- •1.1Разборка и сборка двигателя
- •1.2Техника безопасности при снятие силовым агрегатом.
- •1.3 Разборка и сборка системы питания
- •1.4 Разборка и сборка приборов электрооборудования
- •1.5 Разборка и сборка сцепления.
- •1.6Разборка и сборка коробки передач.
- •1.7Разборка и сборка заднего моста.
- •1.8 Разборка и сборка рулевого механизма.
- •1.9 Разборка и сборка приводов и механизмов тормозной системы.
- •2. Практика по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
- •2.1 Общий осмотор автомобиля
- •2.2 Двигатель, система охлаждения и смазки.
- •2.3 Сцепление, коробка передач, карданная передача.
- •2.4 Задний мост.
- •2.5 Передний мост и рулевое упровление.
- •2.6 Тормозная система.
- •2.7 Ходовая часть
- •2.8 Система питания автомобиля.
- •2.9 Электрооборудование.
- •Список литературы:
2.8 Система питания автомобиля.
Для выполнения работы потребуется специальный топливный манометр.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
2.
Отворачиваем защитный колпачок
диагностического штуцера топливной
рампы.
3. Подсоединяем наконечник шланга манометра к диагностическому штуцеру топливной рампы.
При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса. Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива. После этого выверните
золотник из штуцера топливной рампы. Это можно сделать металлическим колпачком от нипеля колеса. Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра.
Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.
4. Включаем зажигание. При этом несколько секунд будет работать топливный насос. Дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.
5. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на 1/3—1/2 оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы. При этом будет удален воздух из шланга манометра.
6. Заворачиваем прокачной штуцер до упора.
Запускаем двигатель и измеряем рабочее давление в топливной рампе при разной частоте вращения коленчатого вала. У исправного двигателя оно должно быть в пределах 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).
7. Выключаем зажигание.
8. Опустив конец трубки в емкость, открываем штуцер и сбрасываем давление из топливопровода.
9. Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.
10. Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.
Рекомендация
Если рабочее давление в топливной рампе нестабильно или больше нормы, то неисправен регулятор давления топлива. Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора. возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса, или топливный насос не развивает необходимого давления. Для очистки сетчатого фильтра вам необходимо
снять топливный модуль. Убедиться в неисправности регулятора давления и топливного насоса можно, заменив их заведомо исправными. Также можно заменить топливный модуль в сборе.
2.9 Электрооборудование.
Проверка
плотности и уровня электролита.
Время от времени, обслуживаемая аккумуляторная батарея (АКБ) требует проверки уровня электролита, а так же замера его плотности.
Для проверки уровня и плотности электролита нужно выкрутить пробки заливных отверстий (в некоторых моделях аккумуляторов заливные пробки находятся под защитной пластиной).
Не следует выкручивать пробки отвёрткой, узкая отвертка повредит пластик пробки и в дальнейшем затруднит откручивание.
Пробки заливных отверстий
Пробки очень удобно откручивать пять копеечной монетой, она подходит как по ширине, так и по толщине паза в пробке.
Уровень электролита определяется с помощью специальной стеклянной трубочки, которая опускается в аккумулятор до тех пор, пока не упрётся в верхнюю часть пластины. Затем трубочка зажимается пальцем, и достав трубочку смотрят на уровень жидкости в ней.
Но в основном этой трубочки нет, тогда берем кусочек чистой бумаги, сгибаем её в виде палочки и опускаем в «банку» электролит пропитывает бумагу, и по мокрому отпечатку мы определяем уровень.
Нормой считается когда: уровень электролита в каждой «банке» выше пластин на 10-15мм.
Если уровень ниже нормы необходимо долить дистиллированной воды. Почему можно доливать только воду: так как в процессе работы из электролита испаряется вода, а кислота, которая тяжелее воды, остаётся в пластинах аккумулятора. И если вы дольёте электролит, будет избыток кислоты, что приведет к осыпанию активного слоя пластины АКБ и аккумулятор очень быстро выйдет из строя.
Проверка плотности электролита.
По плотности электролита определяют степень заряженности аккумулятора.
Полностью заряженный аккумулятор имеет плотность 1,28 - 1,30г/см³
Если вы доливали дистиллированную воду, плотность электролита можно измерять только спустя два часа после доливки, так как вода должна перемешаться с электролитом, который находиться в аккумуляторе.
При проверке плотности будьте осторожны: в состав электролита входит серная кислота! Капли электролита, попавшие на детали автомобиля или на открытые участки тела, немедленно промойте водой с пищевой содой. Сода нейтрализует кислоту.
Плотность измеряют ареометром.
Грушей
на конце ареометра набираем жидкость
в колбу, при этом вставка ареометра, на
которой находятся отметки, должна
всплыть на определенный уровень,
совпадение этого уровня с отметкой на
вставке электролита и показывает
плотность электролита.
Ареометр
Соответствие плотности электролита и степени заряженности аккумулятора приведены ниже в таблице.
Плотность во всех банках должна быть равномерной и отличаться не более чем +-0,02-0,03г/см³
Если нет ареометра степень заряженности АКБ определяют с помощью вольтметра, смотреть таблицу ниже.
