13.4.2 Проектирование драпировок и подрезов в деталях одежды

Приемы конического и параллельного расширений находят применение при проектировании драпировок. Для их создания сначала выполняют все модельные преобразования, связанные с переводом вытачек в места, от которых формируются складочки драпировки. Оформляют контуры свободных краев деталей. На рисунке 13.11 приведен пример проектирования драпировки в детали переда женского платья.

	Рисунок 13.11 - Проектирование драпировки в детали переда женского платья

13.5 Характеристика методов конструктивного моделирования с полным изменением объемной формы (размоделирование вытачек)

Этот вид конструктивного моделирования выполняют с использованием базовых конструкций, начиная, как правило, с определения формы изделия в области лопаток и груди. Изучая эскиз модели, устанавливают отличия ее модельной формы на этих участках от базовой конструкции. При этом устанавливают отличия по следующим признакам:

• присутствует ли увеличение или уменьшение объема по линии груди;

• изменяется ли ширина спинки и переда;

• выявляется ли повышение или понижение высоты плеча (введение или уменьшение толщины плечевых накладок);

• рассматривается ли характер оформления плечевого среза, его удлинение или укорочение;

• изменяется ли глубина проймы, как она оформлена.

При увеличении объема изделия увеличивается зазор между фигурой и одеждой на линии груди. Уменьшается кривизна поверхности одежды в области лопаток и груди. Следовательно, возможно уменьшение растворов базовых плечевой и нагрудной вытачек, их размоделирование.

Под размоделированием вытачки понимается перевод какой-либо ее части в срезы проймы, горловины, низа и др. с целью удлинения этих срезов, вызванного изменением формы соответствующего участка поверхности изделия. На рисунке 13.12 приведены схемы размоделирования плечевой и нагрудной вытачек в деталях спинки и переда [ 12 ] . Указаны величины возможного удлинения срезов после размоделирования плечевой (нагрудной вытачек).

Рисунок 13.11 - Схемы размоделирования плечевой и нагрудной вытачек

6. Характеристика методов получения новых покроев и видов одежды на основе принципов конструктивного

моделирования

Метод получения новых покроев на основе преобразования конструкции покроя с втачным рукавом (метод пристраивания) является достаточно эффективным и распространенным в практическом конструировании. При этом в качестве исходной конструкции выбирается проверенная конструктивная основа, в которую вносятся некоторые изменения.

Изменение конструкции рукава следует начинать с определения положения высшей точки оката путем ее повышения или понижения в зависимости от проектируемой формы рукава [64]. Положение верхней надсечки и верхних срезов рукава необходимо скорректировать с учетом перемещения плечевого среза в сторону переда, а их направление должно совпадать с направлением оси плеча и предплечья руки (рисунок 13.12). Посадку рукава, запроектированную на верхних участках оката, следует перенести в вытачку, расположенную в верхних срезах передней и задней частей рукава. Величина раствора вытачки равна величине посадки верхней части оката рукава на участке от нижней передней надсечки на переде до задней надсечки на спинке. При оформлении верхних срезов рукава следует уточнить ширину рукава на уровнях глубины оката и низа в соответствии с рекомендуемыми оптимальными значениями конструктивных прибавок [64].

Рисунок 13.12 – Преобразования базовой конструктивной основы перед использованием их для получения покроя реглан и кимоно [64]

Положение и кривизна линии проймы реглана зависит от модельных особенностей и может быть определена по техническому эскизу модели одежды.

Части деталей спинки и переда, расположенные выше линии проймы реглана, отсекают и пристраивают к задней и передней частям рукава, совмещая задние и передние надсечки проймы и оката, а точки вершин оката рукава с плечевыми точками проймы (рисунок 31 [ 64].

При разработке конструкции одежды покроя реглан с рукавом мягкой объемной формы в плечевой области рекомендуется пристраивать заднюю и переднюю части рукава к спинке и переду (рисунок 32 [64]).

Конструкцию деталей спинки и переда с цельнокроеным рукавом разрабатывают также пристраиванием задней и передней частей рукава к спинке и переду [64].

При накладывании участков рукава на детали спинки и переда в области боковых срезов необходимо чтобы величина захода рукава на спинку и перед была одинакова, так как от этого зависят размеры и форма ластовицы. В связи с этим отсекаемая длина бокового среза и нижнего среза рукава на спинке должна быть равна соответствующим размерам на переде. При этом точки начала подреза на боковом шве должны быть расположены как можно выше по боковому шву (расстояние от уровня глубины проймы не должно превышать 10,0 см).

Эти вопросы рассмотрены также в темах 10 и 11 при характеристике, соответственно, покроев «реглан» и «кимоно», а также в любой учебной литературы по вопросам конструирования одежды [12, 63,64 и др.].