29. Процесс образования челночного стежка

Стежком называется законченный цикл переплетения ниток между двумя проколами материала иглой. По способу выполнения различают ручные и машинные стежки. По способу переплетения ниток машинные стежки разделяют на челночные и цепные.

В швейной промышленности большое распространение получили одноигольные стачивающие швейные машины челночного стежка.

Челночная строчка состоит из двух ниток:

• верхняя – игольная;

• нижняя – челночная.

Переплетение ниток происходит внутри стачиваемых тканей, т.к. нитки имеют определенное натяжение и прижимают ткани друг к другу по линии строчки. Расстояние между двумя смежными проколами определяет длину стежка L.

Свойства челночной строчки.

Челночный стежок является:

1. жестким, неэластичным;

2. не способным к значительному удлинению;

3. при растяжении ткани вдоль строчки стежки сначала будут вытягиваться на сравнительно небольшую величину при одновременном удлинении ниток, а затем вся нагрузка сосредоточится на нитках, которые будут рваться;

4. растягивается на 12-15 %;

5. труднораспускается.

Переплетение ниток при образовании челночного стежка производится с помощью колеблющегося или вращающегося челнока. Наибольшее распространение получили машины с вращающимися челноками.

Рассмотрим принцип образования челночной строчки на машине с вращающимся челноком.

Верхнюю нитку с катушки (5) обводят между шайбами (3) регулятора натяжения нити, вводят в ушко нитепритягивателя (4) и заправляют в ушко иглы.

а) Игла прокалывает ткани, проводит верхнюю нитку через ткань и опускается в крайнее нижнее положение. При подъеме игла образует из нитки петлю, которая захватывает носик челнока (1).

б) Игла начинает подниматься вверх, носик (6), захватив петлю верхней нити, расширяет её, нитепритягиватель (4) перемещаясь вниз, подает нитку челноку.

в) Петля верхней нитки обводится челноком вокруг шпульки.

г) Когда петля верхней нитки будет отведена на угол, более 180⁰, нитепритягиватель, поднимаясь вверх, затянет стежок и рейка переместит ткани на длину стежка.

д) Челнок совершает холостой ход, чтобы другие рабочие органы машины (игла, рейка и нитепритягиватель) за это время успели бы закончить свою работу.

Далее процесс повторяется.

Основные рабочие органы и механизмы.

Рабочими органами или рабочими инструментами машины называют детали машины, непосредственно участвующие в образовании стежка или строчки. Рабочие органы взаимодействуют с обрабатываемым материалом или нитками, из которых формируется строчка. Рабочими органами в машинах являются игла, челночное устройство, рейка, нитепритягиватель и др.

Игла. Все иглы предназначены для проведения нитки через материал. Игла в машине общего назначения также образует игольную петлю, необходимую для дальнейшего ее захвата носиком челнока. Игла состоит из колбы, лезвия, на котором с одной стороны имеется длинный желобок, а с другой — короткая выемка, расположенные над ушком иглы. Лезвие иглы в нижней части имеет острие.

Челночное устройство. Челночные устройства имеют наиболее сложную конструкцию по сравнению с другими рабочими органами в швейных машинах. Челночное устройство необходимо для захвата игольной петли и проведения через нее нитки со шпульки.

Челночные устройства состоят из шести основных конструктивных частей: корпуса, шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и шпульки. В зависимости от вида движения и расположения плоскости движения корпуса различают следующие типы челноков: качающийся, колеблющийся, равномерно вращающийся с горизонтальной осью вращения, равномерно вращающийся с вертикальной осью вращения и др.

Нитепритягиватель и регулятор натяжения. Игольная нитка в машине челночного стежка должна быть заправлена в регулятор натяжения, нитепритягиватель и иглу. Нитепритягиватель в швейной машине челночного стежка служит для уменьшения натяжения игольной нитки при ее перетягивании иглой и челноком под игольную пластину, вытягивания из челночного устройства и затяжки в сте

Рейка и лапка. Перемещение материала в швейной машине общего назначения выполняется с помощью зубчатой рейки и прижимной лапки. Рейка, имея зубцы, служит для захвата материала и перемещения его на длину стежка. При работе машины рейка совершает траекторию движения эллипсо-образной формы. Прижимная лапка служит для прижатия с силой материала к рейке при его транспортировании и к игольной пластине — при отсутствии транспортирования. Это позволяет автоматически контролировать положения материала относительно иглы.

Механизмом машины называют совокупность деталей машины, приходящих в движение от взаимодействия друг с другом. В швейном оборудовании используют механические, гидравлические и пневматические механизмы. Механический механизм наиболее часто применяют в швейной машине.

В швейной машине имеется множество деталей разного вида в зависимости от типа машины. Наименования деталей машины отражают их функциональные назначения. Для различия деталей между собой достаточно знать общее наименование деталей, назначение механизма и рабочий орган, взаимодействие с которым приводит его в движение.

В механизмах швейных машин используются стандартные и типовые детали. К стандартным элементам относятся винты, болты, гайки, пружины, подшипники качения, иглы, челночные устройства и другие детали, которые выпускаются согласно государственным и отраслевым стандартам.

К типовым элементам конструкции швейной машины относятся валы, оси, эксцентрики, шатуны, звенья, рычаги и другие детали, не представленные в стандартах, но имеющиеся в большинстве конструкций швейных машин.

Валом называют деталь, которая поддерживает вращающуюся деталь и передает вращающее воздействие от одной части механизма к другой. Например, в швейной машине имеется главный вал, нижний распределительный вал, вал механизма продвижения рейки и др. Осью называют деталь для поддержания другой детали или для соединения одной детали с другой. Осью обычно соединены шатуны и рычаги в механизмах двигателя ткани.

Шатуном механизма является деталь, имеющая не менее двух отверстий, в которые вставляются другие детали; служит для преобразования вращательного движения ведущей детали в колебательные движения ведомой, т.е. той детали, которая приводится в движение.

Рычаг — это деталь удлиненной формы с точкой опоры, относительно которой она вращается от воздействия на одну ее часть другой детали или оператора; вторая часть рычага приводит в движение другие детали. Рычаг, например, используется для регулирования длины стежка в промышленной швейной машине.

Соединительным звеном называют деталь, служащую для подвижного соединения деталей и передачи колебательных движений между ними.

Эксцентриком называют деталь цилиндрической формы, у которой геометрический центр окружности не совпадает с ее осью вращения. Величину е смещения центра от оси вращения называют эксцентриситетом.

30. Технологический процесс швейных изделий.

Технологический процесс изготовления одежды состоит из трех основных этапов: создание модели, конструкции и производство лекал; подготовка ткани к раскрою и раскрой; пошив изделия и его отделка.

Разработкой моделей швейных изделий для массового производства занимаются в домах моделей или специальных экспериментальных цехах предприятий швейной промышленности. Эскизы, созданные художниками-модельерами, утверждаются художественно-техническими советами этих организаций. Затем по эскизам разрабатывают конструкцию и техническую документацию моделей (с учетом имеющихся тканей). Конструкция представляет собой чертеж изделия в натуральную величину с указанием мест сопряжения по срезам деталей и методов изготовления. В техническом описании модели указывают размерные признаки, виды используемых тканей, технические условия раскроя, нормы расхода материалов, методы обработки изделия и др.

Лекала модели, ее образец и техническое описание поступают на швейное предприятие, где изготавливается изделие. Основными подразделениями швейного предприятия являются подготовительный, раскройный и швейный цехи.

Работники подготовительного цеха принимают и проверяют поступившие на производство материалы. При этом они уточняют длину и ширину ткани в куске, сортируют материалы по ширине, волокнистому составу, цвету и технологическим свойствам. Здесь используются различные транспортные средства: транспортерная лента, скат, электротали, электрокары, электроштабелеры и др.

В раскройном цехе ткань сначала настилают — укладывают на специальных столах. Количество полотен в настиле зависит от толщины раскраиваемой ткани. На верхнем полотне выполняют обмеловку лекал изделия. Затем настилы рассекают на части с помощью раскройных машин. Детали изделия вырезают, комплектуют и каждой присваивают определенный номер. Скомплектованный крой поступает на склад или непосредственно в швейный цех.

Швейные цехи чаще всего оборудованы следующими стачивающими и специальными машинами: машиной 97 кл. ОЗЛМ, предназначенной для стачивания деталей изделий из легких тканей однолинейной двухниточной строчкой челночного переплетения;

машиной 997 кл. ОЗЛМ, предназначенной для стачивания деталей изделий из платьевых и бельевых тканей двухниточной строчкой челночного переплетения; машиной 51-А кл. ПМЗ, предназначенной для обметывания срезов деталей и дающей эластичный шов двух видов — двухниточный краевой и трехниточный; машиной Cs761-2 кл. фирмы «Паннония» (Венгрия), предназначенной для подшивания низа платьев. Строчка, выполняемая машиной, однониточная, потайная, невидимая с одной стороны; машиной 337 кл. фирмы «Минерва» (Чехия), предназначенной для настрачивания кружев зигзагообразной строчкой двухниточного стежка к изделиям из легкого трикотажа с обрезкой материала под кружевами.

Обычно цехи специализируются на выпуске одного или нескольких видов изделий.

Швейные цехи оснащены также оборудованием для влажно-тепловой обработки.

Основными процессами влажно-тепловой обработки изделий являются утюжильные работы, прессование, отпаривание. Для влажно-тепловой обработки изделий применяют утюги, прессы, отпаривагели и паровоздушные манекены.

Влажно-тепловая обработка может быть внутри-процессной и окончательной. В первом случае обработку изделий выполняют на утюжительном столе прямоугольной формы с помощью пароэлектрического утюга, во втором — на специальных столах, прессах или на паровоздушных манекенах. При окончательной влажно-тепловой обработке на паровоздушном манекене изделие аккуратно надевают на манекен, застегивают на все пуговицы, расправляют, пропаривают и просушивают. Швы должны быть приутюжены без заминов. Для этого применяют специальное оборудование. В настоящее время на промышленных предприятиях для окончательной влажно-тепловой обработки используют утюжительную линию, состоящую из четырех—шести столов, двух парогенераторов, водоумягчителя, вакуумной установки и специальных колодок. В будущем готовое изделие будет подвергаться влажно-тепловой обработке прессами проходного типа. Готовую продукцию упаковывают и отправляют на склад или сразу в торговую сеть.

В процессе изготовления швейной продукции качество изделия или его деталей и узлов несколько раз проверяется.

Качество продукции задается соответствующими стандартами. Государственной системой стандартизации предусмотрены следующие системы стандартов: государственные — ГОСТ, отраслевые — ОСТ, стандарты предприятий — СТП. Основными нормативно-техническими документами являются ГОСТы и ОСТы. Под контролем качества понимают проверку соответствия показателей качества продукции установленным требованиям. Контроль качества швейных изделий осуществляют различными методами. Один из них заключается в осмотре изделия, надетого на манекен или расположенного на столе, сопоставление его с образцом-эталоном, проверке соединений, застежки, совмещении симметричных деталей для контроля их размеров и формы. Это органолептический метод. В соответствии с измерительным методом контроль производят с помощью линейки, сантиметровой ленты, текстильной лупы и др.

Качество продукции швейных цехов обеспечивается высокой квалификацией исполнителей, соблюдением всех технических условий и режимов обработки, состоянием оборудования, инструментов и приспособлений.

31. Швейная промышленность производит одежду и другие изделия бытового и технического назначения из тканей, трикотажных полотен, натуральных и искусственных кожи и меха, новых нетканых материалов.Технологический процесс изготовления одежды состоит из трех основных этапов: создание модели, конструкции и производство лекал; подготовка ткани к раскрою и раскрой; пошив изделия и его отделка.Разработкой моделей швейных изделий для массового производства занимаются в домах моделей или специальных экспериментальных цехах предприятий швейной промышленности. Эскизы, созданные художниками-модельерами, утверждаются художественно-техническими советами этих организаций. Затем по эскизам разрабатывают конструкцию и техническую документацию моделей (с учетом имеющихся тканей). Конструкция представляет собой чертеж изделия в натуральную величину с указанием мест сопряжения по срезам деталей и методов изготовления. В техническом описании модели указывают размерные признаки, виды используемых тканей, технические условия раскроя, нормы расхода материалов, методы обработки изделия и др.

Лекала модели, ее образец и техническое описание поступают на швейное предприятие, где изготавливается изделие. Основными подразделениями швейного предприятия являются подготовительный, раскройный и швейный цехи.Работники подготовительного цеха принимают и проверяют поступившие на производство материалы. При этом они уточняют длину и ширину ткани в куске, сортируют материалы по ширине, волокнистому составу, цвету и технологическим свойствам. Здесь используются различные транспортные средства: транспортерная лента, скат, электротали, электрокары, электроштабелеры и др.На механизированных браковочно-промерочных станках проверяют длину и ширину ткани, выявляют ее пороки. После разбраковки и промера уложенную в контейнеры ткань с помощью тельфера или крана-штабелера помещают в многоярусные секционные стеллажи. При элеваторном способе хранения загрузка и разгрузка рулонов производятся автоматически с пульта управления.В раскройном цехе ткань сначала настилают — укладывают на специальных столах. Количество полотен в настиле зависит от толщины раскраиваемой ткани. На верхнем полотне выполняют обмеловку лекал изделия. Затем настилы рассекают на части с помощью раскройных машин. Детали изделия вырезают, комплектуют и каждой присваивают определенный номер. Скомплектованный крой поступает на склад или непосредственно в швейный цех. Швейные цехи оснащены также оборудованием для влажно-тепловой обработки.Основными процессами влажно-тепловой обработки изделий являются утюжильные работы, прессование, отпаривание. Для влажно-тепловой обработки изделий применяют утюги, прессы, отпаривагели и паровоздушные манекены.Влажно-тепловая обработка может быть внутри-процессной и окончательной. В первом случае обработку изделий выполняют на утюжительном столе прямоугольной формы с помощью пароэлектрического утюга, во втором — на специальных столах, прессах или на паровоздушных манекенах. При окончательной влажно-тепловой обработке на паровоздушном манекене изделие аккуратно надевают на манекен, застегивают на все пуговицы, расправляют, пропаривают и просушивают. Швы должны быть приутюжены без заминов. Для этого применяют специальное оборудование.В настоящее время на промышленных предприятиях для окончательной влажно-тепловой обработки используют утюжительную линию, состоящую из четырех—шести столов, двух парогенераторов, водоумягчителя, вакуумной установки и специальных колодок. В будущем готовое изделие будет подвергаться влажно-тепловой обработке прессами проходного типа.

32. При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние) размеры и форму. Потребителя в основном интересует внешняя форма одежды, являющаяся одним из элементов ее композиции. Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью, т.е. композицией.

Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта: ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы; степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках; структура как геометрическая внутренняя характеристика формы; пластическая форма фигуры человека.

Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).

Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией. Конструкция (от латинского constructio) - строение, построение, устройство чего-либо. Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия.

Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде всего, от ее покроя.

Силуэт - это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень». На протяжении последних десятилетий постоянно в моде можно выделить четыре силуэта: прямой, полуприлегающий, приталенный, трапециевидный.

Прямой силуэт – наиболее «универсальный», его можно рекомендовать для всех возрастов и фигур.

Приталенный силуэт можно уподобить двум «встречным» треугольникам или трапециям, и он интересен в том случае, если есть контраст между тонкой талией и легкими, свободными формами верха и низа одежды.

Полуприлегающий силуэт слегка подчеркивает формы.

В силуэте «трапеция» расширение происходит от линии плеча или проймы.

Покрой — это вид, придаваемый одежде тем или иным способом выкраивания и пошива.

При большом разнообразии покроев наиболее выразительными являются следующие:

• типовой покрой с проймой (грушевидной) по форме, приближенной к основанию плеча с втачным рукавом, имеющим овальный окат;

• отличительной особенностью покроя реглан является своеобразная и довольно сложная конфигурация линии проймы и верхней части оката рукава при значительном разнообразии вариантов покроя — прямой, плавный, крутой реглан;

• покрой полуреглан занимает среднюю плечевую часть в изделии в любой точке на 3...4 см от вершины горловины и столько же от плечевой точки;

• характерной особенностью одежды с цельновыкроенными рукавами является то, что основные части рукавов выкраивают вместе с основными частями изделия — спинкой и полочкой, при большом разнообразии покроя в конструктивном решении (рукава двухшовные, трехшовные и т. д.);

• при комбинированном покрое в основу конструкции будущего изделия берут два каких-либо покроя, например, спинка с цельновыкроенным рукавом, а полочка с втачным или спинка с цельновыкроенным, а полочка с рукавом реглан и т.д.

Под осанкой подразумевается естественное привычное положение тела во время покоя и движения.

В зависимости от положения тела, в особенности верхней части корпуса, фигура может быть:

· Наклоненной вперед –сутулая,

· Отклоненная назад – перегибистая,

· Условно-пропорциональная.

В связи с этим отдельные части тела приобретают различные формы и размеры.

К показателям осанки относятся: положение корпуса, высота плеч, величина выемки на талии, степень выступания лопаток, груди, ягодиц, живота.

Для конструирования одежды фигуры по осанке принято подразделять на три основных типа:

1. нормальные (типовые);

2. сутулые;

3. перегибистые

1. Нормальная (типовая) фигура

Выступающие точки ягодиц несколько смещены назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка на талии и выступ ягодиц умеренны, шея слегка наклонена вперед, грудь развита, выступающие точки груди расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперед относительно выступа живота, который расположен ниже талии и несколько выдается вперед, принимая слегка овальную форму.

2. Сутулая фигура

Верхняя часть спины округлая, часто с выступающими лопатками, в особенности у худых. Выемка на талии и выступ ягодиц уменьшены, шея больше наклонена вперед, расстояние Дтс увеличено. Грудь уплощенная или впалая. Высшие точки груди опущены и незначительно выступают вперед относительно выступа живота, который у таких фигур обычно выдается вперед. Мерка Дтп уменьшена.

3. Перегибистая фигура

Спина выпрямлена, выемка на талии и выступ ягодиц увеличены, шея менее наклонена. Мерка Дтс уменьшена, а Дтп увеличена. Грудь более развита, выступающие т-ки грудных желез приподняты и, не смотря на более выступающий живот, значительно смещены вперед.

В жизни часто встречаются фигуры, сочетающие в себе черты разных типов осанки.

Осанка фигуры оказывает влияние на построение глубины проймы, раствор нагрудной вытачки и построение оката рукава.

Причины нарушения баланса и способы их устранения.

Баланс это критерий посадки изделия уравновешенности его частей. При этом различают два вида баланса не отделимые друг от друга:1. переднезадний баланс; 2. боковой. В плечевых изд. переднезадний баланс это равновесие передних задних частей одежды, характер-ся взаимным положением высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Боковой баланс это равновесие этих же частей по боковому шву или же равновесие передней и задней части одежды с боковыми деталями. В поясных изделиях также критерием посадки явл-ся баланс, обеспечивающий равновесное положение изделия на фигуре, который характер-ся разностью между длинами средних линий переднее и задней частей изделия от талии до бедер. При нарушении баланса появл-ся дефекты посадки, которые необходимо исправить на примерках. Баланс может быть нарушен по ряду причин: 1 не правильно произведены измерения фигуры; 2. не верные расчеты по формулам;3. несоответствие базовых конструкций конкретному заказчику;4. технологические причины в процессе сборки изделия. При раскрое изделия на сложную фигуру даются дополнительные припуски в основном по плечевому и боковому швам для нахождения правильногого баланса.

33. Методы получения деталей конструкции: муляжный, расчетно-масштабный, расчетно-аналитический (графический). В истории создания объемной формы одежды из плоского материала известно несколько методов получения деталей конструкции.

Одним из первых был создан муляжный метод. При этом методе не производилось никаких расчетов, а для получения деталей конструкции на фигуру человека накладывали кусок ткани (реже бумагу), с помощью вытачек, складок, разрезов ему придавали желаемую форму и очерчивали контуры деталей. Затем ткань снимали и все нанесенные контуры деталей, вытачек, складок, разрезов наносили на бумагу. Форму деталей изделия уточняли при примерке.

В начале XIX в. появляются многочисленные расчетные методы конструирования. Эти методы создавали мастера-закройщики, каждый из них опирался на свой опыт работы.

Наиболее распространенные расчетные методы — масштабный и расчетно-мерочный. В дальнейшем расчетные методы стали использоваться при массовом производстве одежды. Индивидуальные мерки фигуры были заменены зависимостями от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста.

Дальнейшее совершенствование методов получения деталей одежды привело к возникновению так называемых расчетно-аналитических методов конструирования. Эти методы позволяют обеспечить наиболее точное построение деталей конструкции, представляющих собой геометрические развертки сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и движение с помощью математических формул на основе использования антропологических измерений на плоскости чертежа. Математические формулы обеспечивают возможность получения с помощью лекал (выкроек) деталей смежных размеров и ростов путем технического размножения.

В 1978—1981 были разработаны методики конструирования мужской, женской и детской одежды, использующие расчетно-аналитический (расчетно-графический) метод.

Предварительно снимаются мерки и определяются конструктивные прибавки для определенной формы силуэта. Построение чертежа цельнокроеной основы конструкции начинают с построения базовой сетки чертежа с прямого угла, а затем определяют основные горизонтальные и вертикальные линии.

По расчетной формуле определяют ширину изделия (ВВ1) и глубину проймы (В1Г): ВВ1 = Сб + Пб, где Сб — полуобхват бедер, Пб — прибавка к бедрам; В1Г = Опл + Попл, где Опл — обхват плеча, Попл — прибавка к обхвату плеча.

При таком виде построения учитываются как индивидуальные мерки: Сб; Диз — длина изделия; Опл, так и аналитические: ширина (7,0 см) и глубина горловины спинки (3,0 см) и переда (6,0 см).

Это общие размеры данных участков, выведенные с помощью антропологических измерений фигур людей определенного возраста.

Чертежи конструкций строятся без припусков на швы и подгибы. Затем на бумагу переводятся контуры всех деталей и вырезаются выкройки. Для множества методик расчетно-графической системы характерно то, что основой любой выкройки является чертеж, который выполняется по меркам, полученным непосредственно измерением индивидуальной фигуры или на основе размерных стандартов женских фигур.

34. Предварительная обработка сырья имеет целью удаление непригодных частей (очистка овощей, потрошение рыбы, птицы и т. п.), удаление загрязнений (остатков земли, паразитов, ости) и придание полуфабрикатам соответствующей формы (размельчение, формование). В связи с этим предварительная обработка включает следующие операции.

Мойка.

Это начальная операция, проводимая с целью удаления механических, бактериальных, паразитарных загрязнений. Фрукты и овощи моют перед очисткой и после нее. Мясо, рыбу, яйца, крупы тщательно моют и ополаскивают перед последующей обработкой.

Замачивание.

Замачивают продукты растительного происхождения, требующие длительной тепловой обработки, например сухие. Замачивание очищенных и нарезанных продуктов приводит к вымыванию и потерям больших количеств питательных компонентов.

Очистка.

Очистка фруктов и овощей должна быть ограничена самым необходимым минимумом, поскольку в кожице и непосредственно под ней содержатся значительные количества минеральных соединений, витаминов и белка.

Измельчение.

Эта операция имеет важное значение. Измельченные продукты легче усваиваются, так как к ним облегчается доступ пищеварительных соков. Измельчение сокращает время тепловой обработки, поскольку большая поверхность продукта подвергается воздействию высокой температуры.Измельчают фрукты и овощи непосредственно перед тепловой обработкой. В кулинарной технологии измельчение является часто необходимой и весьма полезной операцией — при условии,что измельченный продукт не оставляют на воздухе длительное время, кислород воздуха уничтожает витамин С.

Тепловая обработка.

Тепловая обработка — главный технологический процесс, в ходе которого образуются новые химические соединения и происходит изменение консистенции, формы и окраски продукта, его способности к растворению. Тепловая обработка имеет целью подготовку пищевых продуктов к употреблению. В процессе воздействия высокой температуры происходят в основном полезные физико-химические изменения: свертывание белка, набухание и клейстеризация крахмала в зерновых продуктах, картофеле и семенах стручковых, уничтожение ферментов, разрушающихвитамины, размягчение растительных тканей, улучшение вкусовых свойств. Однако в некоторых случаях тепловая обработка и длительное нагревание могут привести к глубоким изменениям отдельных питательных компонентов, уничтожению или снижению их биологической ценности, разложению жиров, окислению витаминов, уничтожению аминокислот.Выделяют следующие процессы термической обработки: варка, жарка, тушение, запекание.

Варка.

Варкой называют нагревание продукта в кипящей воде при температуре 98—100 °С. Варка продуктов в воде приводит к смягчению тканей, свертыванию белков, растворению некоторых питательных компонентов, набуханию и клейстериза-ции крахмала, переходу многих соединений, в основном минеральных и витаминов, в воду. Следовательно, отвар целесообразно не выливать, что равнозначно выбрасыванию многих питательных компонентов, а использовать для приготовления других блюд, например супов и соусов. Отварные продукты легко перевариваются и усваиваются и широко используются в диетическом питании.

Жарка.

Жарка основана на нагревании продукта в большом (фритюр) или в малом (сотэ) количестве жира. В малом количестве жира жарят, например,порционные куски мяса, омлеты, налистники (температура 170—220 °С).Для жарки пригодны жиры, разложение которых наступает при довольно высоких температурах (смалец, растительное масло). Не следует жарить на сливочном масле и маргарине. Жареные блюда труднопереваримы, содержат много нежелательных жиров, в основном разложившихся, высокоэнергетичны, надолго задерживаются в желудке и не должны включаться в рацион больных людей.

Тушение.

Тушение — это процесс, объединяющий жа-рение и варку в небольшом количестве воды. Вначале продукт (например, мясо) слегка обжаривают в жире традиционным способом или без жира на сковороде с тефлоновым покрытием. После подрумянивания продукт перекладывают в кастрюлю, доливают небольшое количество воды и нагревают под крышкой. Температура водно-жировой среды составляет около 100 °С. При обжаривании без жира на сковороде с тефлоновым покрытием небольшое количество жира добавляют уже при собственно тушении.

Запекание.

Запекание основано на нагреве продукта сухим воздухом в замкнутом пространстве. Температура среды составляет 180—250 °С Более высокая температура приводит к слишком быстрому образованию корочки. Слишком низкая температура удлиняет процесс тепловой обработки и тем самым способствует чрезмерному высушиванию готового продукта. Температура на поверхности запекаемого продукта значительно превышает 100 ° С, внутри не достигает этой величины. На поверхности продукта образуются из крахмала декстрин и золотисто-коричневая корочка как результат необратимых соединений белков с другими компонентами.

35. Пропорциями тела человека называют соотношения размеров его отдельных частей (имеются в виду так называемые проекционные размеры тела). Пропорции тела изменяются в зависимости от возраста, пола; они различны у людей даже в пределах одной половозрастной группы. Выделяют три основных типа пропорций тела, достаточно часто встречающиеся как среди мужчин, так и женщин: долихоморфный, характеризующийся относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем; мезоморфный средний тип; брахиморфный, с относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем.

Телосложение — размеры, формы, пропорции и особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей.

Телосложение определяется сочетанием ряда признаков и, прежде всего, степени развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость которых влечет за собой изменение других признаков: формы грудной клетки и грудной области, формы живота и спины. Различают следующие варианты этих признаков.

Степень развития мускулатуры. В антропологии и медицине ее определяют на пяти участках: плечевом поясе, груди, спине, руке и ноге. Для каждого из этих участков различают три степени развития: слабое, среднее, сильное.

Степень развития жироотложений. Развитие подкожной жировой клетчатки характеризуют величиной семи жировых складок: на внутренней стороне плеча и предплечья, на бедре, голени, под лопаткой, на груди (на уровне десятого ребра), на животе (на уровне пупочной точки). Степень развития жироотложений может быть слабой, средней и обильной.

Форма грудной области определяется в основном формой грудной клетки, для которой различают плоскую, цилиндрическую и коническую разновидности.

Форма живота. Различают три формы живота: впалый, прямой и округленно-выпуклый.

Форма спины. Она может быть нормальная (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулая (с увеличенным грудным кифозом) и прямая (со сглаженными изгибами всех отделов позвоночника).

Все перечисленные признаки телосложения определяют визуально (на глаз). Различные сочетания этих признаков образуют внешнюю форму тела человека. Соответственно этому выделяют типы телосложения.

Cнятие мерок - oчень ответственный процесс. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, так как возможны различные отклонения ее от принятой нормы. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.

Приведенные в книге рисунки и расчеты основаны на построении базовых конструкций, разработанных ка типовую, пропорциональную фигуру определенного размера, роста и полноты.

Все измерения фигуры человека можно разделить ка четыре группы:

• обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

• ширины (спины, груди, плеча);

• длины (до талии, руки);

• проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой — с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). При этом необходимо следить за тем, чтобы при снятии мерок человек стоял без напряжения, не меняя своей осанки.

Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь — опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, так как последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают шнур (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края, до пола со стороны спины и переда.

При конструировании платья на конкретную фигуру положение вершин горловины переда и спинки определяют путем измерения без использования расчетных формул. За исходную линию при этом принимают середину плеча. Все измерения следует производить при плотном прилегании сантиметровой ленты без учета припусков, так как они будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от ткани, силуэта, размера и назначения изделия.

Количество основных мерок, рекомендуемое данным методом, дает необходимое представление о фигуре, не имеющей особых отклонений от типовой как в целом, так и на отдельных участках. Мерки записывают следующими прописными буквами:

О — обхват,

С — полуобхват,

Ш — ширина,

Д — длина,

В — высота,

П — положение точки или линии,

Ц — центры или выступающие точки,

Р — рост (длина).

Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений. Величину обхватов, длин, высот и ширины плеча записывают полностью, а полуобхватов и ширин — 1/2 этой величины. Основные мерки должны сниматься в строгой последовательности, чтобы избежать лишних движений и перемещений фигуры.

Размерные признаки и прибавки для построения чертежей основ юбок, брюк, плечевого изделия.

Для построения конструкции одежды любым расчетным методом прежде всего необходимо иметь исходн. Данные. Первыой основой частью этих исходн.данных явл-ся измерение тело человека или размерные признаки. Они характер-уют фигуру человека по величине и форме т.е. дают ее размерную хар-ку. Размерные признаки обозначают прописными буквами русского алфавита, которым соответствует видам измерений: В-высота; Г-глубина; Д-длины расстояния; О-обхваты; П-положение корпуса; Р-рост; С-полуобхват; Ц-расстояние между центрами; Ш-ширина. Индексы при буквах, обозначают места измерений. Измерение выполняют при соблюдении определенных условий. Измеряемый должен стоять прямо без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными вниз руками, пятками вместе с расстояниями между носками ног 15-20см. Для юбки: прибавка к полуобхвату талии Пт=0,5-1,5см; к полуобхвату бедер Пб – 1-4см(для тканей не эластичных т.е. для обычных); Для брюк: Пб=2-4см; Дизд.=произвольно; Ширина-произвольная; Ширина на уровне колена произвольная; Плечевое изделие: Пгруди=6см; Пталии=4см; Пбедрам=6см; Пширина плеча=1см; Пширинаспинки=2см; Пспроймы=1,5см; Пдлина талии спинки=0,5см; Пшг=0,5см.