Реферат на тему: «Декоративность в мужской моде»

Декоративность в моде имеет свою историческую тему, мужская мода была декоративнее женской

Возьмем к примеру 2 стиля: Барокко и Рококо.

1.1.БАРОККО

Баро́кко (итал. barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам»,  порт. perola barroca — «жемчужина неправильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»); существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах:  Риме,  Мантуе, Венеции,  Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко противостояло классицизму и  рационализму.

Стиль барокко — это большая глава в истории моды. Началась она во времена Людовика Четырнадцатого, при дворе которого существовал особый этикет. Одежда аристократов отличалась пышностью, изобилием роскошных украшений

Французская мода стала быстро распространяться во многих европейских государствах, где нашлось немало поклонников роскошных, вычурных нарядов. В это время мужской придворный гардероб пополняется новыми предметами.

Брасьер — короткая курточка, отделанная роскошными кружевами, украшениями, богатой вышивкой.

Ренгравы — широкие мужские штаны, больше напоминающие женскую юбку обилием кружев.

Жюстокор — кафтан, достигающий до колен, скроенный точно по фигуре. По этикету тех времен под кафтан надевали расшитый камзол. Если провести аналогии с современной модой, то кафтан является прототипом современного пиджака, а камзол — жилета.

Мужская аристократическая одежда барокко отличалась обилием кружев, огромного количества бантов и роскошной вышивки.

Барокко коснулось не только одежды, в моду вошли кружевные зонтики, роскошные веера и муфты. Еще одна примета этого времени — чрезмерное использование косметики. Появилось множество косметических средств, нещадно пудрились парики, на лица наносились в огромном количестве белила и мушки.

Дворцовая одежда эпохи барокко шилась из атласа, парчи, бархата, тафты, муара, высококачественной шерсти. В огромном количестве использовались кружева и украшения. Но роскошная, вычурная одежда была не так уж и удобна, одевание платья превращалось в целый ритуал. Поэтому мода барокко не проникла дальше дворцовых покоев, какой простолюдин может себе позволить такую дорогую одежду, в которой неудобно передвигаться ( не то что работать) и трудно одевать без посторонней помощи.

МУЖСКАЯ МОДА БАРОККО

Мода эпохи барокко во Франции совпадает с периодом правления Людовика XIV, второй половиной XVII века. При дворе царили строгий этикет и сложный церемониал. Одежда дворянина была подчинена этикету. Франция стала «модельером Европы», поэтому в других частях континента быстро переняли французскую моду. Это было время, когда в Европе наступила общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме. Европейские костюмы носили в России еще в XVII в. но широкого распространения до начала правления Петра I они не получили.

Для костюма того времени, который, что вполне естественно развивался в русле искусства эпохи, были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений. Идеальным мужчиной слыл Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был невысокого роста, поэтому носил высокие каблуки. Только лишь он одни имел право носить красные каблуки.

В то время, когда он был еще ребенком (а коронован он был в возрасте 5 лет), модными стали куцые курточки, называемые брасьер, богато украшенные кружевами. Тогда же в моду вошли штаны, ренгравы, которые были похожи на юбку, широкие, также обильно украшенные кружевами, они были модными очень долго.

Позже в моду входит жюстокор(фр. «точно по корпусу»). Так назывался кафтан, длиной до колен, в то время его носили застегнутым, поверх него одевали пояс. Под кафтан носили камзол, без рукавов. Кафтан и камзол стали прообразами поздних пиджаков и жилетов, которые появятся через 200 лет.

РОКОКО

Рококо́ (фр. rococo, от фр. rocaille — дробленый камень, декоративная раковина, ракушка, рокайль, реже рококо) — стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского) как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная загруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.

Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в употребление в середине XIX в. Изначально «рокайль» — это способ убранства интерьеров гротов, фонтанных чаш и т. п. различными окаменелостями, имитирующими естественные (природные) образования, и «рокайльщик» — это мастер, создающий такие убранства. То, что мы сейчас называем «рококо», в свое время называлось «живописным вкусом», но в 1750-х гг. активизировалась критика всего «выкрученного» и «вымученного», и в литературе стало встречаться именование «испорченный вкус». Особенно преуспели в критике Энциклопедисты, по мнению которых в «испорченном вкусе» отсутствовало разумное начало.

Основные элементы стиля: рокайль — завиток и картель — забытый ныне термин, применявшийся для наименования рокайльных картушей. Один из наиболее ранних случаев употребления этих терминов — увраж Мондона-сына «Третья книга рокайльных и картельных форм» 1736 г.(иллюстрации см. ниже). Также находим их в письме (7 апреля 1770 г.) мастера Роэтье (изготавливавшего для Екатерины II в конце 1760-х гг. серебряный сервиз, позднее известный как «Орловский сервиз», сохранившиеся предметы хранятся в Государственном Эрмитаже). Это письмо также отразило смену вкусов, происшедшую на рубеже 1760-70- гг.: «…поскольку Е. И. В. желает, чтобы отказались от всех видов фигур и картелей, мы приложим все усилия, чтобы заменить их античными украшениями и следуя лучшему вкусу, согласно пожеланиям…» (цит. по документу из РГИА).

Несмотря на популярность новых «античных форм», вошедших в моду в конце 1750-х гг. (это направление получило наименование «греческого вкуса»; предметы этого стиля часто неверно принимают за позднее рококо), так называемый Рококо сохранял свои позиции вплоть до самого конца столетия.

Мода эпохи Рококо (1730-1789)

На смену ослепительно красивому костюму эпохи барокко пришел интимный  костюм эпохи рококо (от фр. rocaille — декоративный мотив в форме раковины, термин "рококо" происходит от французского "рокайль-рок", в переводе "скала", что отображает суть нового стиля - сплетения, нагромождения причудливых узоров из цветов, листьев, фигур женщин, ангелов). Стиль рококо отличался причудливой асимметрией и изяществом форм. Его расцвет приходится на период правления французского короля Людовика XV. Это время, когда аристократия замыкается в своем уютном мирке, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах, пикниках и любовных приключениях.

Стиль той эпохи носил черты хрупкости и утонченности, манерности и чувственности. В центре внимания оказываются внутренний мир и переживания человека. Это наложило отпечаток и на характер костюма. 

Согласно философии эпохи Рококо, в центре внимания оказываются внутренний мир и переживания человека. Это наложило отпечаток и на характер костюма. В светских салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызывало к жизни одежду, подчеркивающую чувственные формы тела. Все, абсолютно все хотели быть молодыми, вечно молодыми: чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки сильно румянили.

Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком женственного мужчины.

МУЖСКАЯ МОДА В ЭПОХУ РОКОКО

Мужская мода первой половины XVIII в. так же причудлива, роскошна, декоративна и женственна. Мужчина становится более чем когда-либо похож на женщину: он напудрен и надушен; шпагу — последний признак мужественности — предпочитает не надевать; зубы его не только чисты, но и набелены; лицо нарумянено; пальцы в перстнях, а карманы — в безделушках.

Фалды камзола приобретают форму юбки; штаны становятся узкими и обязательно дополняются белыми чулками; у жилета исчезают рукава; в костюме обильно используются всевозможные ленты, кружева, пуговицы и даже воланы. Наиболее кардинально меняется прическа: практически исчезает завивка, дело доходит чуть ли не до прусской косы, завязанной черной ленточкой.

В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой. Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.

Только во второй половине XVIII в. мужской костюм начинает приобретать поистине мужской вид, освобождаясь от женских деталей. В конце концов он превратится во фрак. Но это будет только в XIX в. А пока его все еще шьют из светлых пастельных тонов атласа и сатина, тканей, мягких на ощупь и приятных для кожи тела.

Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брошки.

Большое значение придается мелким дополнениям - аксессуарам. К ним относятся веер, сумочка-«помпадур» для косметических мелочей, перчатки и муфта (большая — мужская и маленькая — женская).

В это время по-прежнему очень увлекались лентами, украшавшими одежду сверху донизу. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев.

Во Франции даже возникает обширное производство искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму. Появилась мода на тонкие трости с кисточкой, в том числе бамбуковые.

А так как в 30-е годы XVIII в. вошел в моду нюхательный табак, начали использовать табакерки и табакотерки. В 80-е годы очень популярным стал лорнет.

Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Особенно кокетливо выглядят туфли — маленькие и изящные, как и вообще весь костюм, с глубоким вырезом и большим каблуком вычурно-изогнутой формы. У обуви нет задника, что создает впечатление маленькой ноги. Обычно туфли изготовляли из шелка, некоторые украшали вышивкой, лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.У мужчин черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок; красная и белая была привилегией знатных дам.

2. 1970е годы

Главными чертами стиля 70-х годов ХХ века стали разноплановость и эклектичность. Это десятилетие сочетало множество стилевых направлений: этно, классика,  романтика,фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс,  панк.

Если 60-е годы запечатлелись в истории как великая эпоха молодежного бунта, то 70-е не обладали столь цельной характерностью. Однако и они не были спокойными – именно в это время по-настоящему широко начались всевозможные преобразования. Сексуальное раскрепощение, отказ от воинской повинности, борьба за права женщин – все эти идеи больше не были лишь программами меньшинств, они стали достоянием широких масс, которые усвоили их и стали претворять в жизнь.

Ключевым понятием в 70-е стала «антимода». Позволялось носить все что угодно – от дешевых нарядов из хлопка до шикарных изделий от-кутюр. Единственным условием было – выглядеть ненормально. Одеваться стало труднее: на смену четко подобранному ансамблю, который еще был актуален в начале десятилетия, позднее пришел комплект, который нужно было подбирать. Появилось понятие базового гардероба. Комплекты в то время часто продумывались еще на стадии проектирования. В магазине или в каталоге покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного кроя, брюки, набор рубашек, свитеров, жилетов, сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку. Несмотря на это, выбор все чаще падал на джинсы, ставшие униформой нонконформистов.

Начало десятилетия

В начале десятилетия были еще сильны тенденции 60-х с их геометрией – простыми линиями и А-образными силуэтами. Многие вещи шились из синтетических тканей (кримлпена, дакрона и пр.), придающих изделиям жесткий силуэт. Синтетические платья и блузки с крупными яркими узорами присутствовали в гардеробе почти каждой женщины.

В то же время средний класс, увлеченный пристрастиями хиппи, делал выбор в пользу естественных материалов – шерсти, хлопка, шелка. Психоделические узоры сменились более мягкими расцветками и мелкими рисунками, характерными для деревенского и этнического костюма.

Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси, но большинство женщин продолжало носить мини или классическую длину до колена. Сочетать любимое мини и модное макси позволяли юбки с огромными разрезами на пуговицах, расстегнутых почти полностью. Часто поверх мини надевали длинное пальто.

Pret-a-porter

В 70-е годы развитие получило направление pret-a-portrer, сильно потеснившее haute couture. С 1973 года дизайнеры готового платья стали дважды в год в Париже представлять свои коллекции. К середине 70-х их демонстрировали также в Милане, Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Затем к ним подтянулись и другие страны мира. Но все же строгая система haute couture, созданная Чарльзом Фредериком Вортом еще в XIX веке, по-прежнему доминировала в мире моды, центром которой оставался Париж.

В тот период повседневную одежду прет-а-порте создавали Соня Рикель и Эммануэль Хан. В 1970 году в Париже состоялся дебют еще одного дизайнера – японца Кензо Такада. Его творение, изготовленное из традиционных тканей для кимоно, появилось на обложке Elle. В одну ночь он стал знаменитым. Дизайнер был горячим сторонником прет-а-порте. Он представлял модели совершенно нового свободного кроя, сшитые из традиционных для восточной культуры тканей. Его свитера с рукавами покроя «кимоно» можно было носить поверх рубашки с длинными рукавами. Такие свитера отлично сочетались с джинсами и другими модными в то время моделями брюк.

Хиппи

Будто бы в ответ на футуристические изыски 60-х, в 70-е популярным стал естественный вид, отлично сочетающийся с кроем моделей от Кензо Такада. Тон задавало движение хиппи, призывающее вернуться к природе: отсюда в моду вошли фольклорные элементы и джинсы. Джинсы стали своего рода символом американского процветания и одновременно – символом мятежной юности.

В конце 1960-х годов прогрессивная общественность выступала против войны во Вьетнаме, повсеместно люди стали отрицать так называемый «истеблишмент» – официальную государственную систему. Хиппи с презрением относились к традиционному обществу с его моральными устоями, они обращались к культуре разных стран, пытаясь следовать по пути добра и света. Мужчины и женщины, примкнувшие к хиппи, отпускали длинные волосы, создавали собственную моду. В особенности они ценили старые поношенные джинсы. Их примеру последовала молодежь во всем мире, и, казалось, что все, от студентов до эстрадных певцов, выступавших с антивоенными песнями, облачились в футболки и джинсы.

Парижские дизайнеры не могли игнорировать столь популярную тенденцию и предложили одежду в фольклорном стиле с разорванными джинсами в качестве одного из главных атрибутов. Эммануэль Хан представил женскую рубашку-халат из белого хлопчатобумажного газа с вышитыми разноцветными нитями пейзажем, цветами и бабочками. Тэя Портер создала платья из индийского хлопка в фольклорном стиле с зеркальными блестками спереди. Ги Ларош  предложил вышитое креп-жоржетовое платье в фольклорном стиле. Облик хиппи стал допустимым даже в хорошем обществе: «боевая раскраска» детей цветов приняла облагороженный вид, а шикарным вариантом пестрых фольклорных колец стали перстни с настоящими камнями.

В 1972 году Кензо Такада представил коллекцию, в которой комбинировались принты, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской.

Эклектика

Зимой 1972/73 года, практически в одно время с окончанием вьетнамской войны, произошел нефтяной кризис, повлекший за собой падение доллара. Одежда стала выражением протеста, на сцену вышел постмодернизм с его эклектическим стилем, и это стало началом модной революции.

Молодые люди пробовали, смешивали, откидывали и затем вновь возвращали в гардероб обувь на платформе, короткие шорты и рубашки из полиэстера, диско-блеск, ретро-кич, брюки-клеш.

Новый, гармоничный и основанный на равноправии мультикультурный мир так и не возник в реальности, но его можно было увидеть на подиумах. Сен-Лоран использовал фантастические костюмы в фольклорном стиле и черные кожаные блузоны, которые носили противники истеблишмента. Атрибутом шокирующего шика были духи «Опиум» с удушливым тяжелым запахом. Волна восточной роскоши, захлестнувшая Модные дома, была в числе прочего и реверансом в сторону «нефтяных принцесс», которые после топливного кризиса стали главными клиентками модельеров. Многие Модные дома не смогли бы пережить кризис без восточных красавиц и продажи лицензий на производство аксессуаров.

Унисекс

Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для нее» — модели в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы.

В 1971 году Леви Стросс получил премию Coty за свои голубые джинсы. Их носили все и повсюду, в них можно было прийти даже в университет. Женщины с помощью джинсов демонстрировали полное равнодушие к моде, давая понять, что важнее то, что у них в голове. Но распространение стиля унисекс привело к достаточно скучной манере одеваться.

Глэм-рок

Игра полов вновь обрела краски благодаря глэм-року. Гэри Глиттер, Марк Боан, Дэвид Боуи, с их виртуозным макияжем и ослепительной элегантностью, были живым вызовом всеобщей неряшливости и утверждением эстетизма. Они доказали: унисекс не обязательно сводится к тому, чтобы женщины стали бесцветными. Его можно осмыслить и как призыв к тому, чтобы яркие краски стали также достоянием мужчин. Вскоре Лондон был полон копий Зигги Стардаста.

В США аналогичные импульсы исходили от чернокожих фанк-музыкантов. Будучи выходцами из гетто, они не могли оценить прелесть невзрачной, убогой одежды. Их манил успех и, прежде всего, они старались предвосхитить его роскошным внешним видом. Музыканты носили рубашки с рюшами, итальянские брюки из шелкового джерси, черные водолазки, кожаные пальто, сапоги на платформе высотой до 6 см и с каблуками до 15 см. Из материалов верхом шика была лоскутная ткань из змеиной кожи разных цветов. Такая одежда несла эротический подтекст.

Диско

В 70-х крайности в одежде были позволительны лишь вечером, но тем экстравагантнее они становились. Ослепительно пестрые рубашки из полиэстера, боди из лайкры, топы на бретелях в сочетании с суперкороткими шортами из серебристого люрекса, старые кружевные рубашки с блестящими джинсами, платья для коктейля эпохи 50-х, благопристойные бабушкины платья в цветочек или современные вечерние наряды с разрезом до трусиков – все выставлялось напоказ. В том числе и голое тело, разрисованное боди-артом. Блестящим был и макияж в стиле «диско» с блестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз.

В то время особенно модными были дискотеки. Интерес к ним подогревали и многие фильмы: «Лихорадка субботним вечером», «Жир», «Молва». Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон копировали даже в провинциальных захолустьях, где хлев для скота на вечер мог стать дворцом для танцев. Люди, собираясь танцевать, как и прежде, наводили красоту – но теперь это понятие включало другие каноны. На вершине моды были искаженные пропорции, невозможные сочетания цветов и материалов. The best taste is bad taste – девиз того времени.

Панк

В 1976 году Малкольм МакЛарен способствовал дебюту панк-группы Sex Pistols. Коллектив исполнял вирши, в которых откровенно издевался над обществом, разделенным на классы. Участники ансамбля одевались в нарочито грубые, рваные одежды, части которых были соединены булавками. Подобные костюмы можно было приобрести в бутике, принадлежавшем МакЛарену и Вивьен Вествуд. Сочетание музыки и моды нашло страстный отклик в сердцах молодых поклонников группы. Так зародился стиль панк.

Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в секонд хэндах, военной формы, списанной с армейских складов, разорванной одежды и любых вещей, которые они превращали в украшения – цепей от унитаза, рыболовных крючков, гильз от патронов, лезвий и пр. Женщины носили мини с черными колготками и леггинсы с туфлями на каблуках-стилетах. Панки использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и необычных форм.

Орнаменты

Брасьер

Ренгравы

Жюстокор

Парча

Атлас

Бархат

Людвик XIV

Украшения

Обувь

Филипп Орлеанский

Рокайль-завиток

Мода на тело женщин и ангелов

Узоры на тканях

Напудренные парики

Подвески, перстни

Меняется прическа

Кружево и пуговицы

Брошь

Перчатки

Муфта

Бутоньерки

Табакерка

Группа «АВВА»

Джон Траволта