Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Колледж декоративно – прикладного искусства № 36

имени Карла Фаберже

Курсовой проект

Гарнитур «Женственность вне времени»

Учащейся группы: Ю-41

Чабориной Ольги Николаевны

Москва 2012 год.

Содержание

Введение…………………………………………………………………

1. Исследовательский раздел…………………………………………….

2. Эскизно-графический раздел…………………………………………..

3. Технологическая раздел……………………………………………….

3.1 Технологический процесс…………………..……………………..

3.2 Технологическая карта………………………….…………………..

4. Техника безопасности……………………………………………………

Заключение………………………………………………………..........

5. Источники информации…………………………………………………

6. Приложение……………………………………………………………...

Введение

В ювелирном искусстве выделяется своим великолепием и кропотливостью одна из самых древних ювелирных техник - филигрань. Несмотря на время, она не теряет своей актуальности. Тонкость, изящество линий так и пленит и вызывает восхищение.

А что может быть лучше чем сочетание изящества линий и женской красоты. Поэтому мой выбор остановился на создании женского гарнитура, состоящего из колье и серёг в технике филигрань, поз названием «Женственность вне времени».

Добавили женственности в гарнитур камеи, которые взяли на себя главную роль и стали центром композиции, символизируя утончённую красоту. Ими часто характеризуют произведения искусства, в которых подчеркивается отточенность форм, или оценивают красоту человека, образно раскрывая соразмерную миниатюрность и тонкое изящество. Античные камеи достойны быть эталоном: они рождены классическим искусством древности.

Гарнитур выполнен в стиле барокко, и этот стиль был выбран не напрасно.

Стиль барокко несет в себе пышность, динамику, изящество формы, грандиозность, стремление к величию, эффектную зрелищность. Всеми этими качествами он отлично дополняет гарнитур.

Упор в гарнитуре сделан на изящество линий с помощью филигранной техники. Женственность, дана камеями, которые подчёркивают утончённую красоту. Величие и эффектность даны стилем барокко.

Тем самым создаётся гармоничное слияние, которое несёт в себе гарнитур «Женственность вне времени» и делает его актуальным.

Моей главной целью является создание гарнитура в филигранной технике с соблюдением всех правил и традиций русской школы ювелирного дела.

1. Исследовательский раздел

На создание и разработку моей курсовой работы женского гарнитура «Женственность вне времени» меня вдохновила красота прошлого. Мне захотелось окунуться в мотивы барокко, взять за основу образ Античной камеи и одну из самых древних ювелирных техник-филигрань.

Всё это вызвало у меня огромный интерес, и дало творческий толчок для создания гарнитура.

Техника Филигрань

Филигрань (скань) - один из древнейших видов художественной обработки металла. Название филигрань происходит от двух латинских слов - "филюм" (нить) и "гранум" (зерно). Слово "скань" древнеславянское и означает свить, скрутить. И то и другое названия указывают на особенность этого вида обработки металла.

Получается скань от скручивания, ссучивания двух проволочек, образующих "веревочку". Туго скрученная проволока смотрится особенно эффектно, напоминая ряд плотно уложенных зернышек. Элементы филигранного узора бывают самыми разнообразными: в виде веревочки, шнурка, плетения, елочки, дорожки, глади и т.д. В единое целое отдельные элементы филиграни соединяют при помощи пайки. Дополняется скань зернью, т. е. маленькими шариками, делающими изделие еще более красивым. Зернь создает эффектную фактуру, игру светотени, благодаря чему изделия приобретают особо нарядный, изысканный вид. Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра и платины, а также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. Украшения, выполненные в технике филиграни или с элементами филиграни очень часто (в целях облагораживания их внешнего вида) оксидируют и серебрят. Нередко филигрань сочетают с эмалью (в том числе финифтью), гравировкой, чеканкой. Техникой филиграни можно изготовить все без исключения виды ювелирных украшений.

Развитие филигранной техники

В технике зерни изготовлялись изделия Киевской Руси еще в X в. В этих вещах витой проволоки почти не применяли. Но уже с XII в. зернь уходит на второй план и все чаще употребляется напайная фоновая скань. С XIII в. число видов скани увеличивается - применяется ажурная и рельефная филигрань. Все большую роль начинают играть камни, появляются многоплановые решения.

Развитие филигранного искусства, приостановленное монголо-татарским нашествием, вновь приходит к расцвету в XV-XVI вв. Изделия с филигранью включают самые различные материалы: драгоценные камни, эмаль, дерево, резную кость. В это время работали известные мастера - сканщики Амвросий и Иван Фомин.

Филигранные изделия производились в царских или монастырских мастерских. Мастера-сканщики задумывали изделия и осуществляли все операции по их производству. В XVII в. потребность в сканных вещах увеличивается. Появляется разделение труда, ремесленники становятся самостоятельными, отдельные мастера осуществляют изготовление проволоки, сканных элементов.

В XVIII в. изготовлялись большие сканные изделия, наряду с камнями широко применялись хрусталь, перламутр. Одновременно получили большое распространение небольшие серебряные вещи: вазочки, солонки, шкатулки.

С XIX в. изделия из филиграни уже выпускались фабриками в больших количествах. Они разнообразны и по назначению и по ассортименту; дорогая посуда, церковная утварь, принадлежности туалета. Технологические приемы достигают высокого совершенства. Расцветает рельефная ажурная филигрань, появляется просвечивающая (оконная) эмаль. Но постепенно исчезает сочность, для многих вещей становится характерной манерность.

На Руси скань известна очень давно - филигранные изделия встречаются еще в раскопках курганов IX-X вв.

Центр сканного производства находится в селе Казково Нижегородской области, расположенном недалеко от рабочего поселка Вача.

В 1927 году основался металлический промысел. В 1939 году двенадцать артельщиц Казаковской металлической артели под руководством О. И. Таракановой собрали свой первый филигранный подстаканник. С первых лет своего существования казаковская филигрань отличается чистотой линий, изяществом отделки. Филигранный узор набирается из гладкой или скрученной в жгутик медной проволоки по предварительному рисунку на бумаге, к которой приклеиваются отдельные детали сканного орнамента. Затем будущее изделие посыпают серебряным припоем и паяют. При пайке бумага сгорает, а ажурные завитки спаиваются между собой, образуя прочное узорное кружево. Дальнейшая обработка - посеребрение анодным серебром 999,9. Для придания цвета старинного серебра наносится оксидная пленка. Компонуя узор, художники следят не только за соразмерностью его отдельных частей, за плавностью и красотой изгибов, но и за рисунком просветов, поскольку он играет большую роль в построении узора. Очень важно, чтобы орнамент не был перенасыщен, перегружен декоративными деталями. Изделия изготавливаются только вручную.

За годы своего существования изделия казаковских ювелиров стали экспонатами лучших музеев России и частных коллекций видных деятелей искусства и политики.

Казаковское предприятие художественных изделий было участником многих международных выставок в Монреале, Токио, Праге, Салониках...

В 1998 году казаковские мастера получили святейшее благословение Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II работать и представлять патриаршие мастерские.

Современное декоративное искусство наследует и развивает богатейшие традиции прошлого.

Камея

О происхождении слова камея имеются различные теории. Происхождение термина "камея" неясно. Вероятнее всего, появившееся в XIII в. во французском языке слово camaheu, camaieul, соответствующее греческому κειμήλιον – драгоценность, – было принесено с византийского Востока в Европу крестоносцами.

Камеи – это украшения, выполненные в виде рельефов на камнях, с выступающим изображением.

Геммы – это украшения, выполненные в виде рельефов на камнях. Геммы с барельефным, выступающим изображением, называются «камеи», а с горельефным, утопленным – «инталии». На протяжении всей истории ювелирных украшений они ценились не просто как драгоценности, но как произведения искусства - миниатюрные изображения, которые могли представлять собой сложнейшие сюжетные картины, или крошечные портреты, тем не менее требующие сходства с оригиналом.

Камеи известны с IV века до н. э. Во времена Ренессанса, в XVII, XVIII веках, искусство камеи пережило свой расцвет. При изготовлении камей используют различные материалы. Обычно для нижних слоёв (фона) берётся более тёмный материал и на тёмный фон накладываются изображения из более светлого материала, этим достигается более контрастное выделение изображения. Для изготовления камей часто используют агат, который имеет слои различной расцветки. Иногда, для увеличения контрастности цветов, используют краски.

Мастерство резьбы по камню

От античного мастера резьба на твердом камне требовала необычайного трудолюбия и искусства. При помощи ножа и бурава вручную вырезали печати в Древнем Египте, на Крите и Месопотамии.

С YI века до н. э. камень стали обрабатывать на особом станке, который приводился в движение смычком.

Агат, как и большинство минералов, применявшихся в глиптика, тверже стали, поэтому камень резали металлическим резцом с помощью абразива. В течение многих веков таким абразивом служил наждак с острова Наксос в Эгейском море. И только после похода Александра Македонского в Индию греки стали использовать алмазную пилу и алмазную пыль. Резать приходилось вслепую, не видя камня. Под непрозрачным слоем масла и алмазной пыли можно было упустить важную особенность в декоративности или строении камня. Увеличительного стекла тогда еще не знали. Но античные мастера создали, несмотря на огромные трудности и примитивную технику, прекрасные произведения искусства.

Месяцы и даже годы упорного труда резчик тратил на создание всего лишь одной камеи.

Исследователи глиптики говорят, что для изготовления большой камеи требовалось примерно столько же времени, сколько для постройки собора.

Развитие Камей

Мастера из Древнего Египта вырезали для украшений жрецов и фараонов фигурки священных животных – скарабеев, ибисов, соколов, плоские с одной стороны, чтобы было удобнее носить. Но это были еще не геммы, а их предвестники.

В конце IY – начале III в. до н. э. появляются камеи. Это выпуклые рельефные многоцветные резные камни, вырезанные чаще всего на сардониксе, многослойном, состоящем из чередующихся белых и бурых полос агате. Мастер использует многослойность камня в работе.

Первые изделия, похожие на классические геммы, были созданы мастерами глиптики (резьбы по камню) за 4000 лет до нашей эры в Месопотамии. Они отличались от египетских работ тем, что были вырезаны на слоистых камнях, что позволяло делать многоцветные изображения. Чаще всего геммы делались из разновидности агата – сардоникса: слои срезались таким образом, что в итоге получалось светлое изображение на темном фоне. Меняя толщину верхнего слоя, резчик создавал иллюзию светотени. На отдельных камнях, богатых пестрыми слоями, можно было создать настоящий многоцветный шедевр. Чаще всего использовались арабские или индийские сардониксы: первые для изготовления украшений в холодной голубовато-серой гамме, вторые – для теплых, «молочных» гемм. Также для гемм использовались гранат, аметист, изумруд, гематит, сердолик, и различные сорта агата. Среди восточных самоцветов, предназначавшихся для камей, были оникс, хрусталь, халцедон.

Такие работы поражают своей искусностью исполнения, и художественным вкусом.

Официально родиной гемм считают Александрию. Александрийская династия Птолемеев владела большим собранием резных изделий, которые в настоящее время находятся в музеях мира. Среди них - знаменитая «Камея Гонзага», изображающая супругов-правителей Птолемея II Филадельфа и Арсиною II, которая хранится в Эрмитаже.

Позже, немало известных древних гемм было сделано в античной Греции и в Священной Римской Империи. Римские и греческие правители покровительствовали мастерам-глиптикам, а те увековечивали их на своих геммах. Боспорский царь Митридат Евпатор, бросивший в свое время вызов самому Риму, также питал слабость к резным каменным миниатюрам. Без сомнения, геммы были ярким явлением в искусстве античности. На них писалась летопись сражений и правителей, на них изображались мифы, боги и герои.

С тех пор украшения с геммами стали неотъемлемой частью ювелирного промысла, и мода на них вспыхивала с новой силой каждый раз, когда возвращалась мода на античность: и в эпоху Возрождения, и в начале 19 века. Но, независимо от эпохи, геммы ценились всегда, как ценятся редкости, хранимые веками и передаваемые из поколения в поколение. Появление с настоящей, высококлассной камеей в высшем свете было прямым напоминанием о древности своего рода и уровне достатка.

Камеи и инталии обычно вырезались из податливых к обработке камней, а затем иногда вставлялись в оправу. Чтобы изображение было хорошо видно, самоцветы брались достаточно крупные, поэтому и украшения с ними были массивными: крупные перстни, диадемы, медальоны, броши, которые могли носить и женщины, и мужчины. Перстни с инталиями часто использовались как печатки, а брошами-камеями закалывались плащи и мантии.

В Средние века камеи и инталии стали реже использоваться как светские украшения – гораздо чаще ими инкрустировали священные книги, украшали церковную утварь. Зато с приходом Ренессанса мода на геммы вспыхнула с новой силой.

XVIII веке русская императрица Екатерина II увлеклась коллекционированием гемм, благодаря чему в России оказалось большое количество работ, сделанных при дворе Птолемеев и на территории Рима, а также множество маленьких коллекций, которые она попросту скупала целиком. Уже на 2 год своего правления императрица начала собирать геммы, которые дошли и до наших дней — половина из примерно 20 00 гемм, хранящихся в Эрмитаже, попала туда благодаря Екатерине. Монархиня в шутку называла свое хобби «обжорством», «камейной болезнью», а собрание гемм - «бездной». Увлечение Екатерины привело к тому, что и ее лицо было увековечено на камне — уникальная камея на колумбийском изумруде с подложкой из черного оникса.

Камеи и инталии последний раз возносились на пик моды в эпоху правления английской королевы Виктории. Викторианская эпоха отличалась строгостью нравов и следованию букве внешних приличий, и обилие украшений на даме зачастую не приветствовалось. А камея — это украшение, говорящее о богатстве и художественном вкусе хозяйки, которое можно носить одно, без всяких дополнений. Ранее, в начале XIX века, модный стиль ампир возвеличивал геммы, как часть древнегреческой культуры, модной в то время.

Современные модные тенденции располагают к возрождению аристократической моды на геммы. Например, Dior Joaillerie выпускает изящные черно-белые украшения с камеями. Дизайнер-ювелир Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) рассказывает, что, создавая эту коллекцию, она делала акцент на контрасте между матовыми старинными геммами и сверкающим обрамлением из бриллиантов, гранатов и сапфиров.

Барокко

В то время, когда в России господствовало «Русское узорочье», Европа вступила в эпоху барокко. Барокко родилось в 16 веке в Италии. Барокко - один из самых живописных исторических стилей, «великолепный и величественный». Открытую шею дамы обвивали нити жемчуга, очень модного в эпоху барокко. В ушах сверкали роскошные самодельные серьги с тремя жемчужными подвесками формы «жирандоль». В моде были крупные рубины и изумруды, закрепленные в высоких кастах. Броши вошли в обиход именно в эпоху барокко. Наиболее характерными являлись ажурные броши - склаважи – их прикрепляли к шейной ленте или акцентировали ими глубокое декольте.