2. Схема посадки плодовых деревьев

Порода	Подвой	Расстояние, м
		между рядами	в рядах	между рядами	в рядах
		плоские кроны		округлые кроны
Яблоня Яблоня Груша Вишня Слива	Сильнорослый Слаборослый Сильнорослый - -	5 – 6 - 5 - -	3,5 – 4 - 3,5 – 4 - -	5 – 6 4 7 4,5 – 5 5	3 – 4 2 3,5 – 4 2,5 – 3 2,5 - 3

Посадка плодовых деревьев. Чтобы заложить сад, необходимо выполнить три последовательные этапы работ: 1) разбивка участка; 2) выкопка ям; 3) непосредственная посадка деревьев.

Разбивку участка проводят, чтобы наметить места посадки будущих деревьев. Выполняют ее в соответствии с планом сада. При этом проводят разбивку участка на кварталы, осуществляют внутриквартальную разбивку, разбивку рядов и посадочных мест в ряду.

Разбивку больших площадей выполняют с помощью геодезических приборов. Небольшие сады разбивают вручную, используя экер. При отсутствии его прямой угол можно отбить с помощью шнура, размеченного на 3, 4 и 5 м. Кроме того, при глазомерном способе разбивки сада используют разбивочные вешки, посадочные колья, мерную ленту. Разбивку визированием лучше выполнять втроем – двое визируют направления, третий ставит колья в места пересечения линий.

В крупных садах ямы копают с помощью ямокопателя, в небольших – вручную. Чтобы ряды были ровными и деревья при посадке размещены только в центре ямы, используют посадочную доску. Длина ее 1,5 – 2 м, ширина – 15 см, толщина – 2,5 см. Посредине и на концах делают полукруглые вырезы. Средний вырез прикладывают к посадочному колу (толщиной 5 – 6 см и высотой – 130 – 150 см), поставленного при разбивке, а в концевые вырезы вставляют контрольные колышки. Потом доску и посадочный кол убирают, предварительно наметив диаметр будущей ямы. При копке ямы почву верхнего наиболее плодородного горизонта помещают отдельно. Когда яма выкопана, концевые вырезы доски прикладывают к контрольным колышкам и по среднему вырезу вновь устанавливают посадочный кол (рис. 26).

Рис. 26. Посадка плодового дерева при помощи посадочной доски.

Ямы для посадки деревьев копают заблаговременно: при осенней посадке – за 2 – 3 недели, при весенней – осенью. Для посадки саженцев яблони, груши и черешни капают ямы диаметром 80 – 100 см, глубиной – 60 – 70 см, сливы и вишни – диаметром 80 см, глубиной – 50 – 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными, дно рыхлят лопатой на глубину 20 – 30 см. На песчаной почве на дно ямы кладут слой глины 15 см.

На приживаемость саженцев и последующий рост деревьев положительно влияет припосадочное (местное) удобрение, особенно на бедных почвах. Для этого верхний слой почвы, который был отдельно складирован при копке ямы, заправляют перегноем или хорошо разложившимся торфонавозным компостом (2 – 4 ведра), суперфосфатом (0,5 0- 1 кг), калийной солью (0,2 кг). Удобренный, хорошо перемешенный грунт ссыпают на дно ямы, заполняя ее примерно наполовину в виде холмика.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, больные и поврежденные ветви и корни обрезают. Посадку удобнее выполнять вдвоем: один ставит саженец с северной стороны кола, поддерживает и расправляет боковые корни по холмику, вертикальные корни направляет вниз, не допуская, чтобы они загибались вверх. Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец несколько раз встряхивают руками, а ногами уплотняют почву в яме. По мере заполнения ямы почву притаптывают осторожно вокруг саженца и сильнее по краям. Если саженец имеет искривленный штамб, то располагать его надо выпуклостью в сторону кола. При подвязке он подтянется к колу и займет вертикальное положение.

Важно обеспечить нужную глубину посадки. У правильно посаженного деревца корневая шейка или место прививки на клоновых подвоях должны находится на 3 – 5 см выше краев ямы (поверхности почвы) – после осадки земли в яме корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы. Нельзя допускать заглубленной посадки, так как это приводит к угнетению растения и снижению его продуктивности; может подопревать корневая шейка, растения ослабевают, сильнее поражаются болезнями. Нежелательна и высокая посадка – корни растений будут постоянно обнажаться, а возле ствола будет появляться дикая поросль.

После полной засыпки ямы по ее периферии делают лунку для полива, насыпав валик земли высотой 10 – 12 см и используя грунт нижнего слоя ямы. Посаженное деревце хорошо поливают независимо от влажности почвы и погоды (2 – 3 ведра воды под каждое деревце). Когда вода впитается, заделывают промоины, а лунку мульчируют торфом, перегноем или рыхлой землей слоем 5 – 10 см. Мульча уменьшает испарение воды и предотвращает образование корки.

Сразу после посадки саженец подвязывают к посадочному колу, предотвращая тем самым его раскачивание ветром. Для подвязки используют мягкий шпагат или полоски ленты. Сначала шпагат заводят вокруг кола, перекрещивая концы, затем охватывают саженец и завязывают (получается «восьмерка»). На саженце шпагат должен располагаться на 3 – 5 см выше, чем на колу – чтобы при осадке почвы деревце не зависло на колу. Чтобы избежать механических повреждений нижней скелетной ветви саженца, посадочный кол должен быть ниже этой ветви – для чего его забивают глубже или подпиливают.

Независимо от сроков посадки первую формирующую обрезку саженцев выполняют весной до распускания почек. Боковые ветви укорачивают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Для этого верхние ветви сильно укорачивают – на ½ часть длины, а нижние совсем не трогают или подрезают слабо.

Срезы делают на наружные почки, или на те которые дадут побег нужного направления. Ветвь - конкурент удаляют полностью. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над остальными ветвями на 15 – 20 см (рис. 27).

Рис. 27. Правильно посаженное и обрезанное дерево.

При осенней посадке стволик саженца и основание ветвей обвязывают плотной бумагой, осокой или еловыми лапками с целью защиты деревца от морозов и грызунов, резких колебаний температуры, которые могут вызвать подмерзание или морозные ожоги штамба и кроны. На зиму деревца окучивают на высоту 30 – 40 см. Весной саженцы разокучивают, освобождают от обвязки.