IV. Защита от вредителей и болезней

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА

1. Растительный опад это основной источник поступления в почву органических веществ, необходимых для нормального роста растений. В то же время, это место накопления и сохранения важнейших фитопатогенных грибов, вызывающих некрозные и раковые заболевания, питательный субстрат для развития многих трутовых грибов.

2. Патогенная микрофлора сохраняется на листьях от одного месяца (возбудители антракноза, парши, пятнистостей) до одного года (мучнисто-росяные грибы, ржавчина). На побегах - до 6-9 месяцев в зависимости от возраста побегов. На пнях патогенные трутовые грибы активно развиваются в течение 10-15 лет.

3. Рекомендуется два способа переработки растительного опада: термический, когда листья, ветки и другой опад собирают осенью или весной в кучи и сжигают, и агротехнический, при котором растительный опад измельчается, разбрасывается равномерно по площади и запахивается в землю на глубину 10-15 см. В результате растительные остатки разрушаются почвенными грибами и бактериями, и органы спороношения патогенных грибов не образуются. Не рекомендуется оставлять пни любой высоты: они должны быть срезаны на уровне земли, раскорчеваны или прикопаны большим объемом почвы. Антисептирование и обжигание пней дает лишь кратковременный эффект. Для борьбы с корневыми гнилями используют грибы-антогонисты, которые при заселении быстро разрушают пни и тем самым уменьшают возможность развития на них возбудителей корневых гнилей.

БОРЬБА С НЕКРОЗНЫМИ И РАКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

1. При лечении некрозных и раковых ран необходимо снять засохшую кору, захватывая 2-3 см здоровой ткани. Поверхность срезов дезинфицируют 1%-ным медным купоросом и наносят на нее нигроловую смазку. Состав ее может быть различным: 70% нигрола и 30% извести; 60% нигрола, 20% парафина и 20% канифоли; 60% нигрола, 10% канифоли, 20% парафина и 10% золы. Для покрытия ран и мест обрезки можно использовать специальные садовые замазки.

2. Садовая замазка: битум строительный - 84%, жир говяжий -15%, фундазол или ТМТД - 1%. Смесь после подогрева и тщательного перемешивания готова к употреблению.

3. Садовая замазка по Гаше. Для приготовления ее отвешивают смолы 1000 частей, воска 20 частей, спирта 280 частей, деревяного масла 50 частей. Сначала смола варится с воском, затем в полуостывшую массу вливают при постоянном перемешивании спирт, а за ним деревяное масло. Можно готовить без спирта, но в этом случае перед употреблением замазку следует подогреть.

4. Садовый вар. Канифоль – 4 части, воск -1 часть, свежее топленое сало - 2 части. Сначала осторожно плавится канифоль, затем в нее кладут кусочки воска и сала и все перемешивают до получения однородной массы.

5. Можно использовать в качестве замазки смесь древесной смолы (70%), воска или парафина (10%), машинного масла (10%) и денатурированного спирта (10%), а также смесь свежего коровьего навоза с глиной (1:1).

6. Для предпосадочной обработки черенков против цитоспороза тополя используется цинеб из расчета 0,5 л препарата на 100 л воды.

БОРЬБА С ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

1. В начальной стадии течения болезни рекомендуется производить обрезку по­раженных ветвей в течение всего вегетационного периода. Пораженные ветки следует срезать на один метр ниже заметных бурых тяжей, колец в заболонной части побегов.

2. В очагах болезни при поражении уже третьей части кроны рекомендуется удалять деревья из насаждения, пни антисептировать, порубочные остатки сжигать.

3. Рекомендуется выкладывать ловчие деревья в конце июля - начале августа, с которых после их заселения заболонниками, основными переносчиками болезни, снимается и сжигается кора (март-апрель следующего года).

4. Для сохранения особо ценных экземпляров осуществляют химическую защиту, которая заключается в двукратном опрыскивании стволов и крон с интервалом 10-14 дней одним из разрешенных контактных пестицидов в период лета жуков. Расход рабочей жидкости на одно дерево составляет 2-3 л в зависимости от его возраста.

5. Для предупреждения возможных вспышек эпифитотий рекомендуется в декоративном садоводстве использовать устойчивые в Крыму виды ильмовых пород: Ulmus glabra, Ulmus suberosa.

БОРЬБА С ЦВЕТКОВЫМИ ПАРАЗИТАМИ

1. Одним из ее способов является обрезка и удаление кустов омелы или можжевелоядника. Удаление только поверхностной части кустов не всегда дает положительные результаты, поскольку их корешки (гаустории) проникают в древесину (до 4-летней) и снова быстро отрастают. Поэтому обрезка должна производится с захватом древесины или ниже по побегу на 10-15 см.

2. Распространение цветковых паразитов происходит как при помощи птиц, которые разносят семена в радиусе 1-1,5 км от источника инфекции, так и пассивным способом, когда созревшие семена разлетаются на расстояние, равное высоте дерева, т.е. около 15-25 м. Следует также помнить, что первичными источниками цветковых паразитов являются аборигенные древесные породы, в частности, Juniperus oxycedrus для можжевелоядника в растения рода Crataegus для омелы. Вели лесные массивы с участием указанных растений примыкают к паркам, должно быть проведено обследо­вание их на предмет пораженноcти в радиусе до 3 км и проведена соответствующая борьба.

БОРЬБА С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ

1. Для борьбы с мучнисто-росяными грибами на многих декоративных древесных растениях рекомендуется применять следующие препараты:

Молотая сера - тонкий порошок светло-желтого цвета, содержит 95-98% элементарной серы. Норма расхода 25-30 кг/га. Для более равномерной обработки растений серу можно смешивать с золой, тальком, дорожной пылью в соотношении 1:1.

Коллоидная сера- смачивающийся порошок светло-желтого цвета, содержащий 90-95% элементарной серы. Используется раствор 0,25-0,2%-ной концентрации, норма расхода 8-25 кг/га.

Известково-серный отвар (ИСО) - жидкость оранжево-вишневого цвета. Приготавливают из двух частей серы, одной части извести и 17 частей воды. Для опрыскивания во время вегетационного периода препарат применяют в концентрации 0,5-1 град, по Боме в безлистном состоянии поздней осенью или ранней весной 2-5 град, по Боме. Крепость маточного раствора определяют при помощи ареометра.

2. Для борьбы с мучнистой росой шиповника пользуются смесью коллоидной серы (0,5%) с суперфосфатом. Двукратная обработка, проводимая в конце июня или июля с интервалом 10 дней, снижает пораженность в два раза.

3. Для борьбы с мучнистой росой бересклета японского проводят опыливание молотой серой при появлении первых признаков гриба 4-5 раз в течение весенне-летнего периода. В зимний период опрыскивают ИСО.

4. Для борьбы с мучнистой росой лагерстремии проводят опыливаиие растений молотой серой при появлении первых признаков мучнистой росы. Пятикратная обработка растений 0,3-0,5%-ной коллоидной серой. Расход раствора 200-300 л/га, расход препарата 0,6-1 кг/га.

БОРЬБА С РЖАВЧИННЫМИ ГРИБАМИ

1. Бордоской жидкостью (30-40 кг/га по медному купоросу) проводится ранне-весеннее опрыскивание подстилки и растений в питомниках и молодых посадках до распускания почек против ржавчины и парши.

Бордоская жидкость применяется в виде водного раствора. Приготавливают его, смешивая раствор медного купороса с известковым молоком. Для приготовления 100 л 1%-ной бордоской жидкости берут 1 кг медного купороса на 1 кг негашеной извести. Медный купорос сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, доводя потом ее объем до 50 л. В другой посуде гасят известь, которую растворяют в 50 л воды. После охлаждения раствор медного купороса вливают в известковое молоко, энергично перемешивая. Приготавливать бордоскую жидкость следует в деревянной, эмалированной или глиняной посуде, а также в железобетонных чанах. Готовая бордоская жидкость должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Концентрация жидкости определяется по медному купоросу.

2. Ниграфен используется против зимующих стадий ржавчинных грибов и пятнистостей листьев до распускания почек в 2-3%-ной концентрации.

3. Одно- или двукратная обработка (с интервалом 10 дней) 0,5- 1%-ным раствором антибиотика трихотецина по действующему веществу. Сроки - первые признаки мучнистой росы. Расход жидкости 200-400 л/га, расход препарата 0,5-1 кг/га.

БОРЬБА С БОЛЕЗЯМИ ПАЛЬМ

1. Защита пальм от болезней сводится к таким операциям, как обрезка и удаление засохших листьев, обработка растений бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

2. Перед зимним укрытием пальмы обязательно обрабатывают 2%-ным раствором бордоской жидкости. Упаковочный материал необходимо за 6-10 дней дезинфицировать формалином. Для этого материал складывают и поливают раствором формалина (100 г 40%-ного формалина на 12 л воды). После поливки материал укрывают брезентом и оставляют закрытым в течение суток, затем проветривают.

3. В летний период можно проводить опрыскивание пальм 0,5-1%-ным раство­ром бордоской жидкости или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

БОРЬБА С ТРУТОВЫМИ ГРИБАМИ

1. Сбор и уничтожение плодовых тел патогенных трутовых грибов осуществляется в течение всего года, но лучше эти мероприятия проводить в периоды покоя трутовиков. Для важнейших многолетних трутовых грибов Крыма это январь-март и декабрь. В летний период сбор трутовых грибов проводят с 12 до 17 часов при относительной влажности воздуха ниже 60%.

2. Однолетние трутовые грибы необходимо удалять немедленно с момента начала их роста и до полного формирования плодового тела. Продолжительность роста этих грибов составляет 3-4 декады. В Крыму наблюдается два периода их развития: май-июнь и август-сентябрь.

3. Плодовые тела трутовых грибов отделяют от дерева с помощью острого топора или стамески, захватывая при этом древесину в месте прикрепления гриба на глубину 2-3 см. Во избежание разлета спор трутовики складывают в плотно закрывающийся брезентовый мешок. Плодовые тела грибов в день сбора обязательно сжигают или закапывают на глубину не менее 50 см в местах, где отсутствуют древесные растения. Места прикрепления трутовиков обрабатывают 3-5%-ным раствором бордоской жидкости или замазывает масляной краской.

4. В парках Крыма обязательно следует проводить корчевание пней. Это один из самых простых и эффективных методов борьбы с грибами, вызывающими корневые гнили у растущих деревьев (опенок, бугристый и плоский трутовики, трутовик Швей-нитца, дубравный трутовик и другие). Эти грибы способны длительное время (10-15 лет) развиваться на пнях и распространяться от них по радиусу, заражая и окружающие растения. Корчевание пней производится вручную. Корни также необходимо удалить. Нужно стремиться удалить как можно больше корней, включая и корни толщиной в 1 см.

5. Обжигание применяется в отношении одиночных пней. На свободных площадях это осуществляется с помощью хвороста, который поджигается вокруг пня. В густом насаждении этот вопрос можно решить следующим способом: металлическая бочка без дна надевается на пень, и с помощью солярки или хвороста производится сжигание пня. Этот способ позволяет свести до минимума тепловое воздействие огня на расположенные поблизости деревья.

6. Распространение корневых гнилей предупреждают с помощью изолирующих канав. После установления границ очага прорывают канаву глубиной в среднем 0,6-1 м при ширине дна 30-50 см в зависимости от характера грунта. В канаве создаются неблагоприятные условия для развития гриба, кроме того, происходит механическое удаление больных корней по ее трассе.

7. Окорка пней также является эффективным профилактическим приемом, препятствующим дальнейшему распространению грибов, вызывающих корневые гнили. Она должна производится непосредственно после валки отдельного дерева. Чем глубже очищается пень от коры у корневых лап, тем больше создается препятствий для их заселения и развития трутовых грибов.

8. Обработка пней антисептиками может заменить их корчевание и сочетается с легкой окоркой пня и корневых лап путем создания пролысок. Хорошие результаты получаются при использовании фтористого натрия, которым обрабатывается поверхность пней и окоренных лап и корней. Их можно посыпать фтористым натрием в порошке или опрыскивать его водным раствором. Хороший результат наблюдается при обработке пней, корневых лап и корней антисептическими маслами - сланцевым, каменноугольным, атраценовым.

ОБРАБОТКА РАН НА ДЕРЕВЬЯХ

1. Стерильность раны на растениях достигается обработкой ее поверхности антисептиком. Обработку делают после окончательной формовки раны и удаления всех отмерших и зараженных участков тканей. Для защиты от отравления антисептиками камбий с узкой полосой прилегающих к нему коры и заболони покрывают тонким слоем шеллака, воска, парафина, растительного масла, вазелина. Для замазки ран на стволах деревьев применяют ряд доступных для использования веществ.

2. Любая масляная краска (кроме цинковых белил и киновари), приготовленная вдвое гуще по сравнению с идущей на окраску. Разводить краску следует натуральным растительным маслом, так как минеральные масла содержат вредные для растительного организма вещества.

3. Садовый вар, для приготовления которого рекомендуется к 1 кг расплавленного свиного или бараньего жира добавить 300 г пчелиного воска и 300 г канифоли. Всю массу прокипятить при перемешивании на слабом огне. Остывшая мазь имеет консистенцию вазелина.

4. Бордоская мазь: смешивают медный купорос и негашеную известь (1:1) в сыром льняном или подсолнечном масле до консистенции сухой пасты.

5. Ростовая ланолиновая паста способствует быстрому зарастанию ран. Готовится из ланолина с добавлением 0,01 -0,1% гетероауксина.

6. 10 частей канифоли, 0,5 части льняного или конопляного масла, 2 части воска и 1 часть древесного угля в порошке. В расплавленный воск поочередно добавляют канифоль, масло и уголь. Содержимое тщательно перемешивают.

7. 4 части канифоли, 1 часть свиного сала и 1 часть воска. Растапливают сало, добавляют воск и канифоль в порошке, смесь кипятят 15-20 минут.

8. Смолы 830 г, сапожного вара 15 г, бараньего жира 30 г, золы просеянной 80 г. Растапливают смолу, вар и жир и при сильном перемешивании добавляют золу. Затем всю массу охлаждают, добавляют спирт и смесь тщательно перемешивают.

9. 2 части воска, 1 часть канифоли, 2 части натуральной олифы. Воск разогре­вают до жидкого состояния, в него сначала добавляют канифоль, потом олифу. Всю смесь хорошо разогревают и перемешивают. Замазку такого состава следует наклады­вать в подогретом состоянии (35-40 град.) на сухую древесину.

10. Петролатумная замазка: петролатум 80%, канифоль 10%, растительное масло 10%.

ЛЕЧЕНИЕ ДУПЕЛ

1. Лечение дупла имеет целью: прекращение в его полости процесса гниения древесины, предупреждение появления новой инфекции, заращивание входа в полость. Оно заключается в последовательном проведении следующих операций: выемки гнили и мусора из полости, вырезки гнилой и поврежденной насекомыми древесины из стенок полости, формировки полости, стерилизации стенок дупла, придании всей поверхности полости водонепроницаемости.

2. При удалении гнилой древесины необходимо добиваться, чтобы был снят и нижележащий слой внешне здоровой древесины толщиной до 1 см (слой со скрытой гнилью).

3. Формирование полости имеет две цели - улучшение прилипаемости водонепроницаемой замазки и предотвращение скопления воды в полости. Это достигается обработкой стенок, дна и верха полости острым инструментом, дающим гладкую поверхность, и приданием наклона дна к входу в полость. Для этого край входа срезают до уровня дна.

4. Стерилизация внутренних поверхностей полости осуществляется обмазкой или опрыскиванием их 5%-ным раствором железного или медного купороса, 0,5%-ным раствором формалина, 3%-ным раствором фтористого или кремнефтористого натрия или креозота.

5. Стерилизацию полости можно осуществить и пламенем паяльной лампы. После этого необходимо удалить слой обугленной древесины, который может образоваться при неосторожном обжиге.

6. Полость часто не заполняют пломбой, а закрывают вход в дупло листовым железом или другими прочными материалами. Практикуется также и оставление входа в полость дупла, но это имеет много отрицательных сторон: внутренние поверхности полости подвергаются разрушению под воздействием колебаний температуры, края входа в процессе зарастания загибаются внутрь дупла, и внешний вид такого дерева ухудшается. Закрытие полости дупла обеспечивает возможность не только нормального зарастания входа, но и в случае необходимости, осмотра и ремонта внутренней отделки.

7. Пломбы сами по себе не придают стволу прочности, компенсирующей потерю древесины. Это же можно сказать и о попытках укрепить стволы вставкой внутрь их железных полос, труб или углового железа. Сопротивляемость изгибу этих материалов слишком мала по сравнению с теми силами, которые возникают при действии даже слабых ветров на крону дерева.

8. Пломбирование дупел можно проводить только при наличии слоя живой древесины толщиной не менее 8-10 см. Деревья с более тонким слоем живой древесины непрочны, легко ветровальны, в связи с чем пломбирование их неэффективно.

9. Покрытие внутренней поверхности души изолирующим составом и его заполнение должны производиться только до каллюса, а при его отсутствии - до камбиального слоя, с тем, чтобы пломба не мешала зарастанию дупла.

10. В дуплах с гладкой поверхностью рекомендуется сделать искусственную ар­матуру для пломбирующей смеси. С этой целью в дуплах небольших размеров можно вбить в древесину гвозди, расположив их под углом к поверхности полости. В дуплах больших размеров можно набить дранку или установить деревянные или проволочные распорка. В качестве арматуры очень больших дупел может быть использована обычная металлическая сетка.

11. При пломбировании дупел, образовавшихся в нижней части ствола и спус­кающихся до корневой шейки, заполнение пломбирующей смесью следует проводить в виде конуса с расширением у поверхности земли. Такая форма заполнения дупла способствует увеличению механической прочности «пломбы» и оберегает корневую шейку дерева от вымокания.

СОСТАВ ПЛОМБИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ

1. Битум в сочетании с древесными опилками: битум IV и V марки 40%, керосин 10-15%, мелкие сухие опилки 15-50%. В расплавленный битум вливают понемногу при перемешивании керосин до получения однородной массы. Затем, постепенно переме­шивая, всыпают опилки до полного их почернения. Состав должен иметь вид тугой, слегка рассыпчатой, но вязкой при уплотнении массы.

2. Гравийно-цементная смесь: гравий, мелкий щебень или шлак (толченый) 2,5 части, цемент 1 часть, песок 1 часть. После уплотнения и заглаживания поверхность пломбы, особенно ее края, покрывают битумным или каменноугольным лаком.

3. Песчано-битумная смесь: битумная эмульсия 13%, 25%-ный коллоидный би­тум IV в бензине 2%, цемент 10%, влажный песок 75%. Такой состав пломбирующей смеси рекомендуется применять для дупел на стволах, скелетных ветках и обнаженных корнях.

4. Песчано-битумная смесь с добавлением опилок: битумная эмульсия 18%, 50%-ный коллоидный раствор битума ГУ в бензине 7%, цемент 15%, мелкие влажные опилки 15%, влажный песок 45%.

5. Цементно-битумная смесь: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть битума, 4 части опилок.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

1. Борьба с вредителями в парках и городских насаждениях осуществляется, в основном, с помощью различных пестицидов, инсектицидов, акарицидов. Применение их регламентируется ежегодно составляющимися списками разрешенных препаратов. Список препаратов в курортных зонах Крыма очень ограничен и непостоянен. Поэтому в рекомендациях не указываются препараты, разрешенные в текущем году, а рекомендуются препараты по их действию (контактного, кишечного, системного, широко спектра) для важнейших групп вредителей.

2. Для борьбы с почвообитающими вредителями рекомендуется предпосевная обработка семян, локальное или сплошное внесение в почву инсектицидов, оказы­вающих фумигатное или контактное действие.

3. Против подгрызающих вредителей рекомендуется предпосевная обработка семян или рядовое внесение в почву системных инсектицидов, поверхностный рассев гранулированных инсектицидов, опрыскивание посадок препаратами с сильной контактной активностью.

4. Наиболее токсичными для грызущих вредителей являются инсектициды контактного и кишечного действия; для минирующих - контактного, глубинного и фуми-гатного; для сосущих - системного. Значительные трудности представляет борьба с хермесами на хвойных, в отношении которых отсутствуют действенные средства защи­ты. В этом случае эффективна обрезка заселенных побегов.

5. Клещи на листьях растений уничтожаются инсектоакарицидами широкого спектра действия или специфическими акарицидами.

СРОКИ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Наряду с выбором пестицидов, решающую роль в защите растений от вредителей играют сроки их применения. Они обычно связаны с наиболее уязвимыми фазами развития насекомых и устанавливаются для каждого вида опытным путем. Для важ­нейших вредителей декоративных растений Крыма эти сроки следующие.

Специализированные вредители

1. Бересклет японский.

Бересклетовая щитовка: Сроки борьбы - IV, VI, VIII;

2. Самшит обыкновенный.

Буксусовый червец: Сроки борьбы - IV, VII, X;

Буксусовая галлица: Сроки борьбы - начало VI-начало VIII.

Буксусовый клещ: Сроки борьбы - конец IV, начало V, и по мере необходимости.

Буксусовая листоблошка: Сроки борьбы - IV.

3. Дубы (разные виды).

Дубовая зеленая листовертка: Сроки борьбы - V.

Пестрый дубовый ляхнус: Сроки борьбы-IV.

Клещ Яхонтова: Сроки борьбы- конец IV.

4. Жимолости.

Жимолостная минирующая мушка: Сроки борьбы - по мере необходимости.

5. Калина вечнозеленая.

Калиновая белокрылка: Сроки борьбы - VI, X.

Калиновый червец: Сроки борьбы-IV, X.

6. Кедры.

Кедровая тля: Сроки борьбы - конец IV, начало V, конец X.

7. Лавр благородный.

Лавровая белокрылка: Сроки борьбы- IV, первая половина VШ.

Лавровая листоблошка: Сроки борьбы - IV, V.

Лавровый цветочный клещ: Сроки борьбы - V, начало VI.

8. Маслина европейская.

Кавказский лубоед: Сроки борьбы - V, VIII.

Маслинная моль: Сроки борьбы-IV, середина VIII, IХ.

Маслинная муха: Сроки борьбы- середина VII.

Маслинный ржавый клещ: Сроки борьбы-IV.

Маслинная листоблошка: Сроки борьбы - V.

9. Платан.

Платановая молъ-петрянка: Сроки борьбы - XI, XII.

10. Плющ

Многоядный блестящий червец: Сроки борьбы-IV.

Плющевая белокрылка: Сроки борьбы - конец IV.

Бурый плюшевый клещ. Сроки борьбы-IV.

Плющевый клещ-плоскотелка: Сроки борьбы - конец IV.

11. Розы.

Зеленая розанная тля: Сроки борьбы - конец III, по мере необходимости.

Розанная белокрылка: Сроки борьбы - конец V, начало VI.

Розанная цикадка: Сроки борьбы - конец Ш.

12. Сосна.

Обыкновенная сосновая щитовка: Сроки борьбы IV.

Цинара сосновая: Сроки борьбы - конец IV.

Многоядные вредители

1. Акациевая ложнощитовка (слива, лещина, акация белая); Сроки борьбы: IV, IX.

2. Американская белая бабочка (лиственные породы); Сроки борьбы: VI, VII.

3. Британская щитовка (лавр, плющ, калина вечнозеленая, буксус, олеандр); Сроки борьбы: IV, IX.

4. Восточная плодожорка (все плодовые растения); Сроки борьбы: V.

5. Гвоздичная листовертка (многие лиственные растения); Сроки борьбы: конец V, VII, VIII.

6. Калифорнийская щитовка (плодовые и ягодные, лесные, декоративные расте­ния); Сроки борьбы: вторая половина V.

7. Красный паутинный клещ (листопадные и вечнозеленые растения); Сроки борьбы: IV и по мере необходимости.

8. Непарный шелкопряд (лиственные и хвойные растения); Сроки борьбы: конец IV.

9. Обыкновенный паутинный клещ (листопадные и вечнозеленые растения); cроки борьбы: IV и по мере необходимости.

10. Мягкая ложнощитовка (лавр, пальмы, олеандр, дрок, плющ, плодовые субтропические и другие, около 200 видов); Сроки борьбы: IV,

11. Трипc разноядный (культурные и сорные растения); Сроки борьбы: конец V.

12. Яблонная стеклянница (плодовые растения); Сроки борьбы: конец V, середина VII.