67. Культура черной смородины (значение, распространение, биологические особенности, основные сорта)

Черная смородина. Является одной из основных ягодных культур в нашей стране. Куст черной смородины высотой 1-1,5 м и обычно состоит из 15-20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. Плодоношение начинается через 2-3 года после посадки, а затем постепенно возрастает. Высокая урожайность удерживается 5-15 лет. Черная смородина не имеет придаточных почек на корнях, в связи с чем побеги возобновления отрастают за счет подземных почек на стеблевой части. Для черной смородины характерно резкое снижение периода поступательного роста побегов в длину и соответственно уменьшение размера годичного прироста с увеличением порядка ветвления. Цветковые почки у черной смородины смешанного типа (вегетативно-генеративные), поэтому после плодоношения они дают побеги замещения и небольшие образования (плодушки), формирующие 2-3 цветковые почки.

Почки черной смородины — позднеспелые, в связи с чем стебель начинает ветвиться на второй год. Длина боковых побегов увеличивается постепенно сверху вниз, а наиболее сильные побеги отрастают на нижней части стебля. Из-за короткого периода поступательного роста скелетных и полускелетных ветвей и небольшой долговечности плодушек прикорневые ветви у черной смородины быстро стареют, оголяются, и зона плодоношения у них смещается на периферию. Экономически целесообразный период промышленного их использования длится до 5-6 лет. Следовательно, чтобы куст регулярно и обильно плодоносил, необходимо заменять старые прикорневые ветви новыми. Из всех ягодных культур только черная смородина отличается повышенной зимостойкостью. Она может благополучно переносить очень суровые зимы. Критической температурой для корневой системы является температура 15°С. Оптимальная температура для роста и плодоношения 18-22 °С.

Корневая система у черной смородины залегает сравнительно неглубоко. Основная масса активных корней размещается в пахотном горизонте почвы (10-40 см). Отдельные корни могут проникать на глубину до 1,6 м. Корневая система характеризуется низкой засухоустойчивостью, плохой жаровыносливостью и повышенной требовательностью к влаге.

Недостаток влаги отрицательно сказывается не только на урожае в год засухи, но и на потенциальном будущем урожае из-за ухудшения роста кустов. Иногда даже один полив в июне, в период формирования завязи и усиленного роста побегов может способствовать значительному повышению урожайности. Обязательно требуется проводить полив после сбора урожая.

Смородина лучше других пород переносит легкое затенение, но в сильно затененных местах ветви ее вытягиваются, а плодовых почек формируется мало, в результате чего она слабо цветет и плодоносит.

68. Культура крыжовника (значение, распространение, биологические особенности, основные сорта).

Крыжовник. Выращивают в основном вокруг крупных промышленных центров европейской части России. В отличие от других ягодных культур его используют в различной стадии зрелости. Крыжовник представляет собой многостебельный куст высотой до 1-1,5 м. Он имеет вегетативно-генеративные цветковые почки, они закладываются на приростах прошлого года и на плодушках, которые у ряда сортов ветвятся. Основной урожай формируется на ветвях второго-четвертого порядка. Наиболее продуктивными являются приросты прошлого года и молодые плодушки. Побеги возобновления обычно растут быстро. Их рост часто продолжается до поздней осени, в результате верхушки не всегда успевают вызреть к зиме в средней зоне нашей страны и часто подмерзают. Сильный верхушечный рост главной оси прикорневых ветвей продолжается сравнительно недолго и в зависимости от сорта и состояния растений к 4-7-му году замедляется. Стебли крыжовника имеют острые шипы и шипики (особые выросты коры и кожицы), что делает эту культуру неудобной в эксплуатации. Поэтому в настоящее время решается задача выведения бесшипных и малошипных форм крыжовника. Уже получены сорта Колобок и Орленок, а также Бесшипный-1, 2, 3, практически не имеющие шипов. Плод крыжовника представляет собой ложную ягоду, он разнообразен по окраске, форме и величине. Масса их колеблется от 2 до 40...50 г. Производственная ценность промышленных насаждений крыжовника сохраняется обычно 16-20 лет. Однако его продолжительность жизни и урожайность зависят от агротехники, и при благоприятных условиях продуктивность сохраняется до 40 лет. Среди ягодных культур крыжовник отличается самой высокой урожайностью. Корневая система у крыжовника более развита, чем у черной смородины. Основная масса корней залегает на глубине 10-40 см, отдельные корни уходят в почву до 2 м и более.

Крыжовник является светолюбивой культурой, поэтому для посадки следует выбирать открытые участки, обязательно проводить ежегодные прореживания однолетних побегов возобновления.

для осветления центра кустов, при хорошем освещении увеличивается также долговечность плодушек.

12. Плодовые образования различны у разных пород. Для семечковых (яблоня, груша) характерны плодовые веточки: кольчатки, плодовые копьеца и плодовые прутики.Кольчатка — короткая веточка, 2–3 см длины. На конце ее находится цветковая или вегетативная почка. Следы сближенных листьев остаются в виде кольца, отчего кольчатка и получила свое название. С течением времени кольчатка разветвляется и превращается в сложную кольчатку, или плодуху.Плодовое копьецо — однолетняя веточка длиной 4–12 см, на конце которой расположена чаще всего цветковая почка.Плодовый прутик — однолетняя веточка длиной свыше 12 см, оканчивающаяся цветковой почкой.У косточковых пород различают букетные веточки, шпорцы и смешанные веточки.Букетные веточки — укороченные плодовые образования длиной 0,5–3 см, с верхушечной ростовой почкой и сближенными боковыми плодовыми почками в виде букета. На следующий год ростовая почка образует новую букетную веточку.Шпорцы — короткие многолетние, обрастающие плодовые ветки длиной 1–8 см, с боковыми цветковыми почками и заостренной конечной ростовой почкой.Смешанные веточки — однолетние ветки, у которых боковые почки в основном цветковые, а верхушечные всегда ростовые.Почки по характеру развивающихся из них новообразований делят на генеративные (цветковые) и вегетативные (ростовые и листовые). Генеративные почки отличаются от вегетативных большей величиной, округлостью и выполненностью. Они бывают простые, смешанные и групповые.Простые почки, обычно боковые, содержат только цветки и прилистники. При созревании плодов и опадении прилистников на побеге образуется рубчик. Побег остается голым. Смешанные почки обычно расположены на концах плодовых веточек и образуют не только цветки, но и розетку листьев и побег различной силы роста. Групповые почки характерны для абрикоса и персика, они расположены группой по 2—3 почки, из которых одна цветковая.Простые почки характерны для косточковых пород. Смешанные образуются у семечковых пород.Закладка и дифференциация цветков почек происходят в середине и во второй половине лета, а на юге осенью и зимой

16. Слива относится к роду Прунус (Prunus L.). Род насчитывает более 30 видов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Однако наибольшее практическое значение имеют только 6 видов: слива домашняя; китайская (включая ее разновидность маньчжурскую, или уссурийскую); американская; канадская; растопыренная, или алыча; колючая, или терн. Слива домашняя и Уссурийская известны лишь в культуре. Остальные виды являются дикорастущими. Подавляющее большинство сортов относится к сливе домашней, которая выращивается человеком с IV в. до нашей эры. Строение. Слива домашняя преимущественно растет в виде дерева высотой до 5-8м. однако в северных районах слива нередко имеет вид многоствольного куста высотой не более 3-4м. Способность к ветвлению у сортов различна. Сравнительно слабо ветвятся сорта Скороспелка красная, Ренклод колхозный, Венгерка итальянская и др. Скелетные и Полускелетные ветви покрыты многочисленными ростовыми и плодовыми веточками. Побеги, выросшие в текущем году, могут быть опушенными (в разной степени) или голыми. Сформировавшиеся на них вегетативные почки сравнительно узкие, заостренные, а генеративные – более выпуклые, крупные. Листья у сливы от средних до крупных, яйцевидные, обратнояйцевидные или эллиптические с заостренной верхушкой и клиновидным основанием, толстые, морщинистые, опушенные с нижней стороны. Цветки преимущественно белые, по 1-2 (реже 3) из одной почки. Плоды от мелких (6-10г) до крупных (50-70г), разнообразной формы (от округлых до удлиненно-яйцевидных) и окраска (от желтых до темно-синих), с более или менее сильным восковым налетом. Мякоть плодов чаще желтая или зеленоватая, довольно плотная, сочная, сладко-кислая. Косточка отделяющаяся или сросшаяся с мякотью, разнообразной формы и величины. Корневая система сливы состоит из скелетных (толщиной от 0,3 до 5-8см и более) и обрастающих (толщиной до 0,3см) корней. Основная масса корней чаще залегает в почве почти горизонтально на глубине 20-40см. Лишь отдельные корни проникают довольно глубоко в почву. Ближе к корневой шейке корни почти достигают поверхности почвы. Некоторые из них под корневой шейкой могут вырасти как стержневые, проникая на глубину до 60- 80см. Скелетные корни обеспечивают устойчивость дерева, его жесткую связь с почвой. Часто корневая система распространяется за пределы проекции кроны. Обрастающие корни являются органами, обеспечивающими всасывание воды и минеральных веществ из почвы. Чем лучше развита обрастающая корневая система, тем благоприятнее условия для хорошего роста побегов, листьев и плодов. Средняя продолжительность жизни дерева сливы колеблется от 20 до 30 лет. В северных районах она обычно короче – до 15-20 лет.

13. Зимостойкость- сортов яблони, как и других плодовых пород, является одним из важнейших признаков, который определяет границы их распространения и часто решает судьбу культуры сорта не только в местностях с более или менее суровым климатом, но даже в южных районах.Под зимостойкостью сорта мы понимаем способность его противостоять вредным воздействиям внешней среды в течение зимы. Не нужно доказывать, что большая или меньшая зимостойкость плодового дерева зависит не только от сортовых особенностей, но и от условий, способствующих нормальному накоплению питательных веществ. Последнее в значительной мере зависит от агротехнических факторов, климатических условий данного района, а также от погодных условий вегетационного периода, предшествующего суровой зиме. Урожайность является очень важным производственно-биологическим признаком сорта. Известно, что есть сорта высокоурожайные и малоурожайные. Известно также, что урожайность сильно варьирует в зависимости от агротехники и почвенно-климатических условий. Поэтому один и тот же сорт при различном уходе и в разных природных условиях может давать неодинаковые урожаи. Для объективного суждения о сравнительной урожайности сортов необходимо располагать многолетними данными, полученными в одинаковых условиях. По большинству сортов мы, к сожалению, таких данных пока не имеем. Тем не менее по многим сортам имеются многолетние, повсеместные наблюдения, дающие основания для суждения об их урожайности..Сроки цветения и перекрёстное опыление у яблониПодавляющее большинство культурных сортов яблони является перекрёстноопыляющимися, требующими для нормального завязывания плодов оплодотворения пыльцой другого сорта. Экспериментальным путём установлено, что при перекрёстном опылении сорта плодовых культур ведут себя по-разному: одни дают высокий процент завязи, другие только средний или низкий, третьи совсем не дают завязи. Последние принято называть физиологически несовместимыми с данным опыляемым сортом, или перекрёстнобесплодными. Нужно отметить, что среди сортов яблони и груши явление перекрёстной бесплодности встречается довольно редко.Для большинства широко разводимых сортов яблони опытным путём подобраны лучшие опылители, которые обычно рекомендуются в агроправилах по плодоводству для той или иной области и руководствах по агротехнике плодовых культур. При размещении сортов в саду и выборе опылителей предпочтение нужно отдавать такой парной комбинации сортов, в которой оба сорта взаимно друг друга опыляют. Сорта-опылители должны быть, как правило, стандартными сортами, одновременно цвести с опыляемым сортом и не позже последнего вступать в пору плодоношения. По организационно-хозяйственным соображениям при подборе сортов-опылителей предпочтение отдают сортам, принадлежащим к одной группе по сроку созревания плодов с опыляемыми сортами. Товарные и потребительские качества плодовВеличина плодов. является сортовым признаком, хотя она и сильно колеблется под влиянием многих факторов: возраста дерева, почвенных и метеорологических условий, применяемой агротехники (удобрения, орошения, обрезки), интенсивности роста и облиственности дерева, количества и расположения плодов на дереве, полноты опыления и т. д. Величина плодов — это существенный показатель их товарно-потребительских качеств. Мелкую величину плодов следует признать недостатком сорта; такие плоды обладают менее привлекательной внешностью и имеют обычно непропорционально развитое семенное гнездо, увеличивающее количество отходов. Необходимо заметить, однако, что в промышленных насаждениях не следует гнаться за особенно крупными плодами, которые легче опадают с дерева, хуже выносят перевозку и не так долго хранятся. Для массового производства наиболее пригодны сорта с плодами средней или, ещё лучше, выше средней величины. Это, конечно, не исключает целесообразности культуры крупноплодных сортов, если они обладают другими ценными качествами.По величине плодов сорта яблони могут быть разделены на следующие группы:1. Сорта с очень мелкими плодами (до 25 г весом). 2. Сорта с мелкими плодами (25—50 г). 3. Сорта с плодами нижесредней величины (50—75 г). 4. Сорта с плодами средней величины (75—100 г). 5. Сорта с плодами вышесредней величины (100—125 г). Весьма желательный размер плода для промышленного сорта.6. Сорта с крупными плодами (125—175 г.). 7. Сорта с очень крупными плодами (весом выше 175 г). Вкусовые качества плодов.— один из важнейших показателей их ценности для потребления в свежем виде. Однако даже с плохим вкусом плоды могут представлять хозяйственную ценность в случае их пригодности для технической переработки.Вкусовые качества плодов зависят от их химического состава и физических свойств мякоти. Плоды с высокими вкусовыми качествами обычно содержат большое количество Сахаров и значительное количество кислоты. Кроме того, на вкусовые качества влияют таннины (придающие при избытке их терпкость), разнообразные ароматические и другие вещества.Вкусовые качества плодов определяются орга-нолептическим методом (дегустация), в момент их полной потребительской зрелости. Химические анализы плодов весьма важны, но для оценки вкусовых качеств при современных методах исследования не могут заменить дегустацию. Для оценки вкусовых качеств при дегустации в Институте им. Мичурина принята следующая 5-бальная система:1. Плоды очень плохого (неприятного) вкуса,совершенно непригодные для потребления в свежем виде; могут использоваться только для технической переработки (например, некоторые формы сибиркиты ).2. Плоды плохого вкуса, мало пригодные для потребления в свежем виде, используются,главным образом, для технической переработки (например, многие ранетки).3. Плоды средних вкусовых качеств, пригодные для потребления в свежем виде и широко используемые для технической переработки (например, на яблочное тесто) и для кухонного назначения.4. Плоды хорошего вкуса, вполне пригодные для потребления в свежем виде, как столовые сорта, используются также для получения более ценных продуктов технической переработки.5. Плоды отличного вкуса, особенно ценные для потребления в свежем виде, как лучшие десертные сорта.

14. ЗимостойкостьИз южных сортов наиболее зимостойкими являются Ильинка, Панна, Бере слуцкая, , Александровка и другие местные украинские и белорусские сорта. Эти сорта вполне зимостойки в пределах всей Украины и южной части Белоруссии.Среднюю группу по зимостойкости составляют сорта, которые являются практически зимостойкими в условиях южных и юго-западных районов лесостепной полосы Украины и в средних районах степной полосы. Сюда относятся: Любимица Клаппа, Лесная красавица, Русселе штутгартский, Бере Лигеля, Жозефина Мехельнская, Кюре и др. Наиболее теплолюбивы и вместе с тем наименее зимостойки: Деканка зимняя, Пасс-Крассан, Бергамот Эсперена, Дюшес Ангулем, Рояль зимний, Триумф Жодуань, Сен-Жермен, и др. Как мы видим, в эту группу входят, главным образом, зимние сорта. Для успешной культуры их требуются особо благоприятные условия климата, почвы местоположения. Эти сорта для типичных южных районов, отличающихся длинным вегетационным периодом, большим количеством тепла летом и мягкой зимой.В группе среднерусских сортов наибольшей зимостокостью отличаются Тонковетка и Бессемянка; к ним приближаются мичуринские сорта: Русская малгоржатка. Дочь Бланковой и Бере козловская.Меньшей, по сравнению с перечисленными сорта: зимостойкостью обладают: Бергамот осенний, Маликовка, Лимонка, Сапежанка Белолистка, Бере зимняя Мичурина, Бере Октября, Толстобежка. УрожайностьПрежде всего нужно метить, что сорта груши в массе своей позже вступают в пору плодоношения, чем сорта яблони.Давать сравнительную характеристику урожайности сортов груши довольно трудно, как урожайность больше, чем какой-либо той признак, зависит от агротехники, почвы и местоположения, то вполне понятно, что и тот же сорт в различных условиях даёт разные урожаи. К тому же по большинству сортов мы не располагаем сравнимыми данными, полу ченными в одинаковых условиях. Сроки цветения и перекрёстное опыление у груши .Так как почти все культурные сорта груши являются практически самобесплодными, т. е. не оплодотворяются и не завязывают плодов при опылении собственной пыльцой, то для получения нормальных урожаев грушевых насаждений должно быть обеспечено перекрёстное опыление.Опытными учреждениями по плодоводству ведутся экспериментальные работы по изучению степени самоплодности и перекрёстной плодовитости сортов груши и других плодовых пород. В результате этих опытов установлены лучшие опылители для большинства стандартных сортов груши. Кроме физиологической совместимости с опыляемым сортом, т. е. способности оплодотворять его, сорта-опылители должны удовлетворять следующим требованиям:1) они должны подбираться из числа стандартных сортов;2) цвести одновременно с опыляемым сортом;3) не позже опыляемого сорта вступать в пору плодоношения и обладать примерно однаковой с ним долговечностью;4) при подборе опылителей для сада предпочтение должно отдаваться сортам, которые являются взаимоопылителями с опыляемыми сортами и принадлежат к одной группе по сроку созревания. . КлассификацияГруши делятся на три сорта, определяемые ниже:i) Высший сортГруши этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь форму, размеры и окраску, характерные для данной разновидности, причем черешок не должен быть поврежден.Мякоть должна быть совершенно доброкачественной, а кожица - свободной от грубого побурения.Они не должны иметь дефектов, за исключением очень небольших поверхностных дефектов, при условии, что они не сказываются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде плода в упаковке.Груши не должны быть слишком твердыми.ii) Первый сортГруши этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь форму, размеры и окраску, характерные для разновидности, к которой они относятсяМякоть должна быть совершенно доброкачественной, а кожица - свободной от грубого побурения.Однако для отдельного плода могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не сказываются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке:- незначительные дефекты формы- незначительные дефекты развития плода- незначительные дефекты окраски- незначительные дефекты кожицы, которые не должны превышать:- 2 см для продольных дефектов- 1 см(2) общей площади поверхности для других дефектов, за исключением пятен парши (Venturia pirina и V. inaequalis), суммарная площадь которых не должна превышать 0,25 см(2)- легкая побитость не должна иметь площадь более 1 см(2) и плоды не должны быть обесцвечены.Черешок может быть слегка поврежден.iii) Второй сортК этому сорту относятся груши, которые не могут быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают перечисленным выше минимальным требованиям качеств

15. Вишня обыкновенная – C .vulgaris .Mill. Она объединяет все сорта и формы садовой кислой вишни. В дикорастущем состоянии неизвестна. Растет в виде дерева или куста. Крона может быть овальной, округлой, округло-овальной, пирамидальной, плакучей, различной густоты. Листья преимущественно овальные, могут быть также узкоовальными, обратнояйцевидными или яйцевидными. Соцветие – зонтик, содержащий 3-5 цветков. Плод – костянка, разных размеров, формы, окраски. Различают 2 группы сортов: с темно-красной кожицей и красным соком – гриоты (морели) и со светло-красной кожицей и слабоокрашенным или неокрашенным соком (аморели). Характерными представителями вишни обыкновенной служат такие широко распространенные в Нечерноземье сорта: Владимирская, Любская, Растунья, Шубинка. Сорта существенно различаются по зимостойкости и морозостойкости. Древесина более зимостойка, чем генеративные почки, которые вымерзают в зимы с частой сменой оттепелей и морозов и при весенних заморозках. Вишня птичья, черешня (народное название) – C .avitum (L.)Moench . Является одним из исходных видов, участвовавших в происхождении вишни обыкновенной. Вид в дикорастущем состоянии известен в Средиземноморье, Средней и Южной Европе, Молдове, на Кавказе и Украине. Это большое редковетвистое дерево (в природе до 25м высоты), листья крупные, овальные или обратнояйцевидные. Плоды дикорастущей черешни мелкие – до1,5г, желто-розовые, красные или почти черные, сладкие с горечью и без горечи. На основе дикорастущих форм черешни в течение ряда столетий выведено огромное число сортов. Вишня кустарниковая, степная – C .fruticosa Pall . Это второй вид, участвовавший в происхождении вишни обыкновенной, представляет собой кустарник 0,5-1,2м высотой. Местообитание в природе – лесостепная и степная зоны, где сохранился по опушкам лесов, балкам, оврагам благодаря хорошему размножению порослью. Растения очень скороплодны – вступают в плодоношение на 2-3 год. В природных условиях в России растет на Южном и Среднем Урале (Челябинская и Оренбургская области), в Башкортостане, Татарстане. Имеет мелкие, блестящие, плотные, кожистые, овальные листья. Плоды мелкие, кислые, терпкие. Косточка мелкая, гладкая. Вишня кустарниковая обладает исключительно высокой морозостойкостью (до -5°С). Поэтому ее можно возделывать там, где вишня обыкновенная вымерзает – восточные районы Нечерноземья до Урала и далее. Другой ценный признак вишни кустарниковой – высокая засухоустойчивость. Эти качества делают данный вид исключительно ценным исходным материалом в селекционном отношении, что было использовано селекционерами при выведении таких сортов, как Маяк, Надежда Крупская, Пламенная, Полевка, Свердловчанка, Стандарт Урала, Уральская рубиновая, Щедрая и др. Вишня войлочная – C.tomentosa (Thunb.)Wall . Вид происходит из Юго-Восточной Азии (Китай, Корея). У нас в стране в культуре издавна известен на Дальнем Востоке. В европейскую часть России был интродуцирован И.В. Мичуриным. По своим морфологическим признакам и биологическим свойствам вишня войлочная значительно отличается от вишни обыкновенной. Обычно это кустарник до 2,5м высоты с морщинистыми, овальными или обратнояйцевидными, снизу войлочно-опушенными листьями. Цветет в конце мая, за несколько дней до вишни обыкновенной. Цветки с белыми или розовыми лепестками, сидят на очень короткой цветоножке. Плоды округлые или несколько яйцевидные, массой 1-1,5г (у культивируемых сортов и форм до 3-4 г), 10-15мм в диаметре, от светло-розовых до темно-красных, на веточках сидят на очень коротких плодоножках густо, соприкасаясь и тесня друг друга ( по типу облепихи). Они имеют сладкую, пресноватую со слабой кислотой мякоть, косточки мелкие, овальные, гладкие, более заостренные с одного конца. Вишня войлочная используется как плодовое и декоративное растение. Ценными качествами вишни войлочной являются скороплодность, морозостойкость, возможность размножения семенами с относительно стойким сохранением в потомстве положительных качеств. К недостаткам следует отнести: трудность сбора плодов, нетранспортабельность плодов, подопревание коры в зоне корневой шейки в годы с частыми оттепелями, сырой осенью и весной. Благодаря плодам, лишенным избыточной кислоты, она становится популярной у садоводов-любителей как диетический продукт.

17. Абрикосы (Primus armeniaca L.) -род плодовых деревьев и кустарников семейства розоцветных подсемейства сливовых - пришли из Китая, хотя очень долго их родиной считалась Армения (что отразилось и в ботаническом названии), откуда Александр Македонский якобы вывез их в Европу. В настоящее время абрикосовые деревья растут во всех областях с теплым климатом. Будучи теплолюбивым видом плодовых растений, они хорошо чувствуют себя в районах, благоприятных для выращивания винограда.По всему миру культивируют преимущественно абрикос обыкновенный (Primus vtil-gans).БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИРост. Возделываемые в Украине сорта абрикоса относятся к ирано-кавказской, европейской и среднеазиатской группам. Преобладают сорта европейской группы, В небольших количествах в садах встречаются и сорта абрикоса черного (пурпурового), являющегося гибридом абрикоса обыкновенного с алычой.Размеры деревьев колеблются в значительных пределах. У большинства сортов они достигают 8-10 м в высоту, а диаметр штамба -30-40 см. Однако в большинстве областей Украины деревья не бывают долговечными и редко превышают в высоту 6-7 м, а в диаметре кроны - 7-8 м.Активность роста побегов зависит от возраста: наиболее активен рост у молодых растений. Очень важной особенностью абрикоса является способность сильных ростовых побегов ветвиться, образовывая преждевременные боковые побеги.В период плодоношения отмечаются побеги различных типов Кроме побега продолжения и обрастающих веточек у основания скелетных ветвей и на штамбе, часто, особенно при подмерзании и механическом повреждении, образуются жировые побеги, или волчки.Приштамбовой и корневой поросли абрикос не дает. На однолетних побегах у абрикоса образуются ростовые и цветковые почки. Почки нередко зак-ладываются группами по 2-3 в пазухе листа, из них ростовой бывает только центральная. Из боковых ростовых почек на следующий год развиваются букетные веточки и шпорцы. Продолжительность их жизни - до 7-8 лет, но наиболее продуктивны они до 4-5 лет. Обрастающие веточки чаще всего на конце имеют ростовую почку, обеспечивающую рост ветки в будущем году. Веточки, на которых отсутствуют ростовые почки, после плодоношения отмирают, часто превращаясь в колючки.Для регулярного и достаточно обильного плодоношения деревьев необходимо, чтобы ежегодно в достаточном объеме образовывалась плодовая древесина. В связи с ослаблением ростовых процессов у деревьев абрикоса особое значение приобретает обрезка, активизирующая рост побегов.Жизненный цикл абрикоса несколько медленнее, чем у других косточковых. Хотя могут зацвести уже 2-3-летние растения, но товарный урожай, как правило, бывает только на 5-6-й год. Деревья при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду они часто рано отмирают из-за повреждения болезнями и морозами. Обычно сады абрикоса на семенном подвое достаточно продуктивны до 18-20 лет, максимальный урожай деревьев наблюдается в период от 8 до 15-18 лет.Диаметр корневой системы абрикоса часто значительно превышает диаметр кроны. Корни могут проникать в глубину до 2 м и более, но основная их масса сосредоточена на глубине до 40 см.Характерной особенностью абрикоса является высокая скороспелость и пробудимость почек. При благоприятных условиях увлажнения для них характерен продолжительный волнообразный рост побегов, ветвление за счет появления преждевременных побегов. В благоприятные годы их рост продолжается до конца июля, при этом могут наблюдаться три волны роста. В засушливые годы рост побегов завершается уже в начале июня. Побеги хорошо вызревают и своевременно проходят закалку перед зимовкой.Цветение абрикоса проходит раньше, чем распускаются листья. Сорта различаются по срокам цветения, но большинство их цветет одновременно.Плодоношение. Подавляющее число сортов абрикоса са-моплодно. Исключение составляют сорта закавказского и среднеазиатского происхождения Шалах, Арзами и некоторые произошедшие от них новые сорта, являющиеся самобесплодными.Сверхранние сорта вызывают особый интерес как у садоводов, так и на рынке. Они открывают абрикосовый сезон с середины июня. Как правило, они уступают по размеру сортам более позднего срока созревания. К сверхранним относятся сорта отечественной селекции: Мелитопольский 12908 (но очень мелкий), Мелитопольский ранний и интроду-цированные Светлоградский ранний, Перуд, Олдридж, Leskora, Кеч Пшаар.Основу сортимента составляют среднеспелые сорта. Из перспективных ранний срок созревания имеют сорта отечественной селекции Приусадебный, Братский. Из интродуци-рованных заслуживают внимания Назову Мелитопольский поздний и Осинний свитанок. И хотя второй выделяется особой крупноплодностью и товарностью плодов (пока не районирован), но к осени он не имеет никакого отношения, т. к. даже при холодном и дождливом лете в Миргороде полностью созрел до 16 августа, раньше среднепозднего Крымского Амура. Крымский Амур всем хорош, но зимостойкость древесины очень мала. После зим 2005-2006 и 2006-2007 гг. он страдал камедетечением, и сейчас восстанавливается новыми побегами выше прививки. Не подводит отечественный сорт Запорожец

18. К наиболее распространённым орехам относятся: арахис, грецкие, каштаны, кедровые, кешью, лещинные фундук, миндаль, фисташки и чилим. Орехи— вкусный и высококалорийный пищевой продукт. Спелые ядра орехов употребляют в пищу в свежем виде. В кулинарии их используют при приготовлении сладких блюд (начинки, кремы, мороженое и т. п.), мучных и кондитерских изделий, соусов (ореховые блюда и соусы грузинской, армянской и среднеазиатской кухни).Из орехов, например грецких, арахиса, кедровых, добывают масло, которое употребляют в пищу (см. статью Жиры пищевые). Арахис (земляной, или китайский, орех) в СССР выращивают в Средней Азии, Закавказье, на Украине, в Краснодарском крае. Арахис собирают поздней осенью, выдёргивая куст из земли вместе с бобами (бобы развиваются в земле), затем бобы (стручки) подсушивают и хранят в сухом помещении. Ядро арахиса покрыто светло-коричневой оболочкой, которая легко отделяется после поджаривания орехов. Поджаренный арахис употребляют как лакомство, а также при изготовлении тортов, пирожных, мороженого. Можно подавать поджаренный арахис к шампанскому.Грецкие орехи (волошские, волоцкие) в СНГ произрастают на Кавказе, Украине, в Узбекистане, Молдавии. Плоды собирают в зрелом виде, когда наружная оболочка засыхает, растрескивается и из неё выпадает орех, состоящий из твёрдой скорлупы с заключённым внутри ядром. Собранные орехи сушат на солнце или в сушилках, что способствует более длительному их хранению. Ядро грецкого ореха покрыто светлой или тёмной Кедр плодоносит обычно с 50-летнего возраста через каждые 3—4 года. Собирают орехи в сентябре—октябре, до морозов, т. к. убранные после они плохо сохраняются, плесневеют и приобретают горьковатый вкус. Свежие и особенно хорошо подсушенные кедровые орехи обычно употребляют как лакомство. Фундук (ломбардский орех) — культурная, или садовая, разновидность лесного ореха; широко культивируют в южных районах страны—в Крыму, Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней Азии. Плоды фундука отличаются от лесных орехов более крупными размерами. Сырой и жареный (калёный) фундук используют как лакомство, а также употребляют в домашней кулинарии. Миндаль в диком виде растёт в Средней Азии и в Закавказье. Плоды у дикого миндаля с горьким ядром и очень твёрдой скорлупой. Ядро миндаля содержит ценные эфирные масла, придающие ему специфический аромат. Горький миндаль употреблять в пищу можно лишь в очень небольшом количестве и использовать только для ароматизации кондитерских изделий. Миндаль со сладким ядром выращивают в Крыму, Закавказье, Средней Азии и Молдавии. Ядро миндаля покрыто тонкой коричневой оболочкой. Чтобы удалить её, надо опустить очищенное от скорлупы ядро на 1 минуту в кипящую воду, затем снять оболочку. После этого ядро миндаля необходимо промыть проточной водой и высушить на противне в духовке при температуре 50— 70° С. Сладкий миндаль употребляют в свежем виде как десерт, а также при изготовлении соусов, печенья, марципанов, тортов, начинок. Жареный в сахаре и солёный миндаль— закуска к шампанскому. В продажу поступает миндаль со скорлупой и очищенный. Миндальное дерево относится к семейству розоцветных, как почти все фруктовые деревья, а самый ближний родственник миндаля - персик. Так что миндальный "орешек" - тоже косточка, которую окружает маленький коричневый и сухой к моменту созревания плодик, похожий на сливу. Миндаль обыкновенный 'amygdala' назвал миндаль в I веке н.э. Колумелла. Насчитывает около 40 видов. Небольшое дерево или колючий, сильно ветвистый кустарник семейства розоцветных высотой 4—6 м. Кора стволов серо-черная или красновато-коричневая. Листья очередные, на укороченных черешках с шиловидными прицветниками; верхние — длинночерешковые, с железками. Цветет в феврале — апреле. Цветки бледно-розовые, на коротких побегах, распускаются раньше листьев. Плод — костянка. Созревает в июле — августе.Миндаль обыкновенный распространен на Кавказе и в Средней Азии. Растет по каменистым руслам рек, на сухих каменистых склонах и осыпях, поднимается до среднегорного пояса. Культивируют в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. Существуют две разновидности миндаля — горький и сладкий. Описание: листопадные кустарники, иногда небольшие деревца с очередными, простыми, ланцетными листьями, пильчатыми по краю; с обильными и очень красивыми, крупными, одиночными, розовыми или белыми цветками; плодами —- округлыми костянками с сухим, опушенным, раскрывающимся околоплодником и легко отделяющейся косточкой с дырчатой иди бороздчатой поверхностью. Зацветают на 3-5 год. Малотребовательны к почве, соле- и засухоустойчивы, хорошо отзываются на известкование почвы, светолюбивы, легко переносят условия города. Растут быстро. Миндали относятся к растениям, у которых стареющие стволики полностью отмирают, постепенно заменяясь корневыми отпрысками, появляющимися с третьего года жизни растения. Примерно на седьмой год жизни отпрысков начинается их отмирание. Поэтому следует следить за состоянием куртины, стареющие побеги при наличии хорошей поросли необходимо полностью удалять. Особенного внимания заслуживают несколько высокодекоративных видов.

19. Световой режим растений, условия освещения растений солнцем или различными искусственными источниками света. С. р. определяется приходом лучистой энергии и её распределением в биоценозе или посеве. С. р. характеризуется интенсивностью радиации, её спектральным составом, временной и пространственной изменчивостью. Большое значение имеет и соотношение длины дня и ночи ). При оценке С. р. учитывают не только видимую (физиологически активную) радиацию, при поглощении которой пигментами осуществляется фотосинтез и другие фотобиологические процессы, но и невидимую — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, роль которых особенно велика в водно-тепловом режиме растений. Благоприятный С. р. достигается регулированием густоты посевов (и посадок), выбором направления рядков по отношению к сторонам света и пр. В условиях теплиц (или камер) благоприятный С. р. создаётся путём освещения растений излучением ламп (накаливания, ксеноновых, люминесцентных и др.), достаточным для фотосинтеза Во избежание изгибов растений по направлению к свету их необходимо равномерно освещать со всех сторон. Свет служит источником энергии для синтеза органических веществ, действует как раздражитель и обусловливает рост и развитие разных органов растения. При различной освещенности неодинаков фотосинтез листьев, следовательно, и урожай. Каждому растению для высокой продуктивности нужны оптимальные условия освещения, которые зависят в основном от зоны возделывания, биологических особенностей породы и сорта, конструкции сада, величины, формы и структуры кроны плодовых деревьев.Большинство плодовых и ягодных пород относится к группе светолюбивых растений. Наиболее требовательны к свету фисташка, миндаль, персик и абрикос, менее -- черешня, грецкий орех, айва, груша, слива и яблоня. Лучше переносят недостаточное освещение большинство сортов вишни, смородина, малина, крыжовник и др. По отношению к свету в пределах каждой породы существуют сортовые различия. Например, сорта яблони Ренет Симиренко, Кальвиль снежный отличаются более высокой требовательностью к свету, чем Сары синап, Осеннее полосатое.Светолюбивые плодовые растения обычно имеют более раскидистые и редкие кроны, а теневыносливые -- компактные и густые.У древесных плодовых культур с возрастом потребность в свете увеличивается. Высокая урожайность повышает требовательность растений к освещенности.В кроне глубиной до 1,5 м от периферии листья имеют достаточное для нормального фотосинтеза освещение. Если высота дерева превышает 3,5 м, а ширина кроны 3 м, то внутри кроны образуется зона недостаточного освещения, что приводит к преждевременному отмиранию обрастающих ветвей, снижению энергии фотосинтеза листьев, ухудшению качества плодов и образованию непродуктивной зоны дерева. Поэтому в последние годы в интенсивном плодоводстве стали переходить на формирование хорошо освещенных малогабаритных крон.При недостатке света плодовые растения вытягиваются в высоту, быстро оголяются основания ветвей, урожай перемещается на их концы, листья мельчают, желтеют и преждевременно осыпаются, плохо формируются или вовсе не формируются генеративные почки, ухудшаются окраска и вкус плодов, снижается урожайность деревьев.Световой режим сада регулируют правильным подбором площадей питания и схем размещения плодовых деревьев, направлением рядов при посадке, формированием, обрезкой крон и др.

20. Рост и развитие растений тесно связаны с условиями внешней среды. Основными из внешних факторов являются тепло, свет, влага, воздух и питательные вещества. Все они равнозначны и ни один из них нельзя заменить Другим. Только при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Например, в защищенном грунте (зимние теплицы), где искусственно создаются благоприятные условия для развития растений, их продуктивность в десятки раз больше, чем в открытом грунте, где лишь небольшая часть факторов поддается регулированию. Поэтому необходимо знать роль каждого фактора в жизни садовых и овощных растений, чтобы иметь возможность управлять ими. Тепло Для нормального роста, развития и формирования продуктивной части плодово-ягодным, овощным и декоративным растениям необходим определенный температурный режим. По требовательности к теплу плодово-ягодные растения условно делят на очень требовательные (цитрусовые, персик, грецкий орех, абрикос, виноград), среднетребовательные (черешня, груша, слива, вишня, яблоня) и менее требовательные (крыжовник, смородина, малина, земляника). Не всегда полезен и избыток тепла в период вегетации. Повышенная температура приостанавливает рост корневой и надземной систем, ускоряет процесс цветения, вызывает целый ряд аномалий в процессе оплодотворения и т. д.Температурный режим играет немаловажную роль и в период так называемого относительного покоя. Осенью и в начале зимы при 0—2° С корневая система еще поглощает из почвы питательные вещества и переводит их в органические соединения, в надземной части продолжается отложение запасных веществ. Начавшийся в июне — июле процесс формирования плодовых почек при благоприятных температурных условиях продолжается осенью, и цветковые почки уходят в зиму более развитыми. Опасны для плодовых растений очень низкие температуры зимой. Наиболее чувствительна к морозам Корневая система. Корни карликовых подвоев яблони, а также, растений земляники погибают при температуре почвы —8, — 10° С, а корни подвоев дикой лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной при -14° С. Особенно страдает корневая система в бесснежные зимы, а также после засушливых лета и осени.свет Растения, в зависимости от условий обитания, адаптируются к тени - теневыносливые растения или, напротив, к солнцу - светолюбивые растения (к примеру, хлебные злаки). Однако сильное яркое солнце (яркость выше оптимальной) подавляет фотосинтез, поэтому в тропиках трудно получить высокий урожай культур, богатый белком. В умеренных зонах (выше и ниже экватора) цикл развития растений и животных приурочен к сезонам года: подготовка к изменению температурных условий осуществляется на основе сигнала - изменения длины дня, которая в определенное время года в данном месте всегда одинакова. В результате этого сигнала включаются физиологические процессы, приводящие к росту, цветению растений весной, плодоношения летом и сбрасывания листьев осенью; у животных - к линьке, накоплению жира, миграции, размножению у птиц и млекопитающих, наступлению стадии покоя у насекомых. Изменение длины дня животные воспринимают с помощью органов зрения. А растения - с помощью специальных пигментов, расположенных в листьях растений. Раздражения воспринимаются с помощью рецепторов, вследствие чего происходит ряд биохимических реакций (активация ферментов или выделение гормонов), а затем проявляются физиологические или поведенческие реакции. Вода играет исключительную роль в жизни любого организма, поскольку она является структурным компонентом клетки Значение воды в жизни клетки определяется ее физико-химическими свойствамиМногие химические реакции могут протекать происходить только в присутствии воды. Вода является в живых системах “тепловым буфером”, поглощая тепло при переходе из жидкого состояния в газообразное, тем самым предохраняя неустойчивые структуры клетки от повреждения при кратковременном освобождении тепловой энергии. В связи с этим она производит охлаждающий эффект при испарении с поверхности и регулирует температуру тела. Теплопроводные свойства воды определяют ее ведущую роль терморегулятора климата в природе. Вода медленно нагревается и медленно охлаждается: летом и днем вода морей океанов и озер нагревается, а ночью и зимой также медленно охлаждается. Между водой и воздухом происходит постоянный обмен углекислым газом. Кроме того, вода выполняет транспортную функцию, перемещая вещества почвы сверху вниз и обратно. Роль влажности для наземных организмов обусловлена тем, что осадки распределяются на земной поверхности в течение года неравномерно. В засушливых районах (степи, пустыни) растения добывают себе воду с помощью сильно развитой корневой системы, иногда очень длинных корней (у верблюжьей колючки - до 16 м), достигающих влажного слоя. Высокое осмотическое давление клеточного сока (до 60-80 атм), увеличивающее сосущую силу корней, способствует удержанию воды в тканях. В сухую погоду растения снижают испарение воды: у пустынных растений утолщаются покровные ткани листа, либо на поверхности листьев развивается восковой слой или густое опушение. Ряд растений достигает снижения влаги уменьшением листовой пластинки (листья превращаются в колючки, часто растения полностью теряют листья - саксаул, тамариск и др.).

31. И плодовом питомнике выращивают 2—3-летние саженцы сортовых плодовых деревьев. Питомник должен выпускать чистосортный, здоровый, выносливый, с хорошо развитыми корневой системой и кроной посадочный материал. Место под питомник надо выбирать с учетом почвенно-климатических условий района, для которого будут выращиваться саженцы. Лучшими для закладки питомника являются ровные участки или с небольшим южным, юго-западным или западным склоном, окруженные защитными насаждениями. На высоко расположенных открытых участках растения страдают от ветра и засухи, в летнее время выгорают, а зимой вымерзают, если выпадает мало снега. Низинные участки излишне влажны и требуют осушения. Большие поляны, окруженные лесом, если почва на них структурная и богата питательными веществами, также пригодны для питомника. Почвы для питомника должны быть структурными, плодородными, свободными от сорняков. В Северо-Западной зоне РСФСР лучшими почвами являются средние и легкие суглинки. Для развития растений большое значение имеет и подпочва. Наиболее хорошей для питомника считается подпочва, которая пропускает излишнюю влагу. Этим требованиям больше всего отвечает рыхлая суглинистая подпочва. Лучшим средством увеличения плодородия почвы и повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур являются севообороты. Поэтому введение в питомнических хозяйствах севооборота в комплексе с правильной системой удобрений является обязательным мероприятием. Восьмипольный севооборот и система удобрений в нем могут быть построены примерно по следующей схеме:1-е поле. Овес на зеленую подкормку с подсевом клевера. Под зяблевую вспашку с осени вносят 20 т/га навоза, на кислых почвах 2—3 т/га извести, 3 ц/га суперфосфата и 1,5 ц/га хлористого калия.2-е поле. Клевер (один год пользования). Весной перед боронованием вносят 2 ц/га суперфосфата и 0,8 ц/га хлористого калия.3-е поле. Пропашные культуры. Под зяблевую вспашку вносят 40 т/га навоза, 3 ц/га суперфосфата и 1,5 ц/га хлористого калия; под весновспашку—1,5 ц/га аммиачной селитры.4-е поле. Занятый пар (летне-осенняя посадка дичков). Под зяблевую вспашку вносят 80 т/га навоза, 5 ц/га суперфосфата, 2,5. ц/га хлористого калия; под весновспашку — 3,5 и/га аммиачной селитры.5-е поле. Окулянты. Весной перед рыхлением первая подкормка: 1 ц/га суперфосфата, 0,6 ц/га аммиачной селитры и 0,5 ц/га хлористого калия. Последующие подкормки проводят через каждые 20 дней в той же норме до 1 августа, а последнюю — в конце сентября.6-е поле. Однолетки. Подкормки проводят в той же норме и в те же сроки, что и в 5-м поле.7-е поле. Двухлетки. Подкормки проводят в той же норме и в те же сроки, что и в 6-м поле.8-е поле. Пропашные культуры. Под зяблевую вспашку вносят 40 т/га навоза, 3 ц/га суперфосфата, 1,5 ц/га хлористого калия и 1 ц/га аммиачной селитры.При подкормке растений в питомнике удобрения лучше вносить в бороздки глубиной 8—10 см, сделанные на расстоянии 10—15 см от рядов растений по обе стороны от них. При этом удобрений расходуют в 1,5—2 раза меньше, чем при сплошном внесении. Приведенная схема севооборота является примерной. В различных районах севообороты разрабатываются и уточняются специалистами в зависимости от почвенных и климатических условий и наличия удобрений. Питомники удобнее всего располагать возможно ближе к естественным или искусственным водоемам. При закладке больших питомников на более отдаленных от центра хозяйства участках необходимо примять меры к устройству удобных подъездных путей. Дороги нужны для доставки дичков, навоза и других материалов, а также для вывозки посадочного материала, напускаемого из питомника. Избранное под питомник место должно быть обязательно огорожено живой изгородью или металлической сеткой. Для удобства работ в питомнике и подбора сортимента территорию его разбивают на кварталы. Размер кварталов в крупных питомниках от 0,5 до 1,5 га. Между кварталами устраивают дороги в 3—4 м шириной. В пределах каждого квартала питомника дички прививают одним и тем же сортом. Иногда допускается прививка дичков в определенных рядах кварталов разными сортами (один и тот же сорт в пределах одного ряда). Причем эти сортовые ряды обязательно отмечают в специальной книге питомника.Обработка почвыПри закладке полей питомника необходима основная глубокая вспашка почвы, которая улучшает ее воздушный и водный режимы, способствует лучшему усвоению питательных веществ, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями растений, обеспечивает нормальное развитие растений и в результате повышает выход стандартного посадочного материала. Если питомник закладывают на участке с близкими грунтовыми водами и непроницаемой для воды подпочвой, то почву необходимо улучшить путем мелиорации. При весенней закладке питомника почву подготавливают с осени, проведя вспашку под зябь. Там, где глубокая обработка почвы невозможна, следует углублять ее постепенно, применяя для этой цели плуги с почвоуглубителями, установленными за каждым корпусом. Почвоуглублением можно с течением времени увеличить пахотный слой до 35—40 см. Почвоуглубление обязательно должно быть связано с внесением больших норм навоза (60—80 т/га) или других органических удобрений. Рано весной почву боронуют, затем перепахивают. При весенней вспашке вносят органические удобрения, если почва не была заправлена ими с осени.

32. Плодовые и ягодные растения размножаются главным образом вегетативным способом. При размножении семенами они не сохраняют сортовые признаки и начинают плодоносить значительно позже..Существуют разные способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений: корневыми отпрысками, отводками, черенками, усами, прививками и т. д.Ягодные кустарники, в основном, размножают отводками и черенками, землянику — усами, а все древесные плодовые — прививками. Для прививки подбирают два растения подвой и привой.Подвои выращивают из семян культурных растений или местных диких форм того же вида. Часть растения, которую прививают (черенок, почка), называют привоемЧеренки берут с двумя-тремя почками с однолетнего хорошо развитого и созревшего побега; почки — из середины прироста данного года. Почку срезают с участком коры и древесины длиной 2,5—3 см (щиток). Прививка щитком называется окулировкой. Оно обеспечивает хорошую приживаемость привоя на подвое и высокую продуктивность дерева в будущем.Плодовые растения выращивают в питомниках. Из питомников одно-двухлетние растения высаживают в сады. Их называют саженцами.Качество саженцев определяет долговечность и урожайность плодовых деревьев. Растения, размноженные вегетативным способом от одного исходного растения, составляют одну семью (клон), все растения которого будут иметь одни и те же признаки. Окулировка, или прививка глазком (почкой) — основной способ прививки дичков в питомниках. Прививку глазком применяют почти ко всем плодовым породам. Она имеет много важных преимуществ перед другими способами прививки. При окулировке с одного черенка срезают 4—5 глазков, которыми можно привить 4—5 дичков. Рана наносится небольшая, поэтому дичок меньше повреждается, чем при других способах прививок, и срастание происходит быстрее и надежнее. Работа по окулировке производится быстро и не требует обмазки садовым варом мест срезов. В случае неприживаемости одного глазка производят доокулировку в тот же год другим глазком.Яблоня и груша дают 95% и больше принявшихся глазков при осенней ревизии, у косточковых же этот процент ниже. Выход посадочного материала повышается при окулировке двумя глазками. Глазки вставляют с двух сторон подвоя один над другим и завязывают одним мочалом. При таком способе окулировки приживаемость дичков-подвоев достигает 100%.Время окулировки зависит от многих условий. Первым и самым важным условием является состояние дичка. Дичок к моменту окулировки должен находиться в таком состоянии, при котором надрезанная кора легко отделяется от древесины.Вторым не менее важным условием является состояние черенка, взятого с дерева для прививки. Черенок к моменту прививки должен быть зрелым. Зрелость черенка практически можно определять следующим образом: черенок подносят к уху и сгибают между пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании издает слабый, но хорошо слышимый треск, что объясняется обрывом одеревеневших клеток древесины. Пазушные почки на побеге к этому времени бывают уже сформированными.Точных сроков окулировки установить нельзя, так как сроки созревания дичка и черенка зависят от местных климатических условий. Примерное время окулировки конец июля - август. И продолжается она недели три. Перед окулировкой стволик дичка на 10—15 см от кор невой шейки освобождают от боковых побегов и обтирают влажной тряпкой. Для черенков берут однолетние побеги древесина которых достаточно вызрела, а глазки (почки) хорошо развились. Обычно глазки берут с середины черенка, так как на нижней и верхней частях черенка почки плохо развиты. С черенка удаляют все листовые пластинки, оставляя только листовые черешки.Черенки берут с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью. Заготовленные черенки связывают в пучки по 50—100 штук и к каждому пучку привязывают этикетку с названием сорта.Хранят их до прививки во влажном мху. Черенки лучше заготовлять в день окулировки, так как это дает более высокую приживаемость. Во время окулировки черенки держат в ведре, наполненном на одну четверть водой, а перед окулировкой их слегка протирают тряпкой.Техника окулировки заключается в следующем. С черенка срезают глазок или почку с тонким слоем древесины. Для этого выше почки на 1 — 1,5 см делают небольшой надрез и не отнимая ножа, поворачивают на себя и срезают щиток. Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу около самой корневой шейки делают продольный, а затем поперечный разрезы в виде буквы Т. Косточкой ножа отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка.После введения глазка под кору дичка место окулировки плотно обвязывают мочалом, причем почка должна остаться свободной от обвязки. Обвязывать начинают выше разреза сверху вниз и заканчивают под глазком. Через 10—12 дней проверяют приживаемость привитых глазков. Дней через 20 после окулировки обвязку ослабляют или перевязывают снова, более свободно, иначе вследствие роста дичка в толщину мочало может глубоко врезаться в кору, отчего штамбик выше и ниже перевязки сильно утолщится, а под перевязкой останется тонким, и в этом месте он может переломиться. Совсем удаляют обвязку весной следующего года, после весенней ревизии.

33Подвой — важная составная часть растения. Он имеет большое значение в жизни плодового дерева: под его воздействием изменяются сила роста, время вступления в плодоношение, выносливость, долговечность, урожайность растенияК подвоям предъявляют ряд требований: они должны быть приспособлены к природным условиям. Например, в южных районах большое внимание следует уделять засухоустойчивости подвоя, а в северных — зимоус-тойчивости. Подвой должен обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Поэтому, например, нельзя без предварительной проверки прививать грушу и айву. Подвои должны обеспечивать однотипность, хорошее состояние, высокий уровень и устойчивость урожаев привитых растений.Подвои подразделяются на семенные и вегетативного размножения. Следует учитывать, что яблоня и груша на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, высокую урожайность, однако поздно вступают в плодоношение.Деревья на карликовых подвоях отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, имеют крупные, но менее лежкие плоды, формируют слабую поверхностную корневую систему, в связи с чем плохо удерживаются в почве и должны прикрепляться к опорам, менее морозо-и засухоустойчивы, требовательны к почвам.Деревья на полукарликовых подвоях по своим характеристикам занимают промежуточное положение между карликовыми (на кленовых подвоях) и сильнорослыми (на семенных подвоях).УКОРЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВДля получения укороченных вертикальных отводков клоповых подвоев рано весной все ветви маточных растений срезают на высоте 1—2 см. При длине отрастающих побегов 15—20 см их окучивают до высоты 10—12 см. По мере роста побегов проводят еще одно-два окучивания до высоты 25—30 см. Осенью побеги подрезают на высоте 35—40 см, листья удаляют, а укоренившиеся отводки выкапывают и отделяют от материнского растения.УКОРЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВПри выращивании кленовых подвоев способом горизонтальных отводков на маточных растениях перед наступлением зимы оставляют 3—4 ветви. Весной их раскладывают вдоль ряда и пришпиливают к почве. Отрастающие побеги окучивают 2—3 раза. Осенью укоренившиеся отводки разоку-чивают и разрезают на части. 2—4 центральных побега оставляют на зиму для повторения цикла размножения.ХРАНЕНИЕ ГОТОВЫХ К ПРИВИВКЕ ПОДВОЕВДлина зоны корнеобразования у кленовых подвоев должна быть в пределах 3—5 см, диаметр стволика в этой зоне — 6—11 мм. Для хранения на зимнем прикопочном участке подвои прик"апывают в почву или какой-либо влажный субстрат до уровня 10 см выше корневой системы.Взаимное влияние подвоя и привоя. Наиболее успешно срастание между привоем и подвоем происходят в том случае, если прививаются друг к другу растения одного и того же вида. Однако сейчас получены не только межвидовые, по даже и межродовые и межсемейственные прививки. Привой в подвой, тесно срастаясь между собой, ведут себя как единое целое. Совершенно ясно, что между подвоем и привоем происходит постоянный обмен веществ, так как минеральное питание обусловливается корневой системой подвоя, а органические вещества в процессе фотосинтеза создаются в зелёных листьях привоя. Происходящий между привоем и подвоем обмен веществ не остаётся без влияния на природу обоих компонентов прививки. Особенно сильно влияют листья на изменение свойств другого компонента. Удаляя листья, мы можем в значительной мере воздействовать па изменение свойств привитого компонента. Менделисты-морганисты утверждали, что никакого изменения природы растения при прививке его на другое не происходит. Основанием этому утверждению служил известный факт из практики плодоводства, что привитые к дичку (подвою) культурные сорта плодовых растений не меняют своих свойств. И. В. Мичурину, однако, удалось установить неправильность подобного утверждения морганистов. 11. В. Мичурин в своих работах подчеркнул, что на уже сформировавшиеся сорта подвой влияет сравнительно незначи­тельно, но на молодом гибридном растении, которое ещё не сформировало своей наследственности, влияние прививки сказывается очень резко. Таким образом, только организмы с расшатанной наслед­ственностью, как выражался И. В. Мичурин, т. е. гибридные растения, обладающие двойственной, ещё окончательно не установившейся наследственностью, будут сильно изменять свою природу под влиянием прививки. Следует отметить, что и у старых сортов подвой вызывает иногда значительные изменения. Так, Мичурин обнаружил в одном из своих опытов резкое влияние подвоя лесной груши на один из привитых экземпляров груши Бессемянки. Плоды Бессемянки на этом экземпляре образовались с твёрдой несъедобной мякотью. Значит, даже па уже сформировавшемся сорте к некоторых случаях может сказываться влияние прививки.

34. При размножении саженцев методом прививки большое значение имеет правильный выбор вида подвоя для различных пород косточковых плодовых культур.Как известно, подвои делятся на сеянцевые, выращиваемые из семян, и клоновые - подвои, получаемые вегетативным путем (вертикальные и горизонтальные отводки, размножение зелеными и одревесневшими черенками).Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее распространенных подвойных форм для таких популярных косточковых культур как слива и алыча, абрикос и персик, вишня и черешня. Простота технологии и сравнительно небольшие затраты труда и времени на выращивание - главное достоинство подвоев, полученных из семян. Многие садоводы-любители, производящие саженцы в небольших количествах (для себя и знакомых), предпочитают использовать для прививки сеянцевые подвои.Однако низкая всхожесть семян и генетическая неоднородность сеянцев существенно осложняют размножение сеянцевых подвоев в питомниках и фермерских хозяйствах в объёмах, достаточных для производства саженцев на реализацию.Большой популярностью у садоводов-любителей пользуются подвои, полученные из корневой поросли корнесобственных деревьев известных сортов и местных зимостойких форм косточковых пород. Но такой способ вегетативного размножения подвоев имеет малый процент выхода годных для прививки растений и создает известные трудности при отделении отводков от материнского дерева. Кроме того, саженцы культурных сортов, привитые на порослевые подвои, в свою очередь, могут давать много прикорневых отпрысков, особенно после суровых зим.Клоновые, вегетативно размножаемые подвои имеют целый ряд преимуществ по сравнению с семенными, что обоснованно привело к их широкому применению не только в крупных промышленных, но также в фермерских и личных хозяйствах.Генетическая однородность подвойного материала, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, почти полное отсутствие корневой поросли и высокая продуктивность привитых сортов – выгодно отличают клоновые подвои от сеянцевых.Наиболее эффективным способом размножения клоновых подвоев является метод зеленого черенкования, позволяющий получить с единицы площади большое количество подвоев высокого качества.Опираясь на литературные источники по садоводству, а также опыт садоводов, можно рекомендовать к использованию ряд семенных и клоновых подвоев, хорошо совместимых с основными породами косточковых культур. Все подвои плодовых культур по способу размножения разделяются на семенные (сеянцы) и клоновые (вегетативно размножаемые). В России преобладающая часть садов выращивается пока на семенных подвоях. Они отличаются легкостью размножения, устойчивостью к неблагоприятным почвенным и внешним условиям, хорошим развитием корневой системы. Однако привитые на сеянцах деревья, как правило, сильнорослые, поздно и медленно наращивают урожаи, уход за такими садами и уборка урожая в них затруднены.Клоновые подвои при интенсивном плодоводстве имеют большее значение, чем семенные. Они позволяют регулировать силу роста, скороплодность, урожайность и долговечность привитых растений. Для клоновых подвоев характерна наследственная однородность, что обеспечивает высокую выравненность по развитию надземной части привитых деревьев. Это повышает производительность труда и создает лучшие условия для механизации рабочих процессов. Только клоновые подвои имеют группу слаборослых карликовых и полукарликовых подвоев, которые обеспечивают слабый рост, высокую скороплодность и урожайность деревьев. Небольшие размеры деревьев и высокая скороплодность позволяют резко увеличить плотность посадки и создать высокоинтенсивные сады с ранними и обильными урожаями.Недостатками клоновых подвоев яблони и груши являются: пониженная морозоустойчивость корней, особенно у слаборослых подвоев; поверхностное распространение и слабое закрепление корней в почве; хрупкость корней некоторых форм; слабая укореняемость и плохая совместимость некоторых подвоев с отдель­ными сортами; передача вирусных заболеваний. Указанные недостатки учитываются при возделывании и устраняются с помощью специ­фических приемов агротехники (установка шпалер, использование вставки и т.д.), а также путем оздоровления. Сады на слаборослых под­воях, несмотря на их большие преимущества, требуют больших капитальных затрат на создание и обладают повышенной требовательностью к уровню агротехники.

36. Подготовка почвы и посев семян. Семенные подвои выращивают обычно в 5-6-польном севообороте. Например, для средней зоны садоводства России целесообразен севооборот с посевом многолетних трав, зерновых культур и черным паром как предшественником для поля сеянцев. Возможны и другие схемы севооборотов в зависимости от зон (с сидератами, орошением).В зависимости от плодородия почвы под предшествующую культуру вносят 40...60 т/га органических удобрений, а непосредственно перед посевом по 60...120 кг/га д.в. минеральных удобрений, в зависимости от обеспеченности почвы элементами питания. В паровом поле проводят борьбу с сорными растениями и глубокую предпосевную обработку почвы на глубину 40...45 см, если почва достаточно мощная, а на остальных почвах - на 30...35 см, не позднее, чем за 2 месяца до посева. Затем почву выравнивают, по мере необходимости проводят культивацию на глубину от 8 до 16 см.Основные сроки посева семян плодовых культур - осень и весна. Для осеннего посева пригодны только незаплывающие почвы. В средней зоне садоводства России его проводят в конце сентября начале октября, а на юге - в конце октября - начале ноября. При осеннем посеве семена рано всходят, лучше развиваются. Весенний посев проводят только стратифицированными семенами в возможно более ранние сроки. В более северных районах применяется 1,5...2 летний срок выращивания сеянцев, т.к. за 1 год они не подходят к окулировке. Для посева семян используют плодопитомническую сеялку СПН-4, а также переоборудованные овощные (СОН-2,8А, СО-4,2) и лесные (СЛ-4А) сеялки. Глубина заделки семян семечковых культур: на легких почвах 3...4 см, на тяжелых - 2...3 см; косточковых культур: на легких почвах 5...6 см, на тяжелых -3...4 см.Схема посева рекомендуется двухстрочная (45+15, 60+15, 60+20, 70+15, 70+20 см) или трехстрочная, с междурядьями 60...70 см и расстоянием между строчками 15...20 см. Можно высевать семена и однострочно, с междурядьями 60...70 см.В южных районах растения находятся в более благоприятных условиях произрастания, что часто приводит к формированию у них размеров, превышающих требования отраслевых стандартов (перерастанию), поэтому семена высевают здесь более загущенно (усиление конкуренции между растениями во избежание их перерастания), в северных, засушливых районах - более редко.В районах с сильной ветровой эрозией для предотвращения выдувания почвы и семян при осеннем посеве целесообразно одновременно высевать в междурядья озимые культуры, которые весной удаляют при культивации. Заготовку семян яблони, груши для выращивания семенных подвоев производят после их созревания. Только зрелые, доброкачественные плоды могут дать хороший семенной материал. Плоды яблони и груши снимают, когда кожура семян приобретет коричневую окраску. Если плоды пришлось снять раньше, тогда их дозаривают в течение 10—15 дней при температуре 10—12°С.ВЫДЕЛЕНИЕ СЕМЯНВыделение небольшого количества семян из плодов можно проводить вручную — у крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мякоть плодов можно использовать для сушки или варенья. Мелкие плоды яблони и груши ссыпают в бочки, где они дозревают и начинают загнивать. После этого их перелопачивают, давят, заливают водой и перемешивают. Нормально развитые семена плодов яблони и груши опускаются на дноСУШКА СЕМЯНПосле отмывки семена яблони и груши высушивают при температуре 30—35 °С. Сушка должна проводиться в тени, недостаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При быстрой сушке на солнце у семян лопается оболочка, что впоследствии может привести к их порче. Высушенные семена провеивают, очищают от мусора.Для получения 1 кг семян требуется 100—120 кг плодов лесной яблони, 400 кг Антоновки.ХРАНЕНИЕ СЕМЯНСемена хранят в мешочках, деревянных ящиках, реже в бутылках, в продезинфицированных и хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60—70 % и температуре воздуха 0—5 °С. Если влажность семян не превышает 10—11 %, то они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.ВЫБОР СРОКА ПОСЕВА СЕМЯНОсновные сроки посева семян — весенний и осенний. Однако в некоторых районах и для отдельных пород бывают целесообразны летние и зимние посевы.Зимний посев возможен только в южных районах, при сравнительно теплой и сухой погоде. Он проводится стратифицированными семенами и дает ранние всходы.Летние посевы проводят свежесобранными семенами с июля по сентябрь. Всходы появляются рано. Однако этот способ посева применяется редко из-за трудности борьбы с сорняками.Осенний посев имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными. Во-первых, ко времени появления всходов у сеянцев уже имеются достаточно развитые корни. Во-вторых, осенний посев избавляет от необходимости проводить зимнюю стратификацию. В южных районах семена яблони, груши, айвы при осеннем посеве успешно проходят стратификацию в естественных условиях.

38. Выкапывают подвои (сеянцы) тракторным выкопочным плугом ВПН-2, скобой ПРВН-15, скобой НВС-1,2. Глубина выкопки 20–25 см. Подвои сортируют на два сорта.В северных и центральных районах подвои семечковых пород, имеющие толщину корневой шейки 3–5 мм и достаточно разветвленные корни длиной не менее 12 см, пригодны для посадки в нулевое поле питомника. Эти подвои можно садить и в перешколку на доращивание. Для осенней посадки подвои сразу же после сортировки перевозят к месту посадки, стараясь не подсушивать корни. Для весенней посадки подвои хранят в зимней прикопке. Прикопочный участок должен быть высокий, но заливаемый водой, подальше от скирд и других мест, где накапливаются мыши, и по возможности ближе к месту посадки. Траншеи роют глубиной 25 см, шириной 2–3 м, длина обычно не больше 15 м. Между траншеями устраивают проходы шириной 1–1,5 м. В районах с суровыми зимами глубина прикопки должна быть около 35–40 см. Прикопка ведется рядками врасстил. На одном метре рядка помещается 200–500 подвоев. В ряду надо иметь округленное и одинаковое число растений для удобства подсчета. Прикопка подвоев в пучках нежелательна, есть риск подморозить корни. Каждый вид и форму подвоя и каждый товарный сорт прикапывают отдельно. На прикопку составляют точный план с указанием номеров траншей, рядов, числа растений, формы подвоя.

39.В северной зоне садоводства рекомендуется начинать окулировку 15–20 июля и заканчивать 6–10 августа. Очередность окулировки подвоев: степная вишня, терн, затем сибирская яблоня, сеянцы ранеток, уссурийская груша, уссурийская слива, тернослива и в последнюю очередь — китайка, сеянцы культурных сортов яблони, кислая вишня. В средней зоне садоводства окулировать можно с 20 июня по 15–20 августа. Вишню рекомендуется окулировать с 20–25 июня (в холодное лето с 1 июля) по 10–15 июля. Яблоню и грушу на участках бывшего нулевого поля целесообразно начинать окулировать с 10–15 июля и кончать к 1–5 августа; на участках первого поля, заложенных стандартными подвоями, окулировку этих пород можно вести до 15–20 августа. Сливу на терносливе и сливе надо заокулировать до 1 августа. У подвоев, предназначенных для окулировки, очищают от земли и обмывают нижние части стволиков. В большинстве районов СССР окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см. В нечерноземной зоне средней полосы СССР, где опасно вымокание привитых почек в зимне-весенний период, окулируют на высоте 10–15 и даже 20см. Для окулировки выбирают на черенках развитые глазки. Бракуют нижние, слабо развитые глазки и верхние, если побег здесь травянистый. Если вершина черенка одревеснела, можно брать верхние боковые глазки и даже верхушечную почку (в последнем случае будет уже окулировка не глазками, а коротким черенком). У косточковых пород можно брать не только одиночные, но и двойные, тройные почки, так как это гарантирует, что одна из них обязательно ростовая. Срезают глазки с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Направление срезки чаще «сверху вниз», когда черенок держат верхушкой от себя. Некоторые окулировщики срезают глазки «снизу вверх», держа черенок верхушкой к себе. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без нее, что даже улучшает приживаемость.Окулировку применяют и для перепрививки молодых деревьев, в отдельных случаях — и для перепрививки взрослых деревьев, которые предварительно омолаживают.

40. Плодовые культуры, как, впрочем, и все остальные растения, произрастающие в нашей местности, имеют пе­риод биологического покоя, который делится на обязательный (с октября до конца января) и вынужденный (с февраля до конца марта). Если бы в феврале—марте климатические условия были благоприятными для разви­тия плодовых растений, они начинали бы развиваться. Но поскольку зима продолжается, растения ждут своего часа.Эту их особенность можно использовать для зимней (в феврале—марте) прививки, которую называют еще и на­стольной, так как выполняют ее не в саду, а в доме, за столом. Зимняя прививка обладает рядом преимуществ и практически не имеет недостатков. Судите сами:• процентприживаемостикомпонентов прививкичрезвычайновысокий(90—95%);• выполняютпрививкув комнатныхусловиях, азначит, времяеепроведения независитниотпогодных условий, ниотдолготыдня;•позволяетначатьразмножениеплодовыхкультурнацелыймесяц(атои два) раньше;• периодприживаемости —короткий(ужечерез12—24 днявиденрезультат), такчтовслучаенеудачи прививкуможноповторить.По способу выполнения зимняя прививка — не что иное, как улучшенная копулировка. Биологический принцип прививки — срастание подвоя (корневой системы) и привоя определенного сорта.К зимней прививке желательно подготовиться заблаговременно: с осени заготовить подвои — сеянцы или вегетативные подвои с диаметром штамбика 6-10 мм в месте прививки (на высоте 5-35 см). Связать в пучки, и, снабдив их этикетками, на которых указать название культуры (яблоня, груша, слива) и количество растений, поместить в емкости с увлажненными песком или опилками и опустить в погреб. Черенки привоя заготовляют поздней осенью или ранней зимой: именно в это время в них накапливается оптимальное количество питательных веществ, необходимых для успешной перезимовки. Если не сделали этого осенью, заготовить подвои и привои можно ранней весной (как только почва оттает) и сразу же привить. В начале февраля емкости с подвоями и привоями выносят из погреба в помещение, выдерживают их 1—2 дня при температуре воздуха 16—18 °С, и определенной влажности песка или опилок. Затем проводят прививку [улучшенную копулировку].Делают это так. Острым ножом на подвое и привое [их диаметры должны совпадать] делают ровные косые срезы длиной приблизительно 3 см. Затем черешок привоя отрезают на 2 почки. На косых срезах подвоя и привоя ножом делают надрезы, так, чтобы получился своеобразный язычок. Совмещая срезы, добиваются взаимного захвата язычков привоя и подвоя и надежного закрепления компонентов прививки. Прививку улучшенной копулировкой применяют, если подвой несколько толще привоя. Тогда черенок нужно сдвинуть так, чтобы камбиальные слои совпадали хотя бы на одной из сторон среза. После этого прививку плотно обвязывают полиэтиленовой лентой, а верхнюю часть черенка замазывают садовым варом или пластилином для защиты верхней почки от подсыхания. Чтобы зафиксировать подвой и привой, а также предотвратить их подсыхание, можно еще воспользоваться парафинированием [привои и места прививок окунают на 1 с в расплавленный парафин, нагретый до 65—70°С]. Затем привитые саженцы складывают в ящики, пересыпая корни влажными опилками. Ящик с саженцами ставят в полиэтиленовый мешок (для поддержания относительной влажности воздуха на уровне 80—90%) и в течение 2 недель держат в помещении при температуре 16—18 °С (для стратификации). Такой режим приемлем для прививки яблони и груши.При размножении косточковых плодовых культур таким способом саму операцию необходимо производить очень быстро, чтобы не успели окислиться срезы привоя и подвоя. Режим стратификации тоже другой — на протяжении 3 недель при температуре 20—24 °С.

51. Обрезка деревьев плодовых Начиная обрезку плодовых деревьев, в первую очередь нужно позаботиться о прочности их кроны, т.к. урожай с этих деревьев может исчисляться десятками, а то и сотнями килограммов. Правильно произведенная обрезка плодовых деревьев, позволяет дереву вынести на своих ветвях тяжесть урожая без подпорок и укреплений.Ветви хорошо развитого растения равномерно расположены в пространстве и имеют правильное соподчинение в кроне. Это значит, что ветви, расположенные ближе к стволу, толще и длиннее ветвей на периферии кроны, наиболее сильно развит центральный проводник, если он есть. Скелетные ветви в идеале должны иметь угол отхождения 55-600 (по крайней мере, не меньше 400 и не больше 850). Крону во время обрезки плодовых деревьев лучше всего формировать с раннего возраста. Тогда в дальнейшем потребуется только минимальная поддерживающая обрезка плодовых деревьев. Чтобы правильно сформировать крону, нужно знать особенности сорта. В большинстве случаев при обрезке плодовых деревьев используют, улучшенную ярусную крону. Ее не сложно формировать, она отличается прочностью и удобна для последующего ухода и содержания.Из всего разнообразия искусственных форм кроны, пожалуй, наименее требовательна и трудоемка косая пальметта. Эффектно выглядит веерная пальметта, сформировать которую тоже просто.Биологическое обоснование обрезки плодовых деревьевОбрезка плодовых деревьев позволяет усилить или ослабить ростовой процесс, перераспределить пластические вещества, направляя их к наиболее важным местам плодоношения и роста. Главное требование в обрезке плодовых деревьев - проведение ее на основе учета биологических особенностей пород и сортов.Восстановительная реакция на обрезку плодовых деревьев связана, прежде всего, с явлением регенерации. Древесные плодовые растения имеют свойство активной регенерации, степень проявления которой зависит от породно-сортовых особенностей, возраста растений, характера и сроков обрезки плодовых деревьев, места выполнения среза.При регенерации проявляется другое явление - полярность. Это свойство ориентации направления роста также необходимо учитывать при обрезке плодовых деревьев.Обрезка плодовых деревьев, при которой часть кроны удаляют с ветвями разных порядков, приводит к нарушению установившихся корреляционных соотношений. При этом соответственно усиливается или ослабляется рост других органов деревьев.Техника обрезки плодовых деревьев. На состояние плодовых деревьев существенно влияет техника обрезки.Не правильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального слоя у годичного кольца, ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. У плодовых деревьев гладкие (резаные) раны зарастают быстрее, чем рваные.При прореживании годичных приростов и веток срез делается над кольцевым наплывом у их основания, т.е. срез «на кольцо». Это способствует быстрому зарастанию ран. Так же нельзя при обрезке плодовых деревьев, оставлять небольшие пеньки или срезы.Обрезая взрослые плодоносящие деревья, избегайте вырезки или выпиливания больших скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Будут сильно ослабляться, а затем болеть основные скелетные ветви и центральный проводник, если нанести подряд несколько крупных срезов (ран). Поэтому, чтобы привести в порядок запущенные густые кроны, вам необходимо постепенно, за 2 - 3 года, вырезать все ветки, загущающие крону. Сухие и больные ветви вырезают обязательно с захватом 15-20 см здоровой древесины, в противном случае рана не заживает и состояние от такой обрезки плодовых деревьев, не улучшится.Во время обрезки плодовых деревьев соблюдайте очередность и правила при выполнении операций. Зимняя обрезка плодовых деревьев.Зимнюю обрезку плодовых деревьев делают, начиная с более взрослых плодоносящих растений. Это связано с тем, что у старых деревьев цветочные почки начинают закладываться и развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка плодовых деревьев может привести к повреждению и удалению большого числа цветочных почек.В любительских небольших садах, зимняя обрезка плодовых деревьев может проводиться в более подходящие сроки, поближе к весне, но до начала сокодвижения, т.е. за месяц до набухания почек. Лучшее зарастание ран, нанесенных зимней обрезкой плодовых деревьев, наблюдается в начале вегетации, но это не значит, что раны, нанесенные в зимние сроки, будут зарастать хуже. При правильной, грамотной зимней обрезке плодовых деревьев, на вовремя замазанных срезах зарастание ран идет без отклонений.Зимняя обрезка плодовых деревьев, как правило, начинается с яблонь, как с более зимостойкой плодовой породы, а затем во второй половине зимы продолжают обрезку плодовых деревьев других пород. По степени укорачивания зимнюю обрезку плодовых деревьев подразделяют на:слабую - укорачивание однолетнего прироста на 1/4;среднюю - укорачивание на 1/3сильную - укорачивание на 1/2.Слабую обрезку плодовых деревьев применяют тогда, когда хотят ускорить их плодоношение.Если деревья имеют сильный однолетний прирост (50-70 см), то прибегают к слабой обрезке плодовых деревьев, чтобы не вызвать вновь сильный рост у новых побегов.

52. Обрезкой можно влиять на форму кроны, размеры дерева, на прочность его скелета, сроки вступления в плодоношение, урожайность и ее регулярность, качество плодов. Обрезка относится к наиболее сильнодействующему агротехническому приему, хотя полноценный результат от обрезки может быть достигнут в комплексе с хорошим уходом за почвой в саду и необходимой борьбой с вредителями и болезнями плодового дерева. Обрезка должна быть подчинена определенной цели (формирование, омолаживание, оздоровление и т.д.) и проводиться с учетом возраста, состояния и сортовых особенностей дерева. Для того, чтобы при обрезке предопределить последующую реакцию дерева, необходимо познакомиться с особенностями роста плодовых растений. Самый активный рост побегов наблюдается из верхушечных почек. Чем ниже расположена почка на побеге, тем слабее из нее образуется новый побег. Преимущество в росте верхушечной почки обусловлено поступлением к ней большого количества питательных веществ, а также образованием физиологически активных веществ, тормозящих рост нижерасположенных боковых почек. При удалении верхушечной почки снимается тормозящее действие этих веществ, что способствует усиленному росту боковых побегов, расположенных вблизи среза. Чем ближе к верхушке находится боковой побег, тем сильнее он растет. Та же закономерность проявляется и у ветвей. Каждая ветвь, расположенная на стволе выше, растет сильнее нижней. Свисающие ветви растут слабее. С целью регулирования роста ветвей верхние ветви обрезают сильнее, нижние – слабее. Усиления или ослабления роста ветвей можно добиться изменением угла отхождения: для усиления роста ветви подвязывают, уменьшая угол отхождения их от ствола, или обрезая поникшую ветвь, а для ослабления роста ветви отклоняют, увеличивая их наклон. В результате верхушечного роста у плодовых деревьев ярко выражено преобладание роста основного проводника (ствола) над боковыми ветвями. При формировании прочного скелета дерева обрезкой поддерживают соподчинение ветвей проводнику по толщине и длине. Скелетные ветви на проводнике размещаются ярусами, т.е. группы сильных ветвей чередуются со слабыми ветвями. Используя явление ярусности, выбирают для создания скелета дерева наиболее сильные ветви. Плодовым породам свойственно самоизреживание кроны, которое заключается в том, что отмирают находящиеся внутри ее обрастающие ветки. У молодых деревьев первый урожай обычно формируется на этих веточках, расположенных на стволе и на основании скелетных ветвей. Обрастающие веточки отмирают при ухудшении освещения внутри кроны в связи с загущением и ее разрастанием, неравномерным распределением питательных веществ между различными точками роста (более к плодам, верхушечным почкам и т.д.). У яблони и груши самоизреживание внутренних частей крон начинается к 8-12 годам. Обрезкой ослабляют естественный процесс изреживания кроны. Степень и способ обрезки избирают в зависимости от возраста деревьев, а также от биологических особенностей породы и сорта – возбудимости почек, побегопроизводительной и побеговосстановительной способности.

53. Техника обрезки плодовых деревьев. При весенней посадке одновременно проводят обрезку ветвей кроны. Делают ее с той целью, чтобы между корневой системой, укороченной при выкопке, и надземной частью дерева восстановить соответствие (равновесие). Если ветви оставить необрезанными, то укороченные, еще не прижившиеся корни могут не справиться с подачей воды и растворенных в ней минеральных веществ в надземную часть. Потребность же дерева в минеральных веществах и особенно во влаге очень большая.После посадочная обрезка имеет и другое назначение. Ветви высаживаемого дерева в дальнейшем становятся основой кроны. Вся тяжесть последующих ветвей, листвы и урожая ляжет на них. Поэтому очень важно, чтобы основные ветви были очень крепкие, способные выдержать весь этот груз. Если ветви оставить без обрезки, они быстро разрастутся в длину, не давая нормального утолщения и не обрастая веточками.Степень обрезки каждого дерева должна быть различной, в зависимости от его развития и положения каждой отдельной ветви в кроне. Боковые ветви кроны яблони и груши укорачивают примерно на одну треть или на половину их длины. Косточковые (вишню и сливу) желательно обрезать еще больше.Центральный (ведущий) побег у деревьев укорачивают так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 10—20 сантиметров. В случае если центральный проводник утрачивает нужное вертикальное направление, в месте из появившегося изгиба над боковой или внутренней почкой делают срез и обязательно оставляют шипик длиной 2—3 сантиметра. К этому шипику подвязывают вырастающий из почки побег, так как без подвязки побег может пойти в сторону и испортить всю крону.Оставленные шипики вырезают в конце июня — начале июля, когда молодые побеги древеснеют и могут сохранять приданное им положение без подвязки. Чтобы добиться равномерности в развитии ветвей плодовых деревьев, срезать их надо соответственно силе и положению в кроне: слабые и ниже расположенные по стволу — меньше, сильные и выше расположенные — больше.Деревья, посаженные осенью, подвергают указанной обрезке не при посадке, а в самом начале следующей весны, до набухания почек.

54. Плодовые породы, особенно яблоня, очень пластичны. Их кроне можно придать самую разнообразную форму. Существует множество систем формирования и сотни типов и модификаций крон. От самых простых, близких к естественно растущим, до очень сложных, необычных, причудливых (чаша, ваза, канделябр, кордон и пр.). Большинство типов крон отличаются друг от друга тем, как скелетные и полускелетные ветви размещены по центральному проводнику и каким образом ориентированы в пространстве. Ряд систем формирования вообще не имеют скелетных и даже полускелетных ветвей, на стволах у них размещается лишь одна обрастающая древесина. Многочисленные формы крон можно условно разделить на две большие группы: естественные и искусственные. Под естественными следует понимать такие, при формировании которых у дерева сохраняется вид, близкий к естественной форме, характерной для породы. Искусственные кроны создают, размещая ветви в положении, не свойственном породе. По форме горизонтальной проекции различают кроны: округлые (объемные), плоские и полуплоские. У округлых крон скелетные ветви отходят от ствола равномерно в разные стороны. Плоские формировки предусматривают размещение всех скелетных ветвей по линии ряда. При формировании полуплоских крон скелетные ветви размещают приближенно к линии ряда, под острым углом к его продольной оси. Общие правила формирования кроны: 1) закладка штамба; 2) угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника не должен быть менее 45°; 3) максимально допустимое количество ветвей в одном ярусе не должно превышать пяти; 4) на основных ветвях первого порядка не допускают формирования супротивно расположенных ветвей второго порядка; 5) ветви различных порядков ветвления должны быть между собой соподчинены. Формирование кроны теснейшим образом связано с обрезкой и преследует те же цели. Выбирая систему формирования кроны, следует обязательно учитывать степень пробудимости и побегообразовательной способности почек сорта.

55. Разреженно-ярусная крона — наиболее распространенная в нашей стране округлая формировка. Используют ее для всех древесных плодовых пород умеренного пояса, за исключением персика. Сочетает ярусное и одиночное расположение скелетных ветвей на центральном проводнике. Разработана известным советским плодоводом П. С. Гельфандбейном.Количество скелетных ветвей зависит от плотности посадки, силы роста дерева, ветвления. При сравнительно плотном размещении растений в рядах (менее 4 м) формируют четыре-пять основных сучьев, в более разреженных садах — пять-семь. Сильнорослые деревья выводят с большим числом скелетных ветвей. Количество их увеличивают также у слабоветвящихся сортов и пород с раскидистыми кронами.На стволе скелетные ветви можно размещать по-разному (рис. 35). Первые две-три всегда располагают ярусом. У черешни (слабоветвящиеся сорта) и ширококронных сортов других пород как исключение допускаются нижние ярусы из четырех сучьев. Выше первого яруса закладывают ярус из двух ветвей и одну - две одиночные ветви. Крона может состоять также только из одного яруса и трех-четырех одиночных скелетных сучьев. Расстояние между ярусами у сильнорослых деревьев от 60—80 (сорта и породы с широкими кронами) до 80—100 см (пирамидальные кроны), у карликовых через 40—50 см. Одиночные ветви размещают у первых через 50—80 см, у вторых — 30—40 см. Если в горизонтальной проекции скелетная ветвь находится посредине очень широкого угла расхождения, ее можно разместить намного ближе к нижерасположенной — на 20—40 см. При механизированной уборке плодов вибрационными машинами интервал между нижним ярусом и растущей выше скелетной ветвью должен во всех случаях составлять не менее 50—60 см. Это облегчает установку захвата вибратора на стволе.При сравнительно разреженном размещении деревьев в рядах (более 4 и) на сучьях нижнего яруса формируют по две (реже по три) скелетные ветви второго порядка. В южных областях страны при сильном росте деревьев и у слабоветвящихся сортов черешни, абрикоса, яблони и груши иногда выводят и скелетные ветви третьего порядка. При более плотной посадке на основных ветвях оставляют на расстоянии 40—80 см одну от другой группы из двух-трех полускелетных ветвей длиной не более 1-—1,5 м. Скелетные разветвления второго порядка в таких насаждениях не формируют.Разреженно-ярусную крону ограничивают на высоте 3,5—4 м от земли. Верхнюю часть центрального проводника удаляют над последней скелетной ветвью, которая должна иметь наклон не менее 45—60°. Русская веретеновидная крона пригодна для выращивания в средней зоне скороплодных слаборослых сортов яблони на семенных подвоях. Как и предыдущая формировка, состоит из часто расположенных полускелетных ветвей, но их длина ограничивается 1,5 м. Нижние ветви располагают приподнято (угол наклона 55—60°), верхние — горизонтально. В кроне делают два неглубоких вертикальных проема со стороны междурядий, которые облегчают уход за деревом.

56. В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5—3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров. Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

57. Деревья крупноплодных сортов яблони при температуре воздуха - 40 °С и ниже вымерзают до уровня снега, поэтому в районах Урала, Алтая, Сибири и Дальнего Востока их выращивают в форме стланцев с коротким штамбом (10...20 см) и горизонтальным расположением скелетных ветвей на высоте 30...80 см от земли. Скелетные ветви и основная масса обрастающих ветвей должны находиться зимой под снегом.Из стелющихся форм наибольшее распространение получил минусинский стланец. Однолетние саженцы высаживают наклонно или отгибают на высоте 10. ..20 см от земли. Крону формируют с одним или двумя плечами, на которых через 30.. .40 см размещают ветви второго порядка (рис.). Для придания горизонтального направления ветвям их пришпиливают колышками. Побеги на полускелетных ветвях пинцируют. Вертикальные ветви иногда вырезают, но большей частью пригибают, сплетают между собой, скручивают или надламывают. Крону формируют вдоль рядов шириной 4...6 м. Деревья в период формирования сильно загущаются, поэтому с 4...5 лет крону прореживают. Следует отметить, что стланцевые формы крон требуют в 5...6 раз больше затрат ручного труда на формирование и уход за ними, чем объемные сферические, поэтому в промышленном плодоводстве применение стланцев ограничено.Для сортов яблони типа полукультурок или китаек (Горноалтайское и др.) более приемлема стланцево-кустовидная форма кроны. В течение 3...4 лет после посадки формируют стланцевую основу дерева при помощи пригибания ветвей на высоте 20...30 см от земли. Затем на этой основе закладывают 4...6 вертикальных проводников, на которых формируют кустовидную крону. К периоду плодоношения их кроны смыкаются и образуется сплошной полог с несколькими стволами. Наличие нескольких штамбов гарантирует сохранность дерева при сильном повреждении или гибели 1—3 стволов.

59 Очень часто на садовый участок — то ли по неопытности дачника, то ли из-за путаницы в сортах — попадают малоценные плодовые культуры. Проходит время, и перед садоводом возникает вопрос, что делать с такими деревьями? Можно их выкорчевать и посадить другие, а можно поступить иначе — перепривить. В первом случае хороший урожай от новых деревьев удается получать только лет через шесть — восемь, если не позже. А вот перепривитые деревья вступят в плодоношение вдвое быстрее.Для этой операции пригодны лишь здоровые деревья, имеющие хорошо развитый листовой аппарат, годичные приросты не менее 20 см и светлоокрашенную древесину перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви их не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами. Не годятся и те, что травмированы грызунами или во время обработок. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения, но двух-, трехлетки нецелесообразны из-за слабого их роста. В районах с суровыми зимами плодовые деревья до 6—8 лет перепрививают в один год, а более взрослые — в два и даже три года..Деревья можно перепрививать полностью и частично, то есть отдельные ветви. Но диаметр таких ветвей для условий Нечерноземья не должен превышать 5—6 см, поскольку большие срезы зарастают в течение нескольких лет и часто подмерзают в морозные зимы. Зимостойкость резко снижается в первые два-три года после перепрививки в результате удаления у дерева почти всей кроны. Это влияние можно свести до минимума, оставляя на два-три года после перепрививки в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь и побеги, появляющиеся в 15—20 см ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для лучшего ветвления. Такой своеобразный экран предохраняет остов дерева от повреждения солнечными ожогами. Затем побеги вырезают на кольцо.Наибольший эффект от прививки наблюдается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью. Прививка недостаточно зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимостойкого сорта значительно повышает их выживание в суровые зимы. Такие зимостойкие сорта, пригодные для перепрививки, называют скелетообразователями.В качестве скелетообразователей для яблони могут быть использованы сорта Шаропай, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Розовое Петрова. Применение их ограничивается местностями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская, то есть там, где температура зимой не опускается ниже — 42° С. В районах с более суровым климатом можно использовать мелкоплодные сорта повышенной зимостойкости Горноалтайское и Добрыня. Соответственно должен быть подобран и сортимент для прививки на них. Для груши надежным скелетообразователем служит сорт Тема, для сливы Евразия 21. Однако влияние скелетообра-зователя на улучшение выживаемости привитого сорта небезгранично. Выращивание недостаточно зимостойких сортов на выносливом скелетообразова-теле может быть успешным только в том случае, если эти сорта взяты из смежных областей, расположенных несколько южнее места их будущего произрастания.Перепрививаемый сорт способен ускорить или замедлить созревание плодов привитого сорта и сказаться на их лежкости. Например, прививка летних сортов в крону зимнего сорта задерживает созревание и повышает лежкость плодов. В результате же прививки зимних сортов в крону дерева летнего сорта созревание плодов ускоряется, но лежкость несколько ухудшается.Сроки перепрививки. Плодовые деревья перепрививают черенком или почкой весной и летом. Но как показывает опыт, начинающим садоводам лучше удается весенняя прививка черенком. У косточковых культур такую прививку можно начинать рано, после наступления положительных ночных температур, не опасаясь небольших заморозков. Управиться с этой операцией надо до того, как распустятся почки на перепрививаемых деревьях. Для деревьев семечковых культур перепрививка осуществима практически в течение всего вегетационного сезона. Успех весенней прививки во многом зависит от состояния черенков, которые заготавливают еще зимой. Черенки с подмороженной древесиной (светло-коричневая окраска на срезе), с распустившимися почками или с подсохшей неэластичной корой непригодны, потому что плохо приживаются и медленно растут. Лучшие результаты при весенней прививке семечковых культур получают в период от распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Листья с половиной черенка удаляют. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки советуем дачнику только для районов с мягкими зимами.способы приввивки. Таких способов довольно много, но наиболее простыми и надежными при весенних сроках прививки черенком зарекомендовали себя следующие: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расщеп и за кору (рис.1). Успех при всех этих способах существенно зависит от правильно сделанного косого среза на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3—4 см, а поверхность — ровной и чистой. Он должен накладываться на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку, которая стимулирует его приживаемость, а при отломе прививки по месту среза перепривитой ветви помогает ее восстановлению. Верхний конец черенка срезают над почкой, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами, потому что от них остаются жировые следы и прививочные компоненты в этих местах срастаются очень медленно.Способ улучшенной копулировки с язычком применяют, когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда отрастание будет быстрым, полным и прочным.Способ в расщеп применим только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых не очень превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек по центру расщепляют прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае прививки этим способом более крупных ветвей щель долго не зарастает, что может стать причиной отмирания ветви из-за загнивания тканей.Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без оставления пенька применим для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Особенно он эффективен при перепрививке молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви (она должна находиться под локтем руки, в которой находится нож), и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, следя, чтобы его лезвие прорезало только кору и лишь слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Если срезы выполнены правильно, то косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне. У сделанных этим способом прививок раны зарастают быстро и соединения имеют большую механическую прочность. Способ прививки на кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются им только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька к основанию ветви на длину около 2,5— 3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. После этого берут черенок и на нижнем конце его под почкой делают косой срез длиной 3 см. Для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви с другой стороны косого среза, на конце черенка убирают небольшой участок коры. Подготовленный таким образом черенок вставляют за кору, следя чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. Тогда рана на торце пенька зарастает быстрее, поскольку в этом процессе принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллус, образующийся на срезе черенка. И все-таки характерная особенность данного способа заключается в том, что прививка срастается с перепривитой ветвью очень медленно и часто отламывается ветром в первые два-три года после операции. Поэтому для каждой прививки должна быть предусмотрена индивидуальная опора. Желательно прививку за кору применять в комбинации с прививкой в боковой зарез.При летних сроках прививки черенком наибольшее распространение получил способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь над этим местом удаляют без оставления пенька весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.Длина черенка при перепрививке. При весенней и летней прививке семечковых и косточковых культур обычно используют черенок с 3—4 почками. Причем у вишни его берут из нижней или из верхней части однолетнего побега, поскольку черенок из средней части для прививки непригоден. Почки здесь в основном цветочные, так что прижившийся такой черенок отцветает и засыхает. Для перепрививки семечковых культур, расположенных на участках с хорошей защитой от ветра, можно применять более длинные черенки (6—8 и даже больше почек). Появляющиеся у таких черенков ростовые побеги развиваются не так сильно, как у черенков на 4 почки. Они лучше вызревают и меньше страдают от морозов в первые зимы. У прививок длинными черенками из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних— кольчатки и плодовые прутики, которые уже на второй год после прививки дают плоды.

60 Восстановительная обрезка. Этот вид обрезки применяют в трех случаях:1)для исправления неправильно сформированной кроны у молодых деревьев;2)для восстановления плодоношения у деревьев с запущенной кроной;3)для восстановления поврежденных морозами плодовых деревьев.Исправление неправильно сформированных крон у молодых деревьев. В первую очередь у таких деревьев удаляют на кольцо все ветви с острым углом отхожде-ния, но их удаляют не сразу, а на протяжении 2—3 лет. Одновременно с этим приемом регулируют рост ветвей, соподчиняя их стволу и друг другу.Верхние и более сильные ветви обрезают на одном уровне с нижними, а короткие нижние ветви оставляют только в качестве удлиненных скелетных ветвей. Ветви, вышедшие из соподчинения, ослабляют укорачиванием годичного прироста или обрезкой на первое хорошо развитое боковое ответвление так, чтобы верхушки всех ветвей были примерно на одном уровне. Ветви с трудно исправимым направлением роста, перекрещивающиеся и параллельно растущие, сильно ослабляют, оставляя место для нормально растущих, или же совсем удаляют. Однобокие кроны исправляют регулированием роста боковых ветвей. После исправления кроны и восстановления скелета дерева применяют обрезку с учетом сортовых особенностей и возраста.При проведении такой обрезки садоводу-любителю необходимо придерживаться следующих положений: у деревьев в возрасте 5—6 лет (на 3—4-й год после посадки) крону можно исправить в 1—2 года. У деревьев в возрасте 7—8 лет — в течение 2—3 лет, удаляя на кольцо ветви диаметром не более 5 см. Крону у деревьев старше 8—9 лет исправить нельзя, так как к этому времени скелетные ветви имеют диаметр более 5 см. Крону у этих деревьев можно несколько подправить, ослабив силу роста непрочных скелетных ветвей, отходящих под острым углом.Обрезка плодоносящих деревьев с запущенной кроной. У плодоносящих деревьев с запущенной кроной, долго не обрезающихся, прежде всего прореживают крупные ветви и обрастающие веточки, чтобы улучшить воздушный режим кроны и создать условия для плодоношения. При этой обрезке надо обратить особое внимание на прореживание верхушек кроны, которые, как правило, сильно загущены, а основания их сильно оголены. Кроме прореживания лишних ветвей, укорачивают многолетние ветви, растущие параллельно с основными скелетными, а также длинные многолетние обрастающие веточки и побеги для перевода их в плодовые. Кроме того, прореживают и омолаживают старые плодухи.Обрезка плодоносящих деревьев с запущенной кроной будет эффективна только при повышенном уходе за почвой в саду. На этом фоне она дает хороший прирост новых побегов и закладку плодовых почек на нем. Тогда прирост на дереве восстановится, урожайность резко увеличится, а качество плодов улучшится. После получения 2—3 хороших урожаев в дальнейшем необходимо проводить так называемую детальную обрезку.Обрезка подмерзших деревьев. Приступая к обрезке подмерзших деревьев, надо помнить, что при любой степени повреждения деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Хотя поврежденная морозом кора сильно угнетает деревья, их можно восстановить. Поэтому потемнение в той или иной степени коры или древесины не может служить основанием для выкорчевки деревьев.При наличии сохранившегося камбия поврежденные деревья могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые силы заболони и луба. Но для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход как за почвой, так и за деревом. Основным мероприятием, способствующим быстрому восстановлению подмерзшей древесины, является обрезка, направленная на сохранение и восстановление скелетных и полускелетных ветвей кроны. Степень обрезки подмерзших деревьев зависит от их возраста, силы повреждения, характера обрастания и породно-сортовых особенностей.Если подмерзли только концы побегов, то обрезку проводят весной до начала вегетации, укорачивая однолетний прирост на 1—2 см ниже линии подмерзания. При более сильном подмерзании, когда по характеру изменения и потемнения или почернения тканей трудно определить степень повреждения от мороза, деревья не обрезают до пробуждения почек и побегов. Как только появились новые побеги, делают обрезку типа легкого омолаживания, то есть укорачивают подмерзшие ветви до хорошо расположенных здоровых боковых побегов или ветвей. В случае слабого пробуждения почек и побегов по всем ветвям обрезку откладывают до весны следующего года.

69. не выше 1,5м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных.Выращивание малины на защищенных участках, с достаточным снеговым покрытием зимой, позволяет спасти ее от подмерзания и потери плодовых почек, что в дальнейшем может сказатся на урожае. Малина больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10кг навоза или торфокомпоста, 40-50г двойного суперфосфата и 40г хлористого калия на 1кв.м. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи или ямы, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60-80см, глубина – 40см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300-600г извести на 1кв.м. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого. Малину лучше выращивать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3-0,5м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5-2м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2-3см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30-40см. Малину поливают их расчета 5л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6-8см. Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20-25см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорняки, по необходимости поливают. Плодоносящую малину выращивают в виде сплошных полос шириной 30-40см. В более широких рядах создаются условия плохого освещения. Во время рыхления и прополки почвы возможно удаление слабых побегов. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5кг на 1кв.м. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30г суперфосфата) и калийными (40г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30г на 1кв.м. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше использовать сульфат калия. Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2-3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов можно использовать торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки. Почву мульчируют весной слоем 6-8см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги. В период формирования плодов это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2-3 раза. Эта культура нуждается в поливе перед цветением и во время созревания ягод. Норма при однократном поливе -30-40л на 1кв.м. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив – 100л воды на 1кв.м. Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Ранней весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15-20 побегов на один погонный метр посадки. Подмерзшие верхушки подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15-20см, не снижает урожая, но увеличивает размер ягод. Для удобства, сохранения оптимальных условий освещения и для опоры, особенно высокорослых сортов малины, используют шпалерный метод ее выращивания. Шпалера состоит из опорных столбиков, расположенных по краям ряда на расстоянии 10-20м, на которые натянута проволока диаметром 3-4мм. Устанавливают шпалеру сразу после посадки малины или в конце первого года жизни. Проволоку крепят на высоте 1,2-1,5м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе примерно через 10см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60-70см с обеих сторон от каждого столба, стебли пропускают между ними и подвязывают их к верхней проволоке. Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2-3м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. Концы стеблей должны быть не выше 20см над верхней проволокой, иначе при сильном ветре они могут сломаться. Сильнорослые ветви приплетают наклонно.

70. Обрезку начинают сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника, вызвать развитие сильных боковых разветвлений и ускорить формирование куста с нужным числом разновозрастных ветвей. У саженца обрезают каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитых почки. Как правильно обрезать кусты черной смородины до плодоношения. В течение последующих двух-трех лет каждый год у основания куста вырезают лишние однолетние прикорневые побеги. Для формирования куста оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега (рис. 1), и в первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями.Сколько ветвей должно быть в правильно сформированном кусте черной смородины. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год. В хорошо сформированном кусте должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по две—четыре ветви каждого возраста, рис. 2), причем однолетних оставляют на одну-две больше, а четырех- пятилетних — на одну-две меньше.Особенности обрезки плодоносящего куста черной смородины. В плодоносящем кусте ежегодно вырезают стареющие пяти- шестилетние малопродуктивные ветви, учитывая их состояние и продуктивность. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, ее можно оставить еще на год. Если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящей древесины, то ее вырезают в первую очередь. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые и больные, оставляя лишь пять-шесть сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, то есть удаляют концевые части с ослабленным приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.Признаки, по которым можно определить, что ветви черной смородины устарели. На старых ветвях кора темно-бурая, приросты очень слабые (менее 10—15см), почки развиты слабо, плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.Особенности обрезки красной и белой смородины. У красной и белой смородины плодовые веточки расположены скученно, чаще на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, хорошо растут и сохраняют продуктивность до шести—восьми лет. Кусты красной и белой смородины надо формировать также из ветвей разного возраста.Многие сорта этих видов смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все лишние и загущающие побеги надо удалять, оставляя только три—пять однолетних побегов для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти- шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше семи-восьми лет, потерявшие свою продуктивность, вырезают у основания.Отличия обрезки крыжовника от обрезки смородины. При обрезке крыжовника стремятся создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями. Сорта крыжовника с недолговечными плодовыми образованиями (типа Смена) обрезают так же, как и черную смородину. У сортов с долговечными скелетными ветвями (Русский, Юбилейный) ветви удаляют в более старшем возрасте. Кроме того, у крыжовника в большей степени применяют омолаживающую обрезку скелетных ветвей и прореживание загущающих нулевых побегов таким же образом, как и у красной смородины.В какие сроки можно обрезать смородину и крыжовник. Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые отплодоносившие ветви, а также все лишние загущающие побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят детальную обрезку.

71. Ранней весной, независимо от сроков посадки, кусты малины подрезают, оставляя побеги длиной до 50 сантиметров. Это делается потому, что при осенней подрезке на зиму побеги могут быть повреждены морозами. Кроме того, у посаженных осенью саженцев весной иногда оголяются корни, поэтому их надо слегка окучивать. Почва в насаждениях малины должна быть рыхлой, увлажненной и чистой от сорняков.Чтобы рационально использовать имеющуюся землю, в первый год на участке можно высаживать чеснок, лук на перо, укроп, редис, салат, шпинат, а также посеять бархатцы (цветы), которые при перекопке заправляют в почву как профилактическое средство против нематод.В последующие годы лучше почву содержать под мульчой, но надо помнить, что к осени в ней (мульче) собираются на зиму многие вредители. Поэтому каждой осенью мульчу лучше убирать. Ее можно использовать в компост или сжечь, заменить новым слоем. Если мульчи нет в запасе, то нужно систематически рыхлить почву, одновременно уничтожая сорняки и лишние отпрыски.Первое весеннее рыхление проводят, как только позволяет состояние почвы. В дальнейшем рыхлят и удаляют сорняки по мере необходимости и обязательно — после дождей и полива (под кустами почву рыхлят на глубину 5—6 сантиметров).Малина хорошо растет и ежегодно обильно плодоносит, если в почву регулярно вносят органические удобрения. Чтобы получить сильные однолетние побеги и высокие урожаи, вносят перепревший навоз, перегной или компост один раз в два года весной в количестве 3—5 килограммов на квадратный метр поверхностно, в виде мульчи слоем 10 сантиметров, раскладывая его вокруг кустов. В первые 2—3 года после посадки удобрения вносят около кустов, а в дальнейшем — между кустами. В годы, когда органические удобрения не вносят, осенью малине дают минеральные удобрения из расчета 40—50 граммов фосфорных и 20—30 граммов калийных на квадратный метр, а весной после рыхления вносят также азотные удобрения в количестве 30—40 граммов на такую же площадь.Хорошие результаты дает подкормка малины навозной жижей, коровяком и птичьим пометом. Растворы этих удобрений готовят так же, как и для других ягодных культур, и вносят по полведра под молодые кусты (трех-четырех лет) и по целому ведру под взрослые кусты, или по одному ведру на погонный метр посадок. Подкармливать следует в те периоды, когда растения больше всего нуждаются в этом. Первую подкормку дают во время цветения или завязывания ягод, вторую —через 15—20 дней (з период формирования ягод). Третий раз подкармливают после сбора урожая, что улучшает закладку цветковых почек на однолетних побегах и способствует накоплению в них пластических веществ.Малина — культура достаточно влаголюбивая. Поэтому, выращивая ее, следует регулярно поливать, начиная с весны и особенно в период плодоношения. Для этого вокруг кустов делают лунки или между рядами борозды глубиной 10—15 сантиметров. Полив продолжают до тех пор, пока почва не увлажнится на глубину 30—35 сантиметров. В течение вегетации малину поливают 7 —8 раз. Первый полив проводят весной в начале образования бутонов, второй — перед цветением, третий — во время завязывания ягод, четвертый,пятый и шестой — в период созревания, седьмой — после окончания уборки.Осенью кусты обычно не поливают, чтобы дать возможность растениям завершить свой рост и подготовиться к зиме. Подзимний влагозарядочный полив проводят во время листопада.

72. К почве з. не требовательна. При соответствующем уходе она может расти везде, за исключением заболоченных почв и сухих песков. Но лучше всего она удается на почвах легких (супесчаных и легкосуглинистых), питательных, воздухопроницаемых и достаточно влажных. Особенно требовательна земляника к влаге. Это обусловливается главным образом тем, что корни земляники залегают в почве неглубоко. Более половины всех корней находится на глубине до 20 см. Однако и слишком низкие участки, где застаивается вода, под землянику также непригодны. В местах, где выращивают землянику, подгрунтовые воды должны быть ближе 70—80 см от поверхности почвы. Эти места не должны также затопляться и заиливаться во время сильных дождей как в противном случае урожай может совершенно погибнуть, растения будут выпревать.Правильная предпосадочная подготовка почвы является одни основных условий получения высоких урожаев земляники. Заключается она в глубокой перекопке почвы, внесении удобрений, очистке участка от сорняков, личинок хрущей и проволочников.В условиях дерново-подзолистых почв перекопку производят на глубину 20—22 см, а на оподзоленных и черноземных почвах,— на глубину 28—30 см. В этих районах глубина перекопки имеет очень важное значение. Чем глубже обработана почва, тем более благоприятный создается водный и питательный ежим для развития корневой системы земляники. А это приводит к повышению ее устойчивости и урожайности. Для весенней посадки почву перекапывают с осени, а для осенней — за 15-20 дней до посадки растений. Под перекопку вносят органические удобрения — перепревший навоз, торф, компост. Удобрений дают, примерно 3-4 ц на одну сотую гектара.Под землянику можно вносить также полное минеральное удобрение из такого расчета: для дерново-подзолистых почв — суперфосфата — 3-4 кг — калийной соли — 1,5 кг, аммиачной селитры — 1,5-2кг, а для оподзоленных и черноземных почв суперфосфата — 2-3 кг, калийной соли 1 кг и аммиачной селитры — на одну сотую гектара.З. потребляет значительное количество питательных веществ, но при наличии большого количества их в почве у нее чрезмерно усиливаются ростовые процессы в ущерб плодоношению. Поэтому на участках, где почва отличается высоким плодородием, вносить удобрения перед посадкой земляники не нужно. Практика показывает, что в тех местах, где в почве имеется много личинок хрущей и проволочника, успешное выращивание земляники садовой возможно лишь при условии тщательной борьбы с ними. Особенно большой вред приносят личинки хрущей. Даже при небольшом их количестве они очень сильно повреждают корневую систему, вследствие чего растения погибают. Поэтому, если на участке, где высаживают землянику, обнаружены личинки хрущей и проволочники, их необходимо уничтожить. Это достигается такими путями. При перекопке личинки хрущей и проволочники надо тщательно собирать и уничтожать. Перокопку как правило, надо проводить не позже середины сентября, когда личинки хрущей находятся еще в верхних слоях почвы. В более поздние сроки они прячутся глубоко в почву. Размножение земляники. В качестве посадочного материала используют молодые укоренившиеся кустики, которые вырастают в данном году на усах (стелющихся побегах) маточных кустов. Заготовлять рассаду (молодые кустики) нужно только с высокоурожайных маточных кустов в возрасте двух-трех лет. Такая рассада после посадки лучше развивается и дает более высокий урожай по сравнению с рассадой, взятой со старых кустов.Рост усов, на которых образуются розетки листьев начинается с момента цветения земляники, но наиболее сильно они развиваются после сбора урожая. Хорошо укореняются розетки на усах только в рыхлой и достаточно влажной почве. Поэтому сразу же после уборки урожая междурядья з. разрыхляют. А если влаги в почве недостаточно, землянику хорошо поливают. Во влажной почве розетки на усах легко укореняются, но все же для лучшего укоренения их присыпают влажной землей. Делается это так. Усы равномерно размещают на хорошо разрыхленных междурядьях, все розетки на них вдавливают руками в почву и слегка присыпают землей, не засыпая при этом листьев и сердечка (точку роста) срединной почки. Для получения большего количества посадочного материала через некоторое время в меру отрастания усов и появления на них новых розеток последние снова присыпают влажной землей. Способы посадки земляники. Посадку земляники можно производить в течение всего вегетационного периода, начиная с ранней весны и заканчивая осенью. Но наиболее благоприятным временем для посадки земляники является ранняя осень (или конец лета) и затем ранняя весна. При летне-осенней посадке земляника хорошо укореняется и уже в следующем году дает небольшой урожай. Поэтому в большинстве районов землянику следует садить именно в этот период при условии, если почва достаточно влажная. Посадку производят приблизительно с середины августа и до середины сентября, а в в более южных областях — на протяжении сентября (чем раньше, тем лучше). Но в тех районах, где зима неустойчива и где часто при отсутствии снежного покрова бывают значительные морозы, посадку земляники лучше всего производить ранней весной, сразу же, как только почвенные условия позволят приступить к данной работе.