4.5.Ручная лепка.

Методом ручной лепки изготавливаются зеркало, топка и боковины стенки моего камина. Первоначально собираем каркасы под набивку. Они собираются из ДСП. Отрисовываем картон с расчетом на усадку. На листе ДСП расчерчиваем границы. Электролобзиком выпиливаем нужные размеры. Натягиваем целлофановую пленку для того, чтобы наш каркас не покоробился и не деформировался от влаги. Поверх натягиваем бумагу, сложенную в несколько слоев. Бумага нужна для того, чтобы шамот равномерно усаживался. Из ДСП выпиливаем боковые рамки. Прикручиваем их на саморезы и стягиваем металлическими уголками.

Приступаем к набиранию массы. Берем куски шамота и бросаем в собранные каркасы . Тем самым выбиваем воздух. Накидав, начинаем пробивать при помощи бруска. Целью является приготовление однородного пласта. Затем раскатываем скалкой, чтобы определенная толщина соблюдалась на всей площади пласта. Рамка должна быть выше, чем само зеркало изделия, поэтому по борту увеличиваем высоту на 15см, соблюдая картон, отрисованый по проекту. Когда это сделали, приступаем к переносу рисунка на пласт. Далее начинаем моделировать объемы. В рельефе необходимо также соблюдать плановость, чтобы передать эффект перспективы. Хотя изображение достаточно условно, все равно нужно показать глубину пространства. Покрываем деревья и землю слоем шамота не более 5мм, тем самым определяем границы неба, затем постепенно начинаем наращивать планы от заднего к переднему☺. Постепенно дело доходит до рамки. Сначала при помощи деревянных шаблонов придаем рамкам определенную форму. Они представляют собой стилизованные стволы сосен. Их ветви заплетены в некий узор. Весь этот рельеф на рамке выбирался из общего объема. Это предает ему цельность и декоративность.

После чего начинаем наносить фактуры. Вариантов фактур бесконечное множество. Я же остановился, непосредственно, на фактуре деревьев. Взяв кору, я вминал ее в поверхность как рамок, так и самого рельефа. Фактура обогащает работу, делает ее более интересной. Когда рельеф готов даем ему время подвялиться, затем снимаем боковины и разрезаем его. Рамка должна немного нависать над рельефом (для лучшей стыковки), поэтому режем внутрь под рамку. Затем каждую деталь в отдельности подрезаем внутрь, чтобы уменьшить площадь стыковки. Все это надо сделать, так как во время сушки возможна небольшая деформация.

Сушка проходит сначала в естественных условиях. Каждую деталь по бокам обклеиваем мокрой бумагой. Это дает наиболее равномерное уменьшение линейных объемов и предотвращает поднятие краев. После чего все детали относятся в электрическую сушилку. Там проходит окончательный этап сушки.

Шлифовку выполняют шкуркой. Сначала грубой, а затем мелкой. Для выравнивания горизонтальных и вертикальных площадок лучше натягивать шкурку на брус, потому что это увеличивает площадь шлифовки. Можно использовать как прямоугольный брус, так и круглый, который необходим для обработки сырца со сложной конфигурацией.

4.6. Декорирование.

Следующий этап- это декорирование. Материалами для декорирования являются пигменты, ангобы, глазури(как прозрачная, так и цветные).

Ангобы - это подглазурные краски, в основе которых лежат легкоплавкие глины. Они бывают как белые, так и цветные это зависит от состава ангоба. Цветные ангобы (голубые, синие, зеленые, серые) получаются на основе белых ангобов с добавками окиси металлов (кобальта, хрома, меди, марганца и др.) или цветных пигментов, изготовляемых на керамических красочных заводах.По своему составу ангобы делятся на глинисто-песчанистые, имеющие высокую водопоглощаемость, и на флюсные с низкой водопоглощаемостью. Перед нанесением ангобного слоя необходимо смочить поверхность сырца. Это делается для лучшего сцепления, иначе ангобный слой может осыпаться как перед обжигом, так и после обжига. Ангобы имеют самую большую палитру оттенков, а при смешении между собой они дают более сдержанные оттенки. Рекомендуется не смешивать более 3 цветов. Это связанно с тем, что в противном случае цвет будет более «грязным». Также с помощью ангобов можно добиться акварельности в работе. Этого можно добиться уменьшением толщины ангобного покрытия. В практике встречается метод, когда ангоб смешивают 50×50 с прозрачной глазурью. Результатом чего является полуглянцевая поверхность.

В процессе работы использовались 2 способа нанесения ангобного слоя такие, как кистевой и метод пульверизации. Во втором случае необходимо увеличить влажность ангоба для того, чтобы он не засорял распылитель и ложился на поверхность равномерно. Кистевым способом расписывались рельефные части такие, как деревья, птицы, снег, облако и луна. Смесью ангоба и глазури был покрыт очаг, символизирующий огонь.

Пигментами являются цветонесушие оксиды металлов.

Сюда преимущест­венно относятся: окислы титана, которые сообщают краске желтый цвет, окислы хро­ма - зеленый и красный, марганца - корич­невый, фиолетовый и розовый, железа - жел­тый, красный и коричневый, кобальта - си­ний и голубой, никеля - коричневый и фио­летовый, меди - зеленый и сине-зеленый, урана - желтый цвет. Благородные металлы в виде окислов иридия сообщают черные цве­та, а платина и золото соответственно серые и красные.

Пигменты в состав подглазурных красок часто входят в виде шпинелей. Кроме того, пигменты содержат вещества, которые сами по себе не имеют окраски, но оказывают влияние на оттенки краски и улучшают ее рабо­чие свойства, как, например, окись олова, мел, каолин и др.

В процессе декорирования можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с прозрачной глазурью. В моем случае пигмент использовался один- оксид никеля. Для нанесения его на поверхность сырца приходилось его затворять его с водой. На тех участках, которые были покрыты толстым слоем пигмента, образовалась металлизация, а там, где тонкий слой - появился нежноумбровый оттенок. Коричнево-фиолетовый оттенок не получился из-за того, что пигмент не был покрыт прозрачной глазурью.

В основе цветных глазурей лежит бесцветная прозрачная глазурь, которая в процессе обжига увеличивает прочность изделия за счет появления стекловидной пленки на его поверхности. Цветную глазурь можно приготовить самому, смешав прозрачную глазурь с пигментом (оксидом метала). В моей работе использовались несколько цветных глазурей: индиго, давший глубокий синий цвет; болотная – светлоумбровый; русская зеленая – глубокий зеленый; коричневая с чернотой и белая глухая (белая эмаль). Наносились они также 2-мя способами: кистевым и пульверизационным.

Результат декорирования вполне достойный, т.к. почти все оттенки, заложенные в проекте, совпали.