Малюнок Креслення пілочки жіночого демісезонного пальта покрою “кімоно”

Від точки Т₅ вгору відкладаємо від 12 до 15 см та проводимо горизонталь.

Робимо переміщення плечового зрізу вниз на 1 см.

В₁В₁' = 1см

В₆В₆' = 1см

П₂'П₂'' = 1см

П₁П₁' = 1см

З точки П₂'' на горизонталь 15 робимо засічку радіусом, що дорівнює виміру Др..

П₂''М₂ = Др

Точку М₂ сполучаємо прямою з точкою П₂''. Слідкуємо за тим, щоб у точці П₂'' не утворювалася западина. Якщо подібне відбувається, то піднімаємо точку П₂'' на необхідну величину.

П₂''Л₃ = Др/2 + 4,5 см

До прямої П₂''М₂ у точці Л₃ встановлюємо перпендикуляр, як і у точці М₂.

М₂М₃ = Шрн – 1 см

Г₃С = 3-12 см (в залежності від моделі)

Точку М₃ сполучаємо прямою з точкою С. Точку перетину з лінією ліктя позначаємо Л₄. Оформляємо нижній зріз рукава за моделлю. Точку з’єднання цього зрізу із бічним зрізом позначаємо “а”.

Побудова спинки (мал.121)

Лінії базисної сітки переносимо з пілочки на спинку, окрім верхньої балансової лінії.

ТА = Дст І + П на товщину

АС = АГ/2 + 2 см

ГГ₂ = Шс + Пшс

ГГ₃ = (Сг ІІІ + Пг)/2 + 0,5 см

ТТ₁ = 1 см

Малюнок 121

Креслення спинки жіночого демісезонного пальта покрою “кімоно”

Точку Т₁ сполучаємо з точкою С та пряму продовжуємо вниз.

ТТ₀ = 2,5 см

АР  2,5 см

АР₁ = Сш/3 + 1,5 см

Р₁П = Шп + 1,5 см

Т₀П = Впкс + П на товщину + П на класичну плечову накладку

ПП' = 1 см

Точку П' сполучаємо з точкою Р₁.

Переміщуємо плечовий зріз вгору на 1 см.

Р₁Р₁' = П'П'' = 1 см

Від лінії глибини пройми відкладаємо вгору відрізок, що дорівнює відрізку Т₅т.15 з креслення пілочки і проводимо горизонталь.

З точки П'' на проведену горизонталь робимо засічку радіусом, що дорівнює мірці Др.

П''М = Др

Точку М сполучаємо прямою з точкою П'' і перевіряємо форму середнього зрізу рукава у точці П''.

МЛ = М₂Л₃ (з креслення пілочки)

У точках Л та М до середнього зрізу рукава встановлюємо перпендикуляри. Через точку Г₃ проводимо пряму, паралельну середньому зрізу спинки, на перетині з лініями базисної сітки ставимо точки Т₂, Б₂, Н₂.

Перевіряємо конструкцію за виміром Сб.

Г₃С₁ = Г₃С ( з креслення пілочки)

ММ₁ = Шрн + 1 см

Точку М₁ сполучаємо з точкою С₁, точку перетину з лінією ліктя позначаємо Л₁.

Л₁Л₂ = 1-1,5 см

Т₂а₁ = Т₅а (з креслення пілочки)

Оформляємо нижній зріз рукава угнуто-опуклою лінією.

Перевіряємо крій рукава з врахуванням його волого-теплового оброблення.

Довжина лінії а₁Л₂ має бути більшою за довжину аЛ₅ з креслення пілочки на сумарну величину відтягування рукава пілочки та спрасовування рукава спинки на цій ділянці. Якщо це співвідношення не стверджується, то його досягають шляхом моделювання лекал пілочки та спинки. З цією метою лекала розрізають від угнутої лінії нижнього зрізу по прямій до плечової точки. На ділянці, що є завеликою для встановлення балансу нижнього зрізу рукава, частини лекала заводять одна за одну на величину, яка дорівнює половині зайвої довжини зрізу на цій ділянці. На ділянці, де довжини зрізу не вистачає,частини лекала розсувають на таку ж саму величину.

Після перевірки довжини нижнього зрізу рукава до лінії ліктя перевіряють довжину цього зрізу на ділянці від лінії ліктя до низу рукава з врахуванням його подальшого волого-теплового оброблення. У разі потреби продовжують зріз рукава спинки на необхідну величину.

УЗАГАЛЬНЮЄМО:

Характерною ознакою покрою реглан є те, що пройма у ньому замикається через горловину, рукав є суцільно викроєним з верхніми ділянками спинки й пілочки. Зовнішня форма покроїв реглан і напівреглан має плавну лінію переходу від плеча до рукава. Пройма покрою реглан може починатися від будь-якої точки горловини і мати різноманітні форми. Пройма покрою напівреглан замикається на плечовому зрізі. У порівнянні з базовою конструкцією виробу з вшивним рукавом пройма покроїв реглан і напівреглан є більш поглибленою. Величина поглиблення залежить від виду одягу та тенденцій моди і може змінюватись від 1,5 до 6 см. В окремих випадах лінія глибини пройми цих покроїв може наближатися до лінії талії.

За кількістю швів рукави реглан і напіреглан бувають одношовні, двошовні і тришовні. Перші два види крою рукавів мають вшиватися у відкриту пройму. Тому бічний зріз у таких виробах розташовують посередині пройми. Для моделювання цих рукавів плечовий зріз у базовій конструкції переміщують зі спинки на пілочку на 1 см.

В залежності від загального об’єму виробу, художнього образу моделі, та величини поглиблення пройми за базову основу для моделювання рукавів реглан і напівреглан можуть бути обрані конструкції одношовних вшивних рукавів, двошовних вшивних рукавівдо виробів з поглибленням пройми 3-4 см, одношовних рукавів до виробвв зі значним поглибленням пройми.

Моделювання рукавів покрою реглан і напівреглан здійснюється шляхом добудови до лінії окату плечових частин спинки й пілочки.

Креслення рукавів реглан і напівреглан обов’язково мають перевірятися за шириною, за довжиною і формою пройми, за силуетною лінією.

Консрукція кімоно є різновидом покрою із суцільно викроєним рукавом, характерною ознакою якого є те, що рукав складає єдине ціле з пілочкою та спинкою.

Кімоно має властивість утворювати, глибокі м’які складки на ділянці умовної лінії пройми. У побудові креслення передбачається значна величина волого-теплового оброблення, тому тканина, з якої виготовляється цей виріб, повинна добре піддаватись відтягуванню.

Як і покроях реглан і напівреглан плечовий зріз у базовій основі кімоно переміщується зі спинки на пілочку на 1 см. Умовна лінія глибини пройми розташовується на рівні центра грудей. Нагрудна виточка зменшується за розхилом, а у виробах малих розмірів вона може бути зовсім відсутня.

Кут нахилу рукава визначається моделлю. Чим вище розташовується у конструкції покрою кімоно, рукав, тим більшою стає складка на ділянці пройми. Відповідність крою рукава спинки рукаву пілочки досягають шляхом моделювання.

Контролюємо себе і вирішуємо проблеми:

1. Що відрізняє покрій реглан від конструкції інших покроїв?

2. Де замикається лінія пройми у покрої ніпвреглан?

3. Яка основна ознака визначає покрій із суцільно викроєним рукавом?

4. Які зміни вносять до конструкції базової основи, щоб побудувати креслення виробу покрою реглан?

5. Яким величинам може дорівнювати поглиблення пройми у кресленні виробу покрою реглан?

6. Які за об’ємом можуть бути рукави реглан і напіреглан?

7. Яку форму може мати лінія пройми у покрої реглан?

8. Якою може бути форма пройми у покрої напівреглан?

9. Скільки швів може мати рукав реглан?

10. Яка конструкція є більш технологічною «нульовий» реглан чи «класичний» реглан?

11. Яка форма лінії пройми реглан здатна ілюзорно зменшувати розмір плечей?

12. Яка форма регланної лінії створює ілюзію широких плечей?

13. Які конструкції рукавів можуть бути взяті за базові для отримання лекал покрою реглан?

14. Від яких факторів залежить вибір базової основи для моделювання рукавів покрою реглан і ніпвреглан?

15. Яким чином можна досягти красивої форми рукавів реглан і напівреглан у плечовій частині?

16. За якими параметрами перевіряють конструкцію рукава реглан?

17. Чи можна отримати контрукцію одношовного рукава реглан без плечового шва?

18. Який рукав у пальто покрою напівреглан є зручнішим в експлуатації: тришовні з нижньою частиною чи двошовний, вшиті у відкриту пройму?

19. Яка конструкція рукава кімоно є більш зручною в експлуатації і наближена до горизонталі чи похила?

20. Конструкція якого рукава покрою кімоно буде мати більш стрункий, ошатний вигляд: та, що має більший кут нахилу рукава відносно балансової горизонталі, чи та, котра має невелиий кут нахилу?

21. Чому конструкція рукава кімоно переважає в одязі немовлят?

Працюємо творчо:

1. Виконати малюнок жіночої блузки покрою реглан з фігурною лінією пройми.

2. Виконати декілька малюнків моделей сучасного молодіжного одягу спортивного стилю покрою реглан і ніпвреглан.

3. Виконати малюнок моделі і побудувати конструкцію жіночого жакета покрою реглан з тришовним рукавом. Форма пройми аркоподібна.

Бажаємо знати більше.

Додаткова література: №9, с. 62-84, с. 106-110; №12, с. 194-200; №13, с. 126-141, с. 176-183, с. 189-194; №14 с. 83-108, с. 110-117, с. 118-127, с. 189-193; №17, с. 129-140; №18 с. 133-146; с. 216-229; №22, с. 152-165; №23, с. 154-166, с. 167-169; №26, с. 268-269, с. 280-284, с. 289-290; №28, с. 92-98; №29, с. 132-141, №30, с. 68-85; №34, с. 178-187.

361