2 .Основные виды выполняемых работ

Виды выполняемых в ходе практики работ:

- определение неисправностей в работе сантехнической системы;

- составление дефектных ведомостей;

- составление актов неисправности сантехнических систем;

- определение объема ремонтных работ;

- разработка мероприятий по устранению неисправностей;

- составление плана-графика ремонтных работ;

- подбор инструментов, оборудования, материалов для выполнения ремонтных работ;

- организация вывоза на место ремонтных работ;

- выполнение специального и текущего ремонта;

- осуществление контроля качества ремонтных работ;

- обеспечение безопасных методов ведения работ;

- назначение бригад для устранения аварий и неисправностей;

- заказ необходимых материалов;

- ознакомляление с чертежами (эскизами);

- подбор измерительных инструментов, шаблонов;

- выполнение разметки построением и по шаблону;

- рубка, резка, гибка металла согласно чертежам;

- сверление и зенкование отверстий;

- нарезание резьбы;

- клепка металла;

- проверка соответствия полученного изделия чертежам.

3 . Технология и организация выполняемых работ

Как правило такие работы производятся в случае повреждения трубы (протечка, трещины, сколы). Перекладывать исправный канализационный стояк просто из желания поменять на пластик заодно с внутриквартирной канализацией не рекомендуется, особенно в тех случаях, когда выше вашей есть другие квартиры.

Если же ваша квартира верхняя - то при перекладке обязательно должна быть сохранена труба вентиляции стояка выходящая на крышу здания. Такая вентиляционная труба предназначена в первую очередь для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды (например из унитаза).

Снижение давления воздуха в стояке ниже атмосферного высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, уничтожая водяной затвор. Вследствие чего появляется свободный доступ в квартиру канализационных газов, которые не только имеют крайне неприятный запах, но и могут стать причиной развития смертельно опасных болезней. Менять любые стояки из ненадежного материала на более качественный, в отдельно взятой квартире без срочной необходимости разумно только в том случае, если новые трубы уйдут за границы вашего помещения. Как правило, разрешения на такие работы соседи не дают, а в остальных случаях работа не имеет смысла (особенно при замене водопроводных стояков).деталей и труб и учитывать их, контролировать расход материалов с целью экономии, используя различные обрезки.

Предположим, что вам требуется заменить обычный канализационный стояк (чугунная труба, ø100мм) в своем сан.узле. Рассмотрим вариант без выхода в соседние квартиры но с заменой наиболее сложной детали - главного тройника ø100мм (в отдельных случаях крестовины переходного диаметра).

Перед началом работ следует подготовить все необходимые детали для замены и инструмент для работы.

Вам потребуется:

1). Специальная резиновая манжета для запрессовки в чугунный раструб пластиковой трубы ø110мм.

2). Тройник пластиковый нужного угла ø110/110/110мм (или крестовина ø110/110/110/50мм с отводом ø50мм в нужную сторону).

3). Компенсационный патрубок ø110мм.

4). Труба (или несколько труб) необходимой длины ø110мм.

5). Переходной пластиковый патрубок с резиновой манжетой, для напрессовки на верхний обрезанный участок чугунной трубы (в тех случаях, когда диаметр чугунного стояка сильно отличается от диаметра пластиковой трубы).

6). 3 - 4 специальных металлических разъёмных хомута на шпильках для крепления стояка к стене.

7). Возможно понадобится 2 - 4 пластиковых отвода ø110мм нужного градуса углов, если необходимо выровнять стояк или подвести ближе к стене для удобства и надёжности крепежа (не рекомендуется, подробности в конце страницы). 8). В редких случаях монтируется такая деталь, как ревизия (в квартирах сейчас практически не применяется).

Перед подготовкой инструмента необходимо определить, какой способ был применен для соединения чугунных деталей (в первую очередь главного тройника ø100 (который необходимо заменить) с раструбом трубы, остающейся в нижнем перекрытии.

Аккуратно очистите место соединения, если оно находится ниже уровня пола, то возможно придётся поработать перфоратором или зубилом (осторожно, не повредите раструб). Нас интересует наличие соединения при помощи заливки серой. Острой отверткой или другим подходящим инструментом удалите верхний слой из паза между главным тройником и раструбом трубы, чтобы добраться непосредственно до герметизирующего вещества. Если это жёсткий материал и инструмент царапает его поверхность с характерным писком, напоминающим скрип ножа по стеклу, то по всей вероятности это серная заливка. Чтобы убедиться наверняка, постарайтесь жалом остро заточенной отвертки извлечь образец герметизирующего вещества и поджечь его. Если порошок сразу же загорается синим пламенем, с выделением газа который невозможно вдыхать, то это может быть только сера. В этом случае помимо основного инструмента вам нужны будут: надёжная паяльная лампа (или газовая горелка), металлические или асбестовые листы для защиты от огня горючих предметов, которые нельзя убрать и необходимое количество противогазов (в одиночку такую работу делать не следует).

В ыполнение разметки является чрезвычайно трудоемким процессом, требующим предельной внимательности и аккуратности. Вследствие этого разметка редко выполняется «вручную». Как правило, на заводах, изготовляющих трубы, используются специальные устройства и станки, не требующие предварительного нанесения разметки на трубы.

Также вам потребуется небольшая "болгарка" (оптимальный размер диска 125 х 1,2мм), 3 - 4 запасных отрезных диска и один шлифовальный ("толстый" диск), защитные очки, респираторы, перфоратор для установки крепёжных хомутов, инструмент для разметки установочных точек на стене (карандаш или маркер, отвес или уровень), молоток, стамеска, металлическое ведро с холодной водой на две трети объёма, силиконовый герметик (не кислотный, подойдет авто герметик-прокладка), прочная деревянная или пластиковая оправка полукруглой формы для осаживания компенсационного патрубка при помощи молотка, крепкий нож, два разводных ключа (первые или вторые номера), несколько отвёрток различной длины и ширины, стремянка, большой гвоздодёр (как рычаг) или маленький лом (фомка), специальный стальной клин для раскалывания надрезанных деталей из чугуна.

Перед началом работ необходимо убрать горючие и бьющиеся предметы, снять унитаз, отсоединить внутриквартирную канализацию.

Если пластиковая водопроводная разводка проходит в непосредственной близости от зоны работы с открытым огнем, то она должна быть надёжно закрыта листами негорючего материала. В случае невозможности этого, её следует обрезать и отвести в сторону, а по окончании работ восстановить.

Если выше вашей квартиры есть другие, необходимо договориться с соседями о том, чтобы за всё время работы в канализацию не попало даже небольшого объёма воды. При этом следует помнить, что чем больше жилых квартир находится выше вашей, тем сложнее такой порядок организовать.

* Отсутствие же договорённости с соседями либо нарушение таковой может привести к крайне неприятным последствиям.

* Очень неплохой клин можно получить обрезав или сбив рукоятку обычной плоской отвёртки. Угол атаки и качество стали на хороших отвёртках как раз подходящее.

Н епосредственно перед работой освободите карманы от вещей, которые могут случайно выпасть и провалиться внутрь обрезанной трубы (ключи, мобильный телефон и т.д.).

Порядок замены стояка такой.

В первую очередь необходимо сделать "болгаркой" вокруг трубы два максимально полных надреза на расстоянии 10 - 15 см. друг от друга примерно посередине стояка. (Работы проводить в респираторе и защитных очках. Не повредите водопроводные стояки). При этом плоскости заключённые в надрезы должны не быть параллельны друг другу, а стремиться сойтись под некоторым углом в перспективе за недорезанной частью.

Забивая спец. клин по очереди в оба надреза по краям вы сможете отколоть и извлечь отрезанный участок трубы наружу. Канализационный стояк разделён на две отдельные части.

* Имейте в виду, что выполнять эту операцию без дополнительной страховки допускается только в том случае, если выше обреза труба цельным куском уходит в потолок где надёжно закреплена и не имеет кольцевых трещин.

Следующий этап - обрезка верхней трубы на необходимую высоту (если стояк вырезается максимально, то следует оставить кусок трубы ниже перекрытия по возможности в точности на глубину напрессовываемой на него детали). Без опыта работ страховка обязательна.

От отмеченной точки делается максимально полный надрез вокруг трубы. Выполняя надрез, следует по возможности стремиться к тому, чтобы его плоскость была строго перпендикулярна самой трубе.

Затем следует резко (с ударом) нажать на нижнюю точку трубы в сторону недорезанной части к стене. Трещина замкнёт надрез в кольцо и верхняя часть трубы останется у вас в руках.

* Осторожно! Большой кусок толстостенной чугунины может оказаться очень тяжёлым.

Положительный результат выполнения этой операции в первую очередь зависит от того, насколько полно удалось подрезать трубу и её расстояния от стены. Если труба подрезана не менее, чем на две трети периметра и её нижняя точка находится от стены на расстоянии не менее трех сантиметров, то успех практически гарантирован. В остальных

случаях следует делать надрез на 10 - 15 см. ниже отметки, удалять нижний большой кусок трубы при помощи спец. клина, затем только делать надрез в нужной точке. От краёв надреза труба режется вниз, вырезанный сектор удаляется. Через образовавшееся окно оставшийся кусок аккуратно дорезается изнутри "болгаркой" без защитного кожуха отрезным диском подходящего диаметра.

"Болгаркой" со специальным обточным ("толстым") диском подравнивается срез трубы и вкруговую снимается конусная фаска. Верхний край трубы подготовлен к монтажу.

Последний этап - удаление нижнего куска старой трубы с главным тройником (или крестовиной) из вбетонированного в пол раструба.

Нижний участок стояка как правило состоит из нескольких деталей. Помимо самой обрезанной трубы с главным тройником конструкция может включать в себя чугунную ревизию, муфту и т.д.

Перед продолжением работ проверьте прочность сборки раскачиванием верхней точки обреза (осторожно, не повредите нижний раструб). Если имеется разболтанное соединение, то все элементы конструкции выше него подлежат удалению.

В случае, если тройник с нижним раструбом зачеканен без серной заливки и также хоть немного "гуляет" в соединении, достаточно при помощи рычага приложить к нему определённую силу, направленную вверх и раскачать во всех направлениях (осторожно). Если опять же серы нет, но тройник зафиксирован очень жёстко, следует произвести расчистку паза на максимальную глубину с периодической проверкой раскачиванием. Большую пользу может принести перфоратор с тонким длинным буром без твёрдосплавного наконечника (если позволяет ширина паза). Паз аккуратно рассверливается по всему периметру в режиме ударного бурения (осторожно, не сломайте бур). Рыхлая масса удаляется подходящим инструментом

Особую сложность представляет удаление тройника из раструба очень близко совпадающими по диаметру. Так как паза можно сказать нет, то шов оказывается туго распёрт ржавчиной и тройник зажат практически "намертво". При этом никаким прочным инструментом в глубину паза не подобраться. Можете попробовать расчистить его обломком ножовочного полотна по металлу, но если чувствуете что это бесполезно, остаётся одно - срезать тройник на 2 - 3 см. выше раструба и аккуратно подрезая "болгаркой" со снятой защитой максимально глубоко внутрь под различными углами наклона диска, удалить остатки детали изнутри с применением спец. клина (не повредите раструб). Внутрь стояка перед обкалыванием необходимо плотно вставить заглушку (например туго свернутую тряпку с привязанной к ней веревкой - для страховки), чтобы в него не попали обломки чугуна. Главный тройник соединённый с раструбом при помощи серной заливки демонтируется так:

Сам тройник (или крестовина) не обрезается, но следует полностью срезать боковой раструб главного тройника ø100мм так, чтобы через получившееся окно хорошо проходила рабочая часть паяльной лампы, обеспечивая прогрев всего участка трубы внутри нижнего раструба.

На верхний край нижней трубы, обрезанный по возможности ровно, устанавливается с нужным напуском щиток из негорючего материала. Это необходимо для регулировки тяги в стояке, иначе пламя может сдувать потоком воздуха.

Если около раструба имеются сквозные отверстия, через которые расплавленная или даже горящая сера может просочиться в нижнюю квартиру, то их необходимо перед работой зашпатлевать быстротвердеющим раствором на гипсовой или цементной основе (небольшие щели допустимо законопатить любым негорючим мягким материалом, например минватой).

Разогрев старайтесь производить равномерно, время от времени меняя угол наклона факела. Имейте в виду, что при резком нагреве даже целый раструб может дать трещину (в этот момент слышен звук, похожий на выстрел). Это случается не часто, как правило только в случае отливки нижней трубы из чугуна невысокого качества. Тем не менее, если позволяет ширина паза, перед работой рекомендуется произвести максимально полную рассверловку серной заливки тем же буром без наконечника или длинным сверлом по металлу, для снятия возможных напряжений. В процессе разогрева расплавленная сера выливается наружу и быстро застывает. Затвердевшие куски сразу же убирайте в сторону, подальше от огня.

Время от времени проверяйте подвижность конструкции раскачиванием или (при слишком коротком куске) ударами молотка с различных сторон. Как только появится люфт нагрев следует прекратить, и тройник либо с раскачкой поднимается вверх вручную, либо извлекается методом описанным выше.

Если извлекаемый кусок слишком короток, то захват выполняется двумя разводными ключами, развернутыми относительно друг друга на 180o. (Осторожно! Края чугунной трубы в месте захвата могут обламываться. Не уроните разводной ключ внутрь стояка).

Извлечённый кусок с горящей либо дымящейся серой следует перед выносом окунуть в ведро с холодной водой. (Если этого не сделать, то помимо загазованности маршрут выноса будет помечен несмываемыми чёрными пятнами). Стамеской и острым прочным ножом очистите внутреннюю часть раструба от остатков серы, каболки, сажи. После остывания нижней точки стояк можно считать полностью подготовленным к монтажу. такого устройства не требуется поддержка. Специальная заклёпка вставляется перед клёпкой вставляется тонким концом в заклёпочник, а другим в просверленное отверстие. Клёпка происходит шариком, имеющимся на конце заклёпки: шарик втягивается заклёпочником, формируя замыкающую головку. Заклёпки для этого устройства продаются специальные, различающиеся по размеру и материалу. Процесс клепки металла таким способом значительно ускоряется, а вид соединения становится более эстетичным.

Монтаж следует начинать с установки главного тройника или крестовины (проверьте высоту установки, если извлечённая деталь была значительно выше, то не исключено что сначала в раструб через специальную манжету придётся запрессовать короткую пластиковую трубу как удлинитель). Если диаметр верхнего чугунного обрезка примерно соответствует диаметру пластиковой трубы (попробуйте примерить трубу со снятой манжетой) то переходной патрубок не понадобится.

* Вначале следует всю сборку произвести в примерочном варианте, без манжет. Имейте в виду, что разобрать трубы ø110мм собранные с манжетами во много раз сложнее, чем трубы меньших диаметров.

Проверьте расстояние до стены на предмет установки крепёжных хомутов. Если оно незначительно превышает установочную длину шпильки хомута, то её можно заменить на более длинную (для хомутов со съёмной шпилькой), если шпилька слишком длинна, то соответственно либо заменить на более короткую либо подрезать в регулировочной части. В остальных случаях труба либо выводится отводами на необходимое расстояние до крепёжной поверхности (не рекомендуется, подробности в конце страницы), либо смещается сама основа крепежа (например путем закрепления на стене вдоль всего стояка прочной доски нужной толщины с обязательной обработкой влагозащитой).

До установки крепежа надо собрать весь стояк (без манжет и герметика, в примерочном варианте). Перед этим следует обрезать до нужного размера основную (длинную) пластиковую трубу.

Размер подрезки рассчитывается так:

На противоположный раструбу конец трубы одевается компенсационный патрубок (без манжеты) до упора. Если такую сборку раструбом трубы одеть до упора на верхний чугунный обрезок (или напрессованный на него переходной пластиковый патрубок), то нижняя кромка "компенсатора" должна проходить над раструбом нижней детали с минимальным зазором. Для соединения всей конструкции достаточно согнать компенсационный патрубок на необходимое расстояние вниз, в раструб.

Замерьте точное расстояние от стояка до стены в точках установки крепёжных хомутов.

При этом нужно иметь в виду, что верхний хомут ставится на трубу непосредственно под её раструб вплотную к нему, а нижний вплотную к верхней точке "компенсатора". Если канализационный стояк перекладывается без значительного смещения в какую либо сторону, то для его надёжной фиксации как правило достаточно трёх крепёжных точек.

Примерочная сборка разбирается, устанавливаются крепёжные хомуты (если хомуты идут с резиновыми прокладками, то не забудьте при их регулировке добавить 2 - 3мм. на обжим прокладки).

Желательно ещё раз собрать стояк в примерочном варианте (если мешает верхняя резиновая прокладка, то её следует временно снять с последующей заводкой со стороны, после окончательной сборки верхней точки).

Перед окончательной сборкой установите все манжеты (не перепутайте полярность - фаской наружу), смажьте прокладочным герметиком (не кислотным) фаски манжет вкруговую, (манжету "компенсатора" после её установки смазать с обеих сторон. Смажьте фаски на концах труб и других деталей (наиболее обильно верхнюю чугунную трубу, особенно в случае несколько заниженного её диаметра).

Соединения производятся в том же порядке, что и при примерке. Перед сгонкой "компенсатора" в нижний раструб, верхний хомут должен быть затянут до надёжного обжима прокладок. Если сгонке мешает нижний, можно также временно удалить прокладку и (или) разогнуть лапки хомута.

Для сгонки компенсационного патрубка с манжетой требуется значительное усилие даже со смазкой. Поэтому кроме фиксации верхним крепёжным хомутом трубу желательно придерживать вручную, плюс может потребоваться полукруглая оправка для осаживания "компенсатора" при помощи молотка.

До применения молотка, нужно быть уверенным в том что фаска патрубка успешно прошла манжету. Если край манжеты выйдет из паза, то при осаживании её заклинит и нижняя деталь может лопнуть.

После затяжки винтов на хомутах, переборку стояка можно считать завершённой.

При наличии опыта таких работ, затраты времени на все операции не должны превышать двух часов в наиболее сложном варианте.

Если перебранный стояк планируется наглухо зашить в стену или короб, то его полный крепёж к стене необязателен. Необходимо только надёжно зафиксировать верхний раструб (для предотвращения сползания с чугунины) и "компенсатор", который от перепадов температуры в стояке может поползти вверх по трубе и выйти из раструба нижней детали.

Также следует иметь в виду, что звукоизоляция пластиковых труб во много раз хуже, чем у чугунных (когда сверху по стояку потечет вода, на слух будет полное впечатление, что она льётся прямо у вас в квартире).

Поэтому даже при зашивке трубы в короб, рекомендуется дополнительная звукоизоляция (например минватой).

Правила составления технологических карт.

1. Технологические карты рекомендуется оформлять на типовых бланках.

2. Карта технологической операции оформляется на стандартных листках бумаги формата 12 (форма 7).

3. Текст карты технологической операции печатается машинописным способом на одной стороне листа через полтора интервала; ширина левого поля — 35 мм, правого— не менее 10 мм, размер верхнего и нижнего полей не менее 20 мм.

4. Текстовая часть технологической карты излагается в описательной форме, иллюстрирует и поясняет табличные и графические материалы, не повторяя их.

Разделы карт ТО нумеруются арабскими цифрами в пределах всей карты. Внутри разделов текст подразделяется на пункты и, при необходимости, на подформа 7