Как правильно трогаться с места

Постойте без машины на оживлённом городском перекрёстке и понаблюдайте за тем, как трогаются с места машины. Чего только не увидите! И дёргания, и ревущие двигатели, и срывающиеся с места в галоп автомобили. Будут даже такие, что, начав движение, заглохнут через десяток метров. Самое прискорбное, что это не только новички. Навыки плавного трогания с места надо отрабатывать. Трогаться Вы должны автоматически, не задумываясь над своими действиями. Мне очень трудно было начинать эту главу. Вы поймёте меня, если попытаетесь с ходу объяснить, как необходимо расположить во рту язык, чтобы произнести звук «р», который Вы не задумываясь произносите за день несчитанное число раз. И всё-таки за 5-6 троганий с места мне удалось настолько разобраться куда, как и зачем двигаются ноги при плавном начале движения, что я готов описать порядок работы ног.

Как учат все инструкции? Специально взял одну из них и читаю: «Плавно включая сцепление, будем одновременно медленно открывать дроссельную заслонку». Так учили и меня в автошколе. Все, кто не сумел плавно тронуть машину с места, чётко выполняли эту инструкцию. Что ж, плохая инструкция? Вряд ли, скорее плох автор, написавший это. Давайте разберёмся с педалями.

Педаль дросселя настроена таким образом, что, будучи полностью нажатой, она полностью открывает дроссельную заслонку, а при отпускании педали заслонка карбюратора едва приоткрыта и топливо почти не поступает. Малейшее нажатие на педаль увеличивает подачу топлива, и двигатель набирает обороты.

С педалью сцепления всё сложнее. Разберём её положения:

* А) педаль полностью отпущена, сцепление включено; * Б) педаль утоплена на 2-3 см, сцепление по-прежнему включено, выбран так называемый «свободный ход», выжимной подшипник коснулся пяты рычагов выключения сцепления, дальнейший нажим на педаль будет отжимать назад нажимной диск, освобождая диск ведомый, то есть будет выключать сцепление; * В) ведомый диск полностью освобождён, сцепление отключено, дальнейшее нажатие на педаль только увеличивает зазор между ведомым диском и маховиком, обеспечивая тем самым чистоту отключения; * Г) Педаль дошла до нижней точки и дальше не передвигается. У нормально отрегулированного сцепления ход педали от точки «в» до точки «г» составляет 4-5 см.

Надеюсь, внимательному читателю уже всё стало ясно. Если действуем по инструкции, то происходит следующее: педаль сцепления нажата до упора; начиная постепенно отпускать её, мы плавно нажимаем на педаль дросселя. Но ведь до момента начала включения сцепления педаль должна пройти от точки «г» до точки «в»!!! За это время двигатель успевает набрать большие обороты, и, если их не сбавить, автомобиль резко срывается с места. Водитель пугается, бросает все педали, машина глохнет. Хотя вариантов реакции водителя на подобное поведение двигателя много, результат один: плавного трогания не получилось.

Как же надо действовать?

Постепенно отпускаем педаль сцепления и слушаем (слушаем, потому что когда я осваивал эту премудрость, тахометры были большой редкостью) двигатель. Обороты начали (повторяю, только начали) падать. Вот тут плавно прибавляем газ и продолжаем очень медленно отпускать педаль сцепления. В случае снижения оборотов двигателя газ ещё чуть-чуть прибавляется.

Не пугайтесь, машина уже начала движение, а педаль ещё не отпущена полностью. Продолжайте отпускать её медленно. Наконец, в точке «б» её можно отпустить совсем, процесс включения сцепления окончен, и дальнейшее управление оборотами будет только за счёт педали газа. И тут, чем медленнее Вы будете приближать её к коврику, тем плавнее Ваша машина будет разгоняться. Кстати, жать до пола педаль газа сейчас ни к чему, поскольку тут же предстоит переключение на вторую передачу, но об этом в следующей главе. Если всё это Вам показалось слишком сложным, не пугайтесь.

Прочтите ещё раз, и ещё раз, а затем на выключенном автомобиле потренируйтесь с нажимом на педаль сцепления, почувствуйте её. Всё встанет на свои места, и вот тогда Вы сможете «плавно включая сцепление, медленно открывать дроссель». А как же быть с динамикой разгона? Берёшь техническую характеристику и читаешь: время разгона до 100км в час – 8 сек. Ух ты! Забудьте об этом кошмарном параметре. Осваивайте медленный, но очень плавный разгон. А когда он будет производиться Вами автоматически, то, поверьте, сами того не замечая, совершенно машинально, но именно в случае необходимости, Вы уложитесь в норматив.

Но «не всё коту масленица». Бывает, что остановиться надо и на уклоне, а потом, естественно, тронуться с места. На спуске всё ясно, а вот тронуться в гору поможет рычаг ручного тормоза. Все операции проделывайте так, как на ровном месте, но в момент, когда сцепление начнёт включаться, отпускайте «ручник» и прибавляйте газа больше, чем обычно. Если Вы попытаетесь поехать на низких оборотах двигателя, они упадут ещё больше, едва сцепление включится, а поскольку автомобиль всё ещё стоит на месте, двигатель не сможет преодолеть такой нагрузки и заглохнет.

Очень неприятно, когда Ваш город расположен на холмах, но тренировки помогут преодолеть этот «недостаток» профиля. Хороший водитель так управляет педалями сцепления и дросселя, что может держать машину на месте на любой крутизны уклоне без педали тормоза, используя пробуксовку сцепления и прибавляя газ ровно настолько, чтобы автомобиль не поехал ни вперёд, ни назад. Такие упражнения сильно нагревают механизм сцепления, не надо ими злоупотреблять, но уметь управлять таким образом педалями просто необходимо.

Как видите, всё довольно просто, но если у вас остались вопросы- вы всегда можете потренироваться вместе с нашим инструктором по вождению.

Как научиться водить машину механика и правильно переключать скорости

Автомобиль в 21 веке не является чем-то диковинным, однако для человека, впервые севшего за руль, процесс движения представляется достаточно туманно. Тут же всплывают в памяти разные не очень понятные фразы бывалых водителей: таблица переключения передач, как переключать скорости…

Прежде всего, вы должны понимать, что существует два способа передачи вращающего момента от двигателя к ведущим колесам. Через автоматическую коробку передач (на сленге автомат) и механическую коробку передач (на сленге на ручке или механика). В США даже права выдают отдельно на автомат и отдельно на механическую коробку. Рассмотрим только, как правильно переключать скорости на механической коробке. 

Начинаем движение на ровной поверхности.

Основными узлами в коробке передач для водителя будут сцепление и набор шестерен, которые надо правильно включить. Сцепление представляет собой (схематично) два диска, прижатых друг к другу со значительным усилием. Для выбора нужной шестеренки необходимо эти диски развести (с помощью педали сцепления) и в разведенном положении переключить шестеренки (с помощью ручки переключения передач). Чтобы понимать, как переключать скорости на машине, учтем еще педаль газа. Вы сели на водительское кресло и у вас не должно быть сомнений как научиться водить машину механика, мол, сложное устройство. Очень много людей водит автомобиль и все они когда-то начинали с вопросов: как правильно переключать скорости или на каких скоростях надо переключать передачи. Эти вопросы уходят сами собой в процессе освоения вождения.

Классическая схема переключения передач (экономная езда): I передача до 20 км/час II передача 20 – 40 км/час III передача 40 – 60 км/час IV передача 60 – 90 км/час V передача 90 км/час и более 

Переключение передач с перегазовкой (динамичная езда): I передача до 40 км/час II передача 40 – 80 км/час III передача 80 – 110 км/час IV передача 110 – 140 км/час V передача 140 км/час и более

У разных автомобилей разный диапазон переключения, поэтому не стоит воспринимать эту таблицу переключения передач как догму, больше нужно ориентироваться на обороты двигателя и не допускать движения на слишком малых или слишком больших оборотах.

Первое, что надо сделать сев в автомобиль – осмотреть приборную доску, особо посмотреть на положение ручного тормоза (тормоз снят) и положение ручки переключения передач (ручка в нейтральном положении). Вставляем ключ зажигания, поворачиваем вправо и считаем до 3-х. Педали не трогаем. В этот момент срабатывает стартер и двигатель заводится. После нескольких минут прогрева двигателя, начинаем движение. Здесь самое важное – понять, как переключать скорости, чтобы двигатель не глох. Это явление у новичков называется “исполнение козла”. Газу дал, машина прыгнула и заглохла. И так несколько раз. Чтобы понять, как переключать скорости на машине, нужно без машины отработать сидя движение стопами: по очереди одна вниз, другая вверх и потом наоборот. И это должно быть одновременным движением. После этих упражнений вопрос как правильно водить механику не будет вас мучить.

Итак, самое главное, левая стопа быстро и плавно утапливает педаль сцепления до полика. Правой рукой переключатель передач переводим влево и вверх (это первая передача). Теперь плавно выполняем то упражнение, которое разучили: левая стопа плавно отпускает педаль сцепления, одновременно правая стопа давит на газ. Вы должны представлять себе, как постепенно соединяются диски сцепления, и двигатель начинает прокручивать колеса – машина тронулась. В движении стопами нужно хорошо прочувствовать момент начала движения и дальше плавно добавлять газ, чтобы не “исполнить козла”. Не у всех это сразу получается, но это самый важный момент. 

Начинаем движение на спуске.

Научившись плавно трогаться с места на ровном участке, нужно будет запомнить, что есть таблица правила переключения передач никогда не следует забывать. Особенно при начале движения на спуске. Если автомобиль не стоял на ручном тормозе (многие водители оставляют на скорости), то перед началом движения нужно обязательно воспользоваться тормозом. Заводим двигатель, отпускаем тормоз и вспоминаем, на каких скоростях переключать передачу на МКП, но лучше привыкать к ощущениям звука двигателя на разных оборотах. Существует так называемая классическая таблица переключения передач, привязанная к скорости разгона. Однако если каждый раз смотреть на спидометр, можно угодить в неприятную историю, не увидев помеху. Поэтому от вопроса, на каких скоростях переключать передачу на МКП лучше сразу перейти к ощущению звука работы двигателя при разгоне. Сначала ориентируемся по тахометру. Лучший режим переключения между 2500 и 3500 оборотов. Привыкаем к звуку двигателя на этих оборотах. Не забываем, что есть таблица правила переключения передач и действуем в соответствии с ней.

Движение на подъеме.

Вопрос, на каких скоростях нужно переключать передачи при движении в горку, очень актуален, т.к. неверно выбранная высокая передача может привести к тому, что двигатель заглохнет. Особенно строго следует подходить к разучиванию начала движения с места в горку и задним ходом в горку. Начинать движение обязательно с ручника. Движение стопами вперед – назад в этом варианте осуществляются более активно. Длительные тренировки именно этого упражнения позволят вопрос, как научиться водить машину механика снимет окончательно.

Все остальные нюансы как правильно водить механику нарабатываются в ходе ежедневного вождения. Обратите внимание на проезд светофоров (подъезжаете с понижением передачи). Включать пониженную передачу перед проездом перекрестков и при обгонах. Переходить на повышенную передачу только после проезда перекрестка и по завершении обгона. Такой подход позволяет иметь в запасе мощность для внезапного маневра.

Только ежедневные осмысленные тренировочные поездки шаг за шагом дадут возможность стать профессионалом вождения автомобиля с механической коробкой передач. 

Секреты эффективного торможения авто

Очень часто в дороге возникают такие ситуации, когда обычное торможение либо малоэффективно, либо вообще не возможно, поскольку приводит к тому, что вы можете полностью потерять контроль над автомобилем- дождь, снег, песок, разбитая дорога. В этих случаях следует использовать специальные приемы торможения.

Торможение боковым управляемым заносом.

Если автомобиль входит в поворот со скоростью, превышающей максимально допустимую, то единственный способ снизить скорость, это заставить его скользить под небольшим углом к траектории движения, т.е. целенаправленно пустить его в управляемый занос. В этом случае машина начнет интенсивно терять скорость, скользя по дорожному покрытию, оставаясь при этом управляемой.

Как этого добиться: - На автомобилях с задним приводом и мощным двигателем пустить задние колеса в занос можно путем кратковременного открытия и закрытия газа. - Быстрым поворотом руля сначала в сторону, противоположную заносу, а потом в сторону заноса с резким увеличением газа. Этим вы создадите вращающее движение. Которое будет усилено благодаря пробуксовке задних колес. При этом нужно рулем контролировать траекторию перемещения автомобиля. - Быстрым понижением передачи на две ступени.

-На переднеприводных автомобилях занос создается кратковременным торможением ручником, создающим блокировку задних колес.

Экстренное комбинированное торможение.

Этот вид торможения является самым эффективным для быстрой остановки, когда автомобиль двигается с высокой скоростью по сухому дорожному покрытию. Суть метода заключается в прерывистом использовании педали тормоза в сочетании с быстрым понижением передачи. При этом задние колеса нагружаются меньше, чем передние, поскольку на передние колеса переносится вес во время торможения. Благодаря пониженной передаче задние колеса вращаются медленнее, чем двигается автомобиль, что так же приводит к торможению, однако в этом случае есть вероятность соскальзывания их в неуправляемый занос.

Торможение при помощи вращения.

Этот вид торможения используется при отказе тормозной системы и требует значительного мастерства. Для использования этого способа нужно придать автомобилю вращательное движение, для этого нужно: - Добиться начального вращательного движения автомобиля путем кратковременного включения ручного тормоза, сброса газа с понижением передачи и поворотом руля в противоположную вращению сторону. - Перейти к интенсивному вращению автомобиля с центром у передних колес, вывернув руль до предела и полностью нажав педаль газа, заставив задние колеса быстро вращаться и буксовать. В этом положении проделать весь поворот на 180 градусов. - Выключить сцепление и продолжать вращение уже вокруг задних колес.

Торможение на скользком покрытии.

При этом виде торможения ни в коем случае не следует выключать сцепление, резко давить на газ и выкручивать рулевое колесо. Важно не допустить блокировки колес, поскольку автомобиль сразу же становится неуправляем. Наиболее лучший способ в таких условиях – торможение двигателем и ступенчатая работа с педалью тормоза.

Техника управления рулём

Иногда приходится видеть, как некоторые любители вращают руль автомобиля самым неожиданным образом. Хочется предостеречь таких водителей, пояснить назначение руля и напомнить технику управления рулём. Руль состоит из рулевого колеса, рулевого вала и спиц соединения колеса с валом. Спицы служат именно для соединения рулевого колеса с рулевым валом, а не для того, чтобы за них хвататься руками при вращении рулём. Управляя автомобилем, приходится постоянно маневрировать и может сложиться так, что руки просто переплетутся между собой.

Правильное положение считается, когда предплечья практически приняли горизонтальное положение, слегка касаются тела плечевые части, а кисти рук расположены на рулевом колесе в, так называемом, положении «без пятнадцати минут три». После этого предположим, что нужно совершить левый крутой поворот. С этой целью левая рука перемещается в верхнюю часть рулевого колеса и начинает его вращение в нужном направлении. Правая рука продолжает оставаться на своём месте и пропускает в ладони движение рулевого колеса. После достижения левой рукой нижнего положения, начинает вращение руля правая рука. В это время левая рука позволяет рулю свободно перемещаться в ладони. На практике такой процесс происходит просто и достаточно надёжно. Только управлять движением надо двумя руками. По статистическим данным, нарушение техники управления рулём чаще всего происходит у водителей, наездивших около 5 тысяч километров. Приобретая кое-какие навыки, они считают себя настоящими водителями и теряют чувство опасности. Но нет у них ещё предвидения ситуации и автоматизма в действиях. Опытные водители в состоянии маневрировать и одной рукой. Более того, при длительной поездке позволяют грамотно передохнуть рукам, меняя их размещение на руле. При этом они всегда готовы к действиям в экстремальных условиях. Вспоминается случай. На затяжном спуске трассы взрывается колесо, как раз переднее правое. Сознание ещё не успевает оценить ситуацию, а руки уже со всех сил препятствуют движению автомобиля на скорости свыше 100 км/час, рвущегося к обочине. Крайне медленно падала скорость, а пробитое колесо упорно тянуло в правую сторону. С большим трудом удалось выровнять автомобиль и отвести его от кювета метровой глубины. Страх пришел позже, когда вышел из автомобиля и вернулся назад, поставил пятку туфли к краю автомобильного следа, а носок свесился над обрывом. Что могло произойти, если были бы потеряны секунды и даже их доли? Не трудно себе представить. В данном случае сработал профессионализм, готовность к опасным ситуациям. Некоторые любители предпочитают установить в автомобиль спортивный руль. Он намного меньше обычного и не упирается в колени. Однако диаметр рулевого колеса влияет на угол поворота автомобиля. С удалением от центра увеличивается дуга для поворота руля под тем же самым углом. Спортивный руль чрезвычайно чувствительный. Устанавливается со специальными целями, чтобы при высоких скоростях не тратить время на перехватывание рулевого колеса. Непривычный, к такому рулю, водитель начинает поворот раньше и производит его под большим углом, чем требуется. В результате поворота, чаще всего, получается разбитая фара. Держать руль тоже надо уметь. Для большинства начинающих водителей характерно хватать руль и крепко держать его руками. От такой езды кисти рук быстро онемеют. Не делайте этого, не мешайте машине самой двигаться прямолинейно без постоянного вмешивания со стороны водителя. Постарайтесь приобрести навыки езды «без рук». Для этого следует выбрать ровную и пустую дорогу. Во время движения уберите руки от руля. Если подвеска и колёсные шины соответствуют нормам, машина будет двигаться прямо. Положив руки на руль, слегка корректируйте направление движения. Со временем корректировка будет происходить автоматически по такой надобности. Нет необходимости в крепком сжатии руля во время поворота. По завершении поворота руль будет стараться вернуться в исходное положение. Позвольте свободно скользить рулю между пальцами до начала прямолинейного движения. Этим способом можно пользоваться в большинстве случаев, когда не возникает опасных ситуаций. Навыки движения по прямой дороге «без рук» могут пригодиться на практике. Однажды знакомому, с двухлетним стажем вождения, вздумалось во время движения устранить дребезг кассет в «бардачке». Он перевёл своё внимание с дороги на действия правой руки, производящей манипуляции с кассетами. Левая рука продолжала удерживать руль, автоматически потянулась за правой рукой и передвинула рулевое колесо. В результате произошёл наезд на бордюр. Так же в момент освоения руля не прикуривайте на ходу и не увлекайтесь осмотром достопримечательностей. Всё это станет возможным со временем, а пока не вешайте под зеркалом всякие «побрякушки», ибо они также отвлекают внимание. Если управление вперёд осваивается довольно быстро, то траектория движения заднего хода сильно отличается. Потребуется привыкнуть и научиться также уверенно ездить задом. Для этого есть старый и испытанный способ. Выбирается площадка, на которой расставляются маяки. Отрабатывается заезд в ворота и выполнение змейки. В данном случае правило управления рулём двумя руками уже трудно применить. Стоит отметить некоторые особенности в исполнении рулевого колеса. Если автомобиль оборудован пластмассовым рулём, целесообразно приобрести кожаный чехол к нему. Раньше использовали специальные перчатки, но чехол оказался удобнее. Такая рекомендация становится понятной при посадке в автомобиль в солнечный день. Пластмассовый руль обжигает руки так, что управлять им становится невозможно. В современных автомобилях уже применяется покрытие руля, приятное при соприкосновении с рукой. Кроме того, такое покрытие является элементом безопасности движения. На таком руле мокрые ладони в жару не скользят и обеспечен надёжный захват руля.

Маневрирование в городе: повороты, перекрестки, перестроения

Предположим, что вы едете на третьей передаче. В поворот входите на второй передаче и без газа, для того чтобы было время посмотреть по сторонам, вписаться в поворот. Для этого: Не доезжая до поворота, заранее начинаем сбрасывать скорость. Метров за 50-70 до нужного нам поворота, необходимо оповестить о своих намерениях повернуть водителей, движущихся на своих автомобилях вслед за нами. Делаем мы это посредством включения поворотника. Однако бывают участки дороги, где имеется подряд большое количество поворотов в одну сторону. Например, парковка, следом заезд в частный сектор, через 20 метров перекресток. Чтобы лишний раз не дезориентировать едущих за нами водителей, мы проезжаем ненужный нам поворот, если следующий наш, то после его прохождения сразу включаем мигалку и доезжаем до нужного нам поворота с уже мигающим сигналом. Главное помнить, что мы предупреждаем о намерении повернуть, а не просто совершаем маневр с включенным сигналом поворота, как часто это бывает. Плавно убираем ногу с педали газа, притормаживаем до скорости соответствующей 2-й передаче 20-30 км/час, переходим на пониженную вторую передачу, возвращаем правую руку на руль. Нужно рассчитать – с какой примерно силой тормозить. Если затормозите не достаточно сильно – то проедете нужный перекресток или сожжете резину, на худой конец можете даже врезаться! Если же затормозите слишком сильно – то не доедите по инерции до него, следовательно, придется чуть-чуть подгазовывать, чтоб не создавать затор. Итак, постепенно подъезжая все ближе к перекрестку, мы снижаем скорость, смотрим по сторонам, для того, чтобы убедиться в том, что мы ни кому не мешаем и можем совершить нужный нам маневр. Предположим, что мы можем проехать перекресток не останавливаясь, при этом подъезжая к перекрестку скорость вами уже была сброшена до рекомендуемого интервала 20-30 км/час. Не забываем, что для того чтобы быстро проехать перекресток необходимо включить нужную передачу, для данного интервала скоростей – это 2я передача. Поворачиваем руль и делаем маневр. Главное, перед тем, как собираетесь крутить руль не нажимать газ! Если вы поворачиваете направо – то необходимо перестроиться в крайнюю правую полосу. Выезжать из поворота следует не меняя рядности -  в правый ряд (при условии, что он не будет занят припаркованными не по правила машинами, или машиной службы чистки дорог). Если вы собираетесь повернуть налево – то нужно перестроиться в крайнюю левую полосу. Выезжать из поворота можно в любой ряд. Тут нужно действовать по ситуации. Если до поворота, оглядываясь по сторонам, вы замечаете, справа несущегося лихача, однако решаетесь совершить маневр, то конечно лучше встать в правый ряд. Потому что в нем скорость движения медленнее. Крутить руль, при повороте налево, нужно непосредственно перед самим движение налево, когда вы уже доехали до середины перекрестка, проехав половину поперечной дороги. Если же ваши колеса вывернуты налево заранее в ожидании поворота, то при ударе заднего авто, ваш автомобиль поедет по траектории вывернутых колес, то есть на встречную полосу. При спокойной манере вождения, предпочтительней после любого поворота вставать в крайнюю правую полосу. При выезде с поворота необходимо выравнять руль, выключить поворотник,  плавно нажать педаль газа, и набрать скорость до 40 км/час для перехода на повышенную 3ю передачу. Для того, чтобы решить на какой передаче ехать при изгибе на дороге, не маловажный фактор играет по какой траектории вы входите (по внутренней или по внешней дуге изгиба дороги). При въезде по внутренней, лучше сбросить скорость, перейти на вторую передачу. Если же вы едете по внешней дуге, переходить на вторую передачу не обязательно, просто сбросьте чуть скорость, и не жмите на газ. При совершении поворота направо, необходимо заворачивать на расстоянии где-то в метр от бордюра. Такое правило обезопасит вас от наездов задним колесом на бордюр и от царапания порога или даже днища автомобиля.

Если объезжаете автомобиль, стоящий на обочине дороги, также следует взять интервал, чтобы на случай резкого открытия, вы её просто не задели. При обгоне/опережении автомобиля по возможности тоже следует держать интервал. Если совершаете опережение, то можно даже слегка заехать на чужую полосу, конечно это при условии, что там ни кто не едет. Перед совершением маневра обязательно посмотрите в зеркало заднего вида, затем в левое окно – для того чтобы наверняка убедиться нет ли автомобиля в “слепой зоне”, не собирается ли вас кто-то обгонять или не обгоняет уже. Возвращаться в свою полосу после опережения следует проехав обгоняемый автомобиль на несколько корпусов вперед. Убедитесь, что вы не подрезаете его, посмотрев в правое зеркало и если вы увидели автомобиль и его колеса полностью – можете перестраиваться. Еще небольшой практический совет – старайтесь смотреть по зеркалам как можно чаще. При этом делайте это не просто так, болтая головой из стороны в сторону – старайтесь запоминать машины, которые едут с вами в одном потоке. Тогда получится так: в момент, когда вы решите перестроиться, посмотрите по зеркалам, не найдете ту или иную машину, зададите себе вопрос: «Где он?», повернете голову и найдете его в “слепой зоне”. Это обезопасит вас лишний раз от ДТП.

Удачи на дорогах.

Ошибки начинающих водителей

1. Самая главная ошибка: « Я теперь властелин колец». Многие новички часто чувствуют себя немного скованно первые несколько километров, но потом видя, что все вроде бы получается начинают выполнять сложные маневры без достаточной практики. Как правильно? Опытные водители советуют проехать хотя бы 10 000 километров без ошибок. Если получилось, можно осваивать новые высоты.

2. Не правильная посадка – «Вот сижу, сижу, на небо я гляжу». Установка спинки сиденья в вертикальное положение и поднятие подголовника по максимуму. Вместо удобного положения водитель сильно горбится и напрягает руки, упираясь головой в крышу автомобиля или едет завалившись далеко назад. Как правильно? Наклоните спинку сиденья таким образом, чтобы запястья рук при выпрямлении касались обода руля. Удаленность от по отношению к педалям выставляют по педали сцепления и тормоза.  Если вы выжимаете сцепление, ваша нога должна быть чуть согнута в колене, а не напряжена.

3. «Мы уже едем?» Трогание с места – еще одна «ахиллесова пята» новичка: он либо глохнет, либо пытается сжечь сцепление. Особенно не получается у новичков быстро трогаться со светофора, проезжать оживленные перекрестки, выезжая со второстепенной на главную, где необходим быстрый и безопасный старт. Как правильно трогаться? Мягко давим на газ, пока обороты не достигнут отметки 1500 и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО также мягко отпускаем сцепление и добавляем газ.

4. «Мертвая хватка». Многие начинающие водители держатся за руль, как за спасательный круг. Женщины рулят, перебирая руками,  мужчины часто держат руки в нижней части руля, а некоторые ухватившись за руль пытаются заглянуть перед капотом авто. Как правильно? Чтобы руль не выскочил из рук при малейшем препятствии, руль надо крепко держать обеими руками, но при этом не душить его, а при повороте перехватывать в верхней зоне.

5. «Балерина прыгала с подвыподвертом». При развороте новички, совершив разворот, продолжают поворачивать, совершая неправильное перестроение и завершая маневр неизвестно где. Как правильно? При повороте можно занимать любую полосу из разрешенных для поворота, самое главное – остаться на этой же полосе. Осуществляя же маневр в своей полосе не стоит сильно прижиматься к стороне поворота, поскольку задние колеса, двигаясь по малой траектории поворота, срежут поворот. При повороте вдоль бордюра таким образом задние колеса могут притереться к нему.

6. «Задний ход». Наши советские люди не только не ездят на такси в булочную, они вообще ездят так, как не ездит никто в мире. Если нужно сдать назад, водитель обязательно повернется головой и корпусом для лучшей видимости. Как правильно? В машине установлены зеркала не только для того, чтобы поправить прическу. С их помощью можно и нужно двигаться назад. И помните, при движении задом: куда хочу ехать туда кручу рулем. (Более подробно о парковке задним ходом в разделе “Советы по парковке”)

7. «Я не такой, как все». Водители со стажем не советуют лепить буквы «У» или изображения чайника на заднее стекло, поскольку обязательно найдется лихой казак, желающий вас обскакать. Если вы будете ездить только в хорошую погоду, то дождь или туман могут застать вас врасплох. Как правильно? Ездите, как все. Ежедневная практика при любых погодных условиях – оптимальный вариант для того, чтобы набраться опыта. Умение водить автомобиль мастерски достигается только многолетней практикой.

Легких вам дорог!

Психофизиологические особенности водителя

Оценка водительских способностей – путь к самопознанию

Психофизические способности каждого из нас заложены от рождения и изменить их трудно, а некоторые невозможно. Но знать их необходимо, хотя бы для того, чтобы понять, какое влияние они могут оказать на ваши успехи в освоении водительского мастерства.

Вы прошли медкомиссию и имеете медицинскую справку, разрешающую управлять транспортным средством определенной категории. Это значит, что у вас нет каких-либо значительных отклонений, не позволяющих водить автомобиль. Но это совсем не говорит об отсутствии некоторых недостатков, которые могут влиять на вашу безопасность. Они есть у каждого, и их надо хорошо знать.

Результаты исследования, проведенного в США, показали, что когда водителей, неоднократно совершавших происшествия, проинформировали об имеющихся у них психофизиологических недостатках, аварийность и них снизилась на 2/3. Зная свои недостатки, вы сможете компенсировать их за счет определенного стиля вождения и большей осторожности в некоторых ситуациях.

Какие же психофизиологические недостатки, влияющие на безопасность управления автомобилем, наиболее распространены?

Психофизиологические особенности водителя

Оценка водительских способностей – путь к самопознанию

Психофизические способности каждого из нас заложены от рождения и изменить их трудно, а некоторые невозможно. Но знать их необходимо, хотя бы для того, чтобы понять, какое влияние они могут оказать на ваши успехи в освоении водительского мастерства.

Вы прошли медкомиссию и имеете медицинскую справку, разрешающую управлять транспортным средством определенной категории. Это значит, что у вас нет каких-либо значительных отклонений, не позволяющих водить автомобиль. Но это совсем не говорит об отсутствии некоторых недостатков, которые могут влиять на вашу безопасность. Они есть у каждого, и их надо хорошо знать.

Результаты исследования, проведенного в США, показали, что когда водителей, неоднократно совершавших происшествия, проинформировали об имеющихся у них психофизиологических недостатках, аварийность и них снизилась на 2/3. Зная свои недостатки, вы сможете компенсировать их за счет определенного стиля вождения и большей осторожности в некоторых ситуациях.

Какие же психофизиологические недостатки, влияющие на безопасность управления автомобилем, наиболее распространены? 90% всей информации водитель получает с помощью зрения. Поэтому знать особенности своего зрения очень важно. По данным американской оптической ассоциации по меньшей мере 35% водителей имеют опасные дефекты зрения и не знают об этом. А знаете ли их вы?

Какова острота вашего зрения? Если у вас не 100-процентное зрение, необходимо управлять автомобилем только в очках, позволяющих четко видеть обстановку. Не ленитесь хотя бы раз в год проверять остроту зрения, и, если надо, менять очки.

Хорошо ли вы видите ночью? Есть люди, которые днем видят отлично, а ночью при плохом освещении значительно хуже. Проверить свою способность видеть в темноте можно с помощью следующего теста. Проводить его надо днем в хорошо освещенной комнате.

Если на расстоянии 5 м вы сумеете точно описать только первый ряд фигур, изображенных на стенде у окулиста, в виде разомкнутых кругов, то лучше ограничить ночные поездки, либо обратиться к окулисту за более подробной консультацией. Если вы хорошо видите нижний ряд, значит, все в порядке.

Ваши адаптационные способности. Для восстановления способности видеть обстановку при ослеплении фарами встречного автомобиля требуется в среднем 7-8 сек. Сколько времени для этого требуется вам, можно узнать с помощью теста описанного выше, но проводится он несколько иначе. Перед тем как посмотреть на фигуры, пристально посмотрите на источник очень яркого света, который должен находиться непосредственно перед вашими глазами. После этого переместите взгляд на фигуры и включите секундомер. Если не менее чем через 10 сек. вы будете видеть фигуры также, как до ослепления, то все нормально. Если это время больше, то вам лучше избегать ночного вождения, особенно на плохо освещенных участках, где возможно ослепление встречным транспортом. Управляя автомобилем ночью, старайтесь как можно меньше смотреть на ярко освещенные объекты.

Боковое зрение. Способность наблюдать обстановку впереди и при этом следить за тем, что происходит сбоку от вас, очень важна. Особенно при движении в условиях города, где опасность часто появляется сбоку. Эта способность определяется величиной пространства справа и слева от вас, которое можно видеть, держа голову прямо и смотря строго вперед. Проверить ее самостоятельно можно следующим образом. Встаньте, держа голову прямо и смотря на любой объект, находящийся в метрах десяти прямо впереди вас. Разведите руки в стороны так, чтобы они образовали прямую линию. Начинайте их сводить, не опуская вниз. Как только вы сможете видеть их боковым зрением, «замрите» и определите угол между их положением, которое они занимают, и исходным. Если он более 20 градусов, у вас плохое боковое зрение.

Слух нужен водителю для того, чтобы услышать опасность, которую трудно увидеть, например, предупреждающий об опасности звуковой сигнал, звук мотора и шин обгоняющего автомобиля, сирену скорой помощи, скрип тормозов… Человек с нормальным слухом может слышать слова, сказанные обычным голосом на расстоянии 6 м. Если у вас пониженный слух, то старайтесь компенсировать его за счет зрения. Кроме того, не включайте громко магнитолу, держите свое окно всегда приоткрытым.

Время двигательной реакции важное, но далеко не самое главное, как многие считают, качество водителя. Нередко люди с отличной реакцией попадают в происшествия чаще других. Почему? Из-за того, что сначала делают, а потом думают. Поэтому, если у вас не очень хорошее время реакции, не расстраивайтесь: ничего страшного в этом нет. Вы можете с успехом компенсировать время реакции за счет умения прогнозировать опасность заранее и четко отработанных навыков управления автомобилем в критических ситуациях.

Тест на определении времени реакции. Возьмите полоску картона длиной 12 см, шириной 3 см и попросите кого-нибудь подержать ее так, чтобы нижний конец находился между большим и указательным пальцами вашей правой руки. Тот, кто держит полоску, должен неожиданно для вас отпустить ее, а вы – поймать между пальцами. Если не успели, значит не стоит обольщаться в отношении своей реакции.

Некоторые люди имеют так называемое тоннельное зрение. Они могут видеть в пределах угла, равного 20 градусам. Это чрезвычайно опасно при вождении, так как обстановка по бокам автомобиля остается вне поля зрения. Компенсировать недостатки бокового зрения можно за счет повышения внимательности и осторожности при проезде участков, где возможно неожиданное появление опасности сбоку. Это выезды со двора, пересечения дорог, места, где пешеходы переходят дорогу. Если у вас плохое боковое зрение, наблюдайте за местами, где возможно появление опасности сбоку, с помощью поворота головы, а не «краем» глаза.

При движении в городе вам приходится одновременно следить сразу за несколькими объектами, светофорами, участниками движения, знаками и т.д. Насколько хорошо это у вас получится, зависит от способности к быстрому распределению и переключению внимания. Проверить ее можно с помощью таблицы Шульте-Платонова. Компенсировать внимание можно, доведя до совершенства навыки ориентации в дорожном движении и проявляя повышенную осторожность (не ездить с большой скоростью) в сложных и необычных условиях движения.

Результаты исследований причин ДТП, связанных с психофизиологическими качествами, показали, что важность некоторых из них с точки зрения влияния на надежность водителя явно переоценивается. В то время как о других, более значимых качествах большинство водителей даже не знает. Например, неспособность различать цвета, или другими словами, дальтонизм. К этому качеству претендента на управление любым видом наземного транспорта обычно предъявляются достаточно строгие требования. Однако при изучении ДТП с водителями-дальтониками не было обнаружено никакой связи между причинами ДТП и нарушением различать цвета. Это, конечно, не означает, что дальтоник не может попасть в происшествие из-за не умения различать сигналов светофора, но, по-видимому, вероятность такого события невелика. Объясняется этот на первый взгляд странный факт тем, что приближаясь к перекрестку, можно следить за движением других транспортных средств и, таким образом, определить режим работы светофора. Водители, постоянно пользующиеся этим способом, добиваются очень высокой точности оценки.

Особенность зрения, о которой большинство водителей не знают и поэтому не могут компенсировать ее опасное влияние при вождении – преимущественное использование правого или левого глаза. Напрашивается предположение, что доминирующим становится тот глаз, который лучше видит. Однако это не так. В ряде случаев и слабый глаз тоже может быть доминирующим. На первый взгляд кажется, что эта особенность зрения не должна оказывать существенного влияния на безопасность управления автомобилем. Но это мнение ошибочно. Значение такой особенности зрения приобретает еще и потому, что большинство людей не осознают существования у них доминирующего глаза. При доминировании одного глаза водитель хорошо видит обстановку, находящуюся со стороны доминирующего глаза, и значительно хуже то, что происходит с другой стороны. Поэтому, например, человек, у которого доминирует левый глаз, может не заметить транспортное средство, подъезжающее справа. Чтобы определить существование доминирующего глаза, можно использовать очень простой тест. Обе руки вытяните перед собой большим и указательными пальцами зажмите кольцо и, глядя сквозь него, находите и фиксируете какой-нибудь объект (например, спичечный коробок), находящийся на некотором расстоянии от вас, так, чтобы он был виден строго в центре кольца. После этого закрываете сначала один, а затем второй глаз и отмечаете, при каком закрытом глазе объект больше смещается в сторону от центра кольца. Противоположный ему глаз и является доминирующим. Для компенсации этой особенности зрения при управлении автомобилем с особой внимательностью надо осматривать обстановку со стороны, противоположной доминирующему глазу, при этом не ограничиваться простым смещением глаз, а повернуть голову, особенно при проезде перекрестков.

Зрение человека устроено так, что не позволяет ему с одного взгляда воспринять целиком всю ситуацию, в которой он находится. Поэтому он вынужден рассматривать ее по частям. При этом, учитывая особенности и возможности своего зрительного аппарата, применять такую последовательность осмотра, которая позволит ему получить .

Психофизиологические особенности водителя

Какие же особенности зрения имеют с этой точки зрения наибольшее значение?

Известно, что область максимальной остроты зрения ограничена. Наиболее четко человек видит объекты, находящиеся в пределах конуса с углом 30. Достаточно хорошо видны объекты и в пределах большего конуса с углом порядка 10-200. С помощью бокового зрения, область видимости для которого равна 160-180 градусов, объекты могут быть только обнаружены, но не опознаны. Чтобы опознать объект, находящийся сбоку, понять характер его движения, необходим перевод взгляда, в течение которого человек практически не воспринимает окружающую обстановку. Объясняется это тем, что зрительное восприятие возможно только при фиксации взгляда. Известно, например, что для перевода взгляда с крайней левой области видимости на крайнюю правую и фиксацию взгляда на рассматриваемом объекте требуется время от 1 до 1,5 сек. Ночью или в плохих условиях освещенности это время увеличивается.

В качестве особенности зрения, о которой большинству водителей неизвестно, можно привести непроизвольное мигание глаз. Происходящее при одновременном и быстром перемещении головы и глаз человека. Обычно человек не замечает мигания, так как оно происходит непроизвольно. При этом часть пространства может остаться не просмотренной. Для примера рассмотрим ситуацию, возникающую при совершении поворота.

Водитель, собирающийся повернуть налево, должен быстро перевести свой взгляд со встречного транспортного потока (когда он обнаружит достаточный для проезда разрыв в потоке) на область слева в направлении своего движения при выполнении поворота. При этом необходимо быстро просмотреть большую часть обстановки, во время чего его взор блокируется непроизвольным морганием век. Четкое восприятие является основой правильной оценки и прогнозирования возможного развития ситуации. Психофизиологической основой оценки ситуации являются качества, позволяющие человеку определять изменения пространственно-временных параметров. К ним относятся способности к оценке скорости, дистанции, направления движения, изменение расстояния до объектов. Обычно различают два вида движения: радиальное, т.е. удаление, или приближение к наблюдателю и тангенциальное – перпендикулярное лучу зрения.

Способности, которыми обладает большинство людей, позволяют им достаточно точно оценивать скорость и расстояние до объектов, перемещающихся в тангенциальном направлении. Значительно хуже способности к оценке расстояния и скорости до объектов, движущихся в радиальном направлении, например лидирующих автомобилей.

Экспериментальные данные показывают, что наибольшая точность характерна для оценок направления движения. Можно предположить, что оценку пространственно-временных параметров дорожно-транспортной обстановки, водитель делает комплексно, отмечая при этом два основных параметра (имеющееся у него время и свободное пространство на дороге) и сопоставляя их со временем и пространством, необходимым для безопасного выполнения предпринимаемого маневра.

Мы рассмотрели наиболее важные психофизиологические качества человека, определяющие успешность вождения автомобиля. Постарайтесь выявить, какие психофизиологические особенности и недостатки характерны для вас. Учитывайте это при управлении автомобилем, стараясь компенсировать их более осторожным вождением и выработкой определенного стиля вождения в неблагоприятных для вас ситуациях.

Хороший обед или ужин – отличный способ поднять настроение. Вкусные рецепты помогут стать первоклассным кулинаром даже начинающим поварам.

Безаварийный алгоритм решений водителя

В жизни нам приходится принимать много разных решений, но лишь некоторые из них могут определять нашу дальнейшую судьбу. В первую очередь, к ним можно отнести решения, которые принимаются при управлении автомобилем. Любое решение представляет собой выбор.

При вождении – это выбор наиболее безопасного в данных условиях характера движения автомобиля. Водитель, как опытный штурман, должен провести свой автомобиль, минуя окружающие его опасности. Какие же решения он должен при этом принять?

Прежде всего следует выбрать цель и маршрут движения, а также время начала поездки. Уже на этой «вне дорожной» стадии можно в большей мере уменьшить или наоборот увеличить опасность поездки. Например, выбрав наиболее безопасный маршрут и время движения, вы уменьшите количество опасности, с которыми придется встретиться. Выехав заранее, получите необходимое спокойствие. Теперь о своем движении. В вашей власти выбор курса движения автомобиля, т.е. скорость и траектория. Какая скорость лучше всего отвечает требованиям безопасности в данной ситуации? Когда и как выполнить маневр, так, чтобы он был минимально опасен для вас и окружающих, какие приемы управления автомобилем и сигналы лучше всего при этом использовать? Казалось бы, простые вопросы, но, как показывает практика, решаются они далеко не всегда наилучшим образом.

Дать готовые рецепты на все случаи «дорожной жизни» невозможно, но общие принципы, пользуясь которыми вы сможете правильно решать задачи, поставленные дорогой существуют. О них и пойдет речь.

В дороге старайтесь обеспечить больше свободного пространства для вашего авто

Чем больше окружающая вас «ничейная зона», тем больше времени будет для наблюдения, осмысливания обстановки, выбора и реализации решения. Плавность, безопасность, экономичность и комфортабельность движения – все это следствие умения поддерживать необходимую зону безопасности в любых дорожно-транспортных ситуациях. Ее размер и форма зависят от дорожных, транспортных и погодных условий. В любой момент времени свободное пространство вокруг автомобиля должно быть таким, чтобы позволяло вам исправить свою или чужую ошибку, т.е. избежать происшествия при неожиданном возникновении конфликтной ситуации. Для удобства рассмотрения всю зону безопасности можно представить в виде трех частей: пространства спереди автомобиля, сбоку, сзади. В нормальных условиях движения, т.е. при сухой дороге и хорошей видимости свободное пространство впереди автомобиля должно быть не менее двух секунд движения с той же скоростью, которую имеет ваш автомобиль в данный момент времени. Если оно будет меньше, то практически все ваше внимание будет занято наблюдением непосредственно только за лидирующим автомобилем, в ущерб окружающей обстановке. При этом возникнут сложности в поддержании правильного расположения автомобиля на проезжей части, ухудшается ваша видимость для других участников ситуации, а само движение будет неравномерным, так как придется постоянно подлаживаться под лидирующий автомобиль.

Что же касается свободного пространства сзади, то оно должно быть не меньше, чем спереди. Если водитель, движущийся сзади, сильно прижимается к вам, то лучше дать ему возможность обогнать, снизив скорость и приняв вправо.

Запас безопасности сбоку должен быть таким, чтобы всегда имелась возможность объезда препятствия, появившегося впереди вашего автомобиля.

Если вы проезжаете сужение дороги, где свободное пространство с каждой стороны меньше ширины вашего автомобиля, увеличьте дистанцию до лидирующего транспорта.

На дороге старайтесь быть в одиночестве и не пристраивайтесь к проезжающим пачкам автомобилей.

Изменяя форму зоны безопасности, вы можете снизить вероятность столкновения в любой ситуации. Для этого надо выбрать наиболее подходящую траекторию и скорость движения. Например, если вы видите ребенка на правой стороне дороги, объезжайте его как можно левее. Если к вам на большой скорости приближается грузовик с прицепом, займите крайнее правое положение. Этим вы обеспечите себе возможность успешного устранения последствий своих или чужих ошибок, которые могут произойти. Снижение скорости позволит не только облегчить выполнение избегающего маневра, но также уменьшить тяжесть возможного происшествия.

Старайтесь двигаться посередине выбранной полосы движения, не отклоняясь вправо или влево

Вы обеспечиваете равномерное распределение свободного пространства с обоих сторон автомобиля. При увеличении вероятности присутствия невидимого вами участника ситуации, необходимо увеличить свободное пространство с той стороны, где он может появиться. Например, вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку. Справа растут деревья, закрывающие обзор обстановки на примыкающей справа дороге. Каким образом можно увеличить свою безопасность в такой ситуации? Подъезжайте к перекрестку как можно левее. Это позволит вам:

• заметить помеху справа раньше

• водитель автомобиля, подъезжающего справа, будет иметь возможность также раньше увидеть вас и затормозить

• у вас будет дополнительное пространство, столь необходимое в случае возникновения конфликта.

При проезде мимо стоящего транспорта, в особенности автобуса или троллейбуса, следует держаться по возможности левее, так как из-за них могут появиться люди, переходящие дорогу.

Довольно часто появление двух или нескольких опасностей бывает одновременным. Например, автомобиль, движущийся впереди, начинает поворачивать налево, а встречный транспорт завершает обгон. В этом случае можно рекомендовать такие варианты решений:

• увеличить зону безопасности со стороны одного из наиболее опасных объектов

• увеличить зону безопасности с той стороны, где количество опасностей наибольшее.

Дорожная обстановка меняется постоянно. Выбор безопасной траектории движения – процесс непрерывный

Старайтесь учесть следующие важные моменты при выборе безопасной траектории:

• Обеспечивает ли выбранная траектория движения наилучшую для данной ситуации зону безопасности?

• Какова моя видимость? Видимость может быть ограничена холмами, поворотами дороги, объектами, стоящими в придорожной области, другими транспортными средствами. Надо стараться так разместить свой автомобиль на проезжей части, чтобы не только вам было видно как можно лучше окружающую обстановку, но и другие участники ситуации хорошо видели вас.

• Не мешает ли ваш автомобиль движению потока? Чем меньше затруднений вы будете создавать для других, тем меньше их будет у вас самих.

• Соответствует ли траектория вашего движения состоянию проезжей части дороги? На дорогах встречаются участки с пониженным коэффициентом сцепления, канавами, ухабами. Их надо избегать.

Следующий прием, который можно использовать для поддержания необходимой зоны безопасности – это согласование по времени своего движения с характером дорожно-транспортной обстановки. Например, выбрав наилучшее место разъезда со встречным транспортом, вы можете снизить вероятность столкновения с ним. Для этого надо выбрать такую скорость движения, чтобы ваш разъезд произошел на участке, имеющем наибольшее свободное пространство. Избегайте разъезда на узком участке дороги или в местах, где присутствуют другие опасности; пешеходы, велосипедисты, плохая проезжая часть, недостаточная видимость и т.д. Допустим, двигаясь по узкой дороге, вы нагоняете велосипедиста, едущего по вашей стороне, в то время как впереди появляется встречный грузовик. В этой ситуации надо выбрать такую скорость, которая позволит избежать встречи с велосипедистом и грузовым автомобилем в одном месте. Если водитель грузовика или велосипедист совершают неожиданный маневр, у вас будет необходимое пространство на дороге, которое позволит исправить ошибку.

При выборе скорости оценивайте возможные ошибки других водителей. Ваши действия должны быть понятны другим

Теперь о выборе времени для совершения маневра. Старайтесь находить для выполнения маневра наилучшие условия. Например, не стоит обгонять на участках, имеющих скользкое покрытие или плохую видимость. Условия могут быть более благоприятны в какое-то определенное время. В это время и следует выполнить маневр. Например, для поворота в узкий проезд надо выбрать такое время, чтобы исключить возможность встречного столкновения с транспортом, выезжающего из него. Обгон или смену полосы движения не надо начинать, находясь в слепой зоне. При совершении любого маневра старайтесь занимать как можно меньше места. Избегайте выполнения сразу двух маневров. Избегайте бессмысленных маневров. Если вы пропустили благоприятный момент для поворота, лучше сделайте его на следующем перекрестке. Довольно распространенная ошибка – одновременное выполнение нескольких действий по управлению автомобилем, часть которых можно спокойно выполнить раньше или позже. Например, не стоит пытаться одновременно включать сигнал поворота, переключать передачу, устанавливать зеркало заднего вида, закуривать и пытаться говорить по сотовому телефону. К добру это не приведет. Ограничьтесь только самым необходимым для выполнения маневра.

Расстояние видимости – один из наиболее важных факторов, необходимых при выборе скорости движения

Выбор скорости, соответствующей условиям движения, дело не простое, но очень важное. Предположим, что видимость обстановки впереди ограничена до 60 м., а выбранная вами скорость позволит остановить автомобиль только на расстоянии 100 м. комментарии по-видимому, излишни. Большая скорость может сделать невозможным успешное выполнение избегающих действий, даже если опасность будет замечена вовремя.

Например, вы вовремя увидели пешехода, выходящего из-за стоящего автобуса, но хватит ли у вас времени и пространства для того, чтобы избежать наезда на него. Чем больше скорость, тем больше будет радиус поворота при выполнении избегающего маневра. Поэтому в местах, где опасность может появиться неожиданно, скорость надо снижать. При движении в темное время суток выбор скорости определяется расстоянием видимости, обеспечиваемой светом фар вашего автомобиля.

Два других фактора, определяющих выбор скорости

это величина свободного пространства вокруг автомобиля и величина сцепления шин с дорогой

Прежде чем увеличивать скорость, вспомните, что тем самым вы отнимете у себя часть времени, требуемого для наблюдения за изменениями в окружающей обстановке и выполнения необходимых действий. На восприятие и переработку информации надо не так уж мало времени. В среднем человек за один взгляд может воспринять 5-7 бит информации. Один бит информации это, например, цифра на дорожном знаке или изменение света на светофоре и т.п. Чем разнообразнее условия движения, тем больше времени надо для принятия решения. Время, затраченное человеком от момента получения информации до момента принятия решения составляет около 0,5 сек или несколько больше. При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 24 м. Много это или мало, как вы считаете?

Как выявить и устранить опасность на дороге

Смотреть или видеть?

Необходимо постоянно выявлять из окружающей обстановки то, что в данный момент является наиболее важным.

Водитель автомобиля в первую очередь должен интересоваться тем, что движется и тем, что определяет и регламентирует характер движения. Его глаза, мозг, ноги, руки – все должно быть подчинено одной цели – безопасности движения. Но горе тому, кто будет пытаться сначала действовать, и только потом думать.

Нажимать на педаль и крутить руль более или менее хорошо умеют многие. А вот видеть, оценивать и прогнозировать опасности дорожного движения – далеко не все.

Что значит уметь видеть обстановку? Прежде всего видеть – это не значит просто смотреть.

Все дело в том, куда смотреть и как долго. Во время занятий инструктор по вождению будет учить вас смотреть на дорогу далеко вперед, а не на капот своего автомобиля или на то, что находится непосредственно перед ним. Будьте дальновидны, смотрите как можно дальше вперед, тогда для вас не будет неприятных неожиданностей. Рекомендуется смотреть вперед на расстояние, равное 12 секундам движения вашего автомобиля с той же скоростью. Это правило универсально для любых скоростей движения.

Будьте дальновидны. Смотрите на 12 секунд вперед.

Откуда взялась цифра 12? Объясняю. Для торможения автомобиля до полной остановки в нормальных условиях при скоростях более 60 км/ч требуется время свыше 3 сек. Если условия ухудшаются, время полного торможения автомобиля может увеличиться вдвое. Итак, будем считать 4 сек “временем неприкосновенного запаса”, необходимого для полного торможения автомобиля. Вычтем из 12 сек неприкосновенный запас и получим 8 сек. С четырьмя секундами из этих восьми придется проститься, так как объект опасности может двигаться вам навстречу. Если скорость его равна вашей, то время для его полной остановки соответствует 4 сек. Остается 4 сек на то, чтобы увидеть, оценить опасность и принять в отношении ее правильное решение. Как видите, 12 сек – это не так уж много. Для того, чтобы определить, где располагается точка, удаленная на расстояние, равное 12 сек, попробуйте стать на некоторое время секундомером. Выберите какой-нибудь неподвижный объект у края дороги и начинайте считать; одна тысяча один, одна тысяча два, и т.д. до одной тысячи двенадцать. Время затраченное на проговаривание трех слов равно приблизительно одной секунде. Если вы достигли выбранного объекта не успев досчитать до одной тысячи двенадцати, поднимите свои глаза повыше.

Найдя на дороге точку, удаленную на 12 секунд движения, держите участок дороги около нее под постоянным контролем. При этом ваш взгляд не должен стать застывшим, наоборот, глаза должны постоянно двигаться, осматривая окружающую обстановку. При этом постоянно возвращайте свой взгляд в область 12-секундной точки. Ни в коем случае не удерживайте глаза на чем нибудь одном долгое время. При этом вы рискуете не увидеть много важного, например, пешехода, неожиданно появившегося перед вами, или выезжающий сбоку автомобиль.

Долго не задерживайте взгляд. Расширяйте боковое зрение.

Существует четкая связь между активностью глаз и быстротой реакции человека. Чем активнее будут ваши глаза, тем больше информации вы получите; не давайте глазам лениться. Старайтесь полностью использовать все возможности зрения, в том числе и бокового. Боковое зрение охватывает область, расположенную по бокам от центра направления взгляда человека. Хорошо известно, что контролировать расположение своего автомобиля на проезжей части, а также скорость своего движения и наличие транспорта сбоку лучше с помощью бокового, чем центрального зрения.

С увеличением скорости движения резко сокращается область дороги, которая попадает в поле вашего зрения. Поэтому, чем больше скорость, тем более внимательным надо быть в отношении того, что происходит сбоку от автомобиля.

Водитель устремлен вперед, но не надо забывать, что неприятность может появиться сзади и сбоку. Грамотный водитель в любой момент знает, что происходит у него за спиной и по бокам. По частоте использования зеркала заднего вида он превосходит любую кокетливую женщину.

Хороший водитель активно интересуется всем, что связано с авто и с его управлением, в его доме часто можно встретить плакаты, сувениры и различную автомобильную атрибутику. Некоторые даже используют формы для мыла, чтобы изготавливать мыло в форме автомобилей. Самое главное- выдерживать меру, чтобы увлечение не становилось патологической страстью.

Правильно используем сигналы поворотов

Своевременность включения поворотников

Включение водителем сигнала поворота сигнализирует другим участникам дорожного движения (водителям и пешеходам!) о совершении манёвра. Главное назначение поворотника – вовремя дать понять о ваших намерениях. Однако, длительное или несвоевременное включение может ввести в заблуждение и привести к аварийной ситуации.

Правила безаварийного управления:

Правило 1: Всегда включайте поворотники при совершении манёвра.

• Научите себя это делать подсознательно, не думая, есть ли вокруг автомобили, которые могут увидеть ваш сигнал, или нет – просто на перекрестках, при остановках и начале движения всегда включайте поворотник.

• Это важно, чтобы другие участники движения (не только водители, но и пешеходы) понимали ваши намерения.

• Часто отсутствие сигнала поворотника при аварии, при наличии свидетелей приводит к перекладыванию вины.

Примеры аварийных ситуаций, по причине не включённого поворотника:

• Если водитель автомобиля движущегося по главной, которая меняет своё направление и поворачивает налево, не включил левый поворот и поворачивает налево, а водитель другого автомобиля, едущего на встречу по второстепенной дороге, расценил отсутствие поворотника как движение прямо – то это неизбежно приведёт к аварии. Водитель, выезжая со второстепенной дороги, сделает вывод, что не создаёт помех автомобилю, который без поворотов движется прямо.

• Не следует забывать о пешеходах, они так же ориентируются по сигналам поворотов. Представьте, что вы поворачиваете на перекрестке налево (или направо) или двигаетесь в жилой зоне, где находятся пешеходы. Без включенных поворотов пешеход будет оценивать автомобиль, как тот, что не меняет траекторию движения, поэтому будет двигаться, переходить дорогу, что может оказаться весьма опасным.

• При перестроениях, обгонах поворотник необходимо включать.

Во-первых, это позволит максимально избежать столкновений с автомобилями, которые находятся в мёртвой зоне.

Во-вторых, помните, включив поворотник, вы получаете перед впередиидущей машиной преимущество первоочередного перестроения на соседнюю полосу (если она не включила поворотник раньше).

Правило 2: Поворотник должен включаться заблаговременно перед выполнением манёвра и выключатся сразу же после его выполнения.

• Заблаговременно – значит настолько, чтобы дать понять другим участникам дорожного движения ваши намерения, а так же чтобы это не привело к изменению их движения (торможению или перестроению).

• Не выключение поворота сразу же после совершения манёвра может ввести в заблуждение других участников дорожного движения.

Пример аварийных ситуаций при позднем включении поворотника:

• Резкое трогание с места или начало движения, перестроение – нескольких щелчков лампочки поворотника может быть не достаточным, особенно в условиях напряжённого движения. Сзади идущие автомобили могут не успеть отреагировать на действия водителя.

• При совершении поворота, остановки сигнал поворота должен включаться до нажатия на педаль тормоза, это позволит избежать столкновения с сзади идущими автомобилями и позволить им перестроиться.

Пример аварийных ситуаций при раннем включении поворотника:

• Если водитель автомобиля хочет остановиться у обочины за перекрёстком, то поворотник нужно включать только после проезда перекрёстка, иначе водителям с примыкающей дороги это может быть воспринято, как намерение повернуть направо, что может привести к ДТП.

• Более позднее выключение поворотника при перестроении или обгоне могут восприниматься другими водителями как намерение остановиться или повернуть.

 Подготовка к дальней дороге

Давайте поговорим о том, на что нужно обратить внимание водителю, собирающемуся в дальнюю дорогу. Перечислим круг его основных действий. Во-первых, водителю следует не полениться заглянуть лишний раз в правила дорожного движения, где сказано, что машина не должна вести груз, превышающий допустимые для данной модели показатели. При этом помнить нужно не только о весе вашего багажа, но и о попутчиках, особенно если их трое или четверо, и они внушительной комплекции. Во-вторых, если едет семья, при сборе багажа следует руководствоваться принципом функционального назначения предметов. Вы планируете где-то переночевать в дороге? Приготовьте постельные принадлежности и средства личной гигиены в отдельном пакете. Также распределите тёплые вещи, принадлежности для купания и отдыха, продукты/съестные припасы. Это поможет вам избежать необходимости переворачивать все сумки в поисках нужных вещей. Продумайте заранее маршрут поездки, иначе сюрпризом может оказаться закрытый мост или ремонтируемый участок дороги, поэтому можно почитать на форумах о текущей обстановке на дорогах Украине. Особое значение имеет чистота вашего транспортного средства. Внутри машины не должно быть беспорядка и засилья лишних вещей, которые могут мешать водителю. Когда речь идет о темном времени суток, именно тогда чистота кузова, стекол, фар – залог безопасной езды. Водитель должен в любое время хорошо видеть дорогу, в свою очередь его машина должна быть отчётливо видна другим участникам движения. У каждой детали и механизма есть свой износ: вольфрамовая нить в лампах со временем истончается, оставляя налёт на стекле, который в разы уменьшает осветительную способность. Иногда лучше подстраховаться и заменить лампы на новые. Так же значительно снижает осветительную способность фар обычная пыль, скапливающаяся за стеклом фары. Рекомендуется периодически снимать фары и очищать их. Уделите внимание расстоянию между контактами прерывателя: в случае прогорания контактов, их следует заменить. Если вы давно не меняли свечи зажигания, то лучше это сделать перед дальней поездкой, чем оказаться где-нибудь в поле, на пустынном шоссе, с машиной, которая не заводится. Масло так же лучше заменить, если срок подмены уже приближается, чтобы машина себя чувствовала легче и уверенней. Для придачи спокойствия водителю необходимо осмотреть шасси и двигатель, подкрутив по необходимости все болты. Особого контроля перед дорогой заслуживает тормозная система, шины и колеса. Проверку исправности этих механизмов лучше доверить специалисту. Такой показатель, как геометрия колёс, является немаловажным в подготовке машины. Стоит заехать на проверку геометрии, где приборами определят, насколько она не соответствует необходимой норме. Верно выставленная геометрия колес исключает диагонального хода машины на трассе, увеличивает износостойкость шин, и уменьшает потребление топлива. Не следует отправляться в дорогу с доживающими свои последние дни шинами, равно как не нужно их менять на новые и необъезженные непосредственно перед поездкой. Считается, что шины прошли испытательный срок, проездив 500 км, – только тогда можно быть уверенным в их надёжности. Если у вас есть какое-то время в запасе, поезжайте на автосервис для проведения балансировки колёс. Это значительно улучшит ход автомобиля, и положительно скажется на работе подшипников и шкворней рулевого механизма, которые будут меньше изнашиваться. При езде на больших скоростях, а так же при недостатке масла, либо смешивании разных масел (при необходимости в дороге) могут наблюдаться такие неприятные явления со стороны кривошипно-шатунного механизма как заедание поршней и повреждение подшипников. Для предупреждения этого важно всегда следить за уровнем масла между отметками щупа, а так же внимательно отнестись к рекомендациям производителя по поводу качества масла. Поэтому на всякий случай лучше взять с собой масло того качества и марки, которым вы постоянно пользуетесь. Аккумулятор тоже нуждается в проверке. При необходимости его надо подзарядить. Большое значение для водителя имеет наличие под рукой всех необходимых инструментов для исправления различных неполадок. Ключ, отвёртка, фонарик и другие инструменты должны лежать в определенном, доступном для водителя месте. Собираясь в дорогу, стоит помнить, что всё с собой не увезёшь, тем более, что багаж должен находиться исключительно в багажном отделении, а не в салоне с пассажирами. Как допустимый вариант, груз можно закрепить на крыше, при этом его надо покрыть специальным материалом, защищающим от дождя, солнца и пыли. Готовясь к дальней дороге, необходимо хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы как можно дольше в пути оставаться бодрым и внимательным. Выезжать лучше всего рано утром, когда не так жарко и дороги ещё не загружены. Рано или поздно у водителя неизбежно наступает момент утомления, вызванный постоянным нервно – психологическим напряжением. Это сказывается на скорости реакции, внимании, контроле своих действий и в целом ситуации на дороге. Многочисленные исследования говорят о том, что по прошествии 3-х часов многие водители уже испытывают сонливое состояние, что чревато различного рода дорожно-транспортными происшествиями. Чтобы снизить возможность появления этого состояния, или отодвинуть его, нужно следовать некоторым правилам. Например, водителю не стоит наедаться перед поездкой, а в машине при возможности включить кондиционер. Желательно, чтобы пассажиры не спали в салоне, ещё лучше, если кто-то будет поддерживать беседу с водителем. Всё это позволит удержать концентрацию внимания того, кто за рулём, и не даст впасть ему в апатичное сонливое состояние. Заторможенное состояние, вызванное длительным однообразным движением, монотонной дорожной обстановкой, очень опасно, так как человек перестаёт ощущать скорость и дистанцию, притупляется внимание. Для безопасного и более комфортного вождения рекомендуется пользоваться методами, которые помогают бороться с подобными опасными для водителя состояниями. Например, следует взять за правило регулярно, каждый час, делать остановку и обязательно выходить из машины. Если вы за рулём находитесь уже десять часов, то необходимо организовать более продолжительную остановку, чтобы отдохнуть и набраться сил. В длительной поездке имеет смысл с определённой периодичностью делать несложный комплекс упражнений, который поможет водителю взбодриться. Полезными в данной ситуации будут следующие упражнения: прогибы туловища назад с одновременным запрокидыванием головы; глубокие активные приседания; наклоны туловища с одновременным поворотом и касанием руками пальцев ног; попеременные махи ногой вперед-назад; наклоны туловища вперед-назад, вправо-влево; быстрая ходьба или бег трусцой. В машине можно слушать радио или музыку, но не слишком громко, чтобы это не способствовало отвлечению от дороги. Можно открыть окно или люк для большего поступления свежего воздуха. Если же никакие меры не помогают и вас клонит ко сну, либо никак не удаётся сконцентрироваться на дороге, то не пожалейте получаса, чтобы съехать с дороги и полежать с закрытыми глазами в тишине или ненадолго вздремнуть. Даже короткий отдых освежающе действует на водителя и может уберечь от непоправимых ошибок Круговое движение: проезд развязок и перекрестков

Круговое движение представляет собой занимательный раздел ПДД. Если такое движение осуществляется по трем и более полосам, то возникают дополнительные сложности, как для новичков, так и для опытных водителей. Перекрестки с круговым движением нередко становятся местами с повышенной аварийностью.

Для минимизации всех рисков при проезде такого рода перекрестка следует учесть несколько моментов: приоритет движения, количество полос и выезд с перекрестка. Право первоочередного проезда определяется светофором, знаками приоритета или правилом «правой руки». Чаще всего используются знаки: «Главная дорога», «Уступить дорогу» и табличка «Направление главной дороги».

Если не отступать от ПДД – в большинстве случаев проблем не будет. Количество полос на перекрестке с круговым движением определяет тактику его проезда. Для правого поворота разумно занимать правую полосу. Для проезда прямо – правую, либо, что порой еще более очевидно, среднюю полосу движения. Для движения налево или разворота, имеет смысл въезжать на перекресток по центральным полосам, либо по самой левой.

В любом случае для выезда с круговой развязки важно своевременно перестраиваться: перед съездом на примыкающую дорогу необходимо заранее занять правую полосу. Хотя на практике автовождения, там где это не запрещено, с перекрестка можно выезжать даже со второго ряда.

Перекрестки с круговым движением требуют не просто соблюдения ПДД, но и логического применения правил в большей степени, нежели другие объекты дорожного движения.

в пути.

Как правильно водить автомобиль в зимнее время

КОНТРАВАРИЙНЫЕ ПРИЕМЫ: КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ГАЗОМ И РУЛЕМ Когда транспортное средство передвигается по скользкой дороге, водитель обязательно должен стараться избегать заносов, а если этого сделать не удалось – сохранять спокойствие, контролировать ситуацию и стараться выровнять траекторию. Вождение должно быть плавным. Старайтесь не терять бдительности: лучше перестраховаться и уменьшить скорость, если рельеф дороги поменялся. Потерять траекторию можно, резко крутанув руль, входя в поворот на очень высокой скорости или не уделив должного внимания торможению.

Заносы бывают двух видов. Обычный занос, который также называют избыточной поворачиваемостью, возникает, если передние колеса проходят расстояние меньше, чем надо, при этом задние колеса отскакивают в сторону. Такой тип заноса – следствие боковых сил, которые ослабляют сцепление с дорожным полотном задних колес.

Второй вид заноса называют сносом, или недостаточной поворачиваемостью. При повороте передних колес на угол, который оказывается чересчур большим для данного отрезка времени, можно как раз и попасть в ситуацию сноса. При этом скольжение передних колес продолжится в исходном направлении, несмотря на то что руль повернут в сторону.

ЗАДНИЙ ПРИВОД Бывают ситуации, когда автомобиль едет прямо, а его заднюю часть при этом заносит влево. Транспортное средство делает попытку встать поперек дороги. В таком случае, вместо того чтобы тормозить или, наоборот, выжимать сцепление, нужно плавно уменьшить подачу бензина, снизить скорость и спокойно, плавно поворачивать руль влево. Несколько уменьшенная тяговая сила ведущих задних колес при расторможенных передних вернет автомобиль к первоначальному направлению движения.

Если прошлый поворот руля был слишком большим, самое время выровнять траекторию с помощью руля. Однако нужно быть готовым к ситуации, что автомобиль занесет в противоположную сторону при слишком резком и чрезмерном повороте руля. Предотвратить такой занос можно путем аналогичного поворота руля вправо, чтобы затем вернуться к прямолинейному движению.

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД Если происходит занос переднего привода, алгоритм действий будет таким же, как и при заносе заднего, только очень важно не уменьшать подачу топлива. Наоборот, надо добавить газу, чтобы ведущие колеса вытянули машину в направлении движения. Корректировать движение транспортного средства при помощи руля в этой ситуации нет необходимости.

Если скорость на повороте слишком высокая, передние колеса могут забуксовать. Потеряв сцепление с дорогой, колеса станут неуправляемыми, и в этой ситуации не поможет даже большой угол поворота руля. Чтобы восстановить сцепление с дорожным полотном и направить движение автомобиля в нужном направлении, сначала нужно медленно уменьшить подачу бензина до того момента, пока сцепление не восстановится. Только после этого можно добавить газ.

Описанные ситуации – всего лишь теоретические советы, как выйти из сноса или заноса. Одной теории мало: чтобы ее грамотно применить, нужно приобрести практические навыки. Сделать это можно на наших курсах контраварийного вождения. Такие курсы проводятся на закрытых площадках, обязательно под присмотром опытных инструкторов, поэтому можно безопасно потренировать технику управления заносом

ЕСЛИ БУКСУЮТ КОЛЕСА Все владельцы транспортных средств рано или поздно попадают в распространенную сезонную неприятность – снежно-ледяной плен, когда двигатель не заводится. Как правило, в этой ситуации достаточно, чтобы кто-то подтолкнул автомобиль сзади, однако иногда это не помогает. Тогда единственный выход – копать лопатой.

ЕСЛИ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА ЗАСТРЯЛИ В этом случае откапывать следует то колесо, которое забуксовало. Если рычаги и привод тоже легли на снег, копать нужно также и под ними. Следующий шаг – прокопать небольшие колеи для обоих ведущих колес, прокопать нужно не менее 50 см. Если поблизости есть песок или щебень, то колеи оптимально засыпать ими. Можно также заложить их ветками. Не прибавляя резко газ, медленно, без резвых поворотов руля двигайтесь на твердое место.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ СЕЛ НА ДНИЩЕ Если автомобиль просел на днище, в первую очередь надо заглянуть под него. Если просвета не видно, необходимо копать, пока он не появится. Возможно, получится приподнять с помощью домкрата ведущие колеса, чтобы сделать под ними колеи, как описано выше. В качестве опоры для домкрата возьмите диск от запаски. Необходимо подкопать под него место в снегу прямо под гнездом домкрата и выстелить это место подручными средствами (щебенкой, ветками) или ковриком, сверху нужно положить запаску. Поставив на запаску домкрат, можно смело поднимать колесо и очищать пространство под днищем, пока там не образуется твердая почва.

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ Водитель должен взять себе за правило на заснеженной или скользкой дороге ни при каких обстоятельствах не ездить на высокой скорости. Также лучше передвигаться в среднем или правом ряду. Чтобы было легче придерживаться этого правила, нужно всегда помнить о том, что тормозной путь транспортного средства на скользкой дороге увеличивается с обычных 40-45 м при скорости около 60 км/ч до 90-140 м. Обязательно надо учитывать такие факторы: ширина проезжей части, наличие спусков, подъемов, поворотов, интенсивность движения автомобильного потока, время суток, освещенность, обзорность, техническое состояние автомобиля и даже собственное самочувствие. Также нужно понимать, что к езде на высокой скорости быстро привыкаешь. Снизив скорость со 100 км/ч, к примеру, до 50 км/ч, первое время будешь ощущать остановку движения. Это весьма субъективное впечатление, а доверять стоит только приборам.

Необходимо быть крайне осторожным во время встречного разъезда. Приближаясь к встречному транспорту, водитель может почувствовать, что дорога слишком узкая, и сделать резкое движение рулем, что чревато аварийной ситуацией. В перспективе любой водитель может воспринимать ситуацию в искаженном виде: к примеру, пологие спуски покажутся крутыми, если они следуют за длинными спусками, а плавные повороты издалека обретут видимость крутых переломов.

ЕЗДА В ТУМАН И СНЕГОПАД Крайне опасно бывает движение в условиях ограничения видимости: в такой ситуации водитель должен обо обозначить свое присутствие другим участникам дорожного движения. Для этого нужно включить заднюю противотуманную фару, а также ближний свет, независимо от того, день сейчас или ночь. Это поможет вовремя заметить, если впереди остановится автомобиль, чтобы объехать его и избежать аварийной ситуации.

В условиях совсем плохой видимости должна быть включена аварийка: это поможет сосредоточить внимание водителя, автомобиль которого движется сзади, на вашей машине, чтобы понять, как действовать дальше. Если возникла необходимость остановиться на обочине, габаритные огни и аварийная сигнализация должны быть включены. Также не помешает на расстоянии 50 м выставить знак, предупреждающий об аварийной остановке. Чтобы управлять автомобилем в трудных условиях было легче, можно включить противотуманные фары. При видимости до 100 м стоит включить также дальний свет вдобавок к противотуманным фарам (разъезжаясь со встречным транспортом, дальний свет переключается на ближний, а противотуманные фары, в свою очередь, выключаются). Если на улице сильный туман, стоит попробовать двигаться за крупногабаритным автомобилем – он будет рассеивать туман. Однако следует соблюдать дистанцию. При видимости до 10 метров нельзя двигаться со скоростью более 5 км/ч. Светофоры таят особенную опасность – туман способен искажать восприятие желтых и зеленых лучей. Желтый свет светофора приобретает красный оттенок в тумане, а зеленый кажется желтым. Особенно осторожным необходимо также быть на нерегулируемых перекрестках. Если вы даже следуете по главной дороге и имеете преимущество, все равно надо сбавлять скорость, ведь любой идущий справа или слева автомобиль может не заметить неосвещенный знак – возникнет аварийная ситуация.

Зимнее вождение для чайников

Чтобы избежать неприятностей, управляя автомобилем в зимнее время, нужно четко соблюдать ряд правил. 1. Думайте за лихача. Это позволит вам защититься от излишне агрессивного или неадекватного водителя. При приближении к перекрестку, начинайте аккуратно и плавно нажимать тормозную педаль, рассчитывая полную остановку в 5-6 метрах от находящегося впереди транспортного средства. При полной остановке взгляните в зеркало заднего вида: если машина сзади вас начинает замедляться, то с небольшой скоростью спокойно приближайтесь к стоящему впереди транспорту. Если же машина сзади не тормозит, то старайтесь как можно быстрее достичь стоящего впереди автомобиля либо уходите в соседний ряд. Таким образом, вы даете задней машине необходимое для остановки пространство. Эксперты заявляют, что подобное поведение на 70% уменьшает риск возникновения ДТП, в котором могут пострадать более трех машин. 2. Неопытные – на такси! Если вы не можете похвастаться значительным опытом вождения, то старайтесь не пользоваться личным транспортом при снегопаде или гололеде. Лучше потратьтесь на услуги такси, чем на ремонт. 3. Забудьте о нейтральной передаче. При достижении солидной скорости многие водители включают нейтралку, чтобы достичь небольшой топливной экономии. Однако, при таком движении управлять транспортом почти невозможно. 4. Остерегайтесь снега. Снег порой скрывает не только чистый асфальт, но и лед, и большие выбоины. Потому, не делайте излишне резких маневров. 5. Считайте каждый поворот опасным. Помните, что второстепенные улицы всегда чистятся значительно хуже основных. Не нужно делать слишком резких и скоростных поворотов. Кроме того, всегда скидывайте скорость перед маневром, торможение в самом повороте может вызвать неуправляемый занос. 6. Двигайтесь в правом ряду. Очень часто машины, которые заносит в левом ряду, выбрасывает на полосу встречного движения. Не стесняйтесь проявлять излишнюю осторожность. 7. Не тормозите при попадании в дорожную выбоину. Лучше проходите препятствие, не нажимая тормозной педали. 8. Не спешите! Развейте в себе чувство пунктуальности, дорога – не место для наверстывания времени. 9. Максимально плавно стартуйте в гололед. Множество водителей в ситуации сильной пробуксовки автомобиля, начинают максимально нажимать педаль газа. Однако, все эти усилия бессмысленны, так как быстрое вращение колес лишь создаст водную прослойку, растопив лед, и еще более затруднит старт. Потому, выполните данные действия: - Поставьте ровно передние колеса. Минимальный их поворот способен стать причиной пробуксовки. - Стартуйте при минимальных оборотах мотора, можно на второй передаче, отпускайте сцепление с небольшой паузой. - Если колеса пробуксовывают, полностью остановите машину. Начните попытку старта заново. 10. После помывки авто обязательно тщательно высушить, и лучше если это будет компрессор воздушный, а не тряпочки. Неаккуратность может привести к тому, что замки замерзнут, двери заклинит, а парктроники выйдут из строя.

Причины аварий

Знаем – стремимся к безаварийному вождению

Все аварии происходят из-за недостатка информации. Попытаемся обозначить основные причины, приводящие к возникновению аварийных ситуаций:

1. Недостаточный водительский опыт, позволяющий прогнозировать дорожную ситуацию, а, следовательно, не попадать в неё, уменьшать её возможные последствия, а так же исправлять и помогать другим, менее опытным, участникам дорожного движения.

2. Недостаточные водительские навыки для управления автомобилем в критической ситуации, недостаточная готовность в предпринятии контраварийных мер или переоценка водителями своих умений, провоцирующих экстремальную ситуацию.

3. Невнимательность водителей, вызванной в результате:

опьянения,

ухудшения здоровья,

усталости,

раздражённости,

спешки.

4. Отсутствие культуры у водителей и, как следствие, понимания последствий нарушения Правил дорожного движения. Наиболее частые нарушения ПДД:

превышение скорости,

неправильное маневрирование в потоке, несоблюдение безопасной дистанции и интервала,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

нарушение правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов,

5. Неисправность или техническое несоответствие автомобиля нормам его эксплуатации: Наиболее распространённой ошибкой является несвоевременный переход на шины, соответствующие сезону эксплуатации. Устаревшие автомобили, как правило советского производства, трудны в управлении зимой и требуют от водителей и других участников дорожного движения повышенного внимания, так как у них могут быть:

изношены тормозные механизмы – автомобиль медленнее остановиться,

изношены амортизаторы – автомобиль хуже держит дорогу и более часто подвержен заносу,

плохо работает печка – плохая видимость в зеркала.

Быть бдительнее на виражах, или кого следует остерегаться добропорядочным водителям

В наше время даже опытных водителей с большим стажем вождения на дорогах могут поджидать неприятные сюрпризы. Хочется поподробнее остановиться на тех участниках дорожного движения, от которых следует держаться гораздо дальше расстояния вытянутой руки, так как чаще всего сюрпризы происходят с их прямым участием.

Итак, по порядку:

Маршрутные такси и их водители являются яркими представителями дорожного движения крупных городов. Большинство водителей маршруток ведут себя на дороге, мягко говоря, нагло. Нарушают, маневрируют из одной полосы на другую, не удосуживаясь предупредить о своем перестроении поворотным сигналом. Можно попытаться объяснить такое поведение тем, что заработок этих водителей зависит от выполненных рейсов, а порой ещё и пассажиры, дремлющие по дороге, проезжая свою остановку, начинают возмущаться, что им срочно необходимо выйти. Но какими бы, ни были мотивы такого поведения, другим водителям на дороге от этого не легче.

Тонированные автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, сошедшие с производственного конвейера ещё во времена СССР. Чаще всего, водителями таких автомобилей являются совсем «зеленые» мальчишки или настоящий водитель – бомбила, который не упустит ни одного клиента. Как следствие, неожиданные маневры, езда не по правилам. Заметив такой автомобиль, следует быть готовым нажать на тормоз или совершить маневр ухода от столкновения. Присутствие на дороге военной техники не показатель гражданской безопасности водителей, чаще всего за рулем такой техники находится молодой курсант, поэтому ни о какой предсказуемости здесь речи быть не может. Любители поиграть в «шахматы» на проезжей части, сопровождая игру световыми и звуковыми сигналами. Водителя – торопыгу, перестраивающегося из ряда в ряд, безопаснее для себя просто пропустить, ведь причиной его маневров может быть не только спешка, но и алкогольное опьянение.

Автобусы, перевозящие детей.  Дети – существа непредсказуемые, поэтому летящая из окна бутылка из-под лимонада, прямо в лобовое стекло идущему следом транспорту, весьма даже может быть. Да и из-за крупных габаритов автобуса, сложно контролировать ситуацию на дороге.

Груженные транспортные средства. Перевозимый груз может быть непрочно закреплен, могут возникнуть любые технические неисправности с грузом в процессе перевозке, в результате чего могут пострадать водители, случайно оказавшиеся рядом. Вреда не причинит, но скорее всего нервы помотает, встреча на дороге с учебным автомобилем. Современная конкуренция современных автошкол вычеркнула из списка учебных автомобилей те транспортные средства, которые не располагают дополнительными педалями сцепления и тормоза, но ученики остались те же – то заглохнут, то забудут.

Это список основных нарушителей спокойствия на дорогах, но в целом за рулям расслабляться не стоит, даже если водить машину доставляет большое удовольствие, ведь любой сюрприз может поджидать в самом неожиданном месте.

Кто из водителей имеет право на первоочередное движение

У кого преимущество на дороге?

На автомобильных дорогах во всем мире ежегодно гибнут миллионы людей. Зачастую аварии происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения. Это может быть и от незнания водителей как быть в той или иной ситуации, а, иногда, и от их нежелания соблюдать установленный порядок движения на дороге. Правилами четко регламентируется, кто из водителей имеет право на первоочередное движение. Если это перекресток, да еще нерегулируемый, очень важно знать, кому предоставляется приоритет на дороге. По любому, преимущество в движении получает транспорт, находящееся на главной дороге. Поэтому, подъезжая к перекрестку по второстепенной дороге, следует уступить дорогу транспорту на главной дороге.

Во многом принять правильное решение, кто из водителей имеет право на первоочередное движение, помогают дорожные знаки. В частности, очень важными являются знаки приоритета, которые прямо указывают, кто обязан уступить дорогу, а кто имеет преимущество в движении. Помните, если на дороге выключены светофоры, то водители должны руководствоваться при проезде перекрестков именно знаками приоритета!

Порой бывает сложно, особенно для начинающих водителей, правильно выполнить поворот влево на нерегулируемом перекрестке. Разобраться в ситуации поможет твердое знание «золотого правила» водителей – «помеха справа». При выезде на перекресток по главной дороге, можно поворачивать влево только в том случае, если нет встречного движения, так как при повороте встречный транспорт окажется «помехой справа». Если главная дорога меняет направление, то для автомобилей двигающихся по главной в пересекающихся направлениях так же действует правило помехи справа, так как полагается, что они находятся на равнозначных, по отношению друг к другу дорогах.

Также необходимо уступать дорогу движущемуся транспорту при начале движения и перестроении в соседнюю полосу движения. Так многие ошибочно полагают, что при движении по круговому движению, автомобили в правом ряду обязаны уступать дорогу автомобилям перестраивающимся слева. На самом деле, нужно запомнить простое правило, кто перестраивается в потоке тот и уступает дорогу. Исключением является только двойное перестроение, когда два авто хотят занять одну и туже полосу – тогда для них действует тоже правило помехи справа. Еще необходимо знать, что необходимо уступать дорогу общественному транспорту при выезде из парковочного кармана остановки, если же маршрутный транспорт начинает движение с правого ряда, а не с парковочного кармана, то такое преимущество на выезд они уже не имеют.

Иногда на автомобильной дороге встречаются препятствия (яма, куча щебенки или стоит поломанный автомобиль). Водителю, чтоб продолжить движение, необходимо выехать на полосу со встречным движением. Здесь приоритет на дороге имеет транспорт, движущийся навстречу. Его нужно пропустить. Несколько иначе выглядит ситуация, если попадается препятствие на дороге с уклоном, обозначенной знаками «крутой подъем» или «крутой спуск». В таких случаях водитель, съезжающий вниз, должен предоставить преимущество водителю, подымающемуся вверх.

Следует предоставить преимущество водителям транспортных средств, включивших спецсигнал и проблесковый маячок. Такой транспорт должен беспрепятственно проезжать по дороге. Проблесковый маячок и спецсигнал заранее предупреждают других водителей о необходимости своевременно выполнить правильный маневр для освобождения проезда приоритетному транспорту. При движении на дороге очень важно не только неукоснительно выполнять все установленные правила, но и быть взаимно вежливыми. Если есть элементарное уважение друг к другу, легче сориентироваться даже в самой сложной ситуации. Правила можно забыть в какой-то момент, но о том, что за рулем других автомобилей сидят, такие же, люди, надо помнить всегда.

Действия водителя в аварийной ситуации

Что делать, если опасность не избежать?

Мастерство водителя – это не только умение не допускать критических ситуаций, но и выходить из них с наименьшими потерями в случае их возникновения. Управлять автомобилем в критической ситуации много сложнее, чем в обычной. Здесь счет времени идет в десятых долях секунды, раздумывать некогда, надо действовать очень быстро, но в тоже время правильно. Чтобы достичь необходимой быстроты и точности действий, надо знать наиболее часто возникающие критические ситуации и наилучшие варианты выхода из них.

Представьте себе, что движетесь по дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении. Скорость 90 км/ч. Справа от дороги кирпичная стена. Идет дождь, на встречной полосе интенсивное движение транспорта. Внезапно на вашу полосу выезжает автомобиль, водитель которого неосмотрительно начал обгон. Его скорость около 90 км/ч. Вас ожидает лобовое столкновение на скорости 180 км/ч, в котором вы, скорее всего, погибнете независимо от того, пристегнуты ремнями безопасности или нет. Что вы будете делать за те считанные мгновения, которые остались до страшного удара? Надеяться, что все это вам только снится и сейчас вы проснетесь? Отчаянно жать на тормоз?… А выход есть. Но для того, чтобы найти его, надо знать технику защитных действий в критических ситуациях. Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, вам понадобится собрать всю вашу храбрость и решиться на единственно верный шаг: направить автомобиль на кирпичную стену. Вот аргументы в пользу таких действий:

1. Вы ударитесь о неподвижную стену, а не о встречный автомобиль, движущийся со скоростью 90 км/ч, т.е. сила удара уменьшится вдвое; 2. Вы наедете на стену не под прямым углом, избежав таким образом самого тяжелого – лобового столкновения; 3. Если даже ваш автомобиль, ударившись о стену, так расположится на проезжей части, что заденет выехавший для обгона автомобиль, столкновения не будет иметь столь трагических последствий.

Для тех, кто не знает техники защитных действий в критических ситуациях, подобное происшествие может стать последним. Возможно вы считаете, что с вами этого никогда не случится даже думать об этом не хотите. К сожалению, это может случиться с каждым, и с вами тоже.

Теперь о некоторых других, наиболее часто возникающих критических ситуациях.

Ситуация 1.

Вы движетесь по закруглению дороги со скоростью 60 км/ч. Поверхность дороги чистая, сухая. Дорога двухполосная, обочин нет. Слева и справа от дороги растут деревья и кусты. Неожиданно впереди, метрах в пятидесяти вы замечаете стоящий на полосе вашего движения автомобиль. Встречного транспорта не видно. Сзади автомобилей тоже нет. Как вы поступите?

1. Снизите скорость и объедете стоящий автомобиль справа. 2. Используете звуковой сигнал, чтобы водитель стоящего автомобиля отъехал в сторону. 3. Примите экстренное торможение и остановитесь перед стоящим автомобилем. 4. Снизите скорость и объедете автомобиль слева.

Чтобы принятое решение было наиболее правильным, надо учесть следующие факторы:

1. Скорость вашего движения. Она определяет, во-первых, время, которым вы располагаете, во-вторых, техническую возможность безопасного маневра, в-третьих, возможную тяжесть последствий при столкновении;

2. Расстояние до стоящего автомобиля. От него и от скорости вашего движения зависит возможность остановиться до стоящего автомобиля;

3. Ширина проезжей части и расположение стоящего автомобиля на дороге. Они характеризуют возможность предотвратить столкновение путем объезда справа или слева;

4. Кривизна дороги, объекты, закрывающие обзор дороги определяют видимость других участников движения, появление которых возможно в момент объезда препятствия;

5. Поверхность дороги. Если покрытие скользкое, то при резком маневре или торможении возможен занос автомобиля;

6. Ширина обочин и их характер. Чем меньше обочина и чем хуже ее поверхность, тем больше вероятность опрокидывания или выполнения объезда препятствия с выездом на обочину;

7. Опасные объекты в придорожной зоне. Столбы, дорожные знаки, деревья или строения, находящиеся у дороги, могут стать объектами столкновения;

8. Присутствие в стоящем автомобиле водителя и сигналы, подаваемые им. Если водитель находится за рулем, то стоящий автомобиль может начать движение;

9. Наличие других участников движения.

Напомню, что на восприятие всех этих факторов, определяющих выбор правильного решения, отводятся доли секунды. Достичь такой скорости восприятия можно только постоянными тренировками.

Лучший выход из критической ситуации, приведенной выше – снизить скорость и объехать стоящий автомобиль слева, так как ни спереди, ни сзади транспорта нет.

Если вы решите объехать автомобиль справа, то скорее всего опрокинетесь, либо наедете на дерево. Последствия такого исхода могут быть даже более серьезными, чем при наезде на стоящий автомобиль.

Просигналить водителю стоящего автомобиля – ошибочное решение. Во-первых, его может и не быть в автомобиле, во-вторых, даже если он услышит и поймет, чего вы хотите, то скорее всего не успеет отъехать.

Резко тормозить в такой ситуации тоже не стоит. Скорее всего это закончится заносом, а, двигаясь со скоростью 60 км/ч, остановиться на 50 м вам все равно не удастся.

Аналогичные ситуации встречаются в дорожном движении довольно часто. Помехой могут быть медленно движущийся транспорт, велосипедисты, животные и т.д. Когда вы видите, что кто-то преграждает вам путь, снимите ногу с педали газа, если надо – плавно притормозите и решайте, с какой стороны лучше объехать препятствие. Такая ситуация становится значительно сложнее, если есть встречный или попутный транспорт.

Ситуация 2.

Вы движетесь со скоростью 50 км/ч по двухполосной дороге. Поверхность дороги бетонная, ровная, но с частыми поворотами, ограничивающими обзор впереди. Обочины очень узкие, справа кювет, слева растут деревья. Подъезжая к очередному повороту, вы видите, что впереди на расстоянии около 60 м находится стоящий автомобиль. Водителя в нем нет. По полосе встречного движения приближается автомобиль. Сзади транспорта нет. Какие действия вы предпримите?

1. Подадите звуковой сигнал. 2. Снимите ногу с педали газа и затормозите. 3. Снизите скорость и объедете стоящий автомобиль слева. 4. Снизите скорость и объедете стоящий автомобиль справа.

Лучшим решением в данной ситуации будет торможение. При скорости 50 км/ч есть возможность остановить автомобиль за 60 м до препятствия, если тормоза работают исправно. Тормозить следует плавно. Если вы почувствовали, что автомобиль заносит, временно прекратите давление на педаль тормоза, а затем опять плавно нажмите на нее.

Подавать звуковой сигнал нет смысла по тем же причинам, что и в ситуации №1. не следует объезжать автомобиль слева, так как по встречной полосе движется транспортное средство. Объезд справа тоже очень опасен, потому что обочины узкие.

Ситуация 3.

Вы движетесь со скоростью 40 км/ч по двухполосной дороге. Дорога бетонная, ее поверхность ровная и сухая. Обочина широкая, покрытая гравием. По обеим сторонам дороги – густая растительность. Встречный и попутный транспорт отсутствует. Оба колеса автомобиля попали на обочину. Выберите лучшее решение.

1. Снять ногу с педали акселератора и выровнять автомобиль. Затем резко повернуть рулевое колесо приблизительно на 90 градусов влево, пока правое переднее колесо не ударится о кромку дороги и автомобиль не выедет на проезжую часть. Остается только выровнять автомобиль на полосе движения.

2. Снять ногу с педали акселератора и слегка поворачивая рулевое колесо так, чтобы переднее правое колесо выехало на проезжую часть. Затем подать вправо и правильно расположить автомобиль на полосе движения.

3. Резко нажать на тормоз и попытаться вернуться на проезжую часть.

Правильным будет первое решение. Если слегка поворачивать рулевое колесо влево, то переднее колесо будет тереться о кромку дороги. Это грозит потерей управляемости. Последний ответ также неправилен. На покрытой гравием обочине экстренное торможение в сочетании с резким выездом на дорогу может привести к заносу автомобиля.

В ситуациях, аналогичных ситуации №3, основная задача – это безопасное возвращение на проезжую часть дороги. Если обочина находится на одном уровне с проезжей частью, то решение такой задачи не представляет особых трудностей. Вы просто поворачиваете рулевое колесо влево, потом направо и возвращаетесь на свою полосу движения.

Когда же обочина находится не на одном уровне с проезжей частью, возвращаться на дорогу значительно труднее. Наиболее распространенная ошибка – резкое торможение и попытка рывком вернуть автомобиль на дорогу. Правильная последовательность действий должна быть следующей: крепко держать рулевое колесо; проверить, нет ли транспорта в обоих направлениях, особенно сзади; снизить скорость; выровнять движение автомобиля; выбрать место, где обочина находится примерно на одном уровне с проезжей частью дороги; подать сигнал левого поворота; на небольшой скорости повернуть рулевое колесо на 900 градусов чтобы переднее правое колесо дотронулось до кромки проезжей части; выехать сначала правым передним, а затем и задним прямым колесом на дорогу; повернуть рулевое колесо направо; установить правильное положение автомобиля на проезжей части.

Ситуация 4.

Вы едете по городу и остановились на перекрестке перед красным сигналом светофора. Загорелся зеленый свет, впереди дорога свободна и вы начинаете движение через перекресток. Слева и справа от вас движутся автомобили. По полосе встречного движения так же движется транспорт. Вы все еще разгоняетесь. Ваша скорость примерно 50 км/ч. Вдруг из-за стоящего справа автомобиля выбегает ребенок. Он находится примерно в 20 м от вашего автомобиля. Как вы поступите в этой ситуации?

1. Будете тормозить и резко поворачивать влево. 2. Будете тормозить и поворачивать направо к стоящему автомобилю. 3. Будете тормозить и продолжать движение, поворачивая несколько вправо, надеясь на то, что ребенок успеет перебежать дорогу.

Выбирая ответ, учли ли вы скорость вашего автомобиля, число полос движения, их ширину, наличие опасных объектов впереди, справа и слева, расстояние от вашего автомобиля до ребенка, скорость и расстояние до движущегося навстречу транспортного средства.

Лучше всего в сложившейся ситуации затормозить и повернуть направо к стоящему автомобилю. Вы не знаете, как поведет себя ребенок, но если вы повернете вправо, он будет в безопасности. Вы можете повредить стоящий автомобиль, но ребенка не заденете. Если же вы повернете налево, то скорее всего столкнетесь с автомобилем, движущимся во встречном направлении, а может быть и с ребенком. Если он побежит в этом направлении. Действия, указанные в последнем ответе, связаны с большим риском. Невозможно предсказать, как поведет себя ребенок в следующее мгновенье.

Перейдем к рассмотрению некоторых общих рекомендаций по поведению в критических ситуациях, связанных с опасным поведением водителей встречного и попутного транспорта.

Когда встречное транспортное средство неожиданно выезжает на полосу вашего движения, наиболее успешным для избежания столкновения или снижения тяжести его последствий могут быть маневры уклонения. Уклоняться от столкновения со встречным транспортом следует не покидая проезжей части. Для этого быстро снизьте скорость, подайте звуковой сигнал и поморгайте светом фар для предупреждения водителя встречного транспортного средства. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы предупредить водителей транспортных средств, следующих сзади, о потенциально опасной ситуации. Если встречный автомобиль не может вернуться на свою полосу движения, примените экстренное торможение, при этом учитывайте величину имеющегося впереди пространства. Если места впереди недостаточно, то выберите на дороге участок для совершения маневра уклонения, предпочтительно справа от встречного транспортного средства. Маневр уклонения является наилучшим способом для предотвращения и уменьшения тяжести неизбежного столкновения.

Исследования показали, что уклонение вправо обеспечивает большую вероятность избежать столкновения со встречным транспортом, чем уклонение влево, так как наиболее вероятным маневром встречного транспорта будет поворот влево (для него – вправо).

При выполнении маневре уклонения держите рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший контроль за движением автомобиля; снимите ногу с педали акселератора, воздерживайтесь от резкого торможения, чтобы избежать блокировки колес и потери управляемости автомобиля. Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить других водителей или пешеходов.

Если возникает необходимость покинуть проезжую часть дороги, выберите наиболее удобное место для выезда с проезжей части. Если окажется невозможным избежать столкновения с каким-либо объектом, быстро выберите сравнительно не жесткий, пружинящий объект, например, кустарник. Снизьте скорость автомобиля и по возможности постепенно поверните колеса. При пересечении кромки обочины, отпустите тормоза. Выехав с проезжей части, начинайте медленно выравнивать колеса. Повторяющимся нажатием и отпусканием педали тормоза снизьте скорость примерно до 15 км/ч и только после этого нажимайте педаль тормоза до полной остановки автомобиля.

Лучшим способом избежать столкновения сбоку – это наблюдать за подъезжающими сбоку автомобилями при движении в местах пересечения транспортных потоков. Если вы поздно заметили транспортное средство, и возникла критическая ситуация, то можно либо снизить скорость и остановиться, либо увеличить скорость, либо отклониться от столкновения. Замедление движения и остановка, если это позволит приближающему транспортному средству проехать перед вами, является наиболее безопасным действием, которого следует придерживаться всегда, независимо от того, имеете ли вы право преимущественного проезда или нет.

Если вы находитесь близко к приближающемуся транспортному средству, то торможение может увеличить вероятность столкновения. Если автомобиль, движущийся сбоку, неожиданно появляется прямо перед вами, единственным способом избежать столкновения является отклонение в сторону движения приближающегося транспортного средства.

Хотя такой способ может и не предотвратить столкновения, но, делая упор касательным, он значительно смягчает тяжесть последствий.

Иногда оказывается необходимым принять меры предосторожности, чтобы избежать наезда на пешехода или велосипедиста. В этом случае следует подать звуковой сигнал, воспользоваться маневром уклонения вместо панического торможения. Однако пользоваться маневром уклонения следует в том случае, если он не создаст опасности для других участников ситуации.

Какие же навыки необходимы для того, чтобы выходить из критических ситуаций с наименьшими потерями?

Очень важным является умение подавлять привычку жать на тормоз по первому сигналу опасности. Несмотря на то, что такая реакция может быть правильной, в некоторых ситуациях чаще всего она приводит к блокировке колес и потере управляемости автомобилем.

Время, которым располагает водитель в критической ситуации, очень мало. Поэтому надо уметь быстро оценить все условия ситуации, связанные с определением наилучшего выхода из нее. А именно:

• Свободен ли от опасных помех возможный путь выхода из критической ситуации?

• Достаточна ли ширина свободного пространства?

• Возможно ли маневрирование вне проезжей части?

• Соответствует ли длина выбранного участка тормозному пути автомобиля?

Даже у водителей с большим опытом управления автомобилем навыки, требуемые для избежания критических ситуаций, плохо развиты. Поддержание навыков на необходимом уровне требует периодических тренировок. Если эти тренировки не повторять, то навыки забываются. Такая тренировка должна проводиться на автополигоне и специализированных водительских курсах, где искусственно создаются разные критические ситуации и отрабатываются навыки по их избежанию

Советы по ночному вождению

“Ночью все по-другому”. Данной фразой можно очень хорошо охарактеризовать особенности ночного управления машиной. Причем, в зимнее время ночное вождение становится также вечерним и даже утренним, ведь световой день очень короток. Таким образом, каждому водителю стоит ознакомиться с определенными правилами, которые помогут не попасть в аварийную ситуацию в темное время суток. 1. Ближний свет стоит включать сразу с наступлением сумерек. Этим действием вы значительно повышаете как свой уровень безопасности, так и едущих вам навстречу водителей. 2. Если ваша машина не предполагает автоматического регулирования фар, то выполните ее самостоятельно. Корректор должен быть выставлен на первое значение при одном пассажире, сидящем сзади, на второе – при двух, на третье – при забитом багажном отделении. 3. Если вы едете “на хвосте” у авто, едущего впереди, то выключите дальний свет. Таким образом, вы не будете ослеплять его водителя в зеркала заднего вида. 4. Если при движении по скоростной трассе вам навстречу будет двигаться авто с неработающим дальним светом фар, подайте водителю сигнал, моргнув переменно дальним и ближним светом. 5. Если идущая сзади машина ослепляет вас ярчайшими ксеноновыми фарами или не отрегулированными обычными, подайте ее водителю сигнал, включив сигнал “аварийки”. 6. Если на ночной дороге вы начнете выполнять обгон, то дальний свет необходимо включать, только когда вы полностью поравнялись с машиной, которую решили обогнать. 7. Даже если и у вашей, и у движущейся навстречу машины включен правильно отрегулированный ближний свет, на узком участке дороги вы не сможете уберечься от короткого ослепления. Поэтому, перестрахуйтесь и перенесите ногу с педели газа на тормозную, чтобы в случае опасной ситуации успеть затормозить за минимальное время. 8. Помните, что на подъеме, идущие вам навстречу машину немного слепят вас ближним светом, так как световой поток направлен немного вниз. Приготовьтесь к этому. 9. Как ни банально, значительную роль при безопасном движении по ночным дорогам играет чистота лобового стекла. Раз в несколько недель устраивайте ему тщательнейшую мойку, удаляя даже минимальные грязевые разводы. Даже минимальный налет грязи, который днем невозможно различить, ночью серьезно способен ухудшить видимость. 10. Если вы были ослеплены идущим навстречу транспортом, то не меняйте направление движение, начинайте плавно и аккуратно притормаживать, сигнализируя аварийными огнями. 11. Противотуманные огни нужно включать лишь при соответствующих метеоусловиях. В иных ситуациях они способны ослепить водителей значительно сильнее, чем простые огни дальнего света. 12. Если на темной дороге навстречу вам будет приближаться лишь одна фара, то принимайте в расчет разные варианты: мотоцикл, мопед, ненормальный водитель автомобиля. Для перестраховки, ориентируйтесь на самый плохой вариант и считайте единственный огонь правой фарой машины. Чтобы обезопасить себя, будьте готовы уйти на обочину. 13. Большое внимание уделяйте встречным грузовикам. Порой их размеры не соответствуют габаритным огням. 14. При движении по ночной и малоизученной трассе, воспринимайте каждый поворот как очень опасный. Контролируйте скорость передвижения, чтобы не попасть в аварию из-за излишней крутизны поворота или проблем дорожного покрытия.

Сигналы общения водителей

Неписанные сигналы общения водителей

Неформальное общение водителей – это эффективное и экономное средство донесения информации, понять которое предельно просто. Общение между водителями может осуществляться с помощью световых и звуковых сигналов, а так же жестами. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые сигналы.

Световые сигналы:

1. Включение поворота:

А) необходимо включать при совершении любого манёвра, даже если водителю кажется, что позади никого нет. Так, например, водитель может не заметить автомобиль, находящийся в мёртвой зоне, и таким образом спровоцировать столкновение. Кроме того, пешеходы так же ориентируются по поворотам.

Б) включение поворота крупногабаритным транспортным средством при движении по загородному шоссе:

- правый – можно обгонять, препятствий для обгона нет

- левый – впереди препятствие, обгонять нельзя

В) включение левого поворота сзади идущего транспортного средства при движении     в   крайнем левом ряду – вас просят пропустить и перестроиться в правый ряд.

2. Включение аварийной сигнализации – привлечь к себе внимание:

А) используют при поломке автомобиля

Б) «извини» – если вы случайно кого-то подрезали, резко затормозили, или произошла не стандартная ситуация

В) «спасибо» – если вас пропустили

Г) при выезде задним ходом, чтобы привлечь к себе дополнительно внимание

Д) если вас слепят сзади

3. Включение ближнего и дальнего света фар:

А) если сзади идущий автомобиль при движении в левом ряду моргает светом фар – значит, он просит вас пропустить его и перестроиться в правый ряд

Б) если встречный автомобиль переключается с ближнего на дальний свет – впереди препятствие, опасность, пост гаи.

В) моргают светом фар – если автомобиль просит чтобы его пропустили при повороте на лево или выезде со второстепенной дороги

Г) при движении в тёмное время суток встречный автомобиль моргает ближний- дальний – вас просят перейти с дальнего на ближний свет фар

Д) при выезде с места ограниченной видимости в тёмное время суток – необходимо моргнуть светом и предупредить о своём появлении других участников дорожного движения

Кратковременное нажатие (дотрагивание) педали тормоза – «испугать», предупредить заднего об увеличении дистанции.

Звуковые сигналы – подаются чтобы предотвратить аварийную ситуацию и привлечь к себе внимание (пешеходов, водителей автомобилей, если вы находитесь в их мёртвой зоне, и прочее)

Сигналы жестами:

1. кисть руки описывает круг и сказывает вниз – у автомобиля спущена шина;

2. указание рукой на дверь автомобиля – она не закрыта, или что-то зажато в дверном проеме, например – ремень безопасности или часть одежды;

3. указание рукой на капот – не закрыт капот;

4. указание рукой на обочину –  какая-то неисправность, необходимо срочно остановиться;

5. выставлена кисть руки водителя через открытое стекло водительской двери – вас просят пропустить при выезде со второстепенной дороги.

ВИДЕОМАТЕРИАЛ О ЯЗЫКЕ СИГНАЛОВ И ЖЕСТОВ АВТОМОБИЛИСТОВ:

(ВИДЕО ОТ МАГНОЛИЯ-ТВ)

ВЫВОД: Существует масса сигналов неформального общения водителей, однако самое главное то, что они должны быть простыми и понятными для окружающих!

Миссия водителя – предугадать пешехода

Непримиримых противостояний в мире немало: Intel – AMD, демократы – коммунисты, «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк. Среди них выделяется извечный конфликт водителя и пешехода. Понять суть конфликта наверняка сможет лишь тот пешеход, который стал водителем. Такой человек адекватно оценивает зыбкость жизни и беззащитность пешехода, а с другой стороны понимает невозможность молниеносной остановки автомобиля в случае неожиданного появления пешехода. Оценить степень опасности и понять мышление водителя человеку-пешеходу без опыта управления авто и без фактических знаний правил дорожного движения невероятно тяжело. Именно это и является основной причиной конфликтных ситуаций водитель-пешеход. Надеяться на то, что пешеходы примутся за изучение законов дороги не приходиться, ведь, казалось бы, минимальные познания правильности перехода проезжей части должны обезопасить их от неожиданных дорожных ситуаций.

Жизнь доказывает обратное: необдуманное действие пешехода становиться страшным сном для водителя, поскольку в 90% случаях за проступок пешехода привлекается к ответственности именно водитель. А все потому, что трактование пунктов закона обычно сводится к тому, что даже если пешеход нарушил, то водитель должен был предусмотреть это и не допустить наезд. Вы скажете, где же справедливость? Теоретическое равноправное наделение правами и обязанностями всех участников дорожного движения фактически нивелировано повышенной ответственностью водителя за ДТП. Подобное положение дел ставят водителя перед единственно правильным выходом – необходимостью предугадать действия пешехода и обезопасить обстановку.

И так, если здесь еще есть водители, считающие, что нарушающего переход дороги пешехода можно безнаказанно «Давить», обратимся к букве закона. Из статьи 12.3 Правил дорожного движения: «В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства либо безопасного для других участников движения объезда препятствия.» Другими словами, если посреди дороги вы видите человека, который не показывает своими намерениями направление движения, то он, казалось, не представляющий опасности пешеход. Но как только он по не понятной причине бросается под колеса, то становится тем самым препятствием, требующим немедленно остановки. И если водитель не дай бог попал в подобный переплет, то ему правомерно зададут вопрос: «Когда ты начал тормозить, когда увидел пешехода, или когда он стал «препятствием»?» Чтобы понять подвох в сути вопроса обратимся к пояснениям ПДД: «Обязательным условием адекватных действий водителя при появлении препятствия или опасности является объективная возможность их своевременного выявления. Поэтому во время рассмотрения материалов ДТП обязательно устанавливают, когда именно водитель в конкретных условиях объективно имел возможность обнаружить препятствие, и уже исходя из этого рассчитывается техническая возможность предупреждения ДТП при данном ресурсе времени.» Одним словом, ответ вроде: «Видел пешехода, продолжал движение, и как только он резко направился в мою строну я затормозил» – может надолго затянуть водителя в судебные тяжбы, поскольку само присутствие на дороге пешехода, не зависимо от его первоначальных намерений, требует готовности к снижению скорости и возможности ухода от наезда.

Мы нарочно акцентировали внимание водителей на столь длительный экскурс в юридические формальности, но только это сможет подчеркнуть важность последующих абзацев, посвященных буквально предугадыванию действий пешеходов и мерам безопасности при их проезде. И так, как же себя вести на дороге, чтобы не стать «жертвой» пешехода?

Пешеходные переходы. «Зебры» – это территория пешехода. Водитель обязан относиться к ней трепетно и за 50-100 м до перехода снижать скорость до разумного минимума. Важно не только обозревать район перехода, но и близлежащую к нему территорию – тротуар, обочину. Если на них есть кандидаты на пересечение проезжей части, то лучше не искушать судьбу в надежде «проскочить». Не решающемуся пройти дорогу пешеходу будет правильно показать направлением руки возможность перехода. Если вы пропускаете пешехода, но обратили внимание, что в соседнем ряду автомобиль не успеет остановиться до перехода, а пешеход не видит для себя опасности наезда – посигнальте, привлеките его внимание. Соответственно при подъезде к переходу, у которого уже остановился автомобиль – готовьтесь к остановке и появлению пешехода, его можно не заметить из-за габаритов стоящего авто.

Перекрестки. Случается по каким-либо причинам на перекрестках отсутствуют пешеходные переходы. Это накладывает свои особенности на правила их проезда. Пешеход может пересекать такие перекрестки, но по воображаемым линиям тротуаров или обочин. Так случается, что, оказавшись на своих двоих, наше воображение принимает не очень здоровые формы. Пешеход может пробежать перекресток по диагонали, буквой Z или более того, сновать туда-сюда челноком. Что делать в такой ситуации водителю? Ничего нового: пропускать пешехода в любом случае. Внимательность в этой обстановке выходит на первый план, не стоит надеяться на реакцию или устраивать слалом среди пешеходов. Особенно бдительно стоит проезжать ряд, если в соседнем (левом или правом) ряду стоит, ожидая своего поворота, автомобиль – есть опасность появления пешехода, даже на запрещающий для него сигнал светофора.

Разделительная полоса. В правилах дорожного движения пешеходам разрешается переходить проезжую часть под прямым углом при отсутствии ближайших перекрестков и переходов, при условии хорошей видимости на дороге не более чем три полосы в обоих направлениях. Об отсутствии права пешехода пересекать любую дорогу вне перекреста или перехода знает далеко не каждый человек. Может поэтому не редко можно встретить пешехода, который как заяц мечется между рядов многополосного движения, перелазит через ограждение разделительной полосы или робко стоит на осевой. В этой ситуации пешеход может быть сильно напуган, потому может, как резко побежать вперед, так и сделать шаг назад на капот проезжающего сзади авто. Водителю, не ожидающему такого расклада событий, следует быть максимально осторожным, снизить скорость, при необходимости остановиться или проехать мимо пешехода как можно дальше.

Ночное время суток и недостаточная видимость. Водитель в таких условиях должен понять одно: пешеход часто не догадывается, что под покровом ночи или в клубах тумана оказывается человеком-невидимкой для человека-автомобиля. Освещение улиц, туман, снегопад – это не основание, чтобы сбивать людей. Поэтому – лучше медленнее, но вернее. ДТП может привести к более длительным задержкам, чем осторожность. По возможности используйте дальний свет фар, держитесь правой части дороги, чтобы избежать ослепления встречным транспортом и своевременно обнаружить препятствие.

Остановки городского транспорта. Это места повышенной опасности и значительного скопления пешеходов. Надо предусматривать ситуации, что не все пассажиры автобуса, выходя на проезжую часть, обходят его сзади. Кроме того, маршрутки имеют привычку «выбрасывать» своих клиентов где угодно, только не на остановке. Часто они останавливаются перед пешеходным переходом, что вынуждает людей высовываться на проезжую часть при ограниченной обзорности. При проезде стоящего маршрутного транспорта благоразумно заблаговременно снизить скорость и просмотреть через салон или стекло водителя направление движения людей, чтобы заблаговременно подготовиться к их выходу. В темное время суток, пешеход, вышедший перед автобусом, поочередно закроет своим силуэтом правую, а потом левую фару, что отразится бликами на асфальте – будьте готовы к его неожиданному появлению.

Пробки и заторы. В ситуации, когда скорость автомобилей равна скорости пешеходов, у последних возникает стойкое желание перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. Принимая во внимание тот факт, что плотность движения в условиях пробок чрезвычайно высока, пешеходу весьма сложно просочится сквозь тесные ряды машин. А водителю еще сложнее среагировать на неожиданно вынырнувшего нарушителя. Движение на малой скорости расслабляет водителя, будьте внимательны.

Припаркованные машины. Если вдоль проезжей части к обочине или тротуару припаркован ряд машин, то такая тактическая расстановка опять же заставляет быть крайне осторожным. Некоторые самоуверенные пешеходы любят пугать водителей, выскакивая из-за стоящих машин. Предугадать появление «выскочки» можно просмотрев на просвет клиренс автомобиля. Если вы заметили ноги, то по возможности перестройтесь в левый ряд и снизьте скорость.

Жилые территории. Согласно правилам дорожного движения передвигаться по ним следует, не превышая 20 км/ч. Но, в действительности, скорость должна быть безопасной, и возможно не превышать даже 5-10 км/ч. Ведь и на такой скорости можно нанести пешеходу серьезные травмы. При движении задним ходом и в условиях ограниченной обзорности высока вероятность «встретить» играющих детей или рассеянных стариков. Поэтому лучше оставить свои навыки лихача для загородных трасс.

Особые категории пешеходов. Есть несколько типов пешеходов, которых следует опасаться особенно. Женщина, выходящая на проезжую часть только после того, как туда выдвинет коляску с ребенком, – очень опасная штука. Коляски необходимо идентифицировать еще на тротуаре и заблаговременно на них реагировать. Престарелые пешеходы также входят в особую категорию. Плохое зрение, слух, слабая реакция накладывают свой отпечаток на их поведение. К ним необходимо проявлять уважение и терпение. Пьяный на дороге – настоящий катаклизм. Ожидать от него чего-либо логически предсказуемого бесполезно. Лучший способ – проехать мимо нетрезвого индивида на минимальной скорости. Дети в качестве пешеходов также непредсказуемы, но более мобильны и быстры. Ребенок вместе со взрослым, либо без него, означает повышенную бдительность для водителя. И, наверное, самой подлой и опасной категорией пешеходов являются организаторы подстав. Их не приходится искать – они сами находят своих жертв. Методы от банального – кинуться на капот, до хитрых актерских постановок – заставят вас раскошелиться или хотя бы потрепать нервы. Что делать? В этом случае поможет только юридическая грамотность, своевременность, ну и, конечно, знание подобных ситуаций. Иными словами, знание – сила. Познайте «врага», как можно лучше, изучив все его уловки и ухищрения.

Антагонизм отношений водитель-пешеход объясняется несложным списком причин. Однако на практике гораздо сложнее решить эту проблему дорожного движения – повысить культуру общения его участников. Во многом ее решение лежит в эволюции общества. Да, муниципальные службы могут улучшить качество дорог, обеспечить уличное освещение, как-нибудь разобраться с пробками, что-то придумать с беспорядочной парковкой. Но пока между водителями и пешеходами не будет взаимоуважения и понимания, все эти меры не приведут к должному результату.

Ребенок на дороге: что водитель должен знать об этом

Взрослые люди, находящиеся в своем стремительном деловом мире, не всегда способны замечать какие-либо мелочи на своем пути. Мы спешим, совершенно не задумываясь о психологии и возможном поведении окружающих. Но если мы хоть немного знаем, как ведет себя взрослый человек и чего от него ждать, то о психологии поведения ребенка знает далеко не каждый. Это незнание зачастую для нас ничем серьезным не оборачивается, но бывают ситуации, когда его жизнь напрямую зависит от нас, от нашей способности предугадать его действия. И, как показывает статистика, чаще всего жизнь детей находится в опасности, когда они находятся на проезжей части.

Далеко не каждый водитель будет терпелив при нахождении ребенка на его пути. Что нужно знать водителям о поведении ребенка на дороге? Давайте остановимся на самых важных моментах.В большинстве своем дети копируют поведение взрослых. Это касается и поведения на дороге. Однако физиология ребенка не позволяет им смотреть на все глазами взрослого человека, поэтому адекватно оценить ситуацию на дороге они не всегда могут. В результате ряда психологических и физиологических исследований было выявлено, что ребенок и взрослый осуществляют переход по проезжей части по-разному. Взрослый человек производит оценку дорожной ситуации на подходе к проезжей части, ребенок же оценивает положение вещей, находясь непосредственно перед проезжей частью, либо на ней. Необходимо также знать, что мальчики более рискованны, нежели девочки, поэтому чаще попадают в ДТП.

Поведение ребенка определяется довольно большим количеством физиологических факторов. Большинство детей вплоть до подросткового возраста обладают «туннельным зрением», воспринимая только те предметы, на которые направлен их взгляд. Кроме того, на поведении ребенка сказываются и различные психофизиологические факторы. Под влиянием запретов и указаний взрослых ребенок может неадекватно повести себя, например, перед лужей на дороге, отбежав в сторону, прямо под колеса автомобиля.

Если перед вами ребенок меньше 4 лет, необходимо помнить, что в этом возрасте дети еще не знают дорожных знаков и не имеют реального представления о транспорте. Для них это скорее игрушка, нежели что-то опасное. На дороге такие дети чаще всего проявляют реакцию лишь на габариты авто, а не на скорость их передвижения. Именно поэтому для них медленно движущийся грузовой автомобиль выглядит более опасным, нежели мчащаяся на скорости легковая машина

Рациональная техника переключения передач

Для чего нужна коробка передач? Если коротко, то КПП позволяет использовать двигатель в наиболее подходящем диапазоне оборотов для соответствующих дорожных условий. «Выгода» может быть разной, кто-то преследует цель получить от двигателя максимальную отдачу (читайте скорость), кто-то максимальную экономичность.

Переключайтесь по графику Расчеты и эксперименты конструкторов доказывают, что правильным будет такое переключение скоростей, когда после него обороты двигателя автомобиля не падают ниже границы оптимального диапазона. Например, для автомобиля с двигателем объемом от 1,0 до 2,5 л, считается оптимальным разгон, когда последовательные переключения на высшую передачу происходят на 2,5 – 3 тысячах оборотов в минуту. Педаль газа (акселератор) при этом не следует «утапливать» более чем на половину ее хода. Открыв дроссель на больший угол, мы просто сожжем лишнее топливо, но существенного уменьшения времени разгона не добьемся. Для более энергичного движения (без фанатизма) точку включения очередной передачи можно перенести на 3-4 сотни оборотов вверх, а педаль акселератора утапливать на две трети ее хода. Любой график можно в простой и доходчивой форме описать словами в инструкции к автомобилю. Для каждой машины четко прописано на какой передаче и с какой максимальной скоростью можно совершать движение. Например, пятиступенчатая коробка передач, двигатель от 1,5 до 2 л, нормальная езда: 1 передача – от  до 20 километров час, 2 передача – 20-40, 3 передача – 40-60, 4 передача – 60-80, 5 передача – от 80 км\час. Фирма производитель, как правило, допускает кратковременное превышение указанных скоростей (на подъемах, при обгонах и т.д.). Это означает, что на 10-15 секунд стрелку тахометра можно «загнать» в зону повышенных оборотов.

Одним из особых случаев является ускорение на подъеме. В этом случае включение следующей передачи нужно производить немного позже, чем на ровной местности, так как при отключении трансмиссии в момент переключения (выжато сцепление), автомобиль теряет больше скорости.

Равномерное движение Оптимальность частоты оборотов двигателя в движении без сколько-нибудь значительных замедлений и ускорений определяется теми же правилами и принципами, как и при разгоне. Слишком высокие или слишком низкие обороты не просто нежелательны, но и вредны.

В этом случае езда на заниженных оборотах потребует от водителя некоторый квалификации, так как переключения КПП нужно будет производить чаще (переход на низшую передачу даже при незначительном увеличении нагрузки на двигатель). Если же на низкой передаче поддерживаются более высокие обороты, то водитель имеет некоторый запас мощности для возможного ускорения и экономит на одном переключении.

Правда за возможность реже переключаться и получить лучшую динамику движения придется заплатить увеличенным расходом топлива.

Логично предположить, что замедление нужно производить по принципам аналогичным ускорению. Грамотные автомобилисты так и поступают – включают очередную, низшую ступень, пока частота оборотов двигателя не упала ниже того предела, когда двигатель уже не располагает крутящим моментом для прироста оборотов. Для более рациональной езды необходимо знать и помнить две характеристики своего автомобиля. Они записаны в инструкции по эксплуатации. Первая – обороты коленвала двигателя, при которых обеспечивается максимум крутящего момента, Вторая – обороты двигателя, позволяющие ему достичь максимальной мощности. И так для каждой передачи. Наиболее активный и энергичный разгон будет, если с помощью акселератора и нужной передачи удерживать стрелку тахометра вблизи от этих значений. Очевидно, что максимальная скорость будет достигаться при частоте оборотов, соответствующей наибольшей мощности двигателя автомобиля.

Конечно же, не нужно при движении «прикипать» глазами к тахометру и постоянно держать в голове вызубренные цифры – времени на получение удовольствия от езды не останется. Через некоторое время вы привыкнете к звуку, издаваемому двигателем на каждой передаче и при соответствующих оборотах, и переключение передач будет происходить в нужный момент автоматически.

Более того, опытный водитель, без тахометра и на машине с хорошей шумоизоляцией, когда почти не слышно звука двигателя, по одной только реакции машины на изменение положения акселератора интуитивно чувствуют, когда «уже пора» сменить передачу.

Заблуждения

Экономное переключение Переход при разгоне на очередную передачу после очень короткого промежутка времени, когда двигатель еще не достиг оптимальных оборотов. Одни объясняют это тем, что хочется тишины в салоне и побыстрее, другие мотивируют желанием сэкономить топливо ресурс двигателя.

Однако, такое слишком раннее переключение, при недостаточных оборотах двигателя, приводит к обратному эффекту. Увеличивается износ поршневой группы из-за пониженного давления масла и растет расход топлива, так как для того чтобы продолжить разгон приходится все больше и больше давить на акселератор и увеличивать угол открытия дроссельной заслонки. Затягивать время разгона тоже невыгодно. Любое ускорение требует увеличения подачи топлива, а продление времени неизбежно приведет к увеличению его количества. Время, естественно, тоже не уменьшается.

В итоге, при «коротком разгоне» получаем только один положительный момент – меньше шума в салоне, а вот минусов заметно больше. Это и преждевременный износ деталей и узлов двигателя, и перерасход бензина, и более частые переключения.

Спортивное переключение Другой «недуг» – привычка «перекручивать» двигатель при разгоне. Но в городе, такую манеру езды правильнее всего назвать «нервной». Чисто технически увеличивается расход топлива.

Если подвести итог, то в плюс при такой манере езды можно записать более редкое переключение передач и лучшую динамику езды, а в минус – возможно преждевременный износ узлов двигателя и повышенный расход топлива.

Выбор за вами! Как ездить по разбитым дорогам

У нас одна беда- дураки на дорогах

Пришла весна и воплотилась в реальность поговорка “снег сошел вместе с асфальтом”. Низкокачественное дорожное покрытие, из года в год латанный асфальт, перепады температур- и в результате Киев покрыт сетью дорог с ямами разнообразных форм и глубин.

Чтобы уберечь свой автомобиль от ущерба резине и подвеске, стоит соблюдать несколько простых и достаточно очевидных правил проезда разбитых дорог и бездорожья:

1. Снижайте скорость. Каждая лужа может хранить в себе яму, поэтому проезжая по незнакомой дороге, снижайте скорость, чтобы не влететь на полном ходу в яму или сесть на бугор.

2. Держите дистанцию. Имея запас дистанции от впереди идущего автомобиля вы сможете вовремя заметить, среагировать и притормозить или увернуться от препятствия на разбитой дороге.

3. Повторяйте траекторию впереди идущего автомобиля. Хорошо, если вы сели на хвост местному жителю, знающему все ухабы наизусть. Но даже если вы идете за тем, кто не знает дороги, то по крайней мере вы можете руководствоваться принципом, что он проехал – значит и вы проедите.

4. Следите за наличием стеклоомывающей жидкости. А также вовремя меняйте потрескавшиеся дворники. Ничего нет хуже, чем ослепнуть из-за того что лобовое стекло автомобиля окатило водой из лужи и вы потеряли возможность следить за дорогой. Сквозь грязное стекло можно увидеть фары автомобиля, но яму или открытый канализационный люк – нет.

5. Не делайте резких маневров. Увидев перед собой яму и резко нажав на тормоз или крутнув рулем- можно или получить удар в зад автомобиля от того кто шел за вами, или вылететь на соседнюю полосу движения. При торможении обязательно отпускайте тормоз непосредственно перед ямой- иначе при торможении нос автомобиля наклоняется вперед и амортизаторы сжаты, поэтому при попадании в яму они практически не работают и весь удар на себя принимает автомобиль.

6. Следите за давлением в шинах. Плохо накачанные шины при ударе о край ямы могут смяться и пробиться.

7. Проявляйте чудеса виртуозного  руления. Если дорога представляет из себя месиво из кусков асфальта, то старайтесь строить свою траекторию так, чтобы пропускать крупные ямы между колес, а на бугры- наезжать колесом. Таким образом вы убережете свои бампера и двигатель от ударов, и это особенно актуально для машин с небольшим дорожным просветом (клиренсом) .

Контроль самочувствия в жару

Здоровье водителя – залог безопасного вождения

В жару все водители делятся на тех, у кого есть кондиционер, и у кого этого чуда техники нет. Температурный режим этим летом такой, что даже климат-контроль современных автомобилей не обеспечивает полноценного комфорта. Люди на дорогах становятся не менее «горячими», чем воздух за бортом.

Аварийность растет, что доказывает сухая статистика ГАИ. 18 000 ДТП произошло только за июнь 2010 года. Июль уже превзошел все температурные нормы, а в августе вообще прогнозируется 40-градусное пекло. Безопасное вождение в Киеве и так непросто, а теперь еще и умножается на жару.

Несмотря ни на что, человеческий организм тем и отличается от асфальтового покрытия дороги, что умеет приспосабливаться к любым условиям окружающей среды. Чего же стоит опасаться и какие меры нужно предпринимать, когда стоит аномальная жара, народ табунами мигрирует на пляжи, а мысли деформируются быстрее, чем дорожное полотно под колесами фур. Нынешние дороги жарят похлеще, чем во время раллийных перегонов Париж-Дакар по пустыне.

Для того, чтобы не оказаться перед палящей десницей жары беспомощным, в любую поездку стоит взять с собой несколько вещей. Вода – пожалуй, главное и самое простое, что приходит на ум. Только нужно определиться, в каком виде пополнить ею запасы. Лучший вариант – чистая минеральная вода. Не следует в жару пить кофе, крепкий чай: сердечно-сосудистая система не железная. Разумеется, никакого алкоголя. Баловаться энергетическими напитками также не рекомендуется. Необходимые предметы в пути

Кроме того, даже в недальнюю поездку желательно взять с собой минимальный набор лекарственных средств, согласно своим личным недомоганиям. Ведь в жару большинство недугов имеют обыкновение обостряться. Одежде также стоит уделить внимание. Предпочтите синтетике натуральные ткани: хлопок, лен, шелк. И самое важное, что просто жизненно необходимо брать с собой, и не только в знойную поездку, так это здравый смысл. Советы по вождению в данной ситуации просты и рациональны.

Если все вышеперечисленное имеется в наличии, то автопутешествие любой дальности не принесет вам целого ряда неудобств, а, возможно, даже поможет избежать ДТП. В жару особо незащищенными становятся люди с заболеваниями сердечнососудистой системы. Дети и пожилые люди также особо подвержены воздействию повышенной температуры воздуха. Аллергикам в жаркую летнюю пору лучше вообще избегать дальних переездов. Диабетикам следует строже наблюдать за уровнем глюкозы в крови.

Да что там говорить, даже тем, кто считает себя здоровым человеком в жару надо пристально следить за своим самочувствием. В сильный зной снижается реакция, психологическая устойчивость, адекватность в принятии решений. Во время автопутешествия по жаре следует еще более сократить расстояния между остановками: с 250-300 км до 150-200 км. А поездки, более чем на 700-800 км вообще лучше исключить. На что обратить внимание при вождении в жару

В условиях экстремальной жары соблюдение правил безопасности дорожного движения принимает особое значение. Безопасная дистанция, интервал, скорость позволяют компенсировать сниженные погодными условиями реакцию и внимательность. Уделяйте больше времени проверке состояния автомобиля перед любой поездкой. Тормозная система, давление воздуха в шинах, уровень охлаждающей жидкости и масла должны быть под пристальным контролем.

Особые требования во время жары ставятся перед автомобильными шинами. Из-за повышения температуры повышается внутреннее давление в колесах, ухудшаются ударогасящие качества (увеличение нагрузки на амортизаторы). В такой ситуации рекомендуется слегка приспустить колеса и не использовать мягкую всесезонную резину, применяя только летнюю.

Безусловно, спасение утомленных солнцем – дело рук самих утомленных солнцем. Что могут сделать власти, чтобы повысить безопасность движения под палящими лучами раскаленного диска? Советовать, рекомендовать, обращать внимание.

Забавная акция, например, прошла недавно в Минске: сотрудники ГАИ раздавали автолюбителям не штрафы, а мороженое. Их киевские коллеги не менее заботливо начали пропаганду бодрого состояния у водителей. Устал – отдохни, вроде как. Так и напрашивается, притормози – сникерсни. Разве что шоколадными батончиками не угощают.

И все же, никто лучше нас самих о себе не позаботится. Будьте бдительны на дороге всегда, а не только в сложных погодных условиях.

Опасности при вождении в жару

Коварное солнце автострады

Классические предостережения об особенностях вождения в зимнее время года на слуху у каждого водителя. Пришло время, когда традиционный умеренно континентальный климат сменяется летней непривычной жарой: не выдерживают люди, отказывается работать техника, вынуждая срочно отдавать в ремонт ноутбуки и компьютеры, что уже говорить об автомобилях! И если ряд опасностей при вождении ранее не был столь актуален, то отныне водителям придется столкнуться с многими из них…

Начнем с того, что жаркая погода, как лакмусовая бумажка, сразу проявит автомобили с застарелыми неисправностями: перегревается двигатель, портятся аккумуляторы, ухудшается упругость амортизаторов и эффективность тормозов. Кроме того высокая температура и яркие солнечные лучи могут вызвать плохое самочувствие водителя. И это всего лишь примерный перечень неприятностей… Попытаемся разобраться с каждой из них.

Перегрев автомобиля и сбои системы охлаждения – наиболее частые проблемы в жару, возникающие из-за повышенной температуры и дополнительной нагрузки на двигатель связанной с использование кондиционера. Основной причиной неисправности может быть отказ электрического вентилятора системы охлаждения может быть вызван перегоранием предохранителя или окислением проводов электрооборудования. Кроме этого неисправность могут вызвать выход из строя термостата, из-за недостатка охлаждающей жидкости, в том числе по причине течи в системе охлаждения, загрязненность радиатора «печки».

Если ваш автомобиль «не первой свежести», обращайте внимание на температурный датчик панели приборов. При растущей температуре, приближающейся к точке «кипения» (красному сектору на циферблате), немедленно включите «печку» в салоне авто – это несколько охладит двигатель до момента его запланированной остановки.

Если предотвратить перегрев двигателя не удалось и автомобиль «закипел», водитель должен руководствоваться следующими советами:

• Остановиться и заглушить двигатель

• Открыть капот только после того, как перестанет идти пар (в момент открывания капота может хлынуть поток горячего воздуха или воды)

• Не доливать в горячий двигатель холодный воды – это может привести к серьезным повреждениям

• После того, как двигатель остыл, откройте с помощью тряпки пробку радиатора и долейте жидкости.

Еще одной опасностью лета являются разрядившиеся аккумуляторы, которые теряют свой заряд при выезде на пикники с включенной автомагнитоллой. Ситуацию можно спасти, «прикурив» аккумулятор от соседнего авто, но при этом нужно точно соблюсти соответствие клемм проводов, дабы избежать перегорания предохранителей или окончательной порчи аккумуляторной батареи.

Опасно в жаркую погоду оставлять в бензобаке минимум топлива – насос охлаждается вместе с бензином. В случае, когда уровень топлива мал, насос перегревается и может выйти из строя. Необходимо тщательно следить за топливопроводами и при малейшем подозрении на течь топлива обращаться в ремонт.

Стр: 1 2 3 4

Снижение эффективности тормозов происходит заклинивания суппортов и тормозных цилиндров, затирания колодок, некачественной тормозной жидкости, а так в следствии применения не правильных методов торможения. Так при снижении температуры воздуха и охлаждении тормозов их работа восстанавливается, а повышенная температура дает вероятность отказа тормозов.

Свойства тормозной жидкости определяются рядом факторов, но главное требование летом: температура ее кипения должна соответствовать рекомендациям завода-изготовителя авто. При экстремальных или продолжительных торможениях старая жидкость из-за жары и перегрева деталей тормозных механизмов закипает быстрее. Образующиеся паровые пробки резко уменьшают плотность тормозной жидкости, в результате чего усилие с педали не передается на поршеньки рабочих цилиндров и педаль становится «мягкой» – «проваливается». Эффективность тормозной системы резко снижается, что равноценно ее отказу.

Но даже при исправной тормозной системе тормоза могут выйти из строя, а спровоцировать это может стиль вождения. Если в зимнее время года резкие торможения могут вызвать потерю устойчивости автомобиля, то в жару такой спортивный стиль вождения чреват отказом тормозов. Так при резком и частом торможении температура деталей тормозов может нагреваться до 450 С, что в два раза выше температуры при плавном и спокойном вождении. Как только вы заметили, что автомобиль перестал замедляться при такой же «твердой» педали тормоза, как и ранее, то скорее всего это перегрелись тормозные колодки и набрав высокую температуру они стали оплавляться и «плыть» по диску, не вызывая торможение. Последующее торможение в такой ситуации как правило бесполезно. Уберечься от такой ситуации возможно использовав следующие приемы торможения:

• По возможности тормозить двигателем, переключаясь на пониженную передачу, и только в конечной стадии торможения использовать тормоза

• Использовать импульсное торможение

• Избегать частых резких нажатий на педаль тормоза

Ну и, пожалуй, еще один немаловажный момент – это здоровье водителя и адекватная оценка своих возможностей и дорожной обстановки. Следует сказать, что не смотря на комфортность пребывания в салоне авто с кондиционером в жаркий летний день от дальней поездки лучше отказаться.

Если же поездку отложить нельзя, постарайтесь провести ее в щадящем режиме: выезжать рано утром, останавливаться для коротких остановок, не допускайте утомления – останавливайтесь в отелях.

Необходимо помнить, что даже находясь в комфортном автомобиле с кондиционером можно простудиться или получить тепловой удар. Терпеть подобные недомогания крайне опасно!

Постарайтесь использовать некоторые советы:

• Не устанавливайте для кондиционера самые низкие температуры.

• Поток воздуха направляйте в середину салона, избегая прямых попаданий потоков воздуха на людей и на лобовое стекло (при резких перепадах температур оно может треснуть).

• Не стремитесь сразу сесть в нагретый салон автомобиля – температура в нем гораздо выше окружающей, а воздух содержит мало кислорода. Откройте двери, включите кондиционер – после этого можно занимать место в авто.

• Не создавайте сквозняк, открывая стекла и люк.

• При движении в пробке используйте кнопку рециркуляции воздуха в салоне автомобиля, это позволит вам не дышать вредными выхлопными газами.

• На припаркованном автомобиле постарайтесь ограничить попадание солнечных лучей в салон авто (поставьте автомобиль в тень, установите шторы, а по возможности оставьте немного приоткрытые стекла – это позволит циркулировать воздуху в салоне и окружающей среде).

• Используйте водительские солнцезащитные очки. Движение против солнца весьма опасно, свет сильно слепит водителя и существенно ухудшает видимость. Чтобы избежать появления бликов от пластика на лобовом стекле, не рекомендуется летом до блеска натирать верхнюю часть торпеды полиролью. Постоянно поддерживайте стекла в чистоте.

• Помните, что аптечка должна находиться легкодоступно месте (а не в багажнике!), возьмите так же с собой несколько емкостей с водой.

• Будьте предельно внимательны! Даже при наличии исправной тормозной системы и соответствующих приемах торможения автомобиль может потерять устойчивость, попав колесами на скользкий за счет выделения смол участок асфальта.

Многие из нас слышали о таком понятии, как "чувство автомобиля", но не многие могут доступно объяснить, что это такое...

"Слово Профи" Эту статью подготовил директор Академии водительских тренингов «Мастер-Пилот», автор всех программ и тренингов, мастер спорта по автомобильным гонкам, директор спортивной команды «Мастер-Пилот рэсинг» - Леонид Федорович Алешин. Многие из нас слышали о таком понятии, как "чувство автомобиля", но не многие (даже автоспортсмены) могут доступно объяснить, что это такое?! Важно сначала разобраться, а потом понять, что это за явление, - именно для того, чтобы проанализировать свой навык управления. Понять - где он недостаточен, для того, чтобы быстро восполнить этот пробел. Итак, "чувство автомобиля" основывается на простых понятиях: ПЕРВОЕ - Зрительное восприятие водителя! То, как и куда мы смотрим, сидя за рулем. Вспомните случай, когда вам приходилось двигаться на большой скорости и маленькой дистанции от впереди идущей машины? На чем вы концентрировали свой взгляд, боясь столкновения с автомобилем впереди? Если вы смотрели на фонари стоп-сигналов, то, в случае резкого торможения впереди идущего автомобиля, вы вряд ли смогли бы вовремя затормозить, - не из-за плохой реакции, а из-за потерянного времени, когда реакция уже не спасает (водитель нажал тормоз -загорелся стоп-сигнал, водитель сзади увидел: мозг дал команду тормозить - нога нажала педаль тормоза). Как себя обезопасить, если вы попали в такую ситуацию? Выход один - спрогнозировать действия впереди идущей машины. Это можно сделать, если вы будете смотреть как можно дальше, насколько это возможно: через крышу, стекла, вправо и влево, пытаясь оценить дорожную обстановку как можно дальше. Впереди идущий автомобиль контролируется периферийным (боковым) зрением. Вывод: чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше вы смотрите, оценивая ситуацию. То, что в это время находится ближе к вам, контролируете периферийным зрением. Следующее: чем больше дистанция до впереди идущего, тем легче видеть и оценивать ситуацию как впереди, так и сбоку. В любом случае, возможности вашего периферийного зрения нужно повышать! Упражнение 1. Двигаясь на автомобиле по прямой на безопасной скорости, вы поворачиваете голову направо (не глаза, а голову), и через правое стекло передней двери вы концентрируете свой взгляд на любой детали пейзажа. Любой! Как только сконцентрировали - увидели что-то четко (столб,куст, кирпич в здании и т.п.), сразу поворачиваете голову налево и делаете то же самое. Двигаетесь по прямой, поворачивая голову направо и налево, не останавливая ее в положении прямо! Упражнение 2. Двигаясь на автомобиле по прямой на низкой скорости, вы, держа голову прямо и не поворачивая глаз, пытаетесь увидеть что-то справа. Естественно, это что-то или кого-то в очертаниях, а не в деталях. После того, как вы увидели и определили для себя (как можно точнее в деталях) что-то, кого-то справа, быстро поворачивайте голову в эту же сторону, бросаете взгляд на этот объект и, убеждаясь в правильности своей оценки, опять поворачиваете голову прямо. Эти два упражнения расширят возможности вашего периферийного зрения во время движения. ВТОРОЕ - слуховое восприятие или то, что мы слышим, управляя автомобилем. Кроме звуков, исходящих от вашей машины, вы должны слышать и внешние звуки за ее пределами. Упражнение 1. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков в нем, обнаруживая все новые и новые (мотор, магнитола, шины, подвески и т.п.). Упражнение 2. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков вне автомобиля, обнаруживая все новые и новые (крик пешехода, звуковой сигнал другого автомобиля, шум самолета и т.п.). Проделав такие упражнения, вы определите важные звуки, которые помогают контролировать наше движение в целом. ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ - мышечные ощущения и работа вестибулярного аппарата. Только правильная посадка в автомобиле позволит максимально чувствовать и ощущать руками, ногами, телом и оценивать головой все явления, связанные с движением автомобиля. Управление автомобилем, в первую очередь - эмоциональный процесс, процесс ощущений и только потом - физический. Как достаточно быстро повысить качество ощущений? Необходимо в любом из упражнений, связанных с выполнением того или иного приема, обращать больше внимания на ощущения рук, ног или тела, а потом уже на само действие рукой, ногой или телом. На практике же это будет происходить одновременно. Все рефлекторные действия, движения берут начало именно на стадии, когда вы начинаете разбираться в ощущениях. ПЯТОЕ - обоняние или запахи, которые мы улавливаем. В этом случае, в большей степени важны запахи, излучаемые вашим автомобилем, а точнее те, которые предупредят о возможной неисправности или опасности. На самом деле, их не так много, как кажется - бензина, сцепления, проводки, тосола, системы выхлопа, покрышек, колодок и еще кое-какие. Упражнений по тренировке обоняния нет, поэтому научиться в них разбираться можно одним способом. Как только вы уловили незнакомый запах - установите его источник либо сами, либо проконсультировавшись у специалистов. В следующий раз при его повторении, вы точно будете знать, что это такое! Все вышеперечисленное и составляет или формирует так называемое "чувство автомобиля" - когда мы все видим, слышим, ощущаем, оцениваем и обоняем! Юз или блокировка? Автомобильное соревнование. Экипаж одной из спортивных машин, состоящий из пилота и штурмана, старается и едет очень быстро. Пилот управляет, а штурман подсказывает дорогу. Вдруг штурман командует: "Тормози! Разворачивайся! Проехали нужный поворот!". Пилот в недоумении: "Что же ты раньше не сказал, что нужно повернуть?" Штурман: "Ты ехал так быстро, что мы не успели бы затормозить и повернуть!". Анекдот из спортивной среды наверняка напомнит нам какую - то ситуацию, когда мы не успевали остановиться или снизить скорость. И причин не сделать этого тогда могло быть огромное количество. А все ли правильно мы сделали в той ситуации? Начнем с истин. Наименьший тормозной путь автомобиля, движущегося на какой-то скорости, определяется двумя основными факторами: I - техническими возможностями автомобиля; II - мастерством водителя. Имеется в виду отдельно взятая ситуация. С техническими возможностями, надеемся, понятно. Это абсолютно исправный автомобиль, с покрышками, максимально подходящими для дорожных условий какой-то ситуации (например, мокрый асфальт - покрышки для лета с хорошими характеристиками поведения на мокрой дороге, конкретно на асфальте). Мастерство водителя - это арсенал приемов торможения. Каких-то действий, которые позволяют полностью использовать вышеупомянутые технические возможности автомобиля. Что же это за приемы? Любой из профессиональных приемов направлен на то, чтобы при экстренном торможении избежать блокировки колес (в противном случае, тормозной путь увеличивается) и сохранить управляемость автомобиля. Управляемость при торможении сохраняется тогда, когда колеса, опять же, не заблокированы, т.е. вращаются. Самое эффективное замедление именно тогда, когда колеса вращаются "на грани" с блокировкой (остановкой), но не переходя эту грань. Вывод: надо научиться эту грань чувствовать. Упражнение первое - знакомство с тормозным усилием. Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключаете передачу. Автомобиль катится на "нейтралке". Начинаем медленно нажимать на педаль тормоза - все больше и больше, до момента, когда вы почувствуете или увидите, что появилось какое-то тормозное усилие. Зафиксируйте вашу ногу в этом положении, и больше не нажимайте и не отпускайте педаль. Автомобиль начнет медленно снижать скорость и, в конце концов, остановится. В этом упражнении не важно, сколько времени вы будете останавливаться. Важно как можно раньше почувствовать начало торможения! Упражнение второе. Скорость движения 30-40 км/ч, но передача не выключается. Отпускаем педаль "газа" и начинаем медленно нажимать на тормоз, как в первом упражнении. Перед окончательной остановкой автомобиля не забудем выключить сцепление. Автомобиль остановится с работающим двигателем. Важно почувствовать торможение, вызванное именно нажимом на педаль, потому что, в данном случае, присутствует торможение двигателем. Упражнение третье - начало блокировки. Автомобиль разгоняется до 30-40 км/ч, передача КПП обязательно включена. Переносим правую ногу с педали "газа" на педаль тормоза, и начинаем плавно ее нажимать, не прекращая, до полной остановки автомобиля, также не забывая и про сцепление. В следующей попытке задача - остановиться быстрее. Алгоритм движений такой же, как и раньше, но правая нога нажимает педаль тормоза с большей скоростью. При следующей попытке еще быстрее и т.д., пока вы не увидите (услышите, почувствуете), что, выполняя торможение таким способом, быстрее остановится нельзя - блокируются колеса. На автомобилях, оборудованных системой АБС, срабатывает система. Главное - не пугаться и выполнять упражнение на одном (для занятия) дорожном покрытии. Мы познакомились с понятием "чувство торможения", "блокировка колес" (одного колеса) и самым доступным приемом - приемом, которым пользуется большинство.

Руление (рулевое колесо, способы держать и поворачивать) Когда мы садимся в автомобиль, первое, за что мы беремся, это (в большинстве случаев) рулевое колесо. Сам факт прикосновения настраивает человека на управление автомобилем и связанные с ним внимание, собранность, ответственность и, конечно же, на удовлетворение оттого, что именно ВЫ управляете всем этим процессом. Рулевое колесо (за редким исключением) - круглое, а вот его внутренняя часть, состоящая из рулевых спиц и их основания, различается в зависимости от марки автомобиля. На внутренней части могут располагаться различные кнопки-клавиши для управления приборами автомобиля (свет, магнитола, круиз-контроль и т.д.), а рулевых спиц может быть разное количество, от одной и больше. Например, на гоночном автомобиле Формулы 1 на рулевом колесе размещены: кнопки управления основными системами болида, жидкокристаллический дисплей, отображающий до 15 параметров (скорость, круг, температура и т.д.). Стоимость такого руля достигает 150 тыс. долларов за штуку. Все эти инженерные изыски подчинены одной цели: как можно реже отпускать руками рулевое колесо при рулении, а значит, сосредоточиться на управлении в целом. Рулить двумя руками (или удерживать рулевое колесо в каком-то положении), конечно же, удобнее и безопаснее. Рука, совершившая какое-то действие, не связанное с удержанием р./колеса, немедленно возвращается обратно на руль. Чем больше времени в процессе управления обе руки одновременно удерживают р./колесо, тем лучше. Приводя в пример ту же Ф-1, где машины - это верх инженерного совершенства, подчиненного управляемости, необходимо заметить: гонщик управляет автомобилем двумя руками, не отпускаясь на протяжении всей гонки, а это в среднем 350 км. Если рулевое колесо представить в виде циферблата обычных круглых часов, то можно увидеть, где какие цифры расположены. Руки, удерживающие р./колесо, располагаются в местах: для левой - с 9 до 10, для правой - от 2 до 3. Выше или ниже, но обязательно в этих диапазонах и симметрично, когда речь идет об относительно прямолинейном движении. Большие пальцы кистей обхватывают р./колесо, а не лежат на нем - обычный захват, как и в любых других жизненных случаях, когда требуется что-то крепко взять или держать. С какой силой держать руль? С силой не большей, чем требует конкретная ситуация. При движении прямо кисти напряжены ровно настолько, чтобы рука не соскользнула с р./колеса, а когда будет необходимо поворачивать, или удерживать, кисть рефлекторно сожмется. Не надо забывать, что при любой возможности руки и кисть расслабляются, тогда ваша сила расходуется рационально. Существуют такие громкие термины, как "Техника руления", или там "Скоростное руление", или еще мудренее - "Силовое руление" и т.д и т.п. Существуют приемы (движения) поворота р./колеса со своими персональными названиями. Авторы, которые придумывали все эти мудреные названия, в большинстве преследовали корысть, возвышающую их, как якобы специалистов, над простыми автомобилистами. Не пугайтесь всех этих терминов и названий. За всем этим, так или иначе, стоит рационализм. Другими словами, рациональные движения руками, позволяющие не терять контроля над управлением автомобиля. В данном случае - через удержание или повороты рулевого колеса. Что такое рациональные движения? Если вы можете повернуть рулевое колесо (не глядя на него) из положения "прямо" на значительный угол (два оборота, например), совершив при этом минимум удобных (для вас) движений, а затем вернуться в "исходное положение" таким же способом - считайте, что вашим вариантом техники руления вы владеете. Если вы в любой момент движения и в любой ситуации четко представляете, куда повернуты ваши передние колеса и на какой угол - считайте, что вы профессионал руления. Если вы всегда представляете, не только куда и на какой угол повернуты колеса, но и насколько надежно они "цепляются" за дорожное полотно - ВЫ Шумахер или Хаккинен! Все выше перечисленные навыки приобретаются только через рациональные движения руками. Можно интуитивно научиться самому, а можно поискать того, кто этому научит, т. е. профессионалов, а не демагогов с "заумными" терминами. В любом случае каждый, кто захочет - с этим справится. Основные принципы руления: Обе руки участвуют в рулении, большее время находятся на руле. При поворотах на значительный угол руки перехватывают р./колесо, а не перебирают. Руль не отпускается даже тогда, когда он стремится самопроизвольно повернуться (выход напрямую после поворота). Стремитесь к контролю положения р./колеса в различных ситуациях, т.е. знать, в какую сторону его поворачивать, чтобы вернуться в положение прямо. Обращайте внимание на собственные неудобные движения и положения рук, старайтесь исключить их, заменив другими. Не смотрите на рулевое колесо во время движения (а тем более на руки). Разбирайтесь со своими ошибками в безопасном для себя и окружающих месте на минимальной скорости Самое главное о посадке

Правильная водительская посадка выполняет две важнейшие функции. Первая — повышение готовности к экстренным действиям. Сама по себе посадка не может послужить причиной аварии, но она создает дефицит времени в несколько десятых долей секунды, которых обычно не хватает в критических ситуациях, где от трагедии нас отделяет 1-2 секунды. Вторая функция состоит в том, что оптимальная посадка позволяет длительное время сохранять работоспособность, так как снимает излишние мышечные напряжения и не нарушает кровообращение, помогает позвоночнику амортизировать вертикальные толчки при езде, не вызывает болевых ощущений из-за сжатия внутренних органов. Самое неприятное заключается в том, что неправильные позы при вождении незаметно становятся частью нашего "Я", закрепляются вследствие постоянной тренировки, усовершенствуются и модифицируются в сторону еще большей вальяжности. Если привыкнуть к правильной посадке и полюбить ее, то даже при часовом стоянии в городских пробках нет нужды изменять позу из-за нарушения кровообращения или дискомфорта. Еще одна особенность правильной посадки — максимальный контакт со спинкой сиденья. В опасных ситуациях неопытный водитель тянется вперед, отрывая лопатки от сиденья. Это естественная реакция, которая заключается в напряжении мышц и стремлении «сжаться в комок». Автогонщик же, наоборот, упирается левой ногой в пол или конструктивный упор под левой ногой, вжимается в сидение и усиливает контакт с машиной. Это позволяет слиться с автомобилем, мгновенно ощутить потерю автомобилем устойчивости и управляемости. Всевозможные массажные подстилки, подкладки, пуховые куртки и дубленки ухудшают связь водителя с автомобилем.

Чтобы принять правильную посадку: Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе. Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несёт нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину. Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали. Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук. Туго пристегнитесь ремнями безопасности. При этом условии Вы будете получать дополнительную информацию о силах и ускорениях, действующих на Ваш автомобиль. Кроме того, непристегнутого водителя или пассажира подушки безопасности, если они есть, вместо защиты могут покалечить. Левой рукой возьмите руль в его верхней точке, а правой включите самую дальнюю передачу (пятую, у кого ее нет — третью, в случае АКПП — паркинг). Если есть функция регулировки наклона сидения, то поднимите чуть выше передний край сидения. Правильное, стандартное положение рук позволяет исключить лишние движения, действовать оперативно. Руки удерживают руль, располагаясь в верхнем секторе рулевого колеса (10-2 по циферблату). Большие пальцы рук располагаются внутри обода руля. Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, остальные пальцы полурасслаблены, но готовы в любой момент усилить хват. Излишнее напряжение рук не позволит Вам долго сохранять работоспособность. Следите только, чтобы кисти не были намного выше локтей. Это затрудняет кровообращение и может вызвать усталость. Если есть возможность, отрегулируйте наклон рулевой колонки. Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Во время движения не стремитесь опираться головой на подголовник, это устройство предназначено для другой цели — защиты шеи от перелома при ударе сзади. Поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую на педаль тормоза, опустите пятки по их вертикальной оси. Затем, не отрывая пяток от пола, ступни разверните кнаружи, так чтобы носок левой ноги поставить рядом с педалью сцепления, носок правой - на педаль газа. Отрывать пятки от пола при переносе ноги на другую педаль и обратно не рекомендуется, поскольку при этом не только смещается центр тяжести, но и теряется время, необходимое для быстрого маневра. Если у Вас нестандартное телосложение, примите дополнительные меры. Длинные ноги. Сядьте более вертикально. Ориентируйтесь на то, чтобы удобно было рукам. Длинные руки. Отклоните назад спинку, как бы сползите вниз по сиденью. Будьте готовы к большему напряжению мышц шеи. Малый размер обуви. Прикрепите к полу под резиновый коврик небольшую подставку (доску), чтобы пятки не отрывались от пола. Короткие руки. Немного согните ноги и сядьте более вертикально. Согните рычаг переключения передач, чтобы при их переключении вы не отклонялись от сиденья. Слабые руки. Пользуйтесь более широким хватом. Установите руль большего диаметра. Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Проверьте свою посадку. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно. При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. Полностью выпрямите одну из рук и положите ее на обод руля, так чтобы он проходил в месте сгиба кисти. При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания. Не удерживайте левую ногу над педалью сцепления после переключения передач. Во-первых, при пребывании ноги на педали мы не получаем с кузова никакой информации. Во-вторых, мы теряем время. Для того, чтобы нога не давила на педаль работают около двух десятков мышц, удерживая ее от надавливания. Чтобы сработать сцеплением эти мышцы должны получить от мозга команду прекратить удержание, затем половина из них должна расслабиться и только после этого десяток мышц начнет давить на педаль. После переключения передачи сразу же верните правую руку на руль. Настройте свою волю на закрепление правильной посадки в течение 2-3 недель. Постоянно контролируйте себя

Трогание c места и разгон

Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию рефлексом торможения, такие действия не всегда гарантируют безопасность. Торможение связано с рядом сопутствующих факторов, отрицательно влияющих на управляемость автомобиля, и практически полностью лишает нас возможности маневрирования. Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить за счет интенсивного разгона. Разгон с места (трогание) сложнее разгона с хода, т.к. требует применения дополнительных приемов для преодоления инерции. Основными способами разгона являются дросселирование (нажатие педали газа), переключение передач и их сочетания в различных комбинациях. Трогание и разгон при высоком коэффициенте сцепления Экстренный разгон с места на сухом асфальте выполняется резким включением сцепления при мощности, обеспечивающей максимальную тягу (для двигателей семейства ВАЗ не менее 4000 об/мин). Возникающая пробуксовка ведущих колес позволяет поддерживать высокую мощность двигателя, повысить температуру шин и увеличить сцепные свойства покрышки. Включение второй и последующих передач выполняется после того, как двигатель вышел в режим максимальных оборотов. Повышающую передачу и сцепление включают резко, ударным способом. В исключительных случаях возможен неполный выжим педали сцепления без «сброса газа», не снижая оборотов. В отдельных случаях, когда дефицит времени не позволяет переключить передачи, один или несколько циклов пробуксовки сцепления (неполный выжим) дают одномоментное повышение мощности и, как следствие, небольшой импульс ускорения. Такой прием может быть использован при преодолении вершины холма, в заключительной фазе обгона и во многих других случаях, когда даже несколько «лишних» метров дистанции могут отвести беду.

Трогание при низком коэффициенте сцепления (гладкий лед, изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный снег) Если вы стартуете на льду, то давить на газ, ожидая, когда шины зацепятся за «твердь», бесполезно. Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки. Помочь может трогание «внатяг», выполняемое за счет задержки включения (пробуксовки) сцепления. При этом необходимо следить, чтобы передние колеса были обязательно выровнены, поскольку даже малейший угол поворота колес тормозит машину и провоцирует пробуксовку. Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать и возможности другого ведущего колеса, которое вроде бы не буксует. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо. Устранить допущенную пробуксовку желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления). Можно использовать следующие приемы: включить повышающую передачу (2-ю, 3-ю), чтобы уменьшить начальную тягу и избежать пробуксовки; трогаться, подтянув наполовину стояночный тормоз (этот способ годится и для «автоматов»); трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянной минимальной частоте вращения двигателя; при достижении средних оборотов одновременно отпускать обе педали (сцепления и газа). Включать высшую передачу следует раньше, чтобы не допустить передачи на колеса излишней тяги.

Трогание и разгон на вязком грунте (песок, грязь, снежная целина) В этом случае при трогании необходимо сохранять максимальную тягу — крутящий момент двигателя. Для этого трогание выполняется на высоких оборотах с существенной пробуксовкой сцепления для устранения пробуксовки колеса в начальный момент. После трогания тяга двигателя сохраняется за счет пробуксовки колес. Эта пробуксовка позволяет прочистить протектор от грунта и сохранить крутящий момент двигателя. При уменьшении частоты вращения можно кратковременным неполным выжимом сцепления вновь поднять их до необходимого уровня, не включая пониженную передачу. Прекратить излишнюю пробуксовку после трогания с места можно быстрым включением повышающей передачи.

Трогание с раскачиванием автомобиля (при застревании в яме, песке, на льду) Необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружает в момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводный их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона. Импульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес, поэтому на автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом при этом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.

Интенсивность разгона Интенсивность разгона будет определяться скоростью включения сцепления и моментом перехода на очередную передачу. Плавный разгон производится с некоторой задержкой включения сцепления в рабочей фазе, резкое же включение сцепления характерно для экстренного разгона. Раннее включение передачи соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой не достигнут максимальный крутящий момент (скользкая дорога, спуск). Оптимальное включение позволяет обеспечить интенсивный разгон и производится таким образом, чтобы после переключения сохранить режим максимального крутящего момента. Позднее включение применяется при экстренном разгоне и для него характерен «перекрут» — дросселирование на критической частоте вращения.

Торможение

Общие положения Маневр торможения является наиболее значимым для безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя: - умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой; - умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении; - умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач «вниз»; - умение остановиться при отказе тормозов. Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние — разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль «клюет». Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза). Если колесо полностью заблокировано («юзит»), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории. Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде — в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь. Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение.

Классификация приемов торможения

Различают служебное, экстренное и аварийное торможение. Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений. Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий. Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый. Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз. Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля. Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны. Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля. Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого «мышечного чувства». У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является «механизм страха», который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением «механизма страха» является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения. В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле. Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние — нет (трение скольжения, или «юз»). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование. Прием «газ-тормоз» чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование — открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах. Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях — как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля. Прием «перегазовка» выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения. Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи. Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе. Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем. Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической. Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая — выключение и включение сцепления. Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой — еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип «летнего» торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий. В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник. При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара «в лоб», поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем — поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние — нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, «поймали» сцепление с дорогой, и автомобиль «среагировал» на вывернутый руль. Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска. При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями. При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении. На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения — чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль. Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида. Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля. В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки. Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение. Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

Техника руления

Техника руления, которую водитель получает после автошколы, годится только для медленного движения в спокойных условиях. Водитель не может повернуть руль на большой угол с высокой скоростью и не контролирует в каком положении находятся управляемые колеса и, как следствие, оказывается беззащитным перед ситуациями, связанными с потерей устойчивости и управляемости при маневрах на высокой скорости или скользкой дороге. Несоответствие приема руления характеру ситуации может провоцировать переход от обычной ситуации к критической. Например, резкое руление при входе в поворот может привести к потере управляемости — сносу задних колес, замедленная реакция на занос — к вращению автомобиля и т.д. Управляемость автомобиля связана не только с углом поворота руля, но и с рядом других факторов. Поворот рулевого колеса может не дать соответствующего эффекта при низком коэффициенте сцепления с дорогой, высокой скорости движения, снижении давления одного из управляемых колес и т.д. Угловая скорость поворота рулевого колеса должна соизмеряться со скоростью движения автомобиля и кривизной выбранной траектории. За последние годы в бумажной и электронной прессе неоднократно появлялись материалы, посвященные описанию правильной технике руления и упражнениям по ее отработке. Занимаясь самостоятельно, без инструктора, вы наверняка улучшите свои показатели, но можете также закрепить и некоторые ошибки. Поэтому мы лишь вкратце напомним некоторые понятия, связанные с рулением. Различают скоростное и силовое руление.

Скоростное руление Скоростной способ характеризуется высокой скоростью поворота руля (примерно в 3-5 раз быстрее силового) и применяется в сложных и опасных ситуациях в условиях дефицита времени. При повороте руля этим способом на большой угол руки быстро (до 4 движений в секунду), но без ударов ладонью по рулю, рывков и остановки в точках упора, выполняют скрестный перехват на боковом секторе, что напоминает лазание по канату.

Очень важно вести счет оборотов рулевого колеса. Со временем это станет автоматической привычкой и именно этот подсчет позволит вам точно знать положение управляемых колес относительно продольной оси автомобиля, что чрезвычайно важно в критических ситуациях.

Силовое руление Силовым способом руления с применением значительных усилий пользуются для управления автомобилем в колее, на тяжелых сыпучих грунтах, удержания его в пределах полосы движения при наезде управляемых колес на препятствие, а также при небольшой скорости автомобиля.

Предварительный захват Полезным приемом является руление с предварительным захватом, которое применяется для увеличения амплитуды поворота руля без перехвата рук. До начала поворота одна из рук смещается вдоль обода в сторону, противоположную повороту, расширяя этим сектор захвата.

Контрсмещение К особому приему руления относят контрсмещение — предварительный поворот колес на небольшой угол в сторону, противоположную предполагаемому повороту. Оно выполняется для преднамеренного нарушения устойчивости автомобиля и обеспечивает «динамический хлыст» задней оси с целью срыва ее в занос или увеличение радиуса траектории при прохождении поворота. Управлять автомобилем, особенно в жаркую погоду и в длительных поездках, лучше в перчатках из тонкой кожи. Ладони водителя в той или иной степени потеют, что может вызвать опасное в критической ситуации проскальзывание рук по рулю. В настоящее время продается большой ассортимент спортивных рулей, которые отличаются от стандартных меньшим диаметром и большей толщиной обода. Автомобиль с маленьким рулем и, как следствие, уменьшенным рычагом приложения сил острее реагирует на поворот. Вождение с таким рулем требует повышенного внимания, точности при корректировке траектории и больших физических усилий при повороте руля и его удержании при ударе по передним колесам. Замена стандартного руля спортивным оправдана в тех случаях, когда автомобиль оснащен гидроусилителем руля или когда изменением посадки не удается устранить касание руля о бедра.

Сюрпризы переднего привода

Специфика компоновки переднеприводных автомобилей, которых все больше становится на наших дорогах, отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях. Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи. Он увеличивается при резком разгоне на поворотах при этом возросший стабилизирующий момент водитель четко ощущает на рулевом колесе. По сравнению с заднеприводным переднеприводный легковой автомобиль имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение, т.е. имеет лучшую курсовую устойчивость. Именно это обстоятельство, когда автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, иногда может притупить бдительность водителя. Он, расслабившись, порой увлекается скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации не может совершить необходимый маневр, чтобы предотвратить аварию. В критической ситуации возникает явление "легкий руль" и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. Попросту говоря, при пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой. Вот почему, двигаясь по скользкой дороге, вы не должны допускать пробуксовки колес. Однако, наибольшие сюрпризы неопытному водителю ваш любимец может преподнести при повороте на скользкой дороге. Помните, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту. Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах. При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме "натяга", заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. И второе: огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах. Даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей Сохранение устойчивости автомобиля при переключении передач на скользкой дороге

На особенно скользкой дороге любое резкое действие водителя способно вызвать потерю устойчивости автомобиля — критический или ритмический занос, который, как правило, заканчивается неуправляемым вращением. Эти явления чаще всего возникают при повороте, на серии неровностей, на крутом спуске или при движении под уклон. Торможение как реакция на занос характерно для неопытных водителей и приводит к неуправляемому боковому или продольному скольжению, а затем к критическому заносу и интенсивному вращению автомобиля. Для предотвращения потери устойчивости автомобиля необходим переход на низшие передачи, что обеспечивает сразу три преимущества. Во-первых, можно будет более мягко, чем тормозом, регулировать устойчивость автомобиля либо плавной тягой (при открытом дросселе), либо торможением двигателя, исключающим блокирование колес. Во-вторых, повысив тягу на ведущих колесах, можно регулировать угол заноса на автомобиле с задними ведущими колесами и угол сноса передней оси на передгеприводном автомобиле. В-третьих, создается запас мощности для преодоления критических ситуаций при вращении, сбрасывании автомобиля на снежную или мягкую грунтовую обочину и т. д. Однако включить понижающую передачу или две подряд в ситуации, когда автомобиль “танцует” на дороге и вот-вот потеряет управляемость, задача серьезная даже для опытного водителя. Для неопытного водителя возникает парадоксальная альтернатива: переключишь передачу> — потеряешь устойчивость автомобиля; не переключишь — не справишься с критической ситуацией. Существует компромиссный вариант, позволяющий сохранить устойчивость при переходе на низшую передачу. Для этого при переключении необходимо смягчить момент включения понижающей передачи. Это достигается задержкой (пробуксовкой) сцепления, аналогичной ситуации при трогании на скользкой дороге. Время задержки должно соответствовать характеру ситуации и легко дозируется. В особо сложных ситуациях, например при переключении в процессе поворота на обледенелом покрытии, желательно сочетать “перегазовку” и задержку включения сцепления. Этим можно сохранить устойчивость автомобиля даже при переключении передачи с пропуском (например, IV—II или V—III). Освободить правую руку для переключения передач, продолжая стабилизировать рыскающий автомобиль одной (левой) рукой и не прекращая дросселирование. “Газ” может быть прикрыт, но не закрыт полностью. Одновременно левая нога мягко и плавно выключает сцепление, а правая рука включает понижающую передачу с задержкой (двухмоментно: нейтральная — низшая.) Задержка включения позволяет поднять обороты двигателя (выполнить “перегазовку”) таким образом, чтобы после включения исключить разгонный или тормозной импульс на ведущих колесах. Компенсировать возможную ошибку в точности “перегазовки” позволяет задержка включения сцепления. Особенно актуальна она в тех случаях, когда для “перегазовки” нет времени или необходимо включение понижающей передачи с пропуском одной или двух.

Управление скольжением на зимней дороге

Передний привод

Случалось ли вам водить машину зимой? Тогда вы наверняка попадали в ледяные ловушки, когда машину крутит, заносит и лишает всякого руководства с вашей стороны, да? Нет? Ну и слава Богу!

Между тем, на зимней дороге произойти такое может с каждым - вот тут-то и пригодятся некоторые каскадерские секреты. Это особые хитрые способы управления, которыми в совершенстве владеют многие люди - каскадеры, автогонщики, испытатели, детективы, особые агенты, умные оперативники и др. Способы не столь сложны, как кажется на первый взгляд, но требуют некоторой тренировки. Короче, мы полагаем, что вы справитесь… Начнем с переднего привода, как наиболее распространенного.

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" - так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" - советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность - много. Разберемся…

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" - занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется!

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие - а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами - машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное - не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" - никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось - то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля - иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Ну вот, осталось только потренироваться. На площадке, разумеется. Провоцируйте снос, переводите его в занос и прочее. Если вам удастся вернуть автомобиль на желаемую траекторию - можете считать себя суперагентом, или, в крайнем случае, умным опером…

Задний привод

Управление заднеприводным автомобилем зимой во многом отличается от правил езды на переднем приводе.

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" - это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается - при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины - ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а, значит, хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно. Секреты? Сейчас! Ситуация первая, распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю - т.е. снос передней оси. Рецепт один - "обратить" остояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости - достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!

На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов - это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка… Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а упредить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными - искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда - пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное - возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом. Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом...

Полагаем, что любой согласится: все вышеозначенные советы логичны, понятны (еще бы, не раз отработаны…), имеют основой самые фундаментальные законы физики, а значит - действенны. Это так. Но учтите: не стоит, очертя голову, бросаться в бой, имея наши рекомендации исключительно в распечатанном виде рядом на сиденье. Придется практиковаться. Найти обледенелую площадку - и вперед: снос - занос, снос - занос или занос - выравнивание и т.д. Можно попробовать еще так: при движении по окружности резко нажать и отпустить педаль газа, рибавить "тягу" одновременно с поворотом руля в сторону начавшегося заноса и вести, вести машину в контролируемом скольжении по дуге. Причем, если автомобиль едет по часовой стрелке, передние колеса должны быть повернуты налево, и наоборот.

Примите это упражнение за тест. Тот, кто не смог проехать таким способом ни круга, должен немедленно откатить (именно откатить!) машину в гараж и не беспокоить ее до 25 марта. Осилившие 2-3 круга могут гордиться, поскольку для них еще не всё потеряно.

Буксировка

Ездить в сцепке по городу - занятие малоприятное, но иногда, увы, необходимое. Надеемся, эта статья облегчит выполнение этой задачи. Выбор тягача. Если вы недостаточно опытны, лучше ехать за легковым автомобилем, поскольку есть возможность видеть дорогу сквозь его стекла, грузовик же значительно ухудшит обзор.

Трос должен соответствовать требованиям ПДД. Слишком длинный так же опасен, как и слишком короткий, другие участники движения могут попросту его не заметить, да и повреждения будут более существенными, если у буксируемого вдруг откажут тормоза. Сам трос выберите по вкусу, наиболее удобны те, у которых на концах закреплены крюки, а самые прочные и обеспечивающие плавный ход - не металлические и не растягивающиеся как гирлянды, а похожие на толстую веревку.

Перед началом поездки договоритесь о маршруте и условных сигналах. Приведем пример таких сигналов. Для тягача: включение указателя поворота - как обычно, перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами или поднятая рука - "торможу", покручивание указательным пальцем у виска - "как надоели несознательные участники движения, затрудняющие и без того непростое движение в сцепке". Для буксируемого: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку!) и короткое моргание фарами - "остановись у обочины", длинный сигнал фарами - "едем дальше". Сигналы могут быть и другими, главное, чтобы вы оба их понимали и не вводили в заблуждение других водителей.

Движение. Если тягач больше и мощнее буксируемой машины, включите высшую передачу - это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов. Согласно требованиям ПДД на тягаче должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемой машине - аварийная сигнализация. Ведущий обеспечивает разгон автопоезда, а ведомый - торможение (это не значит, что ведущий вообще не должен прикасаться к педали тормоза). Вообще, ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут. Действия ведущего должны быть максимально понятны ведомому. При перестроениях первым в сторону должен смещаться буксируемый, а количество перестроений надо стремиться свести к минимуму, на многорядной дороге это обеспечит движение по второму ряду, на более узкой - по правому.

При подъезде к месту стоянки постарайтесь остановиться так, чтобы как можно меньше толкать машину руками. И побыстрее отремонтируйте ее, все же это автомобиль, а не прицеп, ей больше нравится самостоятельно ездить, да и вам тоже наверняка.

Движение задним ходом, его особенности

Представитель северного народа купил новую машину. Через пару дней у него спрашивают, нравиться ему ездить, или нет. Отвечает: "На работу нравиться ехать, а с работы нет!" "Почему?" -переспрашивают. - "Потому, что вперед у машины целых 5 передач, а вот назад всего одна!" Анекдот, что называется, "с бородой". Но если предположить, что это быль, то герой анекдота много ездит задним ходом. Наверняка особых трудностей он не испытывает хотя бы из-за пройденного километража. Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Основные трудности при движении задним ходом происходят из-за этого. Значит ли это, что для того, чтобы научиться, надо проехать километров 100? Сто, конечно же, необязательно, а вот 1-3 все-таки придется. Перед началом тренировок (на безопасной площадке) вы должны отрегулировать положение всех трех зеркал заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть минимум часы своего автомобиля и максимум того, что находится от автомобиля в сторону. В центральное зеркало - все заднее стекло и особенно его нижнюю часть. Естественно, голова находится в обычном положении, без наклонов, допустимы только ее повороты. Идеальный вариант, - когда водитель может посмотреть в зеркала, не поворачивая голову, а переводя глаза с одного зеркала на другое (местоположения зеркал на многих автомобилях не совершенны, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы поворачивать голову). Хорошо, если какой-то ваш помощник походит сзади автомобиля в разные стороны, а вы, смотря в зеркала, оцените "зоны", где его становится не видно. Зона в относительной близости от автомобиля, где водитель не видит объект, находящийся рядом, называется "мертвой зоной"). Где они у вас, необходимо знать. Избегать проблем связанных с ними, можно просто - поворачивать тело и голову на необходимый угол именно в ту сторону, которая требует визуального контроля. Для начала необходимо научиться ездить задним ходом по точной прямой, но не по зеркалам, а повернув тело и голову в правую сторону так, чтобы без лишнего напряжения смотреть через заднее стекло. Важно понять следующее: если положение передних колес прямое (а это определяется по положению рулевого колеса), то, удерживая руль в этом положении, - получаете гарантию того, что автомобиль будет двигаться практически прямо. Надо знать о том, что при движении назад небольшие повороты р./колеса отклоняют автомобиль от заданной прямой сильнее, чем при езде передним ходом. Следующее, что важно запомнить, - что при движении з/ходом, особенно когда вы повернулись и смотрите назад, правая и левая стороны вашего автомобиля НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ. До приобретения уверенности двигайтесь достаточно медленно (с той скоростью, которая дает вам возможность оценивать ваши действия). Любое недостаточное получение визуальной информации компенсируйте поворотами головы в нужную сторону! Второй этап - переходим к поворотам задним ходом. Необходимо запомнить, что правая и левая стороны при движении з/ходом у автомобиля не поменялись между собой. Поэтому, в какую сторону вы повернете руль (как при обычной езде), в ту сторону автомобиль и поедет, только з/ходом. Скорость движения минимальная! Если начали путаться, тотчас остановитесь. Сев прямо, попытайтесь понять, что именно вы делали неверно. Когда после поворота автомобиль задней частью направлен в сторону желаемого движения, необходимо вернуть рулевое колесо в положение прямо. Это явится гарантией прямолинейного движения в дальнейшем. Когда все вышеперечисленное начинает получаться, пробуем при движении з/ходом по прямой сесть обычно (прямо), и контролировать движение, глядя в зеркала. Скорость минимальная. Когда получится двигаться по прямой (по зеркалам), начинаем пробовать повороты и развороты. Как держать рулевое колесо? "Профи", как правило, держат одной рукой, новичкам советую держать двумя. Это менее удобно, но точность управления возрастает, да и понятней самому водителю.

Запомните:

ПРАВИЛО 1: Если начинаете путаться, снижайте скорость или останавливайтесь. Осмотритесь и подумайте о дальнейших действиях. Лучше медленно, но верно! ПРАВИЛО 2: При движении назад постоянно контролируйте местоположение ваших передних крыльев в пространстве. При маневрировании передняя часть автомобиля сильно смещается в сторону, что может привести к задеванию находящегося рядом объекта (забор, автомобиль и т.д.) ПРАВИЛО 3: При движении назад пользуйтесь зеркалами, но при этом, чувствуя неуверенность, сразу же поворачивайте тело и голову в нужную сторону для визуальной оценки. Не ленитесь поворачивать голову!

Дождь, лужи и аквапланирование

Дождь на дороге приносит с собой различные трудности, от мелких до серьезных. Уменьшается видимость. Ухудшается обзорность из-за капель на стеклах и зеркалах снаружи автомобиля и запотевания стекол изнутри. В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Когда дождь только начинается, он не смывает, а лишь скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими камушками, частицами резины от покрышек и т.п., превращая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь. Появляется опасность аквапланирования, т.е. исчезновения пятна контакта шин с дорогой из-за прослойки воды и, как следствие, потери сцепления колес с дорогой. Аквапланирование обычно проявляется при езде по залитому водой асфальту на скорости свыше 60 км/ч или при торможении юзом даже по неглубокой пленке воды и нередко приводит практически к полной потере управляемости. Главными факторами, определяющими скорость, на которой возникает этот эффект, являются глубина лужи, вес автомобиля, тип резины, ширина покрышек (чем больше, тем лучше) и степень износа резины. Обычные покрышки при большой скорости не успевают выдавливать из-под себя воду. В результате автомобиль скользит по тонкому слою водяной пленки, как по льду. В дождевых шинах на протекторах прорезаются специальные каналы, по которым вода удаляется из зоны контакта с дорогой, в результате чего обеспечивается хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, на протекторе имеется сеть поперечных канавок с изменяемым углом наклона, что позволяет еще более эффективно удалять воду. На сухом шоссе аквашины ведут себя как обычные универсальные покрышки. При торможении юзом колесо перестает вращаться и отвод воды резко снижается. «Подлость» аквапланирования заключается не столько в потере управляемости, сколько в том, что, водитель по привычке пытается бороться с заносом и скорректировать траекторию «плывущей» машины. Однако, делать это бессмысленно из-за отсутствия сцепления с дорогой. Кроме того, выезд из лужи на вывернутых вбок колесах закончится резким и быстрым заносом, но теперь уже при высоком коэффициенте сцепления. Справиться с таким заносом будет под силу далеко не каждому водителю и самым вероятным окончанием станет опрокидывание. Причём зачастую процесс аквапланирования заканчивается раньше, чем визуально закончится лужа, поскольку на глубокой воде происходит весьма существенное замедление, акселератор уже отпущен, вес смещается к передним колёсам. Попадание в лужу на скорости одной стороной автомобиля чревато резким ударом по колесам, который тут же передается на руль. Это может привести к частичной потере управляемости и к вырыванию руля из рук, а возможно, и к травмам пальцев и кисти. Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные люки, ямы, гвозди и прочие неприятности, а также попаданием воды на систему зажигания и последующем заглушением двигателя. Даже при успешном «форсировании» вода с грязью может попасть в карданные и рулевые шарниры, ШРУСы, задний мост, внутрь дверей и порогов. Рекомендации: При первых же каплях дождя снижайте скорость, усильте осторожность и избегайте резких маневров. В ливень обязательно включите ближний свет — так другим водителям будет легче разглядеть вашу машину. Приближаясь к попутным и встречным автомобилям, заранее включайте рычаг управления щетками стеклоочистителей, чтобы не ослепнуть на пару секунд от потока мутной воды на лобовом стекле. Прогнозируйте возможность аквапланирования. Появились сомнения в управляемости на мокрой дороге — снижайте скорость. Вспомните о том, насколько изношены передние колёса. Наблюдайте за поведением впереди идущих автомобилей. Минимальное их «рысканье» — снижайте скорость. Не стоит при этом брать в расчёт скорость обгоняющих вас автомобилей: у них может стоять резина с лучшим водоотводом, их автомобиль может быть тяжелее Вашего, им может управлять водитель, переоценивающий свои возможности контроля. Перед лужей лучше отпустить акселератор. Влетать в лужу лучше заранее придав автомобилю нужное направление. Если лужа лежит на повороте проходить его следует «двойным входом": первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после прохода лужи. Попав в лужу (чувствуется по легкости руля), резко не тормозите, не прибавляйте газ и не рулите. Когда машина влетает в глубокую лужу обоими передними колесами, ее рывком осаживает назад. Твёрдо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в стороны-вверх и будьте готовы к рывкам в сторону. Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком круто, даже если очень хочется; ожидайте внезапного прекращения аквапланирования. Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но «скупыми» движениями руля. Если аквапланирование все же привело к заносу/сносу — действуйте после выезда из лужи как обычно (на гололеде). На переднеприводном автомобиле можно дополнительно прибавить газ — ведущие и управляемые колеса за счет более быстрого вращения будут лучше отводить воду и контакт восстановится. После проезда луж периодически «подсушивайте» тормоза легким нажатием левой ногой. Если есть возможность объехать лужу, лучше ею воспользоваться. Если принято решение переправиться через глубокую лужу, обязательно проведите разведку. Лучше всего подождать другую легковую машину и пройти по ее колее, но не раньше чем она выберется на берег и волны от нее успокоятся. Небольшие лужи пропускайте между колесами. Если вода попадет на вентилятор и зальет систему зажигания, подождите несколько минут и попробуйте завестись — скорее всего вода успеет испариться на горячем моторе. Если не помогло, выезжайте «на стартере» вперед или назад (куда ближе) и сушитесь уже на берегу. Не пытайтесь проскочить глубокую лужу на быстром ходу — поднявшаяся волна зальет двигатель. Спокойно двигайтесь на первой передаче и не переключайте ее — в момент сброса газа воду может засосать в выхлопную трубу

Не спешите нажимать на «газ» (и снимать шипованные покрышки)

Наконец-то зима сдает свои позиции. Автомобилисты вздохнули с облегчением! Не надо думать, заведется мотор после ночной стужи или нет, справимся ли мы с ледяным подъемом около дома, затормозим или нет на указанном перекрестке и т.д. и тому подобное. Все! Конец зимним мучениям и неудобствам! Удовольствие невероятное: тормозишь – машина останавливается, поворачиваешь руль – машина поворачивает в любой поворот, разогнаться – пожалуйста. Начинаешь думать, что я не такой уж плохой водитель (каким себя чувствовал зимой). А через неделю – другую и вообще забыл про зимние «чудеса» в управлении своим авто. Вырос сам в своих глазах до мастерства Шумахера, не меньше, и вдруг - сложная ситуация и нежелательные последствия. Почему? Да потому, что, если мы с Вами зимой на скорости 10 км/ч, на скользкой дороге, не могли автомобиль повернуть, или остановить, или еще что-то не смогли сделать, и влетели в бордюр, кювет, столб, автомашину, то ничего удивительного, что мы в простой ситуации весной, на асфальте, попали точно в такую же неприятность. Посмотрим правде в глаза и скажем: - «А ведь хорошо управлять автомобилем я пока так и не умею!» То, что зимой происходит на скорости 15-30 км/ч, происходит и летом, но только на скорости 70-90 км/ч. Во втором случае последствия потяжелее, верно? Нет зимних и летних приемов управления автомобилем, есть одинаковые, правильно выполняемые, приемы. Разница в том, что зимой они выполняются на маленькой скорости, а летом они актуальны на большой. И если Вы ими владеете, то чувствуете себя на дороге одинаково спокойно и зимой и летом. Вывод? Очень прост – умерить свои амбиции и научиться управлять автомобилем на безопасном уровне. А начинать учиться можно в любое время, зима или лето – это все равно. Заблуждение второе – когда думают, что летом ездить проще. Если мы «ползем» 30-50 км/ч, мешая всем вокруг, тогда, конечно, проще, но зачем тогда вообще ездить? Весной количество машин на дорогах резко возрастает. Появляются автомобилисты, эксплуатирующие свои авто только летом («подснежники»). Почему же такое обидное у них прозвище? (Не путайте «подснежника» с «чайником». «Чайник» ездит почти регулярно, просто пока неумело.) Да потому, что для них лето, это как для многих зима. Они летом чувствуют себя также неуютно, как другие зимой. И если «чайники» все же «передвигаются» по дорогам, то «подснежники» просто всего боятся, к тому же «обычные» водители зачастую стараются им «насолить». И в целом хамство растет, а «подснежников», да и «чайников» не уменьшается. Я может и преувеличиваю, но если в год мы не проезжаем минимум 10 тыс.км, то автомобиль для нас обуза, да и нужен ли он вообще? Как бы то ни было, у «подснежников» есть свои веские доводы в пользу эксплуатации автомобиля только летом. Я не буду их оспаривать. У остальных – затаенная злоба на тех, кто мешает им весной. И их не буду осуждать. Понимаю и тех и других, а призываю к общей терпимости на дороге! Советы «подснежникам»: Проверьте техническое состояние своего автомобиля после долгой зимней стоянки (если сами не разбираетесь – попросите соседа - «народного умельца»); Первые «вылазки» на своем авто начните в выходные дни (машин меньше, да и настроение у всех лучше); Запомните, что на дороге Вы не одни, а за долгую зиму произошло много изменений (ремонт дороги, замена дорожных знаков, объезды, и т.д., а самое главное – и без Вас машин стало больше), поэтому старайтесь элементарно соблюдать ПДД; Наберитесь терпения и не комплексуйте в ситуациях, когда Вам все сигналят и что-то кричат. Постарайтесь спокойно и побыстрее разобраться в ситуации; И последнее. Ездите, ездите и ездите. Есть вероятность, что Вы станете, как большинство, – «всесезонным водителем». Советы «остальным»: Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то «подснежника» Вы увидите издалека, и у Вас будет время на принятие правильного решения по взаимодействию с ним; Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то Вы никогда своими действиями «подснежнику» не нахамите, а где-то даже его «прикроете» от агрессивных действий других; Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, Вас вообще редко что раздражает на дороге в действиях других; А если все наоборот, то Вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от «подснежника», хотя и ездите круглый год. Вот только не признаетесь самому себе в этом. Советы всем вместе: Приготовьте автомобиль к лету: поставьте летнюю резину, отмойте от соли, проверьте все регулировки и т.д. и т. п.; Поднимайте свой скоростной режим постепенно. Помните, чувство вседозволенности (после зимы) рядом, а это опасно! Количество машин резко увеличивается, поэтому планируйте свой путь с запасом, тем самым сбережете свои и чужие нервы; Пользуйтесь солнцезащитными очками. Это не пижонство, а защита Вашего зрения от частого и непривычно яркого света – весеннего солнца. Если Вы владеете арсеналом каких-либо приемов, часто используемых зимой, не думайте, что они также легко получатся на асфальте (развороты, сносы, вращения). Поэтому попробуйте их на закрытой, безопасной площадке. И когда от Ваших покрышек останутся лохмотья, сгорит сцепление, и отлетят шрусы, Вы поймете истину следующего совета. Летний стиль грамотного вождения – это «ни визга, ни писка, ни стона». А вообще, весна – это здорово, и наши с Вами автомобили это чувствуют тоже.Давайте радоваться вместе!

Ночная езда

В темное время суток происходит в среднем 50% общего числа ДТП, хотя интенсивность движения в 10 раз меньше, чем днем. Основная их часть приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, причем такие ДТП отличаются, как правило, значительной тяжестью. Это красноречиво говорит о сложности ночной езды с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения. Основные проблемы Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», что приводит к снижению способности водителя предвидеть изменения дорожной ситуации. Ключевую роль для обеспечения безопасности движения играет правильный выбор скорости и тактики движения, концентрация внимания водителя. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы остановочный путь при экстренном торможении не превышал расстояния видимости. Таким образом скорость ограничивается возможностями осветительной системы автомобиля. Хотите ехать быстрее — установите более мощные лампы, но в пределах разумного, чтобы не ослеплять других водителей. Ослепление водителя фарами встречных и попутных автомобилей. Адаптация зрачка, т.е. сужение и расширение его при внезапном переходе со света в темноту или наоборот, протекает длительное время, до 30 секунд. Влияние суточных биоритмов на общее снижение работоспособности водителя. Увеличивается время реакции. Возможно засыпание за рулем, зачастую происходящее незаметно для водителя. Рекомендации Поддерживайте чистоту лобового стекла — снаружи и изнутри. Добавьте в воду для омывания лобового стекла моющие присадки. В долгой ночной поездке регулярно протирайте фары. Не поскупитесь на покупку качественных щеток стеклоочистителя и не забывайте по мере износа их заменять. Подберите яркость освещения приборной панели — не тускло, чтобы читались показания приборов, и не ярко, чтобы раздражать глаза. Если позволяет конструкция автомобиля, отрегулируйте положение фар при изменении загрузки по осям. Поставьте переключатель внутреннего зеркала в положение для ночной езды. Даже при движении по освещенной дороге включайте ближний свет. Габариты — только для стоянки. В дополнение к ближнему свету можно включить противотуманные фары. Установите дополнительный стоп-сигнал. Если Вы начинаете обгон, помигайте обгоняемому дальним светом, затем по мере сближения переключитесь с дальнего на ближний и включайте опять дальний только когда поравняетесь с обгоняемым. Если Вас обогнали, переключите свет с дальнего на ближний. Не ждите, когда встречный водитель попросит Вас переключить дальний свет, сделайте это своевременно. Вновь включить дальний можно когда поравняетесь со «встречным». Чтобы уменьшить вероятность ослепления и ускорить выход из этого состояния, при встречном разъезде переведите взгляд на правую обочину или закройте один глаз. Если Вас ослепили, включите аварийные сигналы и остановитесь. Перед крутыми поворотами и съездами с дороги снижайте скорость до минимума. Если Вы чувствуете, что начинаете зевать и «клевать носом», лучше остановиться и поспать хотя бы 15-30 минут. При необходимости продолжать движение попробуйте пожевать что-нибудь (орешки, жвачку), умойтесь, разговаривайте с пассажиром, откройте окно для охлаждения потоком воздуха, поставьте энергичную музыку и периодически меняйте ее громкость. Не следует плотно ужинать перед ночной поездкой. По возможности выберите себе «лидера» — попутную машину, которая двигается с подходящим для Вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр — на дороге может быть препятствие

Обгон

Это опаснейший маневр, во время которого случается примерно каждая пятая авария. Рассмотрим самую сложную разновидность обгона — на узкой дороге, с выездом на встречную полосу. В этом «коллективном танце» как минимум три участника — обгоняющий, обгоняемый и встречный водитель. Обгоняете Вы Оцените обстановку, примите решение, подготовьтесь к обгону. Чем больше габариты автомобиля, который собираетесь обогнать (грузовик, автобус), тем дальше следует от него ехать. Вы должны просматривать встречную полосу как можно дальше. Обращайте внимание на автомобили, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево. Вы, идущий на обгон по встречной полосе, будете для них неожиданностью. Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять, сначала поймите, почему он это делает. При обгоне даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного. Не обгоняйте при ограничениях обзора и видимости (в «закрытых» поворотах, в конце подъемов и т.п.). Не начинайте обгон ради обгона, сначала подумайте, даст ли это выигрыш во времени. Не надейтесь «на авось», но и «не путайтесь под ногами». Выберите разумный риск с готовыми вариантами на различное развитие событий. Чем меньше времени вы находитесь на встречной, тем безопаснее обгон. Разница скоростей с обгоняемым должна быть максимально возможной и до перестроения обратно в свой ряд машина всегда должна находиться в динамике. Разгонять машину надо и до начала обгона и во время него. Особенно это касается обгона, когда из-за встречных приходится долго ехать за медленной машиной, а затем «выныривать» на встречную. Используйте весь потенциал мотора: заранее, еще в ожидании «просвета» на встречной, включите более низкую передачу, в автомобилях с АКПП отключите «овердрайв» или перейдите в режим «sport», «power»; начинайте разгон при оборотах 3.000-5.000 об/мин.; утопите педаль акселератора «в пол», на следующую передачу переключайтесь, когда стрелка тахометра подступит к красной зоне. Прибегайте к дополнительным звуковым и световым сигналам предупреждения об обгоне. Пока вы находитесь на встречной полосе, обязательно должен работать левый укаатель поворота. Включайте правую лишь при возвращении на свою полосу. Тогда встречный водитель будет точно знать, в какой фазе обгона вы находитесь и, при необходимости, применит экстренное торможение. В ситуации «кажется, не успею» важно быстро принять решение и уже не менять его. Не перестраивайтесь обратно сразу. Выдержите, если это возможно, паузу, продолжая двигаться с ускорением по встречной полосе и только после включайте правый указатель поворота. Возврат в свой ряд будет безопасным, если вы видите обгоняемый автомобиль в правом зеркале заднего вида. Если по вашей полосе едет плотный поток машин, то во избежание «подрезания» обогнанного автомобиля и столкновения с задним бампером идущего впереди, необходимо разложить третью фазу на две части. Первая — после обгона вы интенсивно тормозите еще на встречной, уравнивая свою скорость со скоростью машин на своей полосе. Вторая — аккуратно «задвигаете» автомобиль в попутный поток. Если Вы — обгоняемый Если вы видите впереди препятствие или дорожную ситуацию, мешающую обгону, постарайтесь предупредить обгоняющего (левой «мигалкой», рукой в окне, открытием двери) или помешать ему начать маневр, переставив свою машину левее. Не увеличивайте скорость, когда вас обгоняют. Если обгоняющая вас машина не успевает закончить обгон, притормозите и примите вправо, к обочине — в случае столкновения плохо будет всем. Вы — встречный для пары «обгоняемый — обгоняющий» Источником большинства проблем и ДТП при обгоне является фактор внезапности и, как следствие, дефицита времени на маневр. Бороться с «внезапностью» появления автомобиля, едущего навстречу по вашей полосе, можно только одним способом — предположить ее. Нужно ожидать внезапного появления обгоняющего в любой момент. Непрерывно контролируйте источник опасности, не отвлекаясь на посторонние дела (прикуривание, разворачивание бутерброда). При этом достаточно «фонового», ненапряженного контроля. Если обгоняющая машина не успевает закончить обгон, дайте ей дополнительное время и пространство — притормозите и примите вправо, к обочине. Уходите от лобового удара любыми способами (читай выше). Полезно всегда контролировать обочину, качество покрытия на ней, возможность экстренного съезда. Желательно представлять себе поведение автомобиля на различном дорожном покрытии (асфальт, песок, глина, снег), особенно на высоких скоростях и при резкой перемене покрытия

Ответы дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий...

Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий. 1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность. Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно. 2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие. 3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других? Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением. 4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна! 5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния. 6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем? Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога. 7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной? Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому. 8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать. Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям. 9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью. 10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии? Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения. Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К".

Парковка задним ходом

Если парковка задним ходом не входила в программу курсов, где вы учились, то, вероятнее всего, вы безуспешно пытались втиснуть свой автомобиль утыкаясь задними колесами в бордюр. Знакомо? Если нет, то подумайте о том, что машин становится все больше, найти место для парковки становится все сложнее и рано или поздно вы в подобной ситуации окажетесь. Овладев этим несложным приемом вы не только сэкономите массу времени и нервов, но и заметно поднимете в глазах других свой водительский авторитет.

Для начала... Вам необходимо выработать четкое представление о габаритах вашего автомобиля, чтобы точнее определять подходящие для парковки места. Не откладывая в долгий ящик попробуйте сделать следующее: Остановите машину рядом с тем местом, в которое, как вам кажется, она впишется. Визуально оцените его размер, учитывая при этом, что для парковки вам необходимо по 30-40 сантиметров спереди и сзади. Шаг 1: Найдите место. Пытаясь найти место для парковки не спеша двигайтесь в правом ряду и внимательно ищите глазами подходящее место. Будет лучше осматривать всю улицу впереди, чтобы вам не пришлось резко тормозить. Шаг 2: Остановитесь. Включите сигнал поворота. Осторожно остановитесь сразу после свободного места. Ваша машина должна находится параллельно впередистоящей в метре от нее. Если место только освобождается, то остановитесь сзади, оставив уезжающей машине пространство для маневра. Тем самым вы облегчите ей выезд и "застолбите" территорию. Шаг 3: Сдайте назад. Задний бампер вашей машины должен находиться на одной линии с бампером впередистоящей. Развернитесь назад и, глядя через плечо (то, что ближе к бордюру), медленно подайте назад, круто выворачивая руль в сторону бордюра. Остановитесь, когда вы заведете автомобиль на половину его длины. Шаг 4: Выкрутите руль. Остановка на полпути - это ключ к успеху. Стоя на месте, выкрутите рулевое колесо в сторону противоположную бордюру. Только после этого осторожно начните сдавать назад и следите за тем, чтобы не задеть бампер впереди или сзади стоящего автомобиля. Если все прошло нормально, ваша машина должна стоять там, где вы и хотели. Шаг 5: Подгонка. Если же нет, не расстраивайтесь, - сразу машину поставить может только очень опытный водитель. Если сдавая назад вы коснулись бордюра раньше, чем следует, - снова подайте вперед и повторите процедуру поворачивая рулевое колесо больше или меньше в соответствии с ситуацией. Да, и не забудьте, развернуть колеса в сторону бордюра, если вы припарковались на спуске, и в сторону дороги, если на подъеме.

"Полицейский разворот"

Что такое "полицейский pазвоpот" ? Зачем это нужно ? Как это может отpазиться на техническом состоянии автомобиля ? Тpебования к техническому состоянию автомобиля. Как сделать pазвоpот на полной скоpости на 180 гpадусов? Как сделать pазвоpот задом ? Hастоящий "полицейский pазвоpот".

Я постаpаюсь ответить на все эти вопpосы, и на многие дpугие... Все нижеописанное пpовеpенно лично мною, и сpазу хочу сказать - не следует pассматpивать данный текст, как pуководство к действию...

Думаю каждый из Вас мог наблюдать это в амеpиканский боевиках, игpая в NFS3... Классно, кpасиво скажете Вы... Да... Многие мой знакомые девушки были в востоpге от этого... Пpавда увидев это со стоpоны, одна моя знакомая до сих поp боится тpанспоpта... Итак, зачем это нужно ? Рассказываю из опыта моего дpуга, pаботающего в данный момент водителем-телохpанителем у одного HР. Hастоящий pазвоpот осуществляется так - автомобиль pазвоpачивается на 180 гpадусов, и почти закончив pазвоpот pазвоpачивается задом обpатно. Смысл? Отоpвались. Я это пpочуствовал в потоке на Комсомольском пpоспекте... Штаны еле отстиpал ;-)) Во-пеpвых тpениpовки следует пpоводить зимой т.к. летом это сложнее.

Тpебования к авто? Hаличие испpавного pучника и тоpмозов. Hайдите какую-нибудь площадку, я напpимеp тpениpовался на железнодоpожной станции. Летом вы должны до данного пяточка успевать pазгоняться до 100-120. Желательно это делать в местах отсутсвия людей, вечеpом, и чтобы менты не видели ;-) У меня кстати даже есть запись из машины, (мои действия) и со стоpоны. Тупик, естественно, годится только для pазвоpота на 180. Как это отpазится на машине? Зимой вpоде ничего, сорвете ручник, колонки могут взади местами поменятся, (у меня такое было) летом - шины, тот же pучник, + очень сильная нагpузка на оси. Так - включаю запись.

Имеем в наличии ВАЗ 21061 (1500) снег, на задней оси шипованную pезину, испpавный pучник и тоpмоза. Выключили музыку. Едем вдвоем (снимает) У платфоpмы стоит паpень и тоже ждет нашего появления. Выходим на пpямую до места pазвоpота метpов 250-300 Скоpость около 60 ... около 100 метpов 50... включаю нейтpалку, мигаю дальним паpню, типа снимай - соседу советую уцепиться покpепче, по записи кстати и вpемя засекали. 20 - 10 метpов начали увожу pуль чуть впpаво, pезко (очень pезко) сpываю pучник и кpучу pуль влево - полностью не надо, хватит только дать напpавление. Развоpачивает, сцепление уже выжал, пеpвую воткнул - правая pука на pучнике. Развоpот почти закончен - отпускаю pучник, возвpащаю pуль на место - бpосаю сцепление - газ в пол. Вы должны быть готовы нажать на тоpмоза - т.к. Вас может понести боком - ошибки - нет синхpонизации pуля с pучником, не так pезко повеpнули, пpосто много снега, лысая pезина и так далее... Hа пеpвых поpах это лучше всего пpоделывать вдвоем - типа один pуль кpутит втоpой pучник и так далее. Мы не пpистегивались больше свободы. Хотя на пеpвых поpах надо. Контpольное вpемя 3:44 - неплохо. Так задом... педаль в пол.... когда машина уже "оpет" pезко выкpучиваем pуль одновpеменно с выжиманием сцепухи. Тут главное дать машине напpаление, чувствуете, что она знает куда ехать - вpубаем пеpвую и возвpащаем pуль на место. Пеpедний пpивод еще пpоще - pуль сам веpнется ;-))) Кто-то писал, что использование тоpмоза в данном случае ошибка - извинись - в потоке это будет твой последний pазвоpот. Т.е. на свободном пpостpанстве получится быстpо, pезко, без тоpмозов ... а в потоке...

А тепеpь на 180 и задом обpатно - 7-8 сек. В потоке. Скоpость около 70-ти pезко выкpучиваем pуль вместе со сpыванием pучника влево нас почти pазвеpнуло... Обычно машина уже в момент pазвоpота (окончания pазвоpота) если вовpемя сняться с pучника катится назад... втыкаем заднюю - pуль pезко влево - возвpат - пеpвая газ в пол... Hо это надо пpоводить с такой же светотехникой как на фоpдах. Сиpена... мигалки... и так далее. Hу вот, извините за манеpу изложения - если удаться - утащу инстpукции к действию. Закину сюда. Hо это pекомендации для пpофи... Хотите pасскажу как на два колеса встать? Hе могу - так как сейчас зима и веpоятность опpокинуть машину - 93-95%.

Предотвращение наезда на человека

Одна из самых опасных критических ситуаций по своим последствиям —наезд на человека. Выработанный у большинства водителей “рефлекс торможения”, приводящий к полному блокированию колес, не повышает, а чаще всего снижает безопасность, если скорость движения высокая. Экстремальность условий приводит к тому, что вначале водитель тормозит, а затем пытается с помощью маневра уйти от наезда. Но первое действие исключает второе. Автомобиль на заблокированных колесах теряет управляемость и продолжает прямолинейное движение со скольжением —юзом колес. На возрастающую опасность наезда молодой водитель чаще всего реагирует полным отказом от управления. Страх сковывает его и заставляет еще сильнее давить на тормозную педаль. Для выхода из ситуации существует несколько рациональных способов: Сократить тормозной путь вам поможет ступенчатое комбинированное торможение. В непосредственной близости от человека вам захочется нажать на тормозную педаль с максимальным усилием. Откажитесь от этого ошибочного действия, продолжайте тормозить короткими импульсами. Если торможение не спасает от наезда, нужно решиться на экстренный маневр. Он будет эффективен, если вы прекратите торможение. Спасая жизнь человеку, нужно быть готовым к контактному торможению ударом о любое препятствие. Выбирая способ предотвращения наезда, успевайте спрогнозировать его последствия. Не сделайте хуже! Ступенчатое торможение на постоянной передаче, исключающее блокирование колес больше чем на 10 — 20см. Ступенчатое комбинированное торможение с ударным включением понижающих передач и компенсаторным импульсным рулением, исключающим вращение автомобиля. Торможение с боковым соскальзыванием и компенсаторным рулением, предотвращающим вращение автомобиля. Экстренный маневр после импульса торможения, который повысит загрузку передних колес и управляемость автомобиля. Контактное торможение о препятствие после экстренного маневра. Это далеко не полный перечень безопасных приемов. Выбор водителя зависит от остроты ситуации, внешних условий и собственных возможностей. Главное условие —бороться до конца, преодолеть страх, отказаться от торможения, если нет 100%-ной гарантии, что автомобиль можно остановить. Любой ценой, даже если это цена собственного здоровья, нужно избежать наезда на человека.

Учимся беречь машину на дороге

Дороги наши славятся колдобинами, на которых техника часто превращается в утиль, а водители – в инвалидов. И если отказаться от автомобиля для вас невыносимо, то придется освоить приемы «автомобильного слалома»: с ними моральные и материальные потери можно свести к минимуму. Первым делом усвоим золотое правило: по разбитой дороге – ехать медленно, при минимальной тяге, чтобы машина мягко переваливала бугры и ямы. Если требуется, включите низшую передачу, особенно если у вас не джип с громадными колесами, а «Ока» с ее нежными колесиками-«роликами». Ну а если прозевали препятствие и скорость великовата – надо все-таки сберечь себя и машину. Покажите мастерство! Запомните: если уж резко, «в пол», тормозить – то до ямы, а не в ней. Иначе инерция машины сожмет пружины передней подвески – и «нос» грубо клюнет в яму (рис. 1). Такой удар может покалечить не только подвеску, но и кузов, радиатор, поддон двигателя. Значит, очень важно правильно оценить тормозные возможности машины. Если скорость перед ямой все-таки не погашена, выручит другой прием: быстро перенести ногу с педали тормоза на газ, чтобы инерция кузова – теперь уже разгоняемого – разгрузила пружины передней подвески. А так как они сжаты предыдущим торможением, то охотно «выстрелят» нос машины кверху – небольшую яму передок буквально перепрыгнет (рис. 2). Но в следующий миг нужно спасать от сильного удара задние колеса и их подвеску! Поэтому за ямой вновь резко тормозим, чтобы инерция кузова разгрузила задние пружины (рис. 3). (Но, конечно, не до полной остановки!) 1. Торможение не должно заканчиваться в яме! Ри – сила инерции; ЦМ – центр массы. Кстати, на тяжелой, но не слишком мощной машине (например, «Волге», «Жигулях») подобная игра тормозами даже важнее, чем двигателем. Достается подвеске и на поворотах. Здесь инерция кузова нагружает внешние относительно центра поворота колеса (рис. 4). Поэтому для них удар в выбоину, камень и т. п. особенно опасен. Яма на прямой – полбеды, яма на повороте легко может опрокинуть машину. И если уж «падать» в нее, то безопаснее внутренними колесами. Они разгружены, удар будет слабее. Конечно, это удается не всегда – колдобины на дорогах бывают разные… Например, на бугор часто выгоднее наехать наружными колесами. А потому неплохо освоить еще один слаломный прием. 2. Правильный «полет» через яму передних колес. Видя, что одно из передних колес вот-вот наскочит на препятствие, перед ним прибавьте газ и… (казалось бы, вопреки логике!) энергично поверните руль навстречу опасности. Приподняв передок, кузов «завалится» на колеса, идущие по ровному покрытию, а противоположные пройдут через препятствие с минимальной нагрузкой. Попробуйте этот прием на какой-нибудь тихой улице, например, положив на дорогу обрезок доски миллиметров 20 толщиной, и убедитесь в его эффективности. 3. Ослабим удар задних колес! Теперь вы можете грамотно одолеть и «лежачего полицейского» – здесь, как правило, требуется глубокий «клевок» машины перед самым бугром с мгновенным переходом к резкому разгону, после чего автомобиль легко «перелетает» препятствие.

4. Препятствие на повороте особенно опасно. Конечно, разнообразием «сюрпризов» наши дороги удивят кого угодно. Скажем, проезжую часть пересекает канава, трамвайные рельсы и т. п. Преодолевать их лучше всего не перпендикулярно, а, как говорят спортсмены, «крестя» под острым углом – это ослабит удары по кузову, хотя машина и будет переваливаться с боку на бок. Серию таких канав тоже приходится «крестить». Но учтите: эти маневры не всегда согласуются с Правилами движения и редко вызывают одобрение автоинспекторов! Главное же (напомним начало нашей беседы) – увлеченно управляя машиной, не терять хладнокровия, чувства меры. Рядом – другие водители, и тоже – не всегда мастера! Экономьте топливо. 11 правил и 1 контр-правило. Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение. Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л. топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 грамм, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии. Итак, если восемь рублей за литр "92"-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать. Что? Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо. Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите? Вот пример. Посмотрим на соседей Иванова и Петрова. Оба ездят на автомобилях "Opel Veсtra 1.8i". Но машина Иванова съедает 11 литров, а Петрова - довольствуется 9-ю литрами. Причина: Иванов даже летом ездит на зимней резине, по большей части в городе, в темное время суток и на короткие расстояния, к тому же без особой нужды таскает на крыше велосипеды, хотя весь уик-энд лежит с газетой в гамаке. Три и более литров топлива на сто километров пути "съедят" два велосипеда, закрепленные на крыше Около 0,6 литров топлива потребует климатическая установка Иванова в городе. Еще около половины нужно прибавить, если стрелка спидометра застыла на отметке 130 км/ч. Иванов любит быструю езду. Почти литр высосет из бака вещевой бокс при скорости 130 км/ч. В городском потоке расход топлива увеличивается незначительно из-за малых скоростей движения Петров же помнит об 11 правилах: 1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, "намордники" с ушками на капоте, и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники - даже боксы обтекаемой формы, не говоря уж о традиционных металлических фермах, пусть хоть пустых. Одним словом, все лишнее! Сколько реально можно сэкономить топлива, соблюдая правило? Вот пример: Популярный в России семейный универсал VW "Passat" летит по шоссе со скоростью 130 км/ч. Если на его крыше закрепить три велосипеда, автомобиль израсходует на 5 литров топлива больше обычного. Итого - 40 лишних рублей на каждую сотню километров. Путешествие по маршруту Москва-Крым-Москва (3000 км) обойдется в лишних 1200 руб.! Пожалуй, дешевле взять велосипеды напрокат... 2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег. Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литров горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом. 3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег. Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь. 4) Лихие кавалерийские старты стоят денег. Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч. 5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.) 6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения "в полный газ", перед "красным" заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной. 7) Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке. 8) Работа двигателя на стоящей машине стоит денег. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный "хвост", и стоять придется долго. 9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег. Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она. 10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо. 11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива. Честно говоря, Петров понимает, что соблюсти все правила практически невозможно. Поэтому он в последнее время, по-соседски, все чаще ездит с Ивановым... Это еще более экономно.