Раздел 1. «муляжирование юбки»

Юбка - нижняя часть одежды. Она может является самостоятельным видом одежды (видом ассортимента), а так же быть частью комплекта или ансамбля. Как правило, юбка опирается на линию талии или бедер, но может быть выполнена на бретелях, то есть опираться на плечевой пояс. Линии талии в связи с модными тенденциями время от времени перемещается по вертикали: то подчеркивает талию, то спускается на бедра, то располагается под грудью.

Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции, начиная от простых «классических» и заканчивая сложными по форме:

-юбка прямая, узкая с одним швом сзади, спереди или сбоку, с двумя боковыми швами, с фигурными рельефами. Сюда же относится юбка с запахом и этническая «юбка-саронг» в виде обернутого вокруг бедер куска ткани;

-юбка двухшовная, чуть расширенная книзу в форме трапеции или суженная книзу в виде бочонка;

-юбка из клиньев (трех и более);

-юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре;

-юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, многоярусная, с оборками, воланами;

-юбка покроя «клеш» — 1/4 «солнца», 1/2 «солнца» («полусолнце») и целое «солнце».

-юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с цельнокроеными или со вставными клиньями.

-юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани.

-комбинированные юбки (например, спереди облегающая, а сзади с воланом, со складками, с треном и т.д.);

-юбки со вставными полотнищами в виде квадратов, прямоугольников, треугольников, полукругов и так далее, с помощью которых можно создавать сложные объемные формы при относительно простоте моделирования;

-юбка, создаваемая новым приемом «деконструкции», то есть разрушением целостной формы (например, одна половина юбки короткая, другая – длинная; половина юбки соединяется с брючиной и т.д.)

Практическая работа 1.1 «Наколка основы юбки».

Цель работы: освоение приемов и последовательности наколки основных форм юбок.

Задание:

1.1.1. Подготовить манекен;

1.1.2. Подготовить ткань;

1.1.3. Выполнить наколку одношовной юбки;

1.1.4. Выполнить наколку двухшовной юбки;

1.1.5. Выполнить отработку макетов юбок.

Пособия и инструменты: эскизы, журналы мод; манекены, тесьма, булавки, игольницы – браслеты, ножницы, нитки, резец, бумага, сантиметровая лента, линейки, мел, отвес (лента с грузом на конце); макетная ткань.

Литература: /1/, гл.5.3; /4/ гл.6

Методические указания.

Работа выполняется студентами индивидуально. В работе используют манекены в натуральную величину, наколку проводят по правой стороне манекена. Подготовку манекена (п.1.1.1.) проводят для выполнения данной и последующих работ по муляжированию юбок. Пункт 1.1.4. и отработку соответствующего ему макета студенты выполняют самостоятельно. Оформленные чертежи (п.1.1.5.) подшивают в отчет о работе.

На манекен наносят ряд горизонтальных и вертикальных линий, соответствующих линиям конструктивных поясов и линиям симметрии фигуры. Все вертикальные и горизонтальные линии проводят под прямым углом друг к другу.

Вначале наносят линию мелом, а затем прикрепляют тесьму, располагая её середину по линии мела. Ширина тесьмы 0,5-0,7см. Вертикальные линии наносят от основания шеи до низа манекена, используя отвес или линейку.

Вертикальные линии:

-линия середины переда;

-линия середины спинки;

Горизонтальные линии (горизонтальные уровни):

-линия обхвата талии;

-линия обхвата бедер, располагается на 20 см. ниже линии обхвата талии и параллельно ей. Кроме этого измерения рекомендуется намечать линию верхнего обхвата бедер (примерно на 10 сантиметра ниже линии обхвата талии). Мода иногда задействует этот уровень как опорный.

1.1.1.Для макета должна быть выбрано гладкокрашеная, достаточно плотная ткань полотняного переплетения. Подготовка ткани заключается в выкраивании кусков ткани и прокладывании на них нитей основы и утка.

1.1.1.1.Габаритные размеры кусков ткани определяется измерениями: полуобхват бедер, длина юбки.

Для наколки классической юбки с одним швом сзади берется прямоугольный кусок ткани с размерами:

Ш_у=С_б+П_б+4,0, где

Ш_у – ширина куска по нити утка; С_б – измерение полуобхвата бедер; П_б – прибавка на свободное облегание; 4,0 – заход за линию середины спинки (2,0 см) и заход за линию середины переда (2,0 см); Д_о=Д_юб+П_у.в.+П_у.н., где Д_о – длина куска по нити основы; Д_юб – длина юбки; П_у.в. - припуск на уточнение и оформление верхнего среза (3-4 см.); П_у.н. - припуск на уточнение и подгибку низа юбки (5 см.)

1.1.1.1.С ткани предварительно срезают кромки и выкраивают куски заданных размеров. На каждом куске ткани наносят линии по направлениям нити основы и нити утка. По нити основы (вертикали):

-линию середины заднего полотнища – на расстоянии 2 см. от левого края ткани; - линию середины переднего полотнища – на расстоянии 2 см. от правого края ткани;

-линию баланса, положение которой определяют на манекене (при условии разметки всего манекена) или примерно на расстоянии 15 см. от линии середины переда.

По нити утка (горизонтали):

-линию обхвата талии – на расстоянии 4 см. от верхнего среза;

-линию обхвата бедер – на расстоянии 20 см. от линии обхвата талии.

Прочертить линии мелом или наметить нитками.

1.1.3. Порядок наколки одношовной юбки:

1-ю булавку закалывают на пересечении линии середины переда и линии талии. Макетную ткань располагают вертикально по нитям основы, оставляя запас ткани в 3-4 см. сверху так, что бы можно было заколоть бок на линии талии (рис.1.1.1); 2-ю булавку закалывают сбоку на пересечении линии середины бока и линии бедер; 3-ю булавку накалывают сбоку на пересечении линии бока и линии бедер.

Здесь надо внимательно следить за горизонтальностью утка, если не следить за нитью утка то можно перекосить юбку;

4-ю булавку закалывают сзади на пересечении середины спины и линии бедер на одной горизонтали с 3-ей булавкой;

5-ю булавку закалывают на пересечении линии середины спины и линии талии. Здесь необходимо следить за вертикальностью нитей основы.

Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и заложить в вытачки спереди булавками 6—8, сзади — булавками 9— 11 и сбоку - булавками 12-14. Суммарный раствор этих вытачек определяется разницей между полуобхватом бедер и талии. Боковую вытачку располагают по линии бока манекена с отклонением в сторону спинки на 1,5 — 2 см. Сначала ее закалывают булавкой 12 на линии талии у основания вытачки, подворачивая излишек ткани в сторону передней половины юбки, затем закалывают середину вытачки булавкой 13 и вершину вытачки - булавкой 4.

Вытачки формируют так, чтобы не было складок, излишнего скопления ткани на концах вытачек. Если в вершине вытачки образовался «пузырек» ткани, его необходимо сутюжить. Число вытачек на 1/2 юбки может быть различным: три и больше, как того требуют крутизна бедер и размер талии. Если талия очень тонкая, а размер бедер большой, то число вытачек может быть увеличено. Направление вытачек спереди и сзади должно учитывать форму бедер, живота и ягодиц. Если бедра очень крутые, то вытачки могут не повторять боковую линию силуэта, в то же время они не могут быть строго вертикальными. Необходимо найти «золотую середину» между вертикалью и направлением линии бока.

При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточной нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна во избежание вздергивания юбки или ее перекоса (рис. 1.1.2.). Определив раствор вытачки, ее закалывают в трех местах: у основания, на середине и на конце и вершине вытачки, одновременно подворачивая толщину вытачки, образованной тройной толщиной ткани, в сторону середины переда. Затем линию талии дополнительно обкалывают булавками, проверяя посадку юбки. Для точного определения линии талии можно проложить веревочку или тонкий поясок и снова скорректировать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади, сбоку, замеряя линейкой расстояние от низа юбки до пола

Рис. 1.1.1. Наколка основы прямой одношовной юбки: вид спереди (а), вид сзади (б), получение боковой вытачки (в).

Рис. 1.1.2. Примеры неправильного (а-в) и правильного (г) расположения вытачек.

Современное моделирование предлагает разные варианты приталености юбки. Традиционные вытачки могут быть заменены группами параллельных вытачек, сформированы в нетрадиционных местах, если того требует фигура, или превращены в защипы, заложенные и простроченные «на ребро» (рис.1.1.3.).

Рис. 1.1.3. Разные варианты оформления вытачек в виде защипов на приталенной юбке.

1.1.4.Порядок наколки двухшовной юбки. Подготовка ткани и последовательность наколки двухшовной юбки несколько иная.

1.1.4.1.На размеченном выше манекене наносят положение боковых швов. Как правило, боковые швы смешены в сторону заднего полотнище на 2 см.

1.1.4.2.Подготовка ткани. Выкраиваются два прямоугольных куска ткани для переднего и заднего полотнищ.

Длина кусков по нити основы (Д_о):

Д_о=Д_юб+П_у.в.+П_у.н., где

Д_о – длина куска по нити основы;

Д_юб – длина юбки;

П_у.в. – припуск на уточнение и оформление верхнего среза (3-4 см.);

П_у.н. – припуск на уточнение и подгибку низа юбки (5 см.)

Например, Д_о=50см.+4см.+5см.=59см.

Ширина переднего полотнища по утку (Ш_пу):

Ш_пу=В_изм+П_б+2см.+П_ш+П_расш, где

В_изм – величина измерения манекена по линии обхвата бедер от линии середины переда до линии бокового шва; П_б – прибавка на свободное облегание; 2см. - заход за линию середины переда; П_ш – припуск на шов; П_расш – припуск на расширение юбки внизу (5-7см.); Например, Ш_пу=25см.+1см.+2см.+2см.+5см.=35см.

Ширина заднего полотнища по утку (Ш_зу):

Ш_зу= В_изм+П_б+2см.+П_ш+П_расш, где

В_изм – величина измерения манекена по линии обхвата бедер от линии середины спины до бокового шва; П_б – прибавка на свободное облегание; 2см. - заход за линию середины переда; П_ш – припуск на шов; П_расш – припуск на расширение юбки внизу (5-7см.); Например, Ш_зу=23см.+1см.+2см.+2см.+5см.=33см

Разметка кусков ткани вдоль нити основы утка.

Вдоль нити основы намечают:

- линию середины переда и заднего полотнища на расстоянии 2см. от резов;

- линию баланса, положение которой измеряют на манекене, плюс 0,5 припуска на свободное облегание или на расстоянии 15см. от линии середины.

В поперечном направлении, по утку намечают:

-линию обхвата талии на расстоянии 3-4см. от верхнего среза;

-линию обхвата бедер на расстоянии 20см. от линии обхвата талии.

1.1.4.3.Последовательность наколки двухшовной юбки.

Процесс наколки разделяют на два этапа: а). Накалывание одного куска макетной ткани на переднюю половину юбки такое же, как наколка передней половины одношовной юбки; б). Накалывание другого куска макетной ткани на заднюю половину юбки такое же, как наколка задней половины одношовной юбки.

Накалывают боковой шов с последующим расширением или сужением юбки книзу, при этом следят за тем, что бы боковой шов был строго вертикальным.

1.1.5.На макете цветным мелом, мылом или специальным карандашом обозначают линию талии, вытачки, середину переднего, заднего полотнищ, положение бокового шва, контрольные знаки.

Макет снимают с манекена, вынимают булавки, раскладывают на столе. В двухшовной юбке совмещают соответствующие линии соединения и горизонтальные линии направления. Макет уточняют, исправляя случайности при обводке линий, пользуясь лекалом и линейкой. Уточнив, таким образом, детали, получают выкройку-муляж, по которой можно выкроить поясные изделия.

Графическое изображение контуров и конструктивных линий деталей юбки получают путем перевода на бумагу выкройки-муляжа без припусков на швы и уточнение. Можно это сделать резцом или с помощью кальки. На чертеже юбки намечают линии обхвата бедер, вытачки.

Чтобы окончательно увидеть форму основы в готовом виде, докраивают левую часть макета, детали сметывают, изделие надевают на манекен.

На основе макета одношовной юбки можно смоделировать двухшовную прямую, расширенную или зауженную книзу, четырехшовную, шестишовную юбку с запахом или клеш. Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, так же смещенный на 1,5-2см. к спинке.