Заключение

Хочется надеяться, что данная памятка окажет помощь тем, кто любит природу, путешествия, охоту и рыбалку. Естественно, что опытные путешественники из собственного опыта знают массу приемов и способов как облегчить свою судьбу в подобных ситуациях. Буду благодарен за советы и замечания. Просьба отправлять по адресу: igor@kram.ru

Робинзонада: советы туристу

Путешествуют обычно люди любознательные: где еще столько новых впечатлений, если не в дороге? Кроме того, приятно ощутить свое единство с окружающей природой, да и испытать себя в преодолении трудностей, почувствовать себя немножко Робинзоном Крузо. Ведь путешествие часто таит в себе неожиданности, а порой и реальные опасности. Вот тут туристу и пригодятся знания, в том числе и химические. Подготовленный путешественник вряд ли растеряется в критической ситуации, он сумеет наилучшим способом разрешить возникающие проблемы. А химия помимо прочего поможет с минимальными затратами обеспечить путешественников необходимыми припасами, удобным снаряжением и экипировкой, а в трудный момент - даст дельный совет. Итак, в добрый путь! Посмотрим на туризм с точки зрения химии

Крылья палаток легки "Ведь турист -- он брат улитки: На спине его пожитки. И палатка за спиной Для туриста -- дом родной." (Б. Вахнюк)

Когда выбран маршрут и способ передвижения, пеший или водный, самое время задуматься о снаряжении для путешествия. Бывалые туристы, как правило, народ небогатый и часто пользуются самодельными палатками, спальными мешками и рюкзаками, предпочитая их покупным. Если за дело взяться с душой и умением, подготовив подходящий материал и фурнитуру, то надежности и удобству самоделок останется только позавидовать. И обойдутся они вдвое--втрое дешевле, чем то, что предлагает торговля. Для палаток выбирают легкие и прочные ткани, такие как авиационный брезент (авизент), плащевка, миткаль, перкаль, бязь. Самый доступный вариант -- сочетание легкой ткани и полиэтиленовой пленки, которое обеспечивает неплохую защиту от ветра, дождя и снега. Целесообразно использовать хлопчатобумажную или легкую синтетическую ткань на "домик" палатки, а из полиэтилена сделать сменный тент. Полиэтиленовая пленка легка и прекрасно защищает от осадков, хорошо выдерживает охлаждение и умеренный нагрев, но довольно быстро теряет прочность под палящими лучами солнца из-за деструкции полимера. К тому же она горюча и легко рвется. Перед туристами зачастую встает проблема: выбрать для тента более толстую и прочную (но и более тяжелую) пленку, либо запастись тонкой и легкой пленкой и быть готовым к тому, что она выйдет из строя и потребует срочной замены прямо в пути. При шитье палаток любой конструкции (в форме шалаша, домика, шатра или юрты) лучше всего комбинировать разные материалы и учитывать, что наибольшая нагрузка приходится на крышу, которая должна быть водонепроницаемой, и пол палатки (для него хороши прочная парусина или тик). Если палатка заведомо будет использоваться только в теплом климате, для ее крыши или тента можно изготовить непромокаемую ткань, используя гибкую, но нестойкую к холоду полихлорвиниловую пленку, например, "компрессную клеенку", которая прочно соединяется с тканью. Пленку накладывают на ткань и приваривают утюгом, нагретым до 50--60 °С; подошву утюга предварительно смазывают вазелином, чтобы она не прилипала к пленке. Если ткань новая, ее надо предварительно выстирать, поскольку ее волокна могут содержать жиры, препятствующие свариванию. Более удобным может оказаться другой способ сварки, когда пленку кладут под ткань. Тогда ткань и пленку надо прогревать, подолгу держа утюг на одном и том же месте, так что запаситесь терпением. Зато вы получите удобный и вполне долговечный водонепроницаемый материал. Швы палатки, когда она будет готова, полезно заварить лентами из той же пленки, однако прежде чем их накладывать, смойте вазелин, который мог попасть туда с утюга.

Водостойкое мыло и ткань для ненастья "Не бывает плохой погоды; бывает неподходящая экипировка." (Туристская поговорка)

В путешествии больше всего докучают туристу дождь и снег. Поэтому главная проблема, как сделать палатку, тент и одежду непромокаемыми. Для этого любую плотную и легкую ткань обрабатывают растворами, образующими в порах материала нерастворимые осадки, например, из алюминиевых или кальциевых солей жирных кислот ("алюминиевого" или "кальциевого мыла"). Вот несколько рецептов: # 100 г детского мыла, натертого на крупной терке, растворяют при нагревании до 60--70 °С в 3 л воды; в этот горячий раствор на 20--30 минут погружают ткань для пропитки. Потом ткань вынимают и слегка прополаскивают холодной водой, после чего опускают на 20--30 минут в теплый 10%-ный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем материал снова прополаскивают в холодной воде и повторяют обработку раствором мыла и раствором квасцов, выдерживая ткань в каждом растворе по 10--15 минут. При такой обработке в порах материала образуется нерастворимое "алюминиевое мыло" -- стеарат алюминия Al(C17H35COO)3. Первый раз материал прополаскивают водой, чтобы алюминиевое мыло осело внутри, -- иначе, если осадок задержится на поверхности, доступ квасцов в поры ткани будет закрыт. # 160 г наструганного мыла растворяют в небольшом количестве горячей воды. Отдельно готовят расплав 40 г парафина, который выливают при постоянном перемешивании в мыльный раствор; затем добавляют горячую воду, чтобы объем смеси стал равен 3 л. В полученную эмульсию (взвесь капель парафина в мыльной воде) опускают ткань на 1 час, затем ее вынимают, отжимают и опускают в 10%-ный раствор алюмокалиевых квасцов. В этом случае, кроме алюминиевого мыла, в поры ткани попадает и парафин, что увеличивает ее водостойкость; # чистую ткань замачивают в растворе, содержащем 100 г мыла в 3 л воды, потом отжимают и сушат, а после этого опускают на полчаса в 2%-ный раствор хлорида алюминия AlCl3, отжимают и снова сушат. Для большей надежности эти операции повторяют еще раз, а потом ткань дополнительно пропитывают эмульсией парафина (в 200 г расплавленного парафина вливают раствор 20 г хозяйственного мыла в 700 мл воды, добавляют раствор столярного клея, приготовленный из расчета 5 г на 100 мл воды, смесь подогревают до 90 °С, тщательно перемешивают и охлаждают). Эту эмульсию наносят на ткань тонким слоем, потом ткань сушат и гладят утюгом при 80--120 °С. Химическая основа описанного метода тоже состоит в осаждении на первом этапе в порах ткани алюминиевого мыла -- стеарата алюминия. Для всех трех приведенных способов обработки ткани характерно одно: соль алюминия (хлорид алюминия или алюмокалиевые квасцы) служит поставщиком катионов алюминия, а мыло -- источником стеарата натрия, т.е. стеарат-анионов. # 500 г казеинового клея растворяют в 1,5 л воды и добавляют 25 г молотой гашеной извести; затем 25 г хозяйственного мыла растворяют в 3 л воды и соединяют оба раствора. Ткань погружают в полученную жидкость и выдерживают около двух часов, а потом хорошо просушивают. В этом случае водостойкость обеспечивает кальциевое мыло -- стеарат кальция; # хороший результат дает пропитка ткани льняным маслом, однако полное высыхание (связанное с полимеризацией молекул триглицеридов непредельных карбоновых кислот, входящих в состав масла) длится 3--4 недели. Учитывая, что обработка должна быть как минимум двукратной, подсчитайте сами, хватит ли у вас времени до сезона отпусков. Но если вы заядлый рыбак или охотник, выбирайте именно этот способ! Он дает надежный результат, а полученная ткань хотя и тяжеловата, зато долговечна; # если же для вас существеннее быстрота обработки, покройте ткань с помощью кисточки раствором полиметилметакрилата (органического стекла) в растворителе на основе ацетона (№ 647) из расчета 20 г оргстекла на 0,5 л растворителя, и высушите ткань на ветру. Осторожно! Раствор огнеопасен!

Какой же из способов сделать ткань водостойкой лучше, какой выбрать? Во многом это дело вашего вкуса, ибо, как сказал Козьма Прутков, "лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту".

Мы на лодочке катались... "Лодка моя легка, Весла большие". (Неаполитанская песня "Санта-Лючия")

Самые высокие требования по части водостойкости, прочности и водонепроницаемости, конечно, предъявляются к материалам, из которых делают надувные лодки и байдарки, -- легкие суда туристского флота. Все способы изготовления водонепроницаемой ткани, описанные выше, основаны на тех же технологических приемах, которые применяются на заводах при изготовлении прорезиненных тканей. В промышленных условиях ткани либо пропитывают резиновым клеем, латексной смесью или водной дисперсией (взвесью) каучука, либо промазывают резиновой смесью, вдавливая ее между нитями, либо (что в домашних условиях вопроизвести труднее) обкладывают ткань слоями резины. Но и этот способ используется, и вполне успешно, туристами-байдарочниками при ремонте их суденышек. Дело в том, что оболочка байдарки (ее днище) изготавливается из резины, армированной внутри плотной тканью -- кордом. При истирании или прорыве наружного слоя поверхность, обращенная внутрь байдарки, может долгое время оставаться сухой и не вызывать никаких подозрений. На самом деле ткань будет интенсивно впитывать влагу и намокать на большой площади, а потом гнить и разрушаться. Даже у недавно купленной байдарки при небрежном обращении оболочка может начать расслаиваться, и в результате быстро придет в негодность, что уж говорить о лодках, видавших виды! Для ремонта байдарки заплату вырезают из куска листовой резины с припуском 10--15 мм, зашкуривают склеиваемые поверхности наждачной бумагой или напильником, удаляют резиновую стружку и обезжиривают поле склейки бензином или диэтиловым эфиром, а затем наносят и на заплату, и на изделие тонкий слой резинового клея и дают ему просохнуть. Повторяют смазывание и выдержку на воздухе, а потом соединяют латку и поврежденное место и прижимают грузом. Если сделать все точно так, вы обеспечите максимальную адгезию -- слипание поверхностей разнородных тел (байдарки и заплатки). Те места, где оболочка соприкасается с каркасом, полезно заранее проклеить полосами резины (резиновым бинтом, куском велокамеры и т.п.) толщиной 1--1,5 мм. Счастливого плавания!

Что надеть и что обуть, отправляясь в дальний путь? "Сапоги мои того -- Пропускают Н2О". (Современная "химическая" прибаутка)

Одежда и обувь туриста должны быть удобными (иначе какое же удовольствие от похода?), а главное, должны хорошо защищать от холода и жары, ветра и дождя. Разумеется, лучше всего, если одежда пошита из натуральных тканей, а не из синтетических: она гигиеничнее и ей не грозит опасность моментальной порчи от случайных искр костра. Если вы хотите сделать хлопчатобумажный костюм непромокаемым, обработайте его водным раствором ацетата алюминия. Чтобы получить раствор этой соли, растворяют 150 г алюмокалиевых квасцов в 1,5 л воды и добавляют раствор 100 г ацетата кальция в 1,5 л воды. При этом выпадает белый осадок сульфата кальция: 3Ca(CH3COO)2 + 2KAl(SO4)2 = 3CaSO4? + K2SO4 + 2Al(CH3COO)3, которому дают отстояться, а раствор, содержащий ацетат алюминия и ацетат калия, разбавляют водой вдвое и используют для пропитки ткани. Ткань выдерживают в растворе несколько часов, после чего отжимают и высушивают. При этом ацетат алюминия подвергается обратимому гидролизу с образованием малорастворимых основных солей алюминия, которые адсорбируются (поглощаются) волокнами ткани. Костюм после такой обработки станет непромокаемым, но сохранит воздухопроницаемость. Для теплых курток и спальных мешков давно уже не используют вату и ватин, так как изделия с ними очень тяжелы. Теплый и легкий природный утеплитель гагачий пух настолько дорог, что идет на оснащение только уникальных экспедиций в Арктику, Антарктику или на снаряжение альпинистов. Гораздо более распространен современный материал синтепон и некоторые его разновидности: он легок и дешев, и это в какой-то мере искупает его недолговечность. Надо только помнить, что изделия на синтепоне портятся от перегрева, поэтому не стоит сушить их над костром. Чтобы сделать непромокаемой обувь, ее сначала моют и тщательно сушат, а потом пропитывают составами, которые придают коже водоотталкивающие свойства. Такие составы используют в теплом виде, а чтобы их приготовить, вот несколько рецептов на выбор: # растапливают при слабом нагревании 10 г воска или парафина и смешивают с 20 г бараньего жира; # смешивают при слабом нагревании 12 г сосновой смолы, 25 г бараньего жира, 40 г льняного масла или натуральной олифы и 50 г воска; # смешивают при слабом нагревании 20 г воска, 20 г касторового масла, 15 мл скипидара, 5 г сосновой смолы и 150 г льняного масла; # расплавляют при слабом нагревании 25 г парафина, добавляют 100 г натуральной олифы, и к теплой смеси добавляют 50 г резинового клея и 50 мл скипидара.

Все эти смеси подходят также для пропитки спортивной и охотничьей кожаной обуви. Если у вас нет указанных в приведенных рецептах компонентов смесей, можно пропитать обувь просто подогретым касторовым маслом. Однако такой обработки, к сожалению, хватает ненадолго. Чтобы сделать водостойкой подошву кожаной обуви, пропитывают ее горячей олифой или покрывают слоем ацетилцеллюлозы. Трещины и проколы на резиновой или полиуретановой подметке надо своевременно залить резиновым клеем или другими подходящими композициями для ремонта, и тогда обувь прослужит вам по крайней мере до конца туристского сезона.

Пешком - с мешком "Столько лет все думаю: Как мне найти звезду мою?.. А звезда -- рюкзак за плечи И пошел." (А. Якушева, "Ты -- мое дыхание")

Когда-то на смену примитивным "пионерским" рюкзачкам и допотопным армейского образца вещмешкам-сидорам пришли вместительные и удобные рюкзаки конструкции наших знаменитых альпинистов братьев Виталия и Евгения Абалаковых. Абалаковские рюкзаки шили из брезентового полотна, они чрезвычайно удобны и универсальны, годятся и для однодневных вылазок за город, и для продолжительных таежных и горных путешествий. Потом появились станковые рюкзаки типа "Ермак" с каркасом из стальных или дюралевых трубок. Эти рюкзаки не теряют форму при любой наполненности, однако несколько тяжеловаты. Заядлые туристы, весьма склонные к техническому творчеству, совершенствовали их, облегчая каркас и пришивая дополнительные карманы, пояса и т.п. И сейчас многие туристы предпочитают шить рюкзак сами, ориентируясь на свои нужды и сочетая в нем легкость и вместительность абалаковского и устойчивую форму станкового за счет свернутого в широкую трубку вкладыша из пенополиуретанового коврика (кстати, такой коврик очень хорошая замена тяжелому и непрочному надувному матрасу). Шьют такие рюкзаки из авизента (капронового брезента), который бывает очень ярких и красивых цветов; для лямок используют очень прочные ленточные стропы, а ремешки делают из натуральной кожи. Все эти материалы сейчас продаются в магазинах, равно как и соответствующая фурнитура -- застежки-молнии, карабины, защелкивающиеся пряжки, кнопки, причем не только металлические, но и из очень прочного углеродного пластика. Совсем здорово, если капроновую ткань для рюкзаков (да и не только для этого) удастся сделать непромокаемой. Это достигается следующим образом: # 70--100 г мелко нарезанного поливинилхлорида (можно цветного) заливают на двое-трое суток литром растворителя -- циклогексанона или тетрагидрофурана, которые можно приобрести в магазине химреактивов. Ткань пропитывают, окуная в полученный раствор, вынимают и сушат на растяжках. Повторив эту операцию несколько раз, можно получить ткань со свойствами прорезиненной. Повреждения ткани и швы изделия повторно промазывают пропиточным раствором. Хорошо взять этот раствор с собой в поход для текущего ремонта туристского снаряжения. Только учтите, что растворитель огнеопасен и ядовит, поэтому работать с ним надо на открытом воздухе и в резиновых перчатках, вдали от огня.

Не за огонь люблю костер - за тесный круг друзей "Дым костра создает уют, Искры вьются и гаснут сами." (Н. Карпов, "Пять ребят")

Друзья-туристы сидят у костра, они любят такие минуты, вспоминают их потом с особым чувством. С древнейших времен и до наших дней (может быть, в благодарность за то, что дал человеку этот подарок Прометея), глядят люди как зачарованные на пламя и слушают треск поленьев... Как быстрее развести костер в походе (в дождь это совсем не просто)? Чтобы ответить на этот вопрос, надо опять обратиться к химии. В чем сущность горения? Что такое пламя?.. Горение -- это процесс окисления, т.е. соединения кислорода с горючим веществом (топливом). Пламя появляется, когда это вещество газообразное (например, бытовой газ) или выделяет газообразные продукты при высокой температуре. Так, при горении угля или дерева образуются углеводороды СхНу и монооксид углерода СО, которые потом окисляются (сгорают) до углекислого газа СО2 и воды Н2О. Некоторые вещества уже при комнатной температуре возгораются на воздухе и поэтому крайне огнеопасны, а для других надо создать определенную начальную температуру (температуру воспламенения), чтобы горение могло начаться и протекать с заметной скоростью. Главное условие горения -- приток кислорода. Топливо, с которым обычно имеют дело наши туристы -- это дрова. Древесина воспламеняется при начальной температуре в несколько сот градусов. Сухое дерево загорается от спички почти мгновенно, а с влажным дело обстоит сложнее: сначала требуется затратить тепло на испарение излишней воды. Поэтому, разжигая костер, используют бумагу или сухую бересту, которые жарко горят, либо сухие мелкие еловые ветки ("еловый порох"), хвою и сухие шишки хвойных деревьев, где много смолистых веществ. Удобно для разжигания костра использовать твердый "сухой спирт". На самом деле это вовсе не спирт, а смесь уротропина с небольшим количеством парафина, спрессованная в таблетки. Сухой спирт горит желтовато-голубым пламенем, причем золы от него не остается. Все продукты сгорания уротропина газообразные: C6H12N4 + 9O2 = 6CO2? + 2N2? + 6H2O? это углекислый газ, азот и вода. Сухой спирт легко воспламеняется и легко гаснет, стоит только прекратить к нему доступ воздуха; он удобен для разжигания огня, но имеет существенный недостаток -- отсыревает при хранении. Бывалый турист не забудет захватить с собой в поход обломки оргстекла (полиметилметакрилата), которые, сгорая, выделяют много тепла; это вещество тоже можно использовать, когда трудно развести костер, т.е. если топливо очень сырое, а также в зимних походах. Оргстекло хорошо применять и в качестве походного светильника: его пламя очень яркое. Когда костер уже жарко горит, в него можно подбрасывать даже намокшую древесину -- тепла хватит, чтобы она высохла, а затем и сама загорелась. Разумеется, лучше, чтобы у огня дежурил опытный и умелый костровой... Если ваш костер едва тлеет, не пытайтесь ему помочь, поливая дрова бензином или керосином: эти вещества мгновенно испаряются и вспыхивают, не успев подсушить дрова, а вы рискуете получить серьезные ожоги. И стоит ли подвергать лес опасности пожара?.. Лучше обеспечить хороший поддув воздуха; для этого энергично машут в течение нескольких минут лопастью весла от байдарки или дощечкой, направляя воздух в костер.

Костер непросто зажечь. Но надо и потушить его грамотно и умело... Если костер почти догорел, вам пора двигаться дальше по маршруту. Не спешите: надо сначала надежно затушить огонь, например, основательно залив его водой. При этом температура тлеющей древесины резко понижается, и огонь гаснет. Тлеющие поленья отодвигают подальше друг от друга, чтобы не оставить случайного очага горения. Зимой, в лыжном походе, задача упрощается: холод и снег быстро прекращают горение древесины. Можно воспользоваться и другим методом -- прекратить доступ воздуха к горящему костру каким-либо негорючим материалом. Известно, что если на человеке внезапно загорелась одежда, надо срочно накрыть или обмотать его, например, одеялом, и пламя погаснет. На костер в экстренном случае можно опрокинуть пустой котел или закидать поленья землей либо песком. Если вы отправляетесь в скалистую местность, прихватите с собой на этот "всякий пожарный" случай специально пропитанный раствором силиката натрия и потом высушенный кусок брезента: такая обработка придает брезенту огнестойкость. В жаркую сухую погоду место костра заранее окружите валиком земли, с которой снята трава; еще лучше выкопать вокруг костра неглубокую канавку. Эти меры предосторожности помогут избежать лесного пожара.

О спичке простой, а также охотничьей и штормовой "Мы загорались как леса -- От спички простодушной." (А. Медведенко, "Воспоминания о подмосковном лесе")

Обычные спички, с которыми все мы имеем дело, не так просты, как кажется на первый взгляд. Отечественные спички состоят из деревянной палочки с головкой, воспламеняющейся при трении о намазку, нанесенную на боковые стороны спичечной коробки. В качестве сырья для "спичечной соломки" (так называют технологи эти палочки) используют древесину осины и реже липы. Спичечную соломку пропитывают веществом, которое удовлетворяет, казалось бы, несовместимым требованиям: надо, чтобы головка, загоревшись, не отваливалась от спички, но одновременно чтобы сама палочка, слегка обгорев, быстро гасла. Подходящим веществом для пропитки оказалась ортофосфорная кислота H3PO4 и ее соль гидроортофосфат аммония (NH4)2HPO4. Непосредственно около головки соломку спички пропитывают парафином, чтобы горение было достаточно ярким и долгим. Спички появились около 150 лет назад, и каких только рецептур не предлагалось для зажигательной массы головки! Ныне это сложная смесь окислителей (бертолетовой соли -- хлората калия KClO3, дихромата калия K2Cr2O7 и пиролюзита -- диоксида марганца MnO2), горючих веществ (серы S, сульфида фосфора P4S3), органических добавок (животных и растительных клеев), пигментов, окрашивающих массу, и наполнителей, предотвращающих взрывной характер горения (железного сурика -- оксида железа Fe2O3 и стеклянного порошка), стабилизаторов кислотности... Температура горения спичечной головки достигает 1500 °С, а температура воспламенения около 180--200 °С. Фосфорная тёрочная масса (намазка коробки) тоже многокомпонентная смесь и состоит из красного фосфора Р, сульфида сурьмы Sb2S3, железного сурика, пиролюзита, а также мела СаСО3 и клея. Считается, что теплота трения головки спички о намазку вызывает возгонку и переход красного фосфора в белый фосфор Р4, который взаимодействует с твердыми окислителями и кислородом воздуха и самовозгорается. Охотничьи спички отличаются от обычных тем, что у них имеется дополнительная обмазка ниже головки, которая делает спичку долгогорящей, а ее пламя -- большим и жарким. Такая спичка горит около 10 секунд (обычная - 2--3 секунды), и ее легко поджечь в ветреную и дождливую погоду, так как она не боится воды. Еще основательнее обмазка соломки у штормовых спичек: в нее введены дополнительно крахмал и нафталин. Такие спички не боятся ветра даже силой в 10--12 баллов, что особенно актуально для моряков и рыбаков. Полезно штормовые спички иметь и туристам в серьезном походе, и альпинистам. При изготовлении влагостойких спичек их головки дополнительно покрывают нитроцеллюлозной пленкой. Однако следует предостеречь от использования охотничьих и штормовых спичек в закрытом помещении, например, в городской квартире: зажигаются-то они очень хорошо, но дым их чрезвычайно неприятно пахнет...

Пять заповедей цивилизованного путешественника "Все меньше окружающей природы, Все больше окружающей среды..." (Экологический фольклор)

Некоторые горе-туристы оставляют после себя место привала в таком виде, что хоть за голову хватайся. Искалеченные деревья, вскрытые консервные банки, мусор, осколки стекла... Для настоящего путешественника, да и любого мало-мальски экологически грамотного человека такая практика "выжженной земли", превращающая окружающую природу в "окружающую среду", совершенно неприемлема. Покидая свою стоянку, следует привести место привала в порядок: сначала сжечь на костре все горючие отходы (щепки, бумагу и т. п.). Полиэтиленовые пакеты и полистироловые бутылки тоже лучше сжечь, поскольку под действием лишь природных условий указанные полимеры полностью разложатся лет этак через сто. А отходы из поливинилхлорида, который довольно легко отличить от полиэтилена (поливинилхлорид пластичнее и менее прочен, чем полиэтилен, делается хрупким на морозе), лучше не сжигать (при его горении образуются чрезвычайно ядовитые хлордиоксины), а закопать в яму с негорючими отходами. Жестяные консервные банки и куски алюминиевой фольги перед закапыванием полезно обжечь на костре: после того, как полностью обгорит лак, которым обычно бывают покрыты эти изделия и материалы, они быстрее разрушатся. Причина -- частичное окисление с поверхности железа и алюминия: 3Fe + 2 O2 = 2Fe3O4, 4Al + 3 O2 = Al2O3 Поверхность металлов становится пористой, и коррозия под действием кислорода воздуха и влаги почвы пойдет с удвоенной силой: 4Fe + 2H2O + 3 O2 = 4FeO(OH) Два-три года -- и от закопанной в землю банки не останется почти ничего. Стеклянные бутылки, банки и осколки стекла тоже надо закопать в специально выкопанную яму, куда складывают все негорючие отходы; яму засыпают достаточным слоем земли. Еще лучше заложить ее свежим дерном. Если планируется длительная стоянка на одном месте, лучше сразу же оборудовать яму, предназначенную под "общественный туалет", чтобы не украшать окрестности продуктами жизнедеятельности своего организма. Разумеется, место для этого надо выбрать такое, чтобы дождевые и почвенные воды не смывали содержимого ямы в ближайший водоем, откуда берут питьевую воду. Уходя со стоянки, эту яму тоже следует закопать и заложить дерном. Вероятно, вы уже догадались, что мыть посуду в походе надо тоже так, чтобы не загрязнять источник питьевой воды: если в ручье или речке, то ниже по течению; если на берегу озера или моря, то в стороне от бивуака, иначе вас замучают мухи. Если вы путешествуете не в автомобиле, то вряд ли потащите в поход покупные препараты для мытья посуды. Скорее всего, вам придется воспользоваться обычным хозяйственным мылом (его берут и для стирки). На мытье жирной посуды много мыла тратить не стоит, лучше предварительно основную часть загрязнений снять пучком травы, большим количеством песка или глины. А вот иметь полотенце или тряпку для вытирания посуды в походе совсем не вредно: сухие ложки и миски меньше пачкаются. Говорят, будто эскимосы вообще не моют посуду, а дают ее вылизывать собакам. Если у вас есть четвероногий друг, можно попробовать и этот способ, но потом все же советуем мыть походные миски водой!. Итак, сборы закончены. Осмотритесь: все ли вы сделали, чтобы место вашего привала выглядело достойно? Если ничего не забыто, в дорогу!

Памятка робинзону "Людям мудрым не подобает предаваться отчаянью и всегда нужно обращаться к помощи разума для облегчения настоящего и обеспечения лучшего будущего." (Д. Дефо, "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо")

Всякий путешественник должен быть готов к тому, что внезапно останется совершенно один и без всяких припасов в необжитой местности. Вот тут-то и начинается учеба в школе выживания. Главная задача современного робинзона -- живым и здоровым выбраться к людям. Если два-три дня без пищи не принесут вреда здоровому организму, то без воды обойтись нельзя. Не пейте некипяченую воду! Если нет возможности ее прокипятить, можно продезинфицировать кристалликом марганцовки, таблеткой аспирина или активированного угля. Если у вас и этого нет, тогда используйте толченый древесный (лучше березовый) уголек. Для обеззараживания воду с этими добавками надо выдержать не менее получаса. Народное средство очистки воды для питья -- опустить в кружку с водой кисть цветущей черемухи; считается, что при этом погибают не только болезнетворные микроорганизмы, но и личинки малярийного комара. Кстати, обратите внимание, что вблизи цветущей черемухи нет ни комаров, ни мух -- их отпугивают фитонциды, содержащиеся в эфирных маслах черемухи. Но рано или поздно наш робинзон основательно проголодается, и это понятно: силы путешественника без еды быстро убывают. Чтобы их поддержать, с пищей надо получать хотя бы 500 калорий в день (против обычной нормы 2000--3500 калорий). В лесу это вполне реально. Неплохо было бы поймать рыбу или поохотиться, но для успеха здесь требуются и соответствующие навыки, и снасти. Однако есть пища, которая не может убежать, улететь или уплыть от вас, это растения. Летом и осенью в лесу ваши силы поддержат дикие яблоки, слива (терн), ягоды смородины, малины, земляники, брусники, черники. Пригодятся и горькие плоды рябины, калины, и сладкие -- шиповника и боярышника. Главное здесь знать, что съедобно, что нет, и не путать вкусные и полезные костянику и бруснику с чрезвычайно ядовитыми плодами вороньего глаза, ландыша и дафны ("волчьего лыка"). Если вы заблудились в северных лесах, питайтесь морошкой, клюквой и голубикой. Конец лета, осень и зима в лесу -- время орехов; они богаты белками и жирами и очень полезны. Лесной орех лещина, кедровые орехи и желуди помогут избежать истощения сил. Если нет плодов, путешественник может утолить голод "вершками и корешками" -- листьями, стеблями, корневищами таких растений, как первоцвет, сныть, лопух, крапива, лебеда, которые издавна служили крестьянским средством выжить в голодный год, да и теперь употребляются в пищу сторонниками теории сыроедения. Корни лопуха можно есть в печеном и жареном виде, а из его листьев готовить пюре, салат и даже суп. Довольно известны и блюда из клевера, щавеля, аира болотного. Но необходимо предостеречь от употребления в пищу незнакомых растений: среди них могут оказаться и ядовитые, например, болиголов или борщевик гигантский, которые вызывают отравления. Летом и осенью вас насытят грибы. Условно все грибы делят на съедобные и несъедобные, однако граница между теми и другими размыта, все зависит от способа приготовления. Можно отравиться и вполне съедобным грибом, если съесть его сырым. Дело в том, что гриб часто вырабатывает, а порой и накапливает токсины. К примеру, известно, что грибы валуй и вешенка иногда содержат синильную кислоту HCN -- сильнейший яд для человека и теплокровных животных. А фиолетовая рядовка и серо-розовый мухомор содержат вещества, разрушающие гемоглобин крови. При тепловой обработке эти токсины частично разрушаются. Ядовитые вещества есть и лисичках и маслятах, именно поэтому грибы перед употреблением принято отваривать. Однако грибные яды не всегда разрушаются или выводятся при кипячении: например, токсины бледной поганки и белого мухомора нерастворимы и поэтому очень опасны... Итак, осторожность и осмотрительность в отношении воды и пищи, присутствие духа плюс побольше удачи -- вот что поможет робинзону достойно преодолеть все трудности.

По материалам сайта: http://www.alhimik.ru/