Теперь, как разобраться в этом:
Чем ниже первая цифра перед W тем жиже остается масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление.
Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше????
Ответ : НЕТ!!!! Объясняю.
Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве).
То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали.
Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения.
Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали.
Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры.
На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред….
Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту).
То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену.
P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60.
P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить)
Встречал информацию (вроде как инструкция на 600-куб «ХОНДУ»), при температуре воздуха до +28С использовать 10W40, при температуре воздуха свыше +28С использовать 20W50.
Для «ЯМАХА ЮБР-250» продаваемой в Бразилии, «мануал» рекомендует 20W50.
Так же встречал отзывы, что на воздушниках хорошо себя показывает масло 15W50
Смена масла в двигателе:
Масло меняется при горячем моторе, от нагрева масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом стекает.
Хорошо прогреть двигатель
Выкрутить маслозаливную пробку (щуп)
Выкрутить маслосливную пробку.(в зависимости от конструкции двигателя тип №1, тип №2)
Покачать мотоцикл из стороны в сторону, для удаления остатков масла.
Закрутить маслосливную пробку.
Залить масло.
Закрутить маслозаливную пробку (щуп)
При использовании минеральных или загущенных масел (с числами) …W50, …W60 необходимо очень тщательно относится к срокам замены масел, данные масла быстро теряют свои свойства и становятся не пригодные для смазки двигателя.
Данные масла крайне подвержены старению, чем полусинтетические и синтетические масла.
Промывка двигателя:
По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях.
Надо или не надо промывать мотор?
Если вы используете хорошее масло (хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется.
Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками.
Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им и промываете (завели мотор, поработал 10-15 минут или покатались), сливаете старое масло, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье.
Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает.
В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода.
Проверка уровня масла:
1. (способ)
На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, уровень масла должен быть по середины ХХХХ меток на щупе.
2.(способ)
На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие и ЗАКРУТИТЬ, уровень масла должен полностью покрывать ХХХХ метки на щупе.
ЦЕПЬ
Уход за цепью:
Приводные цепи бывают двух типов
безсальниковые (самые простые)
сальниковые (О-ринг, Х-ринг, Z-ринг и т.д) у этих цепей место ролик-штифт герметично закрыто резиновым сальником и изначально заложена смазка)
Цепь не растягивается (это жаргонный оборот) на самом деле цепь изнашивается. В каждом соединении штифта и ролика происходит износ на сотые доли миллиметра, а если таких роликов 100 и более …вот и получается, что износ всех роликов-штифтов суммируется и мы получаем «удлинение» цепи.
Если цепь «растянулась» до предела, удалять звенья нельзя, она очень быстро износит звездочки. Такую цепь только менять.
Безсальниковые цепи:
Цепь можно мыть несколькими способами, рассмотрим наиболее простые:
Первый способ:
Ставите мотоцикл на центральную подставку и окуная зубную щетку/обычную кисточку шириной 2,5-3,0 см. в бензин/солярку (или что кому угодно) счищаете грязь, до тех пор пока цепь не станет чистой.
Так же чистим приводные звезды.
После того как помыли цепь, ее можно продуть компрессором.
После цепь смазываете.
Второй способ:
Снимаете цепь и кладете в пластиковый бутыль с бензином/соляркой 0,5-1,0 литра закрываете крышку и трясете от всей души пока цепь не станет чистой.
Достаете цепь и кладете в следующий такой же бутыль с чистым бензином и так же трясете.
После достаете идеально чистую цепь и ставите на мотоцикл.
(можно так же продуть компрессором)
Звезды тоже должны быть чистыми.
После ставите цепь на мотоцикл и смазываете.
Сальниковые цепи:
При мытье цепь с мотоцикла не снимается.(так как в основном, соединительное звено заклепанное и не разборное, снимается только с помощью разрезания «болгаркой»)
У некоторых сальниковых цепей замок бывает разъемный.
Мыть их можно керосином, либо дорогими специализированными смывками в аэрозольных баллонах.
В сальниковой цепи смазывается только сам уплотняющий сальник. (для предотвращения его рассыхания)
Смазывается либо опять же дорогущими специализированными смазками в аэрозолях либо минеральной трансмиссионкой 80W90 (как рекомендует производитель мотоцепей D.I.D и ЕК.)
Сальниковую цепь нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!:
мыть бензином и растворителями (они разрушают резиновый уплотняющий сальник)
мыть струей воды под давлением (также разрушает сальник и вымывает заводскую смазку из под него)
нельзя чистить жесткой (металлической) щеткой/кисточкой (это разрушает сальник)
Какая цепь лучше?
У каждой цепи есть свой плюс и минус.
Безсальниковые цепи: дешевле, создает меньше сопротивление при своем движении, у них меньше срок службы (из за того, что грязь попадает в соединение штифр-ролик). За ними требуется кропотливый, тщательный и постоянный уход.
Сальниковые цепи: имеют больший срок службы меньше тянутся, уход за ней намного проще и быстрее.
Эти цепи значительно дороже и имеют дополнительное сопротивление чем простые цепи (из за наличия сальников создается дополнительное трение).
Основной минус сальниковой цепи более высокая цена.
Самые «крутые» считаются Х-ринг цепи, они создают меньше сопротивление и из за конструкции сальника обеспечивают большую герметичность соединению и чистоту.
Если нет возможности приобрести сальниковую цепь, можно либо купить мешок дешевых обычных цепей и менять их по мере износа. Или купить добротную качественную безсальниковую и постоянно ее лелеять и ухаживать, срок службы у нее будет более чем приличный. (при условии, что вас не будет смущать и пугать частое получасовое мытье и смазка цепи)
Как вариант установить кожух защиты цепи (как на советских мотоциклах)
Фирмы производители мотоцепей: D.I.D, RK, EK, REGINA и так далее.
Бюджетный вариант: китайская цепь KMC, из отечественных «Кировская цепь».
P.P.S На малокубатурных мотоциклах установлена цепь размерностью 428, многие жалуются, что она слабенькая, быстро изнашивается и хотят перейти на цепь большей размерности 520.
Этого делать не рекомендуется по причине того, что на вращение большей цепи требуется тратить больше мощности, а ее и так в притык. Тем более, что для перехода на большую цепь надо будет менять все звездочки на соответствующий размер. Поэтому целесообразней всего установить качественную цепь родной размерности, и мощность сохраните и проблему решите.
P.S. Я наношу смазку, при работающем моторе и включенной 1-й передачей, только соблюдайте осторожность, что бы руки не затянуло цепью в звезды.
При сильном загрязнении рекомендуется, в первый раз цепь намочить, с помощью кисточки и «смывки», что бы грязь «откисла» и ее было позже легче смывать.
При мытье и нанесении смазки подложите пленку, ткань , что бы не перепачкать мотоцикл.
Рекомендую когда уже цепь будет вымыта и продута компрессором на последок промыть ее керосином (керосин обладает большими приникающими свойствами и «жирный», он приникнет во все щели и соединения, вымоет их и смажет, в нем растворится смазка и проникнет глубже в соединения)
Из бутылей (в которых вы будете «трясти» цепь) выливать не надо, используйте следующий раз пока там уже «грязевой кисель» не получится.
После нанесения смазки тщательно протирайте цепь, чтобы смазка не испачкала мотоцикл.