1.4.3 Ограничительный Указ l-85
В течение первых лет войны Америка продолжала оставаться страной изобилия. До капитуляции Франции многие американки считали своим долгом поддерживать демократию, приобретая парижские модели. После капитуляции в Америке началась мода на все английское.
После того, как в декабре 1941 года Америка вступила в войну, в стране также были введены некоторые ограничения. Запретили ввоз японского шелка. В 1942 году каталог «Сирз» (Рисунок 42) рекламировал плащ из искусственного шелка американского производства, который должен был заменить плащи из уже недоступного импортного.
Рисунок 42 – Обложка каталога «Сирз»
Несмотря на то, что американский журнал «Вог» рекламировал разумную модную одежду, подходящую для военного времени, он также напоминал модной индустрии о ее роли в поддержании нравственности (Рисунок 43). К счастью, стирающиеся платья из хлопка в США уже вошли в моду, а недостатка в мыле не было. Женщины в Британии были вынуждены довольствоваться четырьмя унциями мыла в месяц – белые перчатки, блузки белого или пастельных цветов быстро вышли из моды.
К лету 1942 года в Америке был введен в действие Ограничительный Указ L-85. Он представлял собой менее строгую версию британской программы «Утилити». Его целью было сократить расходы тканей отечественного производства на 15 процентов, сэкономив 40-50 миллионов фунтов одной только шерсти.
Рисунок 43 –Обложка журнала «Вог»
Возникла даже идея «заморозить» моду, чтобы никакая вещь не перестала быть модной, пока не износится. Следовательно, в моде 1941 – 1945 годов мало что изменилось. Модная индустрия и сама отмечала трудности момента. «Наивно думать, что мастерство и изобретательность некоторых наших модельеров и производителей смогут справиться с нехваткой материала и преодолеть все ограничения, – писал журнал «Фэшн груп» в 1942 году. – Мода не сможет быть «как обычно», так же как наша жизнь, бизнес, транспорт или налоги. На ней лежит двойная ответственность. В самой природе моды лежит принцип перемен, а перемены сейчас ограничены… не только указами правительства … но и необходимостью любой ценой избежать износа оборудования и лишних трат. И все же перед лицом всех этих трудностей задачей наших модельеров является не дать погаснуть творческому пламени и сохранить уважение ко всему тому, что мы называем качеством».
Король высокой моды Стэнли Маркус из дома Нейман-Маркус в Далласе, штат Техас, был призван в Вашингтон через двадцать дней после нападения японцев на Пирл Харбор, чтобы пропагандировать новые ограничения для народа Америки (Рисунок 44).
Рисунок 44 – Стэнли Маркус
Как и британские указы, Указ L-85 определял количество материала, который шел на пошив каждого предмета одежды, длину и ширину жакетов, юбок и брюк, количество пуговиц, складок и виды отделок. Пальто с капюшонами, накладные карманы, манжеты, двойные воротники-хомуты и все то, что требовало «материи на материи», было запрещено. Юбки предписывались не более шести футов в окружности, подгибы не более двух дюймов, а пояс максимум два дюйма шириной. Мужские костюмы-тройки утратили свои жилеты, жакеты – клапаны на карманах, брюки – складочки и отвороты. Стэнли Маркус пропагандировал эту моду как патриотический шик. Он говорил модельерам, что их патриотический долг заключается в создании такой одежды, которая оставалась бы модной в течение нескольких сезонов. Это освободило бы производственные мощности и рабочую силу для нужд войны.
«Многие женщины из самых лучших побуждений считают, что они вносят свой вклад в общее дело, отказываясь покупать новую одежду в период войны, писал американский журнал «Вог». – Но наша экономика так сложна, что этот самоотверженный поступок может нанести вред тонким зубчикам ее шестеренок, которые цепляются друг за друга, приводя в движение весь огромный механизм военной экономики. Рабочие производят оружие и обмундирование, строят корабли и самолеты, а им платят деньги, которые идут от оборонных заказов и налогов. Значительная часть этих налогов идет от индустрии, занятой производством одежды – в мирное время это вторая по размаху индустрия в стране. Те, кто делает модную обувь и шляпы, перчатки и сумки, платья, пальто и костюмы, – все они работают при полном одобрении со стороны правительства. Все, что находится в магазинах, можно покупать. Отказ от покупок лишь нарушает экономику».
Каталог «Сирз», который являлся бесценным путеводителем в мире моды, продолжал рекламировать классическую одежду 40-х годов – куртки из верблюжьей шерсти, двусторонние непромокаемые плащи, отрезные платья, комбинированную обувь и пальто «Честерфилд» с потайной застежкой и бархатным воротником, которое даже было удостоено премии Коти в 1943 году (Рисунок 45).
Рисунок 45 ̶ Пальто «Честерфилд»
Рубашки и шляпы имитировали военную форму. Особенной популярностью пользовались гимнастерки и штурмовка Эйзенхауэра. Такие вещи, как береты танкового корпуса или фуражки со значком помогали женщинам, не носившим военную форму, считать, что и они вносят свой вклад в общее дело.
Даже в Америке существовал дефицит. Каталог «Сирз» выходил со штампом «Извините, нет в наличии», который появлялся на различных изделиях с удручающей регулярностью. Покупателям рекомендовалось приобретать только высококачественные изделия, которые могли бы служить долгое время. Модные журналы особое внимание уделяли классическим линиям в одежде, которые могли оставаться модными в течение нескольких сезонов, в то время как обычные журналы печатали статьи о том, как надо правильно стирать одежду.
Когда Париж оккупировали, наступило время американских модельеров . Норман Норрел, Чарлз Джеймс и Клэр Мак-Карделл обрели большое влияние (Рисунок 46). Шесть больших магазинов в Нью-Йорке – «Бонвит Теллер», «Сакс Пятая Авеню», «Сэлли Мигрим», «Хэтти Карнеги», «Бергфорд Гудман» и «Джей Торп» – устраивали показы моды, рекламируя американские модели дважды в день.
Рисунок 46 – Клэр Мак-Карделл работает над коллекцией. 1940 год
Норман Норрел изготавливал прямые женские кофточки из джерси, что сокращало расход материала на 50 процентов. Но первой, кто создал американский стиль, была Клэр Мак-Карделл. Она делала вещи из бумажной материи, коленкора, хлопчатобумажной ткани и даже из полосатого матрасного тика. Ее платье 1942 года стало классическим – запахивающийся халат из хлопчатобумажной ткани, 75 тысяч экземпляров было продано за один год и который оставался в моде до 50-х годов.
Одним из неожиданных результатов программы «Утилити» и Указа L-85 явился тот факт, что британцы и американцы привыкли носить одежду более высокого качества. После войны они больше не хотели носить одежду, сделанную из «шодди» – переработанной шерсти. Однако хлопок стал более разноцветным. Считалось, что это внушает оптимизм, и в Британии министерство хлопка призвало всемирно известных художников Грэма Сазерленда и Пола Нэша создать веселые рисунки для тканей, которые также экспортировались в Латинскую Америку. Британский и американский патриотический дизайн – флажки, якорьки, военная символика – все пошло в ход. Любимыми цветами были, конечно, красный, белый и синий. Жизнерадостная клетка и рисунок в горошек получили широкое распространение, особенно в соединенных Штатах. Считалось, что тот жизнерадостный рисунок должен внушать людям оптимизм.