Возведение фундамента

Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается прежде всего устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается.

Грунт, являющийся основанием для гаража, должен обладать достаточной прочностью, малой и равномерной сжимаемостью; не должен вспучиваться, оползать и проседать. Но этим требованиям отвечают далеко не все его виды.

Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, можно заменить подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

Зимой в зависимости от природно-климатических условий грунты промерзают на различную глубину. Промерзание грунтов приводит к вспучиванию некоторых из них — глинистых, лессовых, супесей. Под действием веса гаража вспучивающиеся грунты оседают неравномерно, что может вызвать неравномерные осадки фундамента и как следствие — трещины в фундаменте и стенах гаража. Для исключения таких негативных явлений необходимо заложить грунт ниже глубины его промерзания.

Фундамент на невспучивающихся грунтах (пески гравелистые крупные и средние, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м.

В процессе эксплуатации гаража талая и дождевая вода, а также вода, поступающая в процессе мытья машины рядом с гаражом, может вымывать грунт под подошвой фундамента, что тоже может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Во избежание этого следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, не лить большого количества воды вблизи гаража и соорудить наружную отмостку.

Надежность фундамента зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.

Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).

В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, буто-бетонные и сборные железобетонные.

Сборные ленточные фундаменты

Сборные фундаменты устраиваются из железобетонных фундаментных блоков (рис. 43). Поскольку масса блоков значительна, для их установки требуется применение автомобильного крана.

Рис. 43. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — фундаментная плита

Рис. 44. Бутовый ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовая кладка

Рис. 45. Кирпичный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита

Рис. 46. Монолитный бетонный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — монолитный железобетон

Бутовые ленточные фундаменты

Кладку бутовых ленточных фундаментов (рис. 44) ведут под залив враспор со стенками траншеи следующим образом. Первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25—30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с тщательной расщебенкой (заполнение пустот мелким камнем и щебнем), уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот.

Кирпичные ленточные фундаменты

Кирпичные ленточные фундаменты (рис. 45) следует возводить лишь в сухих (лучше всего песчаных) грунтах только из глиняного кирпича. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен. Для предотвращения разрушения кирпичных фундаментов требуется особое внимание уделить качественному выполнению гидроизоляции. Если в условиях слабых грунтов требуется уширение нижней части фундамента, его обычно делают из монолитного бетона.

Монолитные бетонные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты (рис. 46) устраиваются следующим образом: в дно траншеи под фундамент втрамбовывают щебень, сверху слой щебня поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устраивается опалубка из дощатых щитов: два щита размером, равным высоте фундамента, устанавливаются в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбиваются колья, которые прибиваются гвоздями к щитам. Чтобы щиты не разошлись в процессе бетонирования, они поверху соединяются планками.

Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от затвердевшего бетона к внутренней стороне опалубочных щитов крепится гвоздями полиэтилен или рубероид.

После установки опалубки необходимо приготовить бетон.

Бетон лучше приготовить на цементе марки 300 или 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях по объему: цемент — 1, песок — 3, щебень — 4-5. Вода добавляется в небольшом количестве, только чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Укладывается бетон слоями 10—15 см с последующим трамбованием.

Нельзя допускать полного высыхания бетона до окончания процесса бетонирования. Если же это все-таки произошло, то высохшую поверхность бетона следует обильно полить водой.

Обычно ширина фундамента на 10 — 15 см превышает ширину вышележащей стены. Если же несущая способность грунта недостаточна, нижняя часть фундамента делается уширенной. В этом случае фундамент бетонируется в два приема: сначала устраивается опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения устанавливается опалубка и бетонируется верхняя часть фундамента.

Бутобетонные фундаменты

Бутобетонные фундаменты (рис. 47) представляют собой разновидность монолитных фундаментов. Отличие состоит в том, что при бетонировании в массу бетона, уложенного в опалубку, утапливают бутовые камни. Это дает экономию бетона, а по прочности бутобетонные фундаменты мало чем отличаются от монолитных.

На выбор конструкции фундаментов влияют не только характеристики грунтов, но и уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если уровень грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундаментов, то не рекомендуется возводить их из глиняного кирпича, а также из монолитного бетона. Если же есть необходимость заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то кирпичный фундамент следует полностью защитить гидроизоляцией, тщательно выполнив горизонтальную изоляцию в уровне подошвы фундамента, а также вертикальную изоляцию по внутренней и наружной граням фундамента, выведя ее выше уровня земли.

Рис. 47. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовый камень

Независимо от грунтовых условий, то есть ни в сухих, ни во влажных грунтах не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, поскольку в грунте он подвергается быстрому разрушению.

Фундаменты нужно сооружать в возможно более короткие сроки после рытья траншей. Пазухи между стенками фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом. Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод.

При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После устройства фундаментов и засыпки пазух между фундаментами и стенками траншеи по всему наружному периметру гаража желательно устроить отмостку, которая должна предотвратить подмачивание талыми и дождевыми водами грунта под фундаментами и проседание последних.

Отмостка заглубляется ниже поверхности грунта на 15—20 см. Устраивается она из глины, в которую втрамбовывают щебень. После этого отмостка асфальтируется или бетонируется. Ширина отмостки, как правило, 60—80 см.

Отмостка устраивается с небольшим уклоном от здания, чтобы дождевые и талые воды не скапливались у стен гаража, а стекали на участок.

Чтобы предотвратить просачивание влаги из земли в стены и их отсыревание, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивается гидроизоляция.

Столбчатый фундамент

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можно глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20—30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6—0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Бетон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения-необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала на площадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверк) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8 — 10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10 — 15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас, затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

Фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать ранд-балки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру, укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5—7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15—20 см.

Это еще один пример бутового фундамента.

Возведение фундамента. Фундамент из бута и бутобетона.

В наши дни о фундаменте пишут не меньше, чем о криминальных разборках. И та, и другая темы интересны, но, поскольку наши с вами беседы связаны со строительной тематикой, то оставим криминальную хронику средствам массовой информации и поговорим о фундаменте.

Итак, что такое фундамент? Фундамент – это опорная часть постройки (здания), предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.

Фундаменты различаются по материалам и по конструкции. Что касается материалов, то при возведении «постаментов» для загородных домов используют бут, бетон, бутобетон и кирпич, причем последний может быть на бутобетонном или бутовом основании.

Так что же представляет собой бутовый фундамент? Начнем с определения слова «бут». Бут – это л омовой камень, плитняк неправильной формы.

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности.

Такие фундаменты возводят под каменные здания со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов.

Ширина бутовых фундаментов зависит от толщины стен дома и передаваемой на фундаменты нагрузки. Обычно ширина такого фундамента равна толщине стены или на 10 см шире ее. Бутовая кладка должна быть не менее 50 см толщиной.

Бутовые фундаменты из булыжного камня следует возводить только в распор со стенками траншеи. Камни укладывают на растворе без опалубки. Возведение начинается с забутовки (забутки). Для тех, кто впервые услышал это слово, скажем, что опечатки никакой нет, и незабудка здесь ни при чем. Забуткой называется слой, заполняющий промежуток между внутренним и внешним облицованными слоями стены или пазухами свода. Этот слой состоит из камня, щебня, битого кирпича и т.д. вперемешку с известковым или цементным раствором или чередующихся слоев камня и раствора. Заполнение забутки происходит после укладки верст - крайних рядов кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки.

Раствор подают посредством лопаты и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между ними. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Для того, чтобы кладка была прочной, камни не должны соприкасаться друг с другом без раствора. После укладки забутки выполняется расщебенка кладки, щебень и мелкие камни осаживается в раствор при помощи слабых ударов молотка. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в такой же последовательности.

Чтобы обеспечить перевязку при бутовой кладке, камни нужно укладывать попеременно - то длинной стороной, то короткой. В смежных рядах над короткими сторонами укладывают длинные, а над длинными - короткие. Так обеспечивается перевязка швов бутовой кладки.

Как и в любой работе, в возведении бутового фундамента есть моменты, на которые надо обратить особое внимание.

Необходимо регулярно проверять прочность креплений стенок траншей и котлованов. Нельзя сбрасывать камни в траншею. Камень нужно подавать по желобам, убедившись, что в этот момент в траншеях нет рабочих.

Кладку надо начинать с пониженных участков. Переход от одной глубины заложения фундамента к другой выполняют уступами. Каждый уступ должен содержать не менее двух рядов кладки (при среднем габарите камня 35-45 см). Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают с вышележащей кладкой. Качество кладки из бутового камня и бутобетона, о котором пойдет речь чуть позже, проверяют с помощью отвеса, правила, уровня и порядовки. Если в теле игре «Что? Где? Когда?» попросят объяснить значение этих слов, то вы сможете составить конкуренцию знатокам, ответив, что:

отвес – это прибор, состоящий из конусообразного или цилиндрического стального корпуса с проушиной, к которой крепится крученый льняной или хлопчатобумажный шнур. Используется он для проверки вертикальности устанавливаемых элементов. Если отвес свободно подвешивают, то шнур принимает вертикальное положение.

ПраВило представляет собой длинную рейку, разделенную линиями на десятисантиметровые отрезки. Применяется оно для измерений и для проверки правильности кладки.

Уровень - приспособление для проверки горизонтальности линий и поверхностей и измерения малых углов наклона. Основную часть уровня составляет заполненная легкой жидкостью (за исключением небольшого объема «пузырька») стеклянная ампула.

Порядовка – это рейка для контроля ровности швов и горизонтальности рядов, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича (бута) плюс толщина слоя кладочного раствора.

П ри производстве бутовой кладки не допустимы перерывы. Делать их можно только после заполнения раствором промежутков между камнями последнего ряда. Камни и обломки, используемые при бутовой кладке, не должны быть загрязненными. В противном случае они не будут иметь прочного сцепления с бетоном.

Возведение бутобетонных фундаментов в основном аналогично возведению бутовых фундаментов, но, тем не менее, существуют и различия.

Бутобетонные фундаменты применяются тогда, когда требуется более высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня. В случаях значительных нагрузок на фундамент подошву расширяют уступами.

Бутобетонная кладка представляет собой бетонную смесь, в которую рядами «утапливают» бутовые камни. Всё начинается с того, что расстилается слой бетонной смеси (толщиной не более 25 см), после чего в него «утапливается» ряд камней (глубина - не менее половины высоты камней). Между утапливаемыми камнями, как, впрочем, и между камнями и опалубкой оставляют «пространство» 4-6 см. После того, как камни становятся «утопленными», снова укладывается слой бетонной смеси, которая уплотняется вибрированием, и процесс кладки повторяется.

В отличие от бутовой кладки, бутобетонная конструкция фундамента предполагает наличие нерасколотого булыжного камня.

И бетонная, и бутобетонная кладки имеют один существенный недостаток – большой расход цемента.

Вот опыт одного нашего соотечествиника.

Особенности построения фундаментов на болотистой местности Часть 1.

В советские времена частенько дачников наделяли садовыми участками в самых неудобных местах, в низовьях рек, подвергающихся частым затоплениям, или на территории бывших болот. Мой участок тоже расположен на болоте. Как оказалось свойство такой местности – сплошная тайна. Найти хоть какую-нибудь литературу на эту тему – большая проблема, поэтому проблемы своего участка пытаюсь решить самостоятельно. Зачастую, даже имея богатый строительный опыт, действовать приходиться методом проб и ошибок. Хочу поделиться с вами уже накопленным к этому моменту опытом. На моем участке уже имелось неутепленное строение с ленточным фундаментом 30 см в ширину и 35 см глубиной, забетонированный с цоколем вместе на высоту 40 см. В общем, фундамент не уступал по мощности фундаменту многоэтажки. Две наружные стены и внутренняя несущая опирались на столбики из кирпича, размером 38 на 38 см. На другие столбики размером уже 25 на 25 см. опирались балки перекрытия. Мне не пришлось долго ждать, и с приходом первой весны, дом покосился на южную сторону. Столбики же оказались частично перекошенными, частично разрушенными. Нетрудно было догадаться, что всему виной явился вспучивающийся грунт, характерный для бывшего болота. Я перелопатил много литературы и понял: для данной местности характерно беспорядочное смешение обводненных глинистых грунтов с другими типами грунтов в разных плоскостях. И эта разнопородистость грунтов, перенасыщенных влагой, не позволяет точно определить несущую способность грунта. Стало ясно, что нельзя найти в литературе почти ничего про особенности построения фундамента на болотистой местности из-за того, что никто не строит на таких грунтах фундаменты капитальных сооружений. Ну, разумеется, кто ж будет сваи, например, забивать под фундамент дачной постройки, да и водопонижением заниматься в данной ситуации невыгодно. Поэтому неудивительно, что фундаменты в болотистой местности строятся чаще всего такие же, как и на других грунтах. Итак, я принялся за восстановление дачного строения, доставшегося мне. Мне не хотелось разбирать весь дом, и я собрался поднять его на пару метров с учетом дальнейшей постройки под ним цокольного этажа. Начал я с того, что установил под домом вместо кирпичных столбов асбоцементные трубы, которые теперь будут выполнять роль столбов. Перед установкой труб сделал сквозные отверстия в них с шагом в 25 см., куда вставил 20-ти миллиметровую обрезанную арматуру таким образом, чтобы снаружи оставалось еще по 50 мм. Потом залил получившиеся трубы раствором цемента низкой марки. Установил столбы парами, для этого в комнатах разобрал пол в нужных местах. Дом удалось поднять с помощью нескольких домкратов. Вот для этого мне и понадобились оставшиеся снаружи отверстия в трубе куски арматуры. Поднимая часть стены до следующего отверстия в столбе, которым служила труба, я ставил на торчащую арматуру уголки 50 на 50 мм из стали полками наружу, которые потом стягивал болтами. Я двигался по кругу, и каждый участок дома поднимал на 25 см., потом все заново, пока не поднял на нужную высоту. В самом конце я снова поставил уголки, но уже полками внутрь и опять стянул болтами. Поскольку установка столбов являлась временным решением, то заглублять фундамент под них я стал всего на 30 см. И сделал песчаную подушку на 40 см, чтобы самортизировать вспучивание. Но нет ничего более постоянного, чем временное, и простояли столбы благополучно 10 лет. А потом подушка прекратила дальнейшую амортизацию вспучивания грунта, и начал промерзать фундамент. Снова покосились столбы. Дошла очередь до нового фундамента с одновременной постройкой цокольного этажа.

Особенности построения фундаментов на болотистой местности. Часть 2

Во второй раз я остановился на столбчатых фундаментах глубиной 1 метр 40 см. Я пробурил скважины и забетонировал их по месту. Мне понадобилось рассчитать значение величины сопротивления грунтов, эту величину для пластичных глин я взял из справочника. Но, исходя из моих наблюдений за поведением моего фундамента и соседского, я решил, что величину эту надо брать с запасом немного в сторону уменьшения. Однако каким должен быть запас, мне не смог ответить ни один справочник. Пришлось действовать наугад. Я посчитал временные нагрузки для жилых и чердачных помещений и снеговые нагрузки, и на основании общей нагрузки я посчитал нужное количество столбчатых фундаментов. К рассчитанному количеству я добавил еще несколько столбов. Потом прикинул, что если сделать прочную крышу, то часть снеговой нагрузки можно снять, и тогда вышло, что от первоначально рассчитанной нагрузки на каждый столбчатый фундамент остается 83 процента нагрузки, а значит, у меня в запасе есть еще 17 процентов. Однако практика показала, что в некоторых местах реальное сопротивление грунтов намного меньше расчетного, хоть и взятого с запасом. В итоге шестая часть всех столбчатых фундаментов начала слегка тонуть. И уже имею новую головную боль – как их спасти. Пару мест под домом спасти несложно – приподнять, как делал раньше, и подвести еще фундаментов. А фундаменты под кирпичными стенами разбирать не хотелось бы, и поэтому для начала пытаюсь обойтись без этого. Для этого дополнительно подвожу «грибообразные» столбчатые фундаменты, укладываю сверху железобетонные перемычки. Осталась еще одна проблема нерешенной – даже столбчатые фундаменты вспучивающиеся грунты будут «таскать». То есть необходимо, чтобы их нижняя часть удерживалась грунтом, но как? Потом вспомнилось кое-что из истории. Предки наши имели опыт установки стоек для оград на такой вот болотистой местности. Они использовали для этого выкорчеванные деревца, обрубали слишком длинные корни и верхушку. Получившийся столбик со спутанными обрубками корней высушивали и закапывали в землю корнями вниз ниже глубины промерзания. Вот по такому принципу я сделал фундамент под баней. Сделал снова столбчатый фундамент из асбоцементных труб и устроил внизу «ком», или, как говорят строители, башмак. Вспучивающийся грунт может утащить фундамент и вверх, и вниз. Но вниз – не пускает грунт, а вот вверх – пожалуйста, ничего не препятствует. Поэтому грунт, к которому примерзает фундамент, начинает таскать его за собой, если нагрузка на него сверху недостаточна, а снизу нечему удерживать. Наличие башмака меняет всю картину. Теперь, чтобы стащить фундамент, вспучивающийся грунт должен дополнительно утащить грунт, который опирается на башмак. И мерзлота в результате начинает, образно говоря, скользить вдоль столба. Неплохо дополнительно обмотать столб пленкой, тогда грунт уже будет скользить по ней, а не по фундаменту. Большая площадь башмака уменьшает количество столбчатых фундаментов. И для этого мне пришлось увеличить диаметр лопастей бура. Армировать башмак и бетонировать его в скважине не советую - это, во-первых, не удобно, а во-вторых, при наличии воды на дне вообще невозможно. В этом случае лучше делать фундаменты сборными, и монтировать их наверху вручную. Для этой цели я опять использовал асбоцементные трубы меньшего диаметра. Когда я строил фундамент под баней, я учел все прошлые ошибки, заново рассчитал нагрузку на фундамент, при расчетах учел площадь основания строительного башмака. Этот расчет оказался удачным. Последующие несколько лет столбчатые фундаменты повели себя весьма надежно, без осадок и подъемов.

А вот пример новой (ну не совсем) от специалистов.

Винтовые сваи

Быстро, надежно, круглый год, невзирая на погоду... - это про фундаменты на винтовых сваях. Всего несколько дней и фундамент готов для установки дома, при этом участок не успел превратиться в свалку строительного мусора. Винтовые сваи малого диаметра как фундамент для малоэтажного домостроения не только не уступают по надежности традиционным (ленточным, плитным и пр.), но в подавляющем числе случаев превосходят их. Кроме того, они выигрывают в цене и удобстве их применения.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу с наваренной на нее лопастью определенной конфигурации. Изначально винтовые сваи разрабатывались для использования в качестве опор мостов, опор высоковольтных линий в условиях обводненности, в слабых, твердомерзлых грунтах. Сегодня фундаменты на винтовых сваях оказались востребованы и малоэтажным загородным строительством из-за ряда преимуществ, которые они предоставляют.

Применение:

• Для фундаментов кирпичных, каменных, газобетонных и пр. домов в комбинации с традиционными фундаментами для снижения их стоимости(d108, d89);

• Для устройства развязанных вибро-устойчивых фундаментов для установки тяжелого оборудования в уже существующих строениях(d108);

• устойчивостью к воздействию высоких температур;

• В качестве опоры для возведения заборов и др. ограждений, беседок, террас, пешеходных мостиков и других подобных конструкций(d89, d108);

• Для борьбы с оползанием грунта (подпорные стенки)(d89, d108);

• Для усиления проблемных фундаментов(d108);

• Для устройства причалов для малых судов в прибрежной части водоема(d108).

• Для фундаментов деревянных, панельных и каркасных домов, хозблоков, бань, торговых павильонов и др. малоэтажных строений(d108, d89);

• простотой обработки и эксплуатации.

Преимущества использования винтовых свай:

• Низкая стоимость.

• Срок установки фундамента - 1 день.

• Возможность установки фундамента на сложных грунтах.

• Безопасность и надежность.

• Высокие прочностные и нагрузочные характеристики.

• Установить свайный фундамент можно без изменения рельефа выбранного для строительства участка.

• Установить фундамент на сваях можно в любое время года и при любой погоде.

• Винтовые сваи служат не менее 100 лет.

• Возможность установки фундамента в виде пирсов и речных причалов.

• Возможность распределения несущих нагрузок с учетом особенностей проектной документации на строящийся объект.

Ограничения по использованию винтовых свай:

• Наличие в грунте массивов камней, валунов является препятствием для завинчивания свай, но в большинстве случаев мы находим решения этих задач.

• При использовании свай без бетонного ростверка нельзя сделать заглубленный подвал.

Винтовые сваи получают всё большее распространение и всё большее число фирм предлагают их в своём стандартном наборе фундаментов. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки; винтовые сваи противостоят силам морозного пучения. Повышенная несущая способность винтовой сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи.

При использовании винтовых свай для временных сооружений их можно будет впоследствии вывинтить и использовать повторно, стволы сваи допускается не бетонировать.

Для того чтобы винтовая свая служила надёжной опорой не менее 50 лет, а для умеренно агрессивных условий и в 2 раза больше, при изготовлении свай нужно использовать соответствующие материалы. Толщина стенки ствола сваи должна быть не менее 4 мм, толщина металла для лопасти - не менее 5мм. Все это должно быть защищено антикоррозионным составом, а ствол сваи после её установки заполнен бетонным раствором. Электроды для сварных швов нужно использовать из тугоплавкого материала - пусть это будет не столь чисто с точки зрения брызг металла, как у обычных электродов, но зато на порядок прочнее. Для менее ответственных конструкций допустимо уменьшение толщины металла на 1мм. Для устройства фундамента стальная винтовая свая, покрытая антикоррозионным составом, длиной от 2,5м, погружается в грунт методом завинчивания на глубину не менее 1,5 м (глубина промерзания грунтов подбирается в зависимости от региона) согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Сваю подрезают в уровень, определяемый проектом (обычно 40-50см над уровнем грунта), стволы свай бетонируются до уровня их подрезки. Поверх ствола устанавливается оголовок винтовой сваи, на которую монтируется обвязка. Технически мы можем сделать сваю любого размера!!! и ограничены только длиной предлагаемого проката.

В следующих сборниках попробуем ознакомить вас с бетонам разных марок и способами их приготовления. Цемента и его марками и производными. И может захватим такой важный аспект как Армирование, марки сталей виды арматур, типы каркасов и сеток и тд. До встреч.

 

80