили такое производство на поток. Впрочем, более подробно об этом можно почитать в Истории батика, которая, к слову сказать, насчитывает более тысячи лет.