Питання до контрольної роботи №1

з курсу «Біологія парфумерно-косметичних засобів»

ЄГИПЕТ

У Єгипті косметика була відома вже за 2000 років до н.е., про що свідчать археологічні пам'ятки.

В кінці 80 - х років вчені Інституту прикладної технології національної ради наукових досліджень Італії відновили близько 200 косметичних рецептів, деякі з них можна застосовувати і зараз через те, що компоненти не застаріли, також були виявлені залишки парфумерної Фабрики цариці Клеопатри. Серед знахідок - ручні жорна для розтирання трав і рослин, косметичний посуд: котли, горщики для кип'ятіння та варення складів і настоїв (інші з них досі зберігають залишки мазей), ложечки і лопаточки, ступки і маточки для відмірювання, змішування, перемелювання кольорових порошків, прикрашені орнаментом футляри для фарбувальних паличок, амфори, флакончики з ароматичними речовинами, а також оброблені коштовним камінням глечики з під духів, металеві дзеркала, і навіть перукарські інструменти з рідкісних порід дерева та напівдорогоцінного каміння - гребені і щипці для завивки, ножі для гоління, гребінці, бігуді.

У Стародавньому Єгипті, за свідченням Геродота, жителі відрізнялися рідкісної охайністю і здійснювали обмивання по кілька разів на день. Для обмивання використовували воду, очищену шляхом додавання солей натрію, і особливу миючу пасту, що складалася із суміші золи та сукновальної глини, яка володіла знежирюючим і відлущуючим ефектом.

[3]

У Стародавньому Єгипті давно було відомо і застосовувалося мило. А коли його не було, жінки використовували соду і золу.

[4]

Після вмивання робили манікюр і педикюр, а на обличчя накладали макіяж. Це була тривала процедура, для якої потрібно безліч усіляких пристосувань і приладдя. Дуже темну шкіру освітлювали за допомогою фарби на основі жовтої охри; охрою ж рум'янили щоки. Нігті, долоні і ступні фарбували хною в помаранчевий колір, як це і зараз прийнято на Сході. Вени на скронях підкреслювали блакитними лініями.

Особливо ретельно розмальовувалися очі.

[3]

Єгиптянки фарбували очі чорними порошками "косметикою", підбровний простір покривали мідним купоросом або дрібнотертим малахітом, також, щоб підкреслити верхню повіку чоловіки і жінки користувалися сумішшю зеленої міді і сірчистим свинцем, рудою. Така фарба для вік (репелент) надавала очам не тільки велику, красиву мигдалеподібну форму, але і застосовувалася як засіб для відлякування комах, служила ліками від нагноєння очей і від трахоми.

[1]

Зуби чистили содою. Щоб усунути неприємний запах з рота, жували кульки Кіфі - ароматичної речовини, до складу якого входили 16 компонентів (сухий ладан, насіння сосни, диня, фісташки, ялівець, кориця, мед та ін.) Шкіру умащали запашними маслами (в сухому і жаркому кліматі це не тільки надавало тілу приємний запах, але і охороняло шкіру від зневоднення). Відомі були мазі, що очищають і омолоджують шкіру, видаляють плями і прищі, а також засоби для епіляції.

[3]

В силу серйозного ставлення до ритуалів у Давньому Єгипті гримувалися не тільки живі. Щодня з благоговійною ретельністю прикрашали косметикою статуї богів. Так само обходились з тими, хто відправлявся в світ інший.

[1]

Волосся теж вимагало постійних турбот. Окремі сиві волоски просто висмикували, але якщо їх ставало занадто багато, або ж якщо починалося облисіння, вдавалися до магічних засобів. Так, для позбавлення від сивини застосовували жир чорних змій, кров чорних биків і воронячі яйця. Щоб волосся було довгим і пишними, рекомендувалося застосовувати левиний жир, тому що у лева густа грива.

Славилися в усьому тодішньому світі єгипетські духи; найдешевші представляли собою просто воду, в якій вимочувалися роздавлені квіти лотоса, а найдорожчі могли включати в себе десятки різноманітних ароматичних речовин. Ароматичні масла захищали шкіру від зневоднення і сонячних опіків, тому воїнам і ремісникам постачали ці масла нарівні з провіантом.

На зображеннях голови знатних єгиптян і їх дружин дуже часто увінчані невеликими білуватими конусами, зробленими, імовірно, з воску або твердого жиру, змішаного з пахощами. В ході свята або бенкету конус поступово танув, надаючи волоссю свого власника вишуканий аромат.

Виробництво парфумерії тривало в Єгипті та в період еллінізму. Знаменита цариця Клеопатра (69-30 рр. до н. е.) володіла навіть справжньою парфумерною фабрикою на узбережжі Мертвого моря. При розкопках археологи знайшли в цьому місці не тільки залишки будівель, але і котли, горщики для випарювання і кип'ятіння, ручні жорна для розтирання трав і коріння. Свої знання з даного питання Клеопатра виклала у книзі «Про ліки для обличчя». Це був перший відомий в історії косметичний довідник, де наводилися рецепти приготування губної помади, рум'ян, пудри і т. д. Деякі з цих рецептів дійшли до наших днів.

[3]

СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ ТА РИМ

СТАРОДАВНІЙ РИМ

У Стародавньому Римі косметика набула дещо іншого напрямку. Вона широко поєднувалася із загальною гігієною тіла. До нас дійшли описи знаменитих римських лазень.

[4]

Давньоримські лазні (терми) були свого роду клубами і римляни могли не виходити з них цілими днями, там їм прислужували спеціальні раби. Повітря терм було просочено ароматом. [1]

У стародавніх римлянок було модним біляве волосся. Вони знали секрет фарбування чорного волосся у біле, який вдалося знайти через багато століть. Волосся протирали губкою, змоченою милом з козячого молока і золою букового дерева, а потім знебарвлювалося сонячним промінням. Пізніше для знебарвлення волосся стали застосовувати пероксид водню. Римляни добре знали секрет виготовлення запашного мила.

У цю епоху гриму надавалося велике значення. Красивою вважалася блискуча шкіра. Коли ж модним став матово-блідий колір обличчя, крем замінили пудрою. Масове вживання пудри відзначається в XVII столітті. Найціннішою пудрою вважалася, та й вважається досі, рисова. Але вона коштувала дуже дорого, тому користувалися тальком, гіпсом та звичайним борошном.

[4]

Пліній старший описав багато косметичних засобів, що були популярні у римлян: мило для фарбування волосся в рудий колір, свинцеві білила, лосьйон з мигдального масла з молоком, зубний порошок з подрібнених рогів і пемзи. А для боротьби зі зморшками Пліній рекомендував помаду з лляної олії з жиром, витягнутим з бичачої ноги. Для шкіри тіла та обличчя були масла пальмового дерева, для рук - м'ятні масла, для волосся - мазі з ефірно-олійної рослини майорану. Римські жінки натирали обличчя, спину, груди і руки крейдяним порошком, змішаним зі свинцевими білилами для додання шкірі білизни. Рум'янець на щоках наводили за допомогою винних дріжджів і охри. Очі і брови підводили спеціальними чорними олівцями, грифелями, сажею. Для наведення всієї цієї краси римляни тримали спеціальних рабів. Також римлянки вдавалися до народних засобів. На ніч вони обкладали свої щоки печеним хлібом і під час ранкового туалету, служниця в першу чергу видаляла з господині хліб, що пристав. Потім обличчя омивалося молоком ослиці, якому приписувалася сила, яка зберігає гарний колір шкіри.

Давньоримський лікар Гален ощасливив красунь своїм знаменитим кремом, рецепт якого, поклав початок косметичної рецептури. Кольдкрем Галена являє собою ароматизовану емульсію воску і спермацета в рівних кількостях, і якогось масла, зазвичай мигдального.

[1]

КРАЇНИ СХОДУ

Історія косметики Стародавнього Сходу

У Стародавньому Сході широко застосовували косметику. Збереглися цінні відомості про те, що жінки Ассирії натирали тіло пахощами, а чоловіки окропляли своє волосся запашними настоями трав майже за 500 років до н. е..

[5]

У древній Персії виготовлялися різноманітні косметичні засоби: всілякі ароматичні масла, мазі, фарби, пудру. Велике значення надавалося догляду не тільки за обличчям, а й за усім тілом. Жінкам привілейованих станів проводили миррове і бальзамове втирання і обмивання ароматичними речовинами. Широко було поширене і обмивання молоком. Косметика розвивалася в першу чергу в південних країнах, де в умовах жаркого клімату люди намагалися захистити себе від сонця. Ймовірно, вони знали, що натирання різними ефірними маслами допомагає шкірі відображати сонячні промені, захищає її від опіків і сприяє гарній рівномірній засмазі.

[2]

Середня Азія і Кавказ - широкого поширення тут набули ароматичні й косметичні засоби. Серед пахощів особливо високо цінувалися смола і дерево алое (сабуру), медяний цукор, камфора, репхан. Насіння рути вважалися засобами, що оберігають від лихого ока і злих духів. Розпечені зерна на сковороді давали пахучий дим, яким обкурювали особу, яку хотіли вберегти від зла. Особливо цінувалися тут в якості духів амбра, мускус, мирра, шафран, камфора, алое, масло чайної троянди. Ці духи здавна високо шанувалися на Близькому Сході, а в середні віки ще і в Греції, Римі, Франції. Деякі з цих пахощів на даний час вийшли з ужитку.

[5]

У стародавні і частково середні віки торгівля «ароматами» перебувала в руках арабів. Великі кількості їх вони привозили через Індійський океан з островів Шрі Ланка (Цейлон), Суматра і Малайського півострова. Ці речовини головним чином включали корицю, алое, сандал, бензойну смолу, камфору, герань, мускатний горіх, ладанник, амбру, мускус, цибет. Крім цих речовин, араби торгували ладаном, миром, «ароматичним очеретом», меккським бальзамом і іншими, перевозячи їх караванними шляхами в Єгипет.

[6]

Стародавня юдея. Косметика згадується і в Біблії - в Стародавній Юдеї знали толк у втираннях і пахощах. Стародавні євреї вважаються винахідниками депіляторів. З жиру і золи вони робили мило.

Давня Індія, Японія і Китай - саме їм належить особливе місце в історії косметології. У цих країнах існував культ жіночої краси. Там жінки з самого дитинства навчалися правилам нанесення косметики, умінню користуватися рум'янами, білилами, тушшю.

[5]

Японські модниці збривали брови і густо малювали дві рисочки чорною тушшю. Вони білились, замазували всі щербинки, родимі плями на обличчі і грудях, гуашшю ж обводили лоб по краях, біля самого волосся; яскраво фарбували губи. Сік алое прийшов до нас в Європу зі Сходу. В Японії жінки обприскували себе алое, змащували їм волосся, щоб воно блищало.

Чоловіки малювали або наклеювали фальшиві вуса, виголювали собі лоб і волосся на скронях і потилиці, а волосся на маківці зав'язували в пучок. Вони доглядали за пальцями рук і ніг, застосовували парові ванни.

У Стародавньому Китаї чоловіки відрощували довге волосся і заплітали їх у косу. Дівчаткам з п'ятирічного віку бинтували стопу, щоб вона не росла. Китаянки білили обличчя, рум'янили щоки, подовжували брови, відрощували довгі нігті і фарбували їх у червоний колір.

[4]

У Стародавній Індії косметику вживали незалежно від віку і статі. Маленьким дітям фарбували брови, вії, щічки. На малюнок, що наноситься на обличчя, впливала кастова і релігійна приналежність, а також рід заняття.

Жінки сильно сурмили брови і очі, використовуючи кіптяву і туш, ставили собі красиву плямочку на лобі між бровами - «тілака», прикріплювали до середини плямочки камінчик (сучасні стрази, бінді). Дуже серйозне і велике значення надавалося ароматам. Курили мирру, смолу тропічних рослин, ладан, який особливо цінувався (його називали «божественним», «фіміамом богів»). Вважалося, що приємні і різкуваті запахи відганяли злих духів. Жіночі зачіски так само обкурювали, використовуючи димок від горіхів кокосу, кориці, гвоздики. На свята було прийнято фарбувати долоні рук і підошви ніг кольоровими крейдою або глинами. Широко застосовувався татуаж.

[5]

КИЇВСЬКА РУСЬ

На Русі з давніх часів велика увага приділялася дотриманню чистоти та охайності. Жителям Стародавньої Русі був відомий гігієнічний догляд за шкірою обличчя, рук, тіла, волоссям. Російські жінки прекрасно знали, що кисляк, сметана, вершки і мед, жири та олії пом'якшують і відновлюють шкіру обличчя, шиї, рук, роблять її еластичною і оксамитовою, яйцями добре промивати волосся, а настоєм трав їх обполіскувати. Так що потрібні засоби вони знаходили і брали з навколишньої природи: збирали трави, квіти, плоди, ягоди, коріння, лікувальні та косметичні властивості яких їм були відомі.

Властивості рослинних засобів язичники знали в досконалості, тому в косметичних цілях застосовувалися в основному рослини. Також були добре відомі і лікувальні властивості дикорослих трав. Вони збирали квітки, траву, ягоди, плоди, коріння рослин і вміло використовували їх для приготування косметичних засобів. Наприклад, для рум'ян і помади використовували сік малини, вишні, натирали щоки буряком.

На для підфарбовування очей і брів використовувалася чорна сажа, іноді коричнева фарба. Для додання шкірі білизни брали пшеничне борошно чи крейду. Для фарбування волосся також використовували рослини: наприклад, лушпинням цибулі фарбували волосся у коричневий колір, шафраном з ромашкою - у світло-жовтий. Червону фарбу одержували з барбарису, малинову - з молодих листків яблуні, зелену - з пір'я цибулі, листя кропиви, жовту - з листя шафрану, щавлю і кори вільхи. Язичниці знали «характер» кожного кольору і його вплив на людину, за допомогою якого можна було закохати в себе, або навпаки, відвадити, і т. д..

У Древній Русі гігієні та догляду за шкірою приділяли велику увагу. Тому косметичні «ритуали» найчастіше проводилися в лазні. Особливо поширені були руські лазні зі своєрідним хльостким масажем віниками. Для лікування від шкірних і душевних хвороб стародавні лікарі рекомендували лити на гарячі камені настої трав або пиво, що додає запах свіжоспеченого житнього хліба. Для пом'якшення і живлення шкіри добре змащуввати її медом. У лазнях проводили процедури по догляду за шкірою, її очищали спеціальними шкребками, масажували ароматними бальзамами.

[7]

ЄВРОПА

Інше ставлення до косметики було в Середні Віки. Церква відносила турботу про людське тіло до пороків, так як вважала це гріховним. Все, що можна назвати косметикою, застосовувалося в лазнях. Тільки в кінці середніх віків відношення до косметики дещо змінилося. У цей час італієць Фаріні відкрив спосіб виготовлення одеколону.

[2]

В епоху Відродження косметика проникає в Європу, і перш за все до Франції. Але розвивалася вона тут в основному як декоративна косметика. Гігієні тіла особого значення не надавалося. Косметичні засоби: рум'яна, пудри, помади, креми і пасти - завезли у Францію італійські артисти при Катерині Медичі.

[4]

У Європі косметичні засоби широко застосовували різні верстви населення. З прибуттям Катерини Медичі у Французьку столицю Європейським центром моди і естетики стане і залишається донині - Париж. З кінця 17 століття і протягом усього 18 століття парижанки були охоплені «рум'яною лихоманкою». При Генріху III навіть придворні кавалери виряджалися і рум'янилися не гірше дам. А знатні дами розмальовували собі не тільки губи, щоки, брови, але навіть вуха, плечі і руки.

У містах-державах Італії-Римі, Неаполі, Флоренції - виникали спеціальні парфумерні лавочки, де продавали всілякі засоби «для підтримки краси», але часто в них входили отруйні компоненти. Відомо було більше 300 косметичних рецептів. У косметиці переважали червоний і білий кольори.

У 17 столітті, прозваним «галантним», з'явилася мода на пудру, а розфарбовані особи серед чоловіків і жінок були пересічним явищем і вражали різноманітними варіаціями. Пудрили не тільки обличчя, але й перуки і зачіски. [1]

У ті часи не прийнято було митися цілком. Недолік чистоти компенсувався надлишком пахощів. Як жінки, так і чоловіки широко застосовують духи і запашні олії. Полководці Людовіка XIV вирушали в похід у супроводі возів з запашними есенціями і всілякими косметичними засобами.

[4]

На головах модників і модниць зводилися багатоповерхові лабіринти з рамок, прокладок і волосся, що трималися на клею зі свинячого сала. Спорудження подібних конструкцій супроводжувалося величезними незручностями, так що зачіски намагалися не чіпати до тих пір, поки вони не розвалювалися самі собою. Цілком природно, що в волосяних лабіринтах знаходили притулок воші, блохи й таргани, а виявити у власній зачісці мишаче гніздо було справою цілком звичайною. Винахідливі парфумери, перукарі-куафер винайшли: складні пахучі мазі, креми, ароматичні есенції, духи, одеколони, туалетну воду, губні помади, рум'яна, олівці, пудру з пшеничної і рисової муки. Всі ці засоби більше не готували кустарним способом, а купити їх можна було в розкішних салонах. Іноді в деякі косметичні засоби додавали отруйні порошки.

У 17 і 18 століттях абсурдні спроби приховати ознаки старості, що наближається, а також погане харчування, розпусне життя і пудра з білого свинцю, в чималому ступені сприяли тому, що на обличчях благородних осіб з'являлися прищі і віспини, які не могла приховати ніяка косметика. Як наслідок, виникла мода на пластирі та мушки. Їх, як правило, вирізали у формі маленьких кружечків або фігурок з чорного або червоного шовку, тафти, оксамиту, і наклеювали їх на уражені місця обличчя і тіла, показуючи тим самим знаки кохання.

Ще більш серйозна шкода наносилась очам. У них закапували беладонну, або «сонну одур», щоб розширити зіниці і стимулювати сексуальне збудження. Зловживання беладонною вело до безповоротної втрати зору. [1]

У середині XVIII століття англійський парламент видав спеціальний закон проти «чудо-зілля». Згідно з ним усі жінки, що користуються парфумерією та гримом, підлягали покаранню як чаклунки, а шлюби, укладені з ними, розривалися.

[4]

У XIX столітті королева Вікторія привселюдно оголосила, що макіяж – це непристойно, вульгарно і прийнятно лише для використання акторами.

[8]

І все-таки спроби заборонити косметику якимись указами були безрезультатні. Косметичні рецепти переходили з покоління в покоління різними шляхами, одним з яких була література.

[4]

РОЗВИТОК КОСМЕТОЛОГІЇ В 19-20 СТ

19 і 20 століттях почав відчуватися підйом в розвитку легкої промисловості, вчені роблять багато відкриттів у різних галузях науки.

[1]

У 60-х рр.. XIX в косметика розвивається як наука, закладаються основи парфумерної промисловості, пізніше відкриваються косметичні кабінети, інститути.

[2]

Крім того було відкрито багато приватних салонів краси. З'явилися спеціальні праці, збірники із косметичних препаратів, лікувальної косметики, посібники по догляду за зовнішністю та з використання декоративної косметики. Все це наклало відбиток на розвиток косметики - вона стала більш досконалою. Війна 1914 - 1918 років, як і Друга Світова, частково позбавила жінок від тиску на них стереотипу «королеви краси». Жінки, що працювали на заводі, обстригли волосся для безпеки та зручності, їх вже не бентежила необхідність освіжити макіяж перед сторонніми поглядами. У 1918 році Max Factor вивів принцип колірної гармонії макіяжу. Своїм новим народженням макіяж зобов'язаний саме йому, вперше в історії косметики він вказав на те, що пудра, рум'яна, туш і помада повинні бути узгоджені в тонах і з природним кольором шкіри обличчя. До кінця 70-х він представив косметичну лінію кольорового макіяжу.

[1]

У 1960-х рр. з'явилася ціла плеяда трендів, які цитують до сих пір: і бліді губи, і стрілки в єгипетському стилі і навіть нанесення на обличчя химерних малюнків, наприклад, метеликів, що пурхають. Підводка для очей залишалася в моді аж до початку 1980-х рр., коли поступилася лідерством тіням і помаді.

[9]

Одночасно з приходом 80-х відродився жвавий попит на натуральні товари, такі як ланолін, толокно, лісовий горіх і трави. Огірок, олія авокадо, лимон і полуниця очолили список «фруктово-овочевої» косметичної сировини.

[1]

У ХХ столітті розквіт парфумерної промисловості. T.L. Wiliams створив туш, яка до цих пір популярна, відома під маркою Maybelline. Ця назва на честь сестри майстра Мейбл. Max Factor через якийсь час випускає тіні на основі хни, які прекрасно виділяють очі. Цю новинку дуже оцінили кінематографісти. На екрані з'являється новий образ жінки-вамп з виразним глибоким поглядом. Випускається зручна пудрениця, компактна коробочка з люстерком і спонжем. Трохи пізніше з'являються такі ж компактні рум'яна і тональний крем. Перші креми містили вазелін і ароматизатор. У двадцяті роки минулого століття Max Factor випускає блиск для губ і нові відтінки помади. Весь цей «скарб» виготовлявся на основі мила, і тому сушив шкіру. У ці ж роки з'явилися прилади для підкручення вій. [9]

У XX ст. популярність косметики швидко зросла. Косметика все більше використовується дівчатами в юному віці, особливо у Сполучених Штатах Америки. Через швидке зменшення віку користувачів косметики, багато компаній головних брендів (Rimmel) та дорожчих продуктів (Estee Lauder) сприяють зростанню ринку за рахунок впровадження більш ароматних помад і блисків, косметики, упакованої в яскраві блискучі упаковки, залучаючи до продажу та реклами юних моделей. Соціальні наслідки омолодження стандартів краси привернули велику увагу засобів масової інформації за останні декілька років. Критика щодо косметики надходила з різних джерел, включаючи деякі феміністські, релігійні групи, борців за права тварин, авторів та зацікавлених суспільних груп.

Зростає переконання про перевагу косметики, яка нібито не містить отруйних компонентів, особливо отриманих з нафти, лаурилсульфату натрію (SLS), і парабенів.

   ПРЕДМЕТ КОСМЕТИКИ, КОСМЕЦЕВТИКА, ЛІКИ

Сучасні відкриття дерматологів вимагають зваженого наукового підходу до проблем шкіри і до розробки нових косметичних препаратів. Так, дослідження рогового шару шкіри доктора Клігмана здіймнили революцію в дерматології в 90-х роках XX століття. З'ясувалося, що верхній роговий шар шкіри — це не відмерлі клітини епідермісу, як вважалося раніше, а складно організована структура, що відіграє важливу роль у фізіології людини. З'явилася ціла наука, корнеологія, яка вивчає анатомію і фізіологію рогового шару, його роль в людському організмі. Дослідження Вільямса, Еліаса, Ландмана в цій області вже дозволяють зробити висновки, важливі для розробників нових шкірних препаратів. [11] Було доведено, що дія будь-яких інгредієнтів препаратів для шкіри визначається не тільки тим, як вони проникають крізь роговий шар, але і тим, як вони з ним взаємодіють. Всі речовини, що здатні взаємодіяти з ліпідним бар'єром рогового шару, можуть істотно впливати на фізіологію шкіри, і реальна шкода від речовин, які руйнують ліпідний бар'єр, може бути важливішою, ніж цілющі властивості активних речовин. З іншого боку, речовини, що захищають верхній роговий шар від руйнівних чинників, можуть виявитися кориснішими за активні добавки. 

Стало зрозумілим, що роговий шар — це не прикра перешкода на шляху активних речовин, а частина складної біосистеми людини, грубе втручання в яку може привести до розвитку захворювань. Все це потребує жорсткіших вимог до сучасної косметики. Ці відкриття зробили істотний вплив і на дослідження шкіри, і на виробництво засобів для догляду за шкірою. Сучасна косметологія і дерматологічна фармацевтика зробили якісний стрибок в своєму розвитку. На межі наук з'явився новий напрям — космецевтика. 

Її завдання — розробка нових ефективних препаратів для здоров'я і краси, достатньо безпечних, щоб використовувати їх без призначення лікарем.

Космецевтика — напрям, сформований на стику косметології і фармакології. Косметичні продукти, що володіють тими або іншими перевагами, пов'язаними з їх реальною, заявленою і/або передбачуваною позитивною дією. Нерідко виробники заявляють про схожість космецевтики з лікарськими препаратами, розробкою яких на користь косметології раніше займалася виключно Лікувальна косметика. [2] Проте поява космецевтики за часом співпала з дослідженнями вчених у галузі використання стовбурових клітин та ембріональних екстрактів і часто ці напрями асоціюють. Звичайно, ефект цих інгредієнтів беззаперечний. Але ще не накопичено достатньо досвіду їх застосування, щоб говорити про безпеку таких препаратів для здоров'я людини. Не слід також не враховувати етичну сторону питання — адже всі знають про походження ембріонального екстракту.

В світі існує безліч натуральних активних компонентів, яким незаслужено не приділяють уваги косметологи. Вони, як правило, тисячоліттями успішно застосовуються в народній медицині, причому часто народні засоби виявляються набагато ефективнішими за препарати фундаментальної медицини. Це не протиставляє народну і фундаментальну медицину, а дає привід для подальшого вивчення дарів природи з метою поставити їх на службу здоров'ю людини.

Так, наприклад, велику роботу в цьому напрямі проводять австралійські учені спільно з колективом косметологів «НР косметік, лабораторія», що досліджують засоби і методи лікарів тубільних племен Полінезії. Їх увагу привернув досвід успішного лікування в племенах тубільців таких важковиліковних шкірних захворювань, як трофічні виразки, псоріаз і навіть проказа. В результаті цих досліджень було виявлено цілий ряд унікальних цілющих біохімічних сполук, таких як калофіллолід, калофіллієвая кислота та інші, що мають унікальні регенеруючі і захисні властивості та при цьому не викликають алергічних реакцій і не руйнують роговий шар шкіри.

Ці речовини, у поєднанні з іншими компонентами, що взаємодіють один з одним і взаємно підсилюють дію, дозволили розробити складний космецевтичеський компонент, НР-комплекс, який не тільки не руйнує роговий шар шкіри, але і активно відновлює його. При цьому він стимулює регенеративну діяльність шкірних клітин, підвищує шкірний імунітет і захисні властивості. 

Таким чином, можна говорити про появу нового космецевтичного компоненту, створеного на основі натуральних олій і трав'яних екстрактів, що довели свою ефективність протягом століть. Цей компонент по своїх омолоджуючих властивостях може порівнятися з ембріональним екстрактом і фітогормонами, при цьому його нешкідливість для шкіри дозволяє вводити його в косметику навіть для новонароджених дітей.

Успіх і «суперефект» космецевтичних засобів пояснюється просто. Ретельне вивчення фізіології шкіри, біохімічної дії нових і традиційних, але маловивчених компонентів, строгий наукових підхід і приводять в результаті до створення «чудодійних» засобів. Дива тут ніякого не немає. Космецевтика — це знайома нам косметика з тією відмінністю, що це не стихійний, а науковий підхід до догляду за шкірою, за її здоров'ям і красою. 

12.                      КОСМЕТОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

Косметологія як наука про збереження краси, а відповідно і здоров'я, опирається на досягнення багатьох дисциплін: дерматології, хірургії, дієтології і т.д.

Погіршення екологічної обстановки, постійні стреси, незбалансованість і недостатність харчуваня, високі щільність населення і рівень комунікацій, розповсюдженність вірусних, бактеріальних, грибкових, паразитарних захворювань, знижений імунітет — все це неухильно призводить до погіршення здоров'я в цілому і негативно відбивається на красі всіх складових людської зовнішності: постави, шкіри, обличчя, рук, ніг, волосся, зубів, нігтів. Враховуючи проблеми сьогоднішнього дня, необхідний комплексний підхід до проблеми збереження здоров'я і краси. 

Косметологія — область медицини. Мета косметології — регулювати обмінні процеси в шкірі і максимально відстрочити зовнішні прояви старіння.

Косметологія зародилася ще в старовину як уміння доглядати за зовнішністю, зберігати і підкреслювати красу за допомогою різних способів і засобів. Сьогодні косметологія об'єднує наукові досягнення дерматології, біології, мікробіології, хімії, дієтології та інших медичних і природничо-наукових дисциплін. Косметологією також називають напрям у прикладній естетиці, фахівці якого за допомогою цілого арсеналу сучасної апаратури, інноваційних методів, медичних препаратів і косметичних засобів займаються формуванням гармонійного образу людини відповідно до сучасного розуміння краси. [2] Косметологію часто називають наукою, мистецтвом або самостійною галуззю медицини. Всі ці визначення правильні, але все-таки жодне з них не вичерпує значення поняття «Сучасна косметологія», в якій прийнято виділяти два напрями — естетичний і лікарський (медичний). Естетична косметологія допомагає здійснювати повноцінний догляд за шкірою, приховувати недоліки зовнішності, підкреслювати красу людини, проте об'єктом її уваги є люди з практично здоровою шкірою. Практикувати естетичну косметологію можуть лікарі-косметологи або естетисти, які не мають вищої медичної освіти. Естетисти не можуть займатися лікарськими маніпуляціями, що порушують цілісність шкірних покривів (контурна пластика, мезотерапія, ін'єкції ботулотоксина, середні та глибокі пілінги, лазерне шліфування і т.д.), лікувати дерматологічні хвороби, виписувати лікарські препарати. Всі ці напрями в косметології вимагають серйозної медичної підготовки, і ними займається лікарська косметологія. Довгий час велися суперечки про право на існування окремої спеціальності — лікар-косметолог, загальноприйнятою була професія дерматокосметолога, яку представляли лікарі-дерматовенерологи, які отримали спеціальну підготовку по косметології. [2] Сьогодні вітчизняна косметологія зазнає складний період становлення, перетворення з примітивної прикладної дисципліни в багатогранну науку про Красу і Здоров'я. Прогрес, досягнутий у вивченні фізіології шкіри, механізмів її старіння і патогенезу захворювань, дозволив виробникам косметичних засобів підійти до створення косметики усвідомлено, згідно потреб шкіри і механізму дії активних компонентів. [12] З липня 2009 року професія лікаря-косметолога офіційно затверджена МОЗ РФ, і незабаром у російських вузах готуватимуть фахівців такої кваліфікації. Робота лікаря-косметолога вимагає від нього не лише знань із базової спеціальності — дерматології, але й освоєння традиційних та інноваційних фізіотерапевтичних методів і навиків вирішення естетичних проблем за допомогою сучасного устаткування, обізнаності з останніми досягненнями в області відновлювальної медицини, гінекології та ендокринології, дієтології, геронтології, так званої медицини анти-старіння і, звичайно, психології. [2] Передові технології косметичних засобів базуються на комплексному підході, на синергізмі компонентів, на одночасному і послідовному використанні засобів очищення, живлення і стимуляції різних процесів у шкірі і на створенні ліній косметичних засобів найрізноманітнішої дії. Поєднання косметичних засобів і різних процедур (масаж, фізіотерапія і т.д.) дозволяє підсилити і закріпити ефект. [12] Все частіше до лікарів-косметологів приходять пацієнти з бажанням призупинити процеси старіння, нівелювати ознаки вікових змін. Вирішуючи естетичні і суто медичні завдання, пов'язані із зовнішністю людини, лікар-косметолог може підвищити її самооцінку, позбавити від комплексів і багатьох проблем в спілкуванні із зовнішнім світом, а значить поліпшити якість її життя. [2] Таким чином, "Косметологія" — це наука про засоби і методи догляду за зовнішністю, де вдало поєднуються апаратні методики, знання лікарів і препарати високих технологій. Основне завдання науки "Косметологія" полягає в пошуку сучасних та ефективних засобів і методів, розробці новітньої продукції та косметичних послуг для захисту і підтримки здоров'я і краси. [12]

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ КОСМЕТИКИ

Мабуть, головною причиною створення і застосування косметики є прагнення до краси, властиве людині. Зміна естетичних уявлень людства про красу коректує і само зміст поняття «косметика». Це приводить до змін у складі і функціональному призначенні косметичнихзасобів, до появи нових, затребуваних ринком косметичних продуктів і послуг

В даний час косметичний догляд за шкірою обличчя, за тілом став невід'ємною частиною життя людини з будь-якого соціального прошарку. Величезна кількість заводів і фабрик у всьому світі виотовляють різноманітні косметичні засоби. У 1914 р. загальний оборот засобів гігієни у всьому світі складав близько 40 млн доларів, а за 50 років він виріс до 6 млрд доларів, тобто збільшився більш, ніж в 150 разів. Варто відмітити, що під час одного з найбільших світових економічних криз в 1929 р. багато галузей промисловості прийшли до занепаду, багато підприємств розорилися але косметичні і парфюмерні фабрики продовжували отримувати прибуток.

Соціологи свідчать, що споживання косметики в цілому росте разом із зростанням доходів населення. Зростання продажу косметики значною мірою стимулюють сезонні зміни моди, розробка привабливої і зручної упаковки косметичних товарів, поява на ринку нових косметичних продуктів і масовані рекламні кампанії провідних виробників косметики. Не викликає сумнівів і роль науково-технічного прогресу в зростанні косметичної індустрії. Згідно всім останнім дослідженням подібна тенденція до зростання косметичної галузі збережеться і в майбутньому. [1]

Формуючи асортимент, слід враховувати (основні тенденції розвитку парфумерно-косметичної галузі у світі за версією агенції Mintel — Велика Британія):

• Помолодшання споживчої аудиторії.

• Зростання попиту на чоловічу косметику.

• Зростання попиту на салонні процедури «вдома» — так званий Wellness.

• Споживачеві подобаються продукти, які полегшують його вибір (продукт вирізняється особливим кольором, використовуються спеціальні піктограми).

• Попит на «мобільну» косметику: в «мобільній» упаковці — не проллється, зручно використовувати на ходу тощо; в невеликій розфасовці; у багатофункціональній упаковці, яка поєднує кілька продуктів.

• Підвищення попиту на продукти, які є своєрідною альтернативою пластичної хірургії.

• Зміна форматів продуктів. Як приклад — серветки в новій якості: це й засіб догляду за шкірою, і очищення, і вітамінізація шкіри.

• Активний попит на космецевтику — продукцію, розроблену лікарями-дерматологами.

• Мода на східну, особливо японську, косметику.

Будова шкіри

Шкіра, на відміну від інших органів людини, знаходиться в безпосередньому контакті з зовнішнім середовищем. Чи не маса становить у середньому близько 5% від маси тіла, що приблизно втричі перевершує масу печінки - найбільшого органа в людському організмі. При середніх розмірах тіла людини поверхню шкіри становить близько 1,7 м².

Шкіра складається з декількох видів тканин: епітеліальної, сполучної, жирової та нервової. Клітини різних тканин виконують різні функції і мають різну будову.

У шкірі людини розрізняють чотири основні шари: роговий, епідерміс, дерму і підшкірно-жировий шар. Останній називають ще гіподермою або підшкірної клітковиною [1].

Шари шкіри

Роговий

Формально роговий шар (stratum corneum) - це сама верхня частина шару, що називається епідермісом. Але в косметології його зазвичай розглядають окремо, оскільки саме на нього спрямована дія більшості косметичних засобів.

Роговий шар - це та найтонша плівка на поверхні шкіри, яку можна підняти голкою і яка утворює стінку бульбашок при опіку (рис. 1-1-2). Якщо покласти її під мікроскоп, то можна побачити безліч напівпрозорих лусочок (рогових лусочок, або корнеоцитів), які побудовані з особливого білка - кератину. Колись рогові лусочки були живими клітинами, але в процесі розвитку втратили ядро ​​і клітинні органели. З того моменту, як клітина позбавляється ядра, вона формально стає мертвою. Головне завдання цих мертвих клітин - захищати те, що знаходиться під ними. Іншими словами, вони виконують ту ж роль, що луска ящірок або пір'я птахів.

Рогові лусочки щільно прилягають один до одного, з'єднуючись спеціальними виростами на оболонці. А весь простір між шарами рогових лусочок заповнено речовиною, що представляє собою суміш ліпідів (жирів). Міжклітинна речовина виконує ту ж роль, що цементна кладка в цегляній стіні, тобто скріплює рогові лусочки між собою і забезпечує цілісність всієї структури (рис. 1-1-3). Володіючи водовідштовхувальними властивостями, міжклітинна речовина рогового шару не пускає в шкіру воду і водорозчинні речовини, так само як і не допускає надмірної втрати води з глибини шкіри. Саме завдяки роговому шару шкіра є надійним бар'єром, огороджуючи нас від зовнішнього середовища і чужорідних речовин.

Варто зауважити, що речовини, що входять до складу косметичних засобів, є чужими для шкіри, оскільки не належать організму. Виконуючи своє головне завдання - захистити організм від будь-яких зовнішніх впливів, шкіра не поспішає «прийняти» чужинця і намагається не допустити проникнення косметичних компонентів всередину. Деякі косметичні засоби можуть зруйнувати або послабити захисний шар шкіри, і тоді вона почне втрачати вологу, а її чутливість до факторів зовнішнього середовища підвищиться [2].

Якими б не були міцними лусочки і як би добре не скріплював їх «цемент», випробування, яким щодня піддається шкіра, такі великі, що роговий шар дуже швидко зношується (точно так само, як зношується одяг). Вихід, який природа знайшла з цієї ситуації, напрошується сам собою - якщо одяг зносився, його потрібно змінити. Тому постарілі рогові лусочки злітають з поверхні шкіри і перетворюються на звичайний побутовий пил, який накопичується на книжкових полицях і під диванами (звичайно, в утворення пилу вносить вклад не тільки наша шкіра, але внесок шкіри дуже великий). Денна норма втрати рогового шару складає 10-14 м. Життєвий цикл клітин епідермісу становить 26-28 днів [1, 2].

Роговий шар - це те, що ми бачимо, коли дивимося на шкіру, і він же є головною точкою впливу для косметичних засобів. Проте його формування починається в глибині епідермісу, і саме там відбуваються процеси, що впливають на його зовнішній вигляд. Впливаючи ззовні, ми можемо прикрасити роговий шар, поліпшити властивості поверхні (зробити його більш гладким і пластичним), а також захистити від пошкодження. І все ж якщо ми хочемо суттєво змінити його структуру, вплив повинен починатися зсередини [2]. Під дією тертя, тиску, тепла, сонячних променів роговий шар потовщується, ніж підвищується ступінь захисту [1].

Епідерміс

З точки зору косметології найважливішою частиною шкіри є епідерміс – верхній шар шкіри, що постійно оновлюється Перебуваючи на стику із зовнішнім середовищем, він виконує функцію захисного бар'єру для організму. Епідерміс має різну товщину на різних ділянках тіла. Наприклад, його товщина на вії всього 0,1 мм, але на підошві він досягає 2 мм [1].

Головне завдання епідермісу - виробництво рогового шару. Цій меті присвячене життя головних клітин епідермісу, які називаються кератиноцитами. У міру дозрівання кератиноцити просуваються до поверхні шкіри. Причому цей процес організований так добре, що клітини рухаються вгору єдиним пластом, «плече до плеча» [2].

Епідерміс, незважаючи на малу товщину, складається з п'яти шарів. Їх називають (у напрямку до поверхні шкіри): основний (базальний), шиповидний, зернистий, блискучий і роговий [1].

Самий нижній шар епідермісу, де знаходяться клітини, що безперервно діляться, називається базальним [2]. Основний, або базальний, шар (stratum basale) має нерівну (хвилясту) кордон з дермою. Взаємне проникнення дерми та епідермісу забезпечує міцне і в той же час еластичне зчеплення різних частин шкіри таким чином, що вони становлять єдине функціональне ціле.

Клітини базальної мембрани мають циліндричну форму і щільно прилягають один до одного. На базальній мембрані знаходиться шар зародкових клітин, які безперервно діляться, і просуваються до поверхні шкіри, що забезпечує постійне її оновлення. У разі пошкодження шкіри, ці клітини також пересуваються у напрямку до поверхні шкіри, забезпечуючи швидке загоєння саден. Цей процес компенсує процес зовнішнього старіння. Зміна клітин шкіри, оновлення їх зовнішньої і внутрішньої структури - постійний для шкіри процес [1]. Від того, наскільки інтенсивно діляться клітини базального шару, залежить швидкість відновлення шкіри. Хоча багато косметичних засобів обіцяють стимуляцію поділу клітин базального шару, в реальності лише деякі здатні на це. І це добре, тому що при деяких станах шкіри стимуляція поділу клітин базального шару небажана [2].

Серед зародкових клітин розташовуються великі клітини з відростками - меланоцити і клітини Лангерганса. Меланоцити виробляють гранули пігменту - меланіну, який додає шкірі певний відтінок, від золотистого до темно-коричневого. Цей пігмент захищає шкіру від дії сонячного випромінювання, головним чином від його ультрафіолетової частини. Меланін міститься в шкірі, волоссі і райдужній оболонці ока. Якщо шкіра піддається впливу сонячних променів, відбувається посилене утворення меланіну, в результаті чого шкіра стає коричневою [1]. Очевидно, що засоби, що проникають глибше рогового шару, будуть впливати не тільки на кератиноцити, а й на клітини імунної системи і пігментні клітини. Ще один тип клітин, виявлених в епідермісі, - клітини Меркеля - відповідають за тактильну чутливість [2].

Шиповидний шар - найбільш широкий шар епідермісу. Він складається з 4-7 рядів клітин, званих кераноцітамі. Кераноцити - основні клітини епідермісу. Вони багатокутні, з відростками у вигляді шипів (звідки і назва всього шару). Кераноцити відриваються від базальної мембрани. Відрив від базальної мембрани служить пусковим сигналом для синтезу білка кератину, який поступово заповнює всю цитоплазму клітини, витісняє клітинні органели. Кератин відноситься до групи фібрилярних білків, які складають основу рогового шару шкіри, волосся і нігтів. У міру наближення до поверхні шкіри шиповидні клітини стають все більш плоскими. Вони з'єднуються один з одним міжклітинними містками. Між ними знаходяться міжклітинні щілини, по яких з дермальних капілярів надходять в епідерміс поживні речовини, і перенесення поживних речовин в епідермісі здійснюється тільки міжтканинною рідиною.

Наступний шар - зернистий Клітини цього шару набагато більш плоскі, ніж клітини попереднього шару. Вони щільно прилягають один до одного, розташовуючись своєї довгою віссю паралельно поверхні шкіри. Кераноцити в зернистому шарі вже втрачають ядро і переходять у наступний шар.

Над шаром зернистих клітин перебуває блискучий шар світлих клітин, але не на всіх ділянках шкіри і не завжди. Клітини цього шару вже не містять ядер і сильно заломлюють світло. Цей шар клітин активно бере участь у водному обміні організму, так як через шкіру відбувається виділення води. Блискучий шар є подальшою фазою зміни клітин епідермісу [1].

Дерма

Дерма являє собою щось на зразок м'якого матраца, на якому міститься епідерміс (рис. 1-1-5). Від епідермісу дерма відмежована базальної мембраною [2].

Дерма грає роль каркаса, забезпечує механічні властивості шкіри. Вона являє собою міцне сплетіння волокон, які визначають міцність, пружність і розтяжність шкіри. Ці волокна діляться на два види. Одні волокна складаються з колагену - клееподобной білкового речовини, яка скріплює всі клітини шкіри. Колаген складає 70% білків шкіри і близько 35% білків тіла. Колаген - типовий структурний білок, молекулярна маса якого коливається від 300 до 500 тисяч.

У вищих ссавців і у людини цей білок синтезується в клітинах - фібробластах - і утворює міцну потрійну спіраль, стабілізовану поперечними водневими зв'язками. Згідно з останніми дослідженнями синтез колагену в фібробластах стимулює особлива речовина білкової природи - карнозин. Деякі короткі амінокислоти, такі як гліцин, валін, аланін і цистеїн, теж сприяють утворенню колагену в шкірі. Інтенсивний синтез колагену відбувається і при збільшенні фізичних навантажень організму

Інші волокна, які з еластину, характеризуються високою пружністю і обумовлюють еластичність шкіри. Ці білкові волокна дозволяють шкірі розтягуватися при русі тіла. Висока еластичність волокон еластину зумовлена ​​великою кількістю неполярних бічних груп у його молекулах.

Поєднання цих двох видів волокон утворює міцний і еластичний шар. Образно будова дерми можна порівняти з комбінацією водного і пружинного матраца, де роль пружин відіграють волокна колагену і еластину, а весь простір між ними заповнений водним гелем, що складається з глікозоаміногліканов (мукополісахаридів).

У цьому гелі міститься значна кількість зв'язаної води, яка обумовлює гладкість шкірної поверхні. У молодій шкірі і колагенові волокна, і глікозоаміноглікановий гель постійно оновлюються. З віком оновлення міжклітинної речовини дерми сповільнюється, зменшується кількість гелю і кількість зв'язаної води, накопичуються пошкоджені волокна. Шкіра втрачає свою еластичність, з'являються дрібні, а потім більш глибокі зморшки і складки шкіри. Основним глікозоаміногліканов дерми є гіалуронова кислота - високомолекулярна речовина відноситься до класу полісахаридів (див. розділ 3). Одна молекула гіалуронової кислоти здатна зв'язати до тисячі молекул води. Гіалуронова кислота дуже чутлива до змін рН і здатна утворити гель з чітко вираженими еластичними властивостями. Через такий гель може здійснюватися обмін речовин: виведення з організму шлаків (через піт і шкірне сало) і всмоктування (абсорбція) водорозчинних речовин в шкіру.

Основне завдання клітин дерми - синтезувати і руйнувати міжклітинний речовина. Для цього і служать фібробласти. Ці клітини розташовуються між сплетеннями волокон колагену і еластину, мають веретеноподібну форму і виробляють численні ферменти, за допомогою яких вони руйнують колаген і гіалуронову кислоту, а потім синтезують ці молекули заново. Цей процес відбувається постійно, тому міжклітинний речовина в дермі постійно оновлюється. Крім фібробластів важливими клітинами дерми є макрофаги. Вони грають роль правоохоронців і стежать за тим, щоб чужорідні речовини не потрапляли в шкіру [1].

Основне завдання клітин дерми - синтезувати і руйнувати міжклітинну речовину. Для цього і служать фібробласти. Ці клітини розташовуються між сплетеннями волокон колагену і еластину, мають веретеноподібну форму і виробляють численні ферменти, за допомогою яких вони руйнують колаген і гіалуронову кислоту, а потім синтезують ці молекули заново. Цей процес відбувається постійно, тому міжклітинний речовина в дермі постійно оновлюється. Крім фібробластів важливими клітинами дерми є макрофаги. Вони грають роль правоохоронців і стежать за тим, щоб чужорідні речовини не потрапляли в шкіру.

Крім колагену, еластину і міжклітинної речовини дерма містить кровоносні судини, потові і сальні залози, а також коріння волосся. У глибоких шарах дерми розташовані малі потові залози. Їх приблизно 4-5 мільйонів. Вони виділяють секрет, який містить велику кількість білкових речовин, який, розкладаючись на поверхні шкіри, утворює специфічний запах. У людини потові залози - це рудименти, тоді як у приматів вони дуже розвинені.

Кровоносні судини дерми утворюють розгалужені капілярні мережі. Капіляри постачають поживними речовинами не тільки клітини дерми, а й епідерміс. Капілярна мережа просвічує крізь епідерміс - верхній шар шкіри - і надає їй рожевий колір. З кровоносних судин в дерму надходять поживні речовини і вода Частина вологи піднімається вище, до поверхні шкіри, і потім випаровується. Інша частина зв'язується глікозоаміногліканами і білками, які при цьому переходять в гелеву форму. Зменшення кровотоку в судинах дерми в першу чергу позначається на епідермісі, в якому немає своїх кровоносних судин. Тому зовнішній вигляд шкіри багато в чому визначається станом кровоносних судин у дермі.

У ній знаходяться кровоносні і лімфатичні судини, які живлять шкіру, в той час як епідерміс позбавлений судин і повністю залежить від дерми. Основу дерми, як основу більшості матраців, складають «пружини». Тільки в даному випадку це - особливі волокна, побудовані з білків. Волокна, що складаються з білка колагену (колагенові волокна), відповідають за пружність і жорсткість дерми, а волокна, що складаються з білка еластину (еластинові волокна), дозволяють шкірі розтягуватися і повертатися в колишній стан [1, 2].

Хоча дерма почасти захищена від зовнішніх впливів епідермісом і роговим шаром, в ній поступово накопичуються ушкодження. Але відбувається це досить повільно, так як всі структури дерми постійно оновлюються. Якби процесс оновлення йшов однаково добре протягом усього життя, то шкіра завжди залишалася б свіжою і юною. Однак у міру старіння організму всі процеси оновлення в ній сповільнюються, що призводить до накопичення пошкоджених молекул, зниження пружності та еластичності шкіри, появи зморшок.

Дерми не видно зовні. Але від того, в якому стані знаходяться її структури, залежить, чи буде шкіра виглядати пружною або млявою, чи буде вона гладкою або зморшкуватою. Навіть колір шкіри частково залежить від дерми, так як рум'янець шкірі дає кров, яка біжить по судинах дерми. При атрофії дерми та епідермісу шкіра набуває жовтуватого кольору через просвіти підшкірної жирової клітковини [2].

Підшкірно-жировий шар

Нижній, найглибший шар шкіри - підшкірно-жировий (гіподерма). Він складається з пухкої сполучної тканини, в якій відкладається жир. Шляхом розщеплення підшкірного жиру організм у разі необхідності отримує енергію. Особливо інтенсивно підшкірний жир витрачається при фізичних навантаженнях. При висококалорійному харчуванні, коли прийом їжі не врівноважується фізичним навантаженням, резерви жиру в шкірі зростають. У клітинах підшкірно-жирової тканини може відкладатися до двох третин загального жирового резерву організму Залежно від кількості відкладеного жиру товщина підшкірно-сполучної тканини у різних людей різна.

У підшкірно-сполучній тканині розташовуються нервові закінчення і живлять шкіру кровоносні і лімфатичні судини [1].

Жирова тканина, як випливає з її назви, містить жир. І йому належить бути там, де він є. Всім, напевно, доводилося чути піднесену оцінку стрункої дівчини - «у неї немає ні грама жиру». Однак якби це було правдою, то дівчина представляла б собою жалюгідне видовище. Насправді краси без жиру не буває, оскільки саме жирова клітковина надає формам округлість, а шкірі - свіжість і гладкість. Крім того, вона пом'якшує удари, зберігає тепло і в певні періоди життя жінки допомагає в синтезі жіночих статевих гормонів.

Жирова тканина складається з часточок, розділених фіброзною тканиною (рис. 1-1-7). Всередині часточки лежать жирові клітини, схожі на мішечки з жиром, а також проходять кровоносні судини. Будь-які порушення якості жирової тканини - накопичення надлишків жиру в клітинах, потовщення перегородок між часточками, набряклість, запалення та інші влпливи катастрофічним чином позначаються на зовнішності [2].

Підшкірна жирова клітковина дорослої людини представлена ​​білою жировою тканиною. У білій жировій тканині зрілі адипоцити мають одну велику жирову краплю (жирова вакуоль), яка може займати до 95% об'єму клітини. Адипоцити бурої жирової тканини мають багато жирових вакуоль. Бура жирова тканина зустрічається у новонароджених і тварин. Вважається, що вона відіграє важливу роль у терморегуляції організму. У жировій тканині багато кровоносних судин, це необхідно для швидкого «викиду» жирів у кров або, навпаки, для «захоплення» жиру із загальної циркуляції.

М'язово-апоневротична система шкіри

Мімічні м'язи обличчя, строго кажучи, вже не відносять до шкіри. Але так як ці м'язи вносять істотний внесок у вікові зміни шкіри і так як останнім часом з'явилися косметичні засоби, які на них впливають, розглянемо їх коротко. Відмінною особливістю м'язів обличчя є те, що вони злиті в єдиний м'язово-фіброзний шар (в англійській літературі його називають superficial musculoaponeurotyc system (SMAS) - поверхнева м'язово-апоневротична система), який «пришитий» до шкіри (але не до кісток) у декількох місцях.

Скорочуючи, м'язи тягнуть за собою шкіру, в результаті чого змінюється вираз обличчя - насуплюються брови, морщиться лоб, розтягуються в усмішці губи і т. д. Хоча така анатомія забезпечує все багатство і різноманітність людської міміки, вона ж створює передумови для утворення зморшок і складок на шкірі - по-перше, м'язи при скороченні постійно розтягують шкіру, і по-друге, через те, що м'язово-апоневротичний шар не пов'язаний з кістками обличчя, шкіра з роками обвисає під дією сили тяжіння [2].

Судини шкіри

Судинна система шкіри дуже складна. Але про неї сказати необхідно, оскільки багато косметичні засоби та процедури націлені на «стимуляцію кровообігу», «тонізацію і зміцнення судин шкіри» і т.д. Ряд косметичних недоліків має судинне походження, наприклад, судинні зірочки, застійні плями після запалень, «червоний ніс» і т.д.

Отже, артерії шкіри утворюють під шкірою мережа, від якої відходять гілочки, ведучі. Безпосередньо на кордоні дерми і гіподерми (жирового прошарку) вони знову з'єднуються і утворюють другу мережу. Від неї відходять судини, що живлять волосяні фолікули і потові залози. Вся шкіра пронизана дуже дрібними судинами, які знову-таки часто з'єднуються один з одним, утворюючи мережі в кожному шарі дерми, мережі служать цілям харчування, інші працюють як теплообмінні структури. Особливості руху крові по всіх цих кров'яним лабіринтах з численними переходами між гілками ще погано вивчені, проте є думка, що шкіра схильна до «голодуванню» через те, що кров може переходити з артеріальних судин у венозні, минаючи ділянки, де вона повинна віддавати поживні речовини і кисень клітинам. Можливо, косметичне дію масажу можна почасти пояснити тим, що масаж активізує рух крові, змушуючи її пробігати всі судини, не «зрізаючи кути», що запобігає дефіциту кровопостачання. Від інтенсивності кровообігу також залежить швидкість загоєння ран. Там, де кровообіг з якихось причин порушено, на місці ран можуть утворюватися виразки, що довго не загоюються. На підставі цього можна зробити висновок, що і швидкість відновлення шкіри, яке вельми схоже з процесом загоєння ран, також буде залежати від кровообігу. З кровоносною системою тісно пов'язана лімфатична система, судини якої також утворюють в шкірі мережі і хитромудрі сплетіння.

Судини шкіри несуть у неї поживні речовини. При цьому вже відомо, що шкіра може перетворювати білки, жири і вуглеводи, руйнуючи їх на складові частини спеціальними ферментами і будувати з отриманого матеріалу потрібні їй структури.

Цікаве питання - чи може шкіра виводити токсини? У зарубіжній літературі іноді можна зустріти твердження, що шкіра, на відміну від нирок і печінки, не є органом виділення, і не варто очікувати, що через неї будуть виходити «токсини» або «шлаки». Однак є дані («Шкіра», ред. А. М. Чорнух, Є. П. Фролов, Медицина, 1982), що шкіра може затримувати і пов'язувати токсичні метаболіти, захищаючи інші органи від їх шкідливого дії, а також виводити багато продуктів метаболізму з організму. Завдяки своїй розгалуженій судинній мережі, шкіра також бере участь у газообміні, виділяючи вуглекислоту і поглинаючи кисень (шкіра забезпечує 2% газообміну організму) [2].

Шкірне сало

Вигляд сальної залози можна уявити собі, якщо подумки натиснути пальцем на шкіру і зробити в ній поглиблення, що досягає дерми. Тоді стінки отриманої ямки будуть вистелені епідермісом. Стінка сальної залози дійсно нагадує епідерміс. У ній є зародковий шар, в якому відбувається безперервне розмноження клітин, і так само, як в епідермісі, самий верхній шар є місцем загибелі клітин. Тільки відбувається це все не на поверхні шкіри, а в протоці сальної залози. На відміну від кератиноцита, який у міру просування нагору накопичує кератин, клітина сальної залози накопичує жирової секрет, що складається з твердих тугоплавких жирів. Коли клітина руйнується, її вміст вихлюпується в просвіт сальної залози. Таким чином, секрет сальних залоз складається з шкірного сала і фрагментів клітин сальної залози.

Колись, в далекі часи, коли предки людей були покриті шерстю, сальні залози групувалися навколо волоса. Волосся, змащене салом, набувало блиск, водовідштовхувальні властивості, менше ушкоджувалося від сонця і вітру, а крім того, шкірне сало, протікаючи вздовж волоса, очищало його від пилу і бруду. Ці функції досі виконує шкірне сало наших менших братів. Кожен любитель домашніх тварин знає, що кішку або собаку не потрібно мити (звичайно, за винятком особливих випадків), а досить періодично очищати їх шерсть щіткою або скребком. У людей більша частина сальних залоз розташовуються біля основи скорочених волосяних фолікулів, що виробляють пушкове волосся, тому шкірне сало з них в основному потрапляє на поверхню шкіри [2].

Водно-ліпідна мантія на поверхні епідермісу запобігає надлишковому випаровуванню води. Крім того, водно-ліпідна мантія має велике значення для зовнішнього вигляду шкіри. Вона надає шкірі її гладкий, непрозорий, цілісний вигляд.

Раніше вважали, що водно-ліпідна мантія захищає роговий шар шкіри від висихання завдяки жировим компонентам секрету сальних і потових залоз, змішаних з відмерлими клітинами. Тому в косметичні препарати вводили жири, що нагадують за своєю структурою шкірне сало (ланолін, насичені тваринні жири, масла). Останнім часом визнано, що, крім ліпідів, «хранителями вологи» в шкірі є цераміди рогового шару. Вони відіграють важливу роль у збереженні постійного рівня вологості в шкірі. У зв'язку з цим концептуально переглядається підхід до багатьох косметичних рецептур [1].

Нормально секретуючі сальні залози забезпечують пом'якшення верхнього шару шкіри, антимікробний захист і частково допомагають роговому шару стримувати випаровування води. Вплив шкірного сала і косметичних засобів з подібним механізмом дії на зовнішній вигляд шкіри легко зрозуміти, якщо уявити собі верхній шар шкіри при сильному збільшенні. Тут рогові лусочки вже готові злетіти з поверхні шкіри. Спеціальні ферменти зруйнували зв'язки між ними, і тепер лусочки вільно лежать на поверхні шкіри. Тут практично відсутні і епідермальні ліпіди - занадто багато факторів (починаючи з щоденного вмивання милом) сприяють їх руйнуванню. Тому поверхня шкіри виглядає сухою і тьмяною (це не обов'язково говорить про справжню сухість шкіри). Шкірне сало пригладжує рогові лусочки, створюючи рівну поверхню. Зовні шкіра здається більш м'якою, еластичною і зволоженою. Такого ж ефекту можна досягти при використанні спеціальних речовин, які називають емолентами (від англ.emollient - пом'якшувальний).

Емоленти є важливими інгредієнтами в косметичних кремах, але їх дія на шкіру найчастіше короткочасна. В даний час косметична промисловість створює композиції, в яких містяться деякі компоненти шкірного сала, що володіють корисними властивостями, зокрема сквален та ефіри восків.

Вироблення шкірного сала регулюють чоловічі статеві гормони - андрогени. Чим вище рівень андрогенів в шкірі, тим швидше розмножуються клітини сальної залози і тим більше шкірного сала викидається на поверхню шкіри. Тому шкіра підлітків, які переживають в період статевого дозрівання гормональні бурі, часто страждає від надлишкової продукції шкірного сала - себореї. Ця ж напасти переслідує жінок, організм яких виробляє занадто багато чоловічих статевих гормонів [1, 2].

Кислотна мантія шкіри

Поверхня нормальної шкіри має кислу реакцію, і її рН становить ~5,5 (нейтральний рН дорівнює 7,0, а рН крові - 7,4). Практично всі живі клітини (у тому числі велика частина бактеріальних) дуже чутливі до змін рН, і навіть невелике закислення для них згубно. Тільки шкіра, вкрита шаром загиблих ороговілих клітин, може собі дозволити зодягнутися в кислотну мантію (її називають ще мантією Маркіоніні) [2].

На роговому шарі епідермісу утворюється плівка - водно-ліпідна мантія, яку часто називають першим шкірним бар'єром (рис. 5). Вона утворюється з продуктів діяльності сальних, потових залоз і відлущувальному поверхні рогового шару. Саме завдяки високому вмісту жирів (ліпідів) ця плівка називається ліпідною. Водно-ліпідна мантія створює на поверхні шкіри слабокисле середовище (рН 4,5-5,5), яке захищає шкіру від мікробного ураження [1]. Це і є кислотна мантія шкіри.

Кислотна мантія шкіри, в якій в невеликих кількостях містяться органічні кислоти (молочна, лимонна та ін), є першою ланкою в захисті організму від шкідливих мікроорганізмів, так як більшість мікроорганізмів не любить кисле середовище[1]. І все-таки є бактерії, які постійно живуть на шкірі, наприклад Staphylococcus epidermidis, лактобактерії. Вони воліють жити саме в кислому середовищі і навіть самі виробляють кислоти, вносячи свій внесок у формування кислотної мантії шкіри. Бактерії S. epidermidis не тільки не приносять шкоди шкірі, але навіть виділяють речовини, які володіють антібіотікоподобною дією і пригнічують життєдіяльність патогенних мікроорганізмів [2].

Часте умивання з лужним милом руйнує її, однак кислотна мантія людини здатна швидко відновлюватися, зазвичай для цього достатньо 2-3 годин [1]. Тоді «хороші» кислотолюбні бактерії виявляться в незвичних умовах, а «погані», кислоточутливі, отримають перевагу.

Кислотність шкіри порушується при деяких шкірних захворюваннях. Наприклад, при грибкових захворюваннях рН зростає до 6 (слабокисла реакція), при екземі - до 6,5 (майже нейтральна реакція), при вугровій хворобі - до 7 (нейтральна).

Цікаво, що рН поступово підвищується в міру «поглиблення» в епідерміс - на рівні базального шару епідермісу, де розташовуються зародкові клітини, він стає рівним рН крові - 7,4. Активність ферментів, що працюють на різних рівнях епідермісу, істотно залежить від кислотності навколишнього їхнього середовища. Так, ферменти, що у беруть участь у збірці ліпідного бар'єру в роговому шарі, будуть працювати гірше при підвищенні рН в результаті частого миття милом. Ще одне цікаве спостереження - при відхиленні рН від 5,5 в ту чи іншу сторону страждає організація ліпідних пластів: у них з'являються дефекти, через які вода може випаровуватися. Відповідно, якщо зловживати миючими засобами (у тому числі традиційним - кусковим милом), миючись з приводу і без приводу, то бар'єрна функція шкіри буде слабкою, тому що роговий шар не встигатиме відновлюватися [2].

Захисні системи шкіри

На шкірі виявляються міріади мікроорганізмів, алергени, частинки бруду, гострі піщинки і цілий спектр найрізноманітніших хімічних сполук. Навіть косметичний крем, що стоїть на поличці у ванній, може являти собою гримучу суміш з мікробів і агресивних хімікалій, збільшуючи і без того велике навантаження на захисні системи шкіри. Так, доводиться визнати, що зазвичай наша шкіра виявляє дивовижну стійкість. І проте на шкірі можуть з'являтися прищі і вугрі, незважаючи на щоденне умивання і протирання її спиртовим лосьйоном, вона може почервоніти і запалитися від гіпоалергенного »крему, свербіти і лущитися без всяких видимих ​​причин. В основі цих неприємних явищ лежать ті ж самі захисні реакції, які роблять шкіру таким надійним бар'єром для мікроорганізмів. Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, щоб захисні системи шкіри працювали добре, тобто перешкоджали б зовнішнім вторгненням, по можливості без запальної реакції та інших видимих ​​проявів боротьби з інфекцією. Іншими словами, хороша імунна система - це та, про яку можна не думати.

Шкіру називають найбільшим імунним органом. І це не дивно, адже легше запобігти вторгненню, ніж боротися на своїй території. У шкірі є дві системи захисту - специфічна і неспецифічна. З точки зору еволюції більш древньою є неспецифічна система. Вона негайно реагує на будь-яке вторгнення і відразу починає боротьбу. Головні клітини неспецифічної імунної системи шкіри в епідермісі - кератиноцити і клітини Лангерганса, в дермальному шарі - макрофаги. Макрофаги не тільки знищують ворога, а й координують діяльність всіх клітин імунної системи. Макрофаг вміє дізнаватися про бактеріальні клітини, оскільки їх оболонка побудована з особливих полісахаридів, які не зустрічаються в організмі тварин. Як тільки макрофаг стикається з полісахаридом бактеріальної стінки (або схожим на полісахарид бактеріальної стінки речовиною), він негайно активується і починає бойові дії проти порушника кордонів.

Специфічна імунна система відрізняється тим, що вона повинна спочатку розпізнати чужинця, а потім запам'ятати його для того, щоб згодом знаходити і знищувати. Ця здатність запам'ятовувати порушників іноді призводить до неприємностей. Справа в тому, що клітини імунної системи запам'ятовують не всю молекулу, а тільки невеликий її ділянка (який грає роль посвідчення особи). Макрофаги реагують на будь-якого чужинця, а лейкоцити (клітини специфічного імунітету) запам'ятовують кожну молекулу індивідуально. У цьому сенсі макрофаги схожі на правоохоронців, яким достатньо наявності паспорта. А лейкоцити нагадують працівників карного розшуку, які повинні перевірити документи, що засвідчують особу, і переконатися в тому, що перед ними не злочинець. Проблема полягає в тому, що в світі молекул багато речовин, різні за своєю хімічною природою, мають одні й ті ж «посвідчення особи». І коли імунна система знову і знову розгортає весь арсенал збройної боротьби проти уявних порушників, розвивається алергічна реакція.

Найсерйозніша небезпека проникнення порушників у шкіру виникає при пошкодженні шкіри. Тому головним сигналом тривоги для захисних систем шкіри є уламки клітинних мембран, які неминуче з'являються при руйнуванні клітин шкіри незалежно від його причини. З уламків клітинних мембран синтезуються речовини, структурно близькі стероїдних гормонів, - простагландини. Простагландини управляють місцевою запальною реакцією. До місця пошкодження підтягуються макрофаги, які поглинають бактерії та інші чужорідні речовини, а також викидають сигнальні молекули, що закликають на допомогу інші клітини. Простагландини і речовини, викинуті макрофагами, викликають розширення кровоносних судин дерми - шкіра червоніє. З розширених кровоносних судин починає виходити тканинна рідина і білі кров'яні тільця (лейкоцити) - виникає набряк і ущільнення шкіри. Біологічно активні речовини, що виробляються усіма цими клітинами, діють на нервові закінчення шкіри, викликаючи біль і свербіж.

Деякі вчені порівнюють лейкоцити з ядерними реакторами, одночасно корисними і небезпечними. У лейкоцитах утворюється величезна кількість агресивних і токсичних молекул, які необхідні для руйнування небажаних чужорідних агентів. Токсичні речовини, що виробляються лейкоцитами, можуть погубити їх самих і пошкодити навколишні тканини.

Якщо відсіч, яку імунна система дає порушникові, сумірна з масштабами вторгнення, незабаром все приходить в норму. Кровоносні судини звужуються, і їх стінки стають менш проникними, клітини розповзаються і несуться потоком крові, біологічно активні речовини інактивуються, а на місці руйнування починаються відновні роботи. Дисгармонія і розлад у діяльності клітин імунної системи призводить до надмірних ушкоджень шкіри, алергічних реакцій, хронічних дерматитів. Якщо захисна реакція була недостатньою, запальна реакція затягується, а мікроорганізми можуть інкапсулюватися в глибоких шарах шкіри, періодично відновлюючи атаки.

Нормалізація роботи імунної системи за допомогою косметичних засобів імуномодулюючої дії є одним з найбільш цікавих і перспективних напрямків у косметології [2].

Ферменти шкіри

У живому організмі щосекунди відбувається безліч хімічних перетворень - складні молекули розпадаються на більш прості речовини, з простих речовин синтезуються складні молекули, енергія, що вивільняється в хімічних реакціях, перетворюється на теплову енергію або енергію руху м'язів і т.д. Якби всі ці реакції протікали мимовільно, організм перетворився б на колбу алхіміка, готову вибухнути кожну секунду. Деякі реакції йшли б дуже повільно, а інші, навпаки, швидко переходили б у некерований вибух. За тим, щоб реакції здійснювалися в потрібній послідовності, з потрібною швидкістю і без утворення побічних продуктів, стежать особливі молекули - ферменти.

Кожен фермент спеціалізується на якійсь одній реакції. У процесі реакції фермент не витрачається і, проводячи підопічну молекулу по шляху хімічного перетворення, в підсумку повертається до свого вихідного стану. У шкірі є цілий ряд ферментів, від роботи яких залежить її зовнішній вигляд. Наприклад:

• антиокислювальні ферменти, які захищають шкіру від вільних радикалів, - каталаза, супероксиддисмутаза (СОД), глутатіонпероксидаза;

• тирозиназа, необхідна для синтезу меланіну;

• ферменти, що розщеплюють зв'язки між роговими лусочками в роговому шарі (від активності цих ферментів залежить швидкість злущення лусочок з поверхні шкіри).

• ферменти, що руйнують міжклітинний речовина дерми, - коллагеназа, Еластаза, гіалуронідаза і т.д.

• 5-α-редуктаза - фермент, що перетворює тестостерон в активну форму (дигідротестостерон). Від активності цього ферменту залежить інтенсивність секреції сальнихжелез.

Зазвичай фермент складається з великої білкової молекули (апофермента) і маленькою функціональної групи, або активного центру (коферменту). В активний центр ряду ферментів входять іони металів - цинку, марганцю, селену, заліза, міді. Без іонів, що входять в активний центр, фермент працювати не може. Наприклад, дефіцит селену викликає порушення в роботі антиоксидантного ферменту глутатіонпероксидази. Коферментами є багато вітамінів, тому навіть легкі гіповітамінози, не кажучи вже про важкі авітамінози, викликають порушення в роботі важливих ферментних систем [2].

Дотикальні клітини

Найзагадковішими клітинами епідермісу є клітини Меркеля (рис. 1-1-8). Вони відповідають за тактильну чутливість шкіри, тому їх назвали дотикальними клітинами. Найбільше клітин Меркеля виявляється в чутливих ділянках шкіри - на долонях, ступнях, в ерогенних зонах. Клітини Меркеля розташовані біля основи поглиблень дермо-епідермального з'єднання і з'єднані з нейронами.

Раніше вважалося, що завдання клітин Меркеля просте - сприйняти сигнал. Тепер виявилося, що дотикові клітини - це не просто приймачі відчуттів. У відповідь на стимуляцію клітини Меркеля викидають цілий ряд гормонів і гормоноподібних речовин. Ці речовини впливають на настрій (ендорфіни і енкефаліни), стимулюють клітини імунної системи, впливають на тонус судин, обмін кальцію і т.д. Недавні дослідження дозволили відкрити завісу таємниці над лікувальною дією акупунктури і акупресури. Виявляється, помірне подразнюючу дію в зонах скупчення клітин Меркеля надає потужну імуностимулюючу дію на весь організм.

З'являється все більше даних, які дозволяють стверджувати, що всі клітини шкіри пов'язані тісними узами, утворюючи єдину спільноту. Зв'язки між клітинами настільки складні і різноманітні, що будь-яка - механічна, фізична або хімічна дія на шкіру, що зачіпає клітинні елементи, може мати цілком несподівані наслідки.

Так, клітини Лангерганса простирають свої відростки до самих верхніх шарів епідермісу, а значить, вони доступні для зовнішнього впливу. З іншого боку, вони можуть йти у дерму і там взаємодіяти з іншими клітинами. Клітини Лангерганса обмінюються сигнальними молекулами з кератиноцитами, лейкоцитами, клітинами Меркеля, фібробластами, які в свою чергу теж обмінюються сигналами один з одним. Існування складних взаємозв'язків у такому великому клітинному просторі, як шкіра, відкриває перед косметологією безкраї горизонти, але разом з тим вкладає їй в руки серйозну зброю, якою важливо правильно скористатися [2].

Функції шкіри

Шкіра виконує в організмі кілька функцій: захисну, видільну, чутливу, секреторну, терморегулірующую.

Захисна функція. Шкіра перешкоджає проникненню в організм забруднюючих речовин із зовнішнього середовища. Завдяки еластичності підшкірно-жирової сполучної тканини, а також дермі і роговому шару, шкіра захищає м'язову і судинну системи організму від механічного тиску, охороняє організм від надмірної сонячної радіації, перешкоджає проникненню в організм хвороботворних бактерій. Крім того, шкіра служить сховищем поживних речовин. У ній відкладаються жири, цукру і мінеральні солі, які у разі необхідності можуть використовуватися організмом в якості резерву. Важливою функцією жирового шару є захист внутрішніх органів від шкідливих впливів зовнішнього середовища, в першу чергу від механічних ударів і впливу температури.

Видільна функція. Разом з потом через шкіру відбувається виділення води і шкідливих для організму продуктів обміну речовин. У шкірі людини розташовується від 2 до 3 мільйонів потових залоз, найбільше їх в пахвових западинах, на долонях і підошвах ніг. Середній обсяг потовиділення становить до 1 літра на добу. При високій температурі навколишнього середовища його кількість збільшується до 5 літрів на добу Потові залози, які розташовуються в шкірі, діляться на два типи: апокринові і еккринових. Протоки апокринових залоз відкриваються в волосяні фолікули. Еккринові потові залози - це прості трубчасті залози, безладно розкидані по всьому тілу.

Шкіра - це важливий орган чуттів людини У ній знаходяться нервові закінчення, за допомогою яких людина відчуває дотик, тиск, холод, тепло, біль.

Терморегуляція. Шкіра ефективно регулює обмін тепла між організмом і зовнішнім середовищем. Роздратування нервових закінчень викликає звуження або розширення кровоносних судин, розташованих у дермі. При звуженні судин тепло затримується, а при їх розширенні відбувається більш інтенсивна віддача тепла. При зниженні температури сальні залози починають посилено виділяти шкірний жир, утворюючи на шкірі захисну жирову змазку. При високій температурі навколишнього середовища потові залози посилено виділяють піт, у якому, в основному, воду і солі. У результаті його подальшого випаровування відбувається охолодження організму.

Секреторна функція у людини розвинена в набагато меншому ступені, ніж у інших ссавців. Тим не менш, апокринові потові залози виробляють невелику кількість секрету. При емоційному збудженні вони починають активно функціонувати. Сам по собі їх секрет нічим не пахне, але він містить речовини, які розкладаються бактеріями до летючих продуктів, що мають різкий запах.

З точки зору косметики та косметичної хімії важливою властивістю шкіри є її здатність всмоктувати (абсорбувати) різні речовини. Саме на цій здатності засноване живлення шкіри за допомогою косметичних препаратів. Однак не кожна речовина усмоктується шкірою. Для абсорбції речовин вирішальне значення має їх природа та молекулярна маса, а значить розміри молекул. Високомолекулярні речовини не проникають всередину шкіри, вони залишаються на її поверхні, утворюючи захисну плівку. Низькомолекулярні речовини, добре розчинні в жирах, а значить, в шкірній жировій клітковині, легко проникають крізь роговий шар всередину шкіри [1].

Особливості чоловічої шкіри

У чоловіків структура шкіри більш груба, роговий шар і дерма приблизно в два рази товще, ніж у жінок, а підшкірно-жировий шар тонше. Шкіра чоловіків більш пружна і еластична, оскільки волокна сполучної тканини щільніше прилягають один до одного. У всіх вікових групах щільність колагену в шкірі чоловіків істотно вище, ніж у жінок. З віком шкіра чоловіків поступово і рівномірно витончується. У жінок же вона практично не змінюється до 50 років, а потім починає прогресивно витончуватись. У будові і розвитку підшкірно-жирового шару істотних відмінностей у хлопчиків і дівчаток до 12 років не відзначається. Однак у період статевого дозрівання у дівчаток підшкірно-жировий шар продовжує помітно збільшуватися, а у хлопчиків він практично не змінюється. Проте з віком у чоловіків підшкірно-жировий шар має тенденцію до накопичення в області живота і верхньої частини тіла, а у жінок в області стегон, живота і сідниць

При рівних кліматичних та етнічних умовах колір шкіри у чоловіків більш темний, ніж у жінок, що обумовлено великим вмістом в їх шкірі меланіну, гемоглобіну і кератину У жінок колір шкіри більш рівномірний. Колориметричними дослідженнями виявлено, що червоність і пігментація шкіри у чоловіків у віці від 55 до 88 років більш виражені, ніж у їх ровесниць. Для молодих людей (18 - 26 років) відмінності не так великі.

У шкірі у чоловіків розташовано більше сальних і еккринових потових залоз і більше волосяних фолікулів, що говорить про кращий захист шкіри та її живлення. Завдяки цим особливостям будови ознаки старіння в чоловіків виявляються пізніше, але через товщини і щільності шкіри зміни, що відбуваються при старінні, виражаються виразніше. Ось чому з віком у чоловіків відбувається більш виражене зміна овалу обличчя, поява шкірних складок і мішків під очима. Сальні залози і волосяні фолікули є гормонально залежними і у чоловіків, і у жінок різного віку. У чоловіків більш високий рівень сальної секреції, який суттєво не змінюється і після 60 років, у той час як у жінок старше 60 років він значно знижується.

Шкіра чоловіків має більш кисле значення водневого показника (приблизно на 0,5 одиниці рН). Чутливість шкіри чоловіків підвищується через часте гоління, помилки в дієті, стреси. Шкіра чоловіків менш чутлива до зміни температури і до болю, ніж жіноча. Чоловіча шкіра більш жирна і тому більш схильна до вугрових висипань.

Доведені відмінності в мікроциркуляції крові для жіночої та чоловічої шкіри в репродуктивному віці. На відміну від чоловіків у жінок сповільнена циркуляція крові в поверхневих судинних сплетіннях і в шкірі обличчя. До того ж у жінок мікроциркуляція крові змінюється протягом менструального циклу.

Все вище сказане свідчить про необхідність ретельного і правильного догляду за шкірою, як для жінок, так і для чоловіків з урахуванням особливостей будови, біохімії, фізіології шкіри в різні вікові періоди.

До 2050 р. 21% населення Землі буде старше 60 років. Їм буде потрібна відповідна косметика. Саме тому вже зараз активно затребувана антивікова косметика, і схоже, що попит на неї зростатиме і далі [1].

Расові особливості шкіри

Населення Землі представлено різними расами. Згідно демографічній статистиці, люди з білою шкірою складають зараз приблизно 40% всього населення Землі, і їх частка серед землян поступово знижується.

Для представниць негроїдної та монголоїдної рас потрібні дещо інші тональні засоби, інші відтінки колірної гами в декоративній косметиці. Особливу увагу слід приділяти питанням алергії шкіри різного типу. Тому виробникам косметики доводиться коректувати декоративні і доглядові косметичні препарати, вносячи поправки на тип шкіри. Так, починаючи з 20-х рр.. 20 в., Було прийнято вважати, що чорна шкіра більш стійка до подразнення, ніж біла. А чутливість азіатської шкіри вище, ніж чутливість білої шкіри, і роздратування на ній з'являється істотно раніше, ніж на білій шкірі європейців. Однак почервоніння помітити на чорній шкірі складніше. Останні ж дослідження за допомогою приладів, які вимірюють ступінь набряклості шкіри, що супроводжує роздратування, дозволили встановити, що насправді чутливість чорної та білої шкіри однакова. Але при нанесенні на шкіру слабкого подразника на тривалий час роздратування на шкірі азіатів з'являється істотно раніше, ніж на шкірі європейців [1].

18. Анатомія волосся.

Волосся і нігті – це придатки шкіри. Вони розташовуються в дермі і утворюються з клітин епідермісу. Тому якість волосся і нігтів безпосередньо залежить від стану та здоров'я епідермісу.

Волосся – це ороговілі ниткоподібні епітеліальні придатки шкіри. Вони складаються на 3% з води і на 97% з білка – кератину. Кератин збагачений сіркою та мікроелементами: залізом, міддю, цинком, хромом, марганцем і вітамінами. Волосся росте на всьому тілі людини за винятком долонь і підошов. Розвиток волосся починається ще в ембріональному періоді.

У будові волоса розрізняють корінь, розташованої навскіс до шкірної поверхні. Частина волоса над шкірою називається стрижнем. Нижня розширена частина носить назву волосяної цибулини, так як за формою нагадує цибулинку. З волосяной цибулини волосся росте вгору. Знизу в неї вдається волосяний сосочок, що несе нерви і судини, які живлять волосся.

Під мікроскопом на поздовжньому зрізі волосини видно мозкова речовина волосини, оточене зовні кірковим речовиною. Мозкова речовина є тільки в підшкірній частині волосини. В корковій речовині Знаходиться пігмент, барвник, від якого залежить колір волосся. В сивому волоссі частинки пігменту чергуються з бульбашками повітря, тому волосся втрачають свій природний колір. Над кірковим речовиною видно третій шар, так звана кутикула, що має велике значення для міцності й еластичності волосини. Корінь волосини розташовується в волосяному мішечку, який, по суті, є продовженням епідермісу. У волосяний мішечок відкриваються протоки від двох до шести сальних залоз.

З поперечному зрізу волосини можна судити про його зовнішній вигляд. Гладке волосся має круглий поперечний зріз, а у кучерявого волосся поперечний зріз овальний. Після обробки волосся спеціальними хімічними речовинами або при їх хімічній завивці круглий поперечний зріз перетворюється в овальний, завдяки чому волосся виглядає кучерявим.

Спеціальні вимірювання швидкості росту волосся показали, що нормальний волосся виростає приблизно на 3-4 мм на тиждень, або 1-2 см в місяць. Нормальний здоровий волос повинен бути еластичним, мати однакову товщину і забарвлення по всій довжині, не мати ушкоджень на всьому своєму протязі.

Тривалість життя волоса 2-3 роки. У жінок в середньому на голові приблизно 100 000 волосся, а у чоловіків - 80 000. У залежності від товщини волосся у людини на голові росте від 30 000 до 150 000 волосся. Світле волосся зазвичай тонше рудого волосся, а темні, як правило, товще світлих.

19. Фізіологія волосся.

Ми постійно втрачаємо волосся, тому що волосяний фолікул не все життя перебуває у стані активної роботи. Працює він циклами. Коли на фабриці йде налагоджена робота – то волосся росте. По науковому – це фаза анагена, її тривалість генетично запрограмована і триває для волосся на голові кілька років. Чим довше її тривалість, тим відповідно довша відростає волосся.

Швидкість росту волосся в середньому 1-1.5 см в місяць. У нормі в анагене знаходиться 90% всіх фолікулів. В середньому волосяний фолікул проходить цю фазу 20-30 разів у житті. Але ось фабрика втомилася, її працівники постаріли, і потрібно відправляти їх на заслужений відпочинок. Це перехідна фаза катагена, що триває близько двох тижнів. Цибулина поступово відокремлюється від волосяного сосочка, втрачає зв'язок з харчуванням, ороговевает і перетворюється в колбу. Волосся в цій короткій фазі не багато, близько 1%.

І ось уже ні чим не пов'язана колба старого волоса, поступово покидає волосяну фабрику і зміщується вгору до поверхні шкіри. Йде фаза телогена. Ви, ймовірно, самі бачили це волосся при митті або розчісуванні (подивіться його на світлі, і ви побачите білясту крапельку – це і є колба). Такі волосини, що випадають складають до 10% від загальної кількості.

Але фабрика не ледарює довго, і не встигла ще стара волосина випасти, а в глибині фолікула вже розпочинається плетіння нового волокна. Співвідношення працюючих (анаген) і відпочиваючих (телоген) фолікулів має бути постійним 9:1. Важливо відзначити, що механічне видалення волосся, що знаходяться в стадії телогена, завжди тягне за собою настання анагеновая стадії, тобто волосся починає рости знову. Звідси стає зрозумілим, чому іноді епіляція не дає швидких і видимих результатів.

Все волосся, яке залишаються на гребінці або випадають протягом дня – це, як правило, телогеновая волосся.

Що є причиною такого життєвого циклу волосся (катаген – телоген – анаген – катаген), поки залишається неясним для дослідників. Однак очевидно, що саме в цій області будуть лежати найбільш важливі відкриття. Волосяні фолікули функціонують в мозаїчному порядку, переходячи в фази асинхронно, незалежно один від одного, тому зміна волосся відбувається для нас непомітно, в нормі скільки волосся випадає стільки й виростає. Зазвичай у здорових людей приблизно 80-90% волосся знаходяться в стадії анагена, трохи менше 1-2% – у стадії катагена, і близько 10-15% - у стадії телогена.

Дослідження показують, що рясному випаданню волосся відповідає зміна вищенаведеного співвідношення: зменшення відсотка волосся, що в анагене і катагенних, і збільшення відсотка волосся, що знаходяться в стадії телогена. У людей, не схильних до облисіння, кожна нова волосина своєю якістю не відрізняється від попередніх; в той же час у лисіючих кожне нове покоління волосся росте все більш і більш худосочним, а волосяні фолікули поступово зморщуються. Зрештою міцне здорове волосся перероджуються в тонкий короткий пушок.