Глава 5.

Первичная обработка.

Итак, у нас есть готовая маска из бумаги и нам нужно сделать ее жесткой. Прежде чем преступать к усилению самой маски, нужно подготовить бумагу к этому. Для этого мы берем:

Эпоксидный клей. Я лично использую именно этот. Опять же извечная дилема – цена против качества. Тут я нашел золотую середину. Данный клей удачно подходит нашим целям. Не имеет (почти не имеет) запаха.

Итак, список инструментов для обработки:

- эпоксидный клей.

- палочка для размешивания компонентов.

- кисточка, которую не жалко выкинуть после работы.

- резиновые перчатки (эпоксидный клей – такая нехорошая субстанция, если раз попадет на голую кожу, все – пиши-пропало. Отмывать липкость с рук придётся долго и нудно, прилипая ко всему что попадется под руку.)

- емкость для смешивания компонентов.

Выливаем смолу в баночку (в моем случае – отрезанная часть пластиковой бутылки).

Выливаем туда же отвердитель.

Тут есть одно но: по инструкции положено к 100 частям эпоксидной смолы подливать 10-12 частей отвердителя. Это не считая всяких ньюансов с температурным режимом. Я все делаю на глаз и без всяких разогреваний. Пока еще ни разу не ошибался. Тут уж смотрите сами.

В общем не особо видно но на глаз пропорция примерно 10 к 100 получилась.

Быстро и тщательно перемешиваем две жидкости. Во время перемешивания возможно помутнение жидкости. Главное не увлекаться, иначе все застынет.

Берем кисть и начинаем вскрывать эпоксидом бумажную маску. С обоих сторон. Как можно быстрее, не забывая о том, что смола в реакции с отвердителем и потихоньку застывает. Вот тут и выявился минус чертежной бумаги, о котором я писал выше. Чертежная бумага в составе имеет что-то мелосодержащее и это, очень сказывается на покрытии эпоксидом. Получается так, как если бы по стеклу провели кистью с гуашью – эпоксид расползается в стороны. Решил проблему тем, что количество эпоксида на кисточке пришлось увеличивать в трое, и, таким толстым слоем вскрывать маску. После того как первый раз вскрыл, подождал немного, пока проложенный эпоксид схватится, и вскрыл еще раз с двух сторон. В итоге получил два слоя эпоксида на бумаге.

Итог проделанной работы (см. скриншот выше). Ждем пока высохнет эпоксид. Следим за тем, что бы застывание проходило равномерно, иначе есть вероятность того. что маску может перекосить. Просто изредка следим за тем, что бы смола не капала на стол. По мере необходимости просто перекладываем маску под разными углами, не позволяя смоле скатываться.

Глава 6.

Армирование.

Существует множество способов и материалов для укрепления модели. Я пробегусь кратко по большинству, но опишу только тот способ, которым пользуюсь лично.

Материалы для армирования:

- эпоксидная смола.

- бинт.

- перчатки резиновые.

Было много размышлений о подборе материала, но все же я остановился именно на такой вариации. Как оказалось на практике более удобные материалы типа яхтенный лак, способны заменить эпоксидную смолу, но тут есть маленькие ньюансы. Сам лак нежнее и хрупче, чем эпоксидная смола, поэтому есть вероятность того, что материал после засыхания станет хрупким. Эпоксид же, после застывания, имеет более большую плотность и крепкость.

Бинт вполне можно заменить стеклотканью (как лучший вариант), либо строительной серпянкой (как более простой вариант), но я все же остановлюсь на бинте, как более бюджетном варианте. Обычный марлевый бинт имеет хорошую впитываемость и малую ячеестость, которая к томуже изменяется от того, как этот бинт расположить. Да и стоит копейки в ближайшей аптеке.

Для укрепления шлемов и масок, которые в будущем будут использованы для культурно-спортивных мероприятий, я рекомендую, не экономить на материалах, ибо эти материалы, в последствии, будут защищать Ваш бренный организм от травм. Однако, имея опыт (с 2009 года) игры в командно-спортивно-развлекательную игру страйкбол (не путать с пейнтболом), могу заверить, что маски армированные бинтом, легко справляются с защитной функцией. Моя первая маска, армированная бинтом, спокойно держала выстрел из пневматического ПМ.

То, что будет написано ниже, относиться только лишь к этой маске, либо любому другому объекту малой формы. Для шлемов, доспехов и остальных крупногабаритных объектов, лучше всего использовать следующий способ - бинт на объекте располагается следующей схемой:

- горизонтально

- вертикально

- диагонально сверху на право

- диагонально сверху на лево

Если после застывания Вы не удовлетворились толщиной слоя, то нужно еще раз проложить бинт по той же схеме. Главное правило – лучше сделать лишние пару миллиметров армирования, чем потом жалеть о проломленном изделии. Тем более, что эти миллиметры после будут сточены.

Но вернемся к нашему проекту:

Армировочный материал, в данном случае бинт обыкновенный медицинский, нарезаем на кусочки.

Немного увлекшись, я наполосовал все пять с лишним метров бинта в кучку тряпочек.

Небольшой совет. Если же вы решили, все таки, использовать бинт - не нужно нарезанные кусочки сильно утрамбовывать в кучу. Пусть легко лежат, ибо в перчатках, Вам, будет трудно из утрамбованной кучи вытащить один кусочек.

Большинство умельцев армируют свои модели изнутри. Возникает закономерный вопрос – зачем? Шпатлевка нужна для того чтобы выровнять поверхность модели, а не как еще один армирующий слой. В связи с этим я буду армировать, как и положено, снаружи, опираясь на опыте, приобретенном при создании и восстановлении «обвесов» автомобилей. Я не буду утверждать, что данный способ «самый-самый», но все же рациональное использование материалов на лицо. К тому же не следует забывать, что бумага (пусть и пропитанная эпоксидной смолой) не очень хороший слой для укрепления модели.

Далее готовим очередную порцию эпоксидной смолы и очередную кисточку которую не жалко выбросить. После чего аккуратно кисточкой наносим слой эпоксида на маску.

Берем кусочек бинта и прикладываем на свеженанесенный эпоксидный клей.

Аккуратно распрямляем, следя за тем, чтобы кусочек бинта пропитался эпоксидной смолой равномерно и полностью. Для этого можно, легкими постукиваниями пальцев, притрамбовать бинт в эпоксидную смолу.

Если бинт плохо промокает, можно воспользоваться кисточкой и промазать эпоксидом сверху бинта.

Продолжаем кисточкой промазывать эпоксидную смолу и накладывать кусочки бинта в несколько слоев. Обязательно следите за тем, что бы каждый новый слой бинта был пропитан эпоксидной смолой. В случае если он плохо пропитается, то в том месте может возникнуть воздушная камера, что в свою очередь плохо скажется на крепости модели. Края кусочков лучше класть внахлёст друг на друга – это придаст больше жесткости местах стыков. И не нужно сразу делать большое количество армировачных слоев. От толщины бинт с жидким эпоксидом может сползти в стороны, что испортит модель. Наберитесь терпения. Лучше делать слои по два-три и ждать пока они высохнут, после чего продолжать наращивать слои до нужной толщины.

Если Вы делаете все правильно, то в конечном итоге должно получиться следующее:

Армированную модель кладем сушиться. Как только высохнет эпоксидная смола, бинт приобретет твердость. Надо просто запастись терпением. На данном этапе, после того как модель высохнет, можно еще раз пройтись эпоксидной смолой для того, что бы выровнять мелкие впадины и «вафельный» рельеф застывшего бинта.