10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта

Для правильного учета соотношений между шириной, длиной лацкана, а также его уступом и раскепом воротника определяют натуральные значения углов 1, 2, 3 и 4 на эскизе модели (рисунок 10.18).

Далее на чертеже конструкции наносят линию перегиба лацкана. Нижняя точка перегиба лацкана Л находится на 1,0 - 1,5 см выше верхней петли. На продолжении плечевой линии линия перегиба проходит на расстоянии высоты стойки воротника минус 0,5 см. (см. построение воротника пиджачного типа).

Желаемую форму и размеры лацкана и оформление концов воротника воспроизводят на чертеже переда по эскизу модели; строят зеркальное их отражение относительно линии перегиба.

Для построения закругленной линии борта внизу определяют начальную и конечную точки закругления, а также точку пересечения края борта с линией полузаноса на эскизе модели. Контур нижней части борта оформляют через найденные точки. Часто с этой линией увязывают конфигурацию передней части бокового кармана.

Рисунок 10.18 – Построение чертежа лацкана и борта

10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа

Основными преобразованиями, связанными с изменение силуэтной формы изделия, являются:

• параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, с применением дополнительных членений и без них, с равномерным и неравномерным расширением деталей;

• проектирование драпировок и подрезов.

• введение дополнительных членений – продольных рельефов или поперечных линий около линии талии.

10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей

Параллельное расширение поперечное (рисунок 10.19) и продольное используется в основном для создания сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемую деталь с нанесенной вспомогательной линией, перпендикулярной направлению складок, рассекают на несколько полос и раздвигают вдоль этой линии на запроектированную величину.

Величина раздвижки зависит от коэффициента проектируемой сборки k_сб. В зависимости от драпировочных свойств материала и заданного контура k сборки может быть от 1,5 на деталях переда, спинки, юбки, брюк до k_сб = 2,5 по окату рукава типа «фонарик» (т.е. исходную длину линии в 10см надо раздвинуть до 15см или до 25см при k_сб = 1,5 или 2,5 соответственно).

На проектируемых деталях по соответствующим контурам устанавливаются ограничительные надсечки, указывающие участок сборки. В рукавах – это участок от переднего до локтевого переката по верхней части рукава, т.к. по нижней части оката рукава, как и по пройме под рукой проектирование сборок не целесообразно.

На полочке и спинке для рукава с завышенной линией оката укорачивают плечевую линию. Для образования напуска по линии талии, низу рукава, окату рукава, низу брюк предусматривается увеличение продольного размера детали (припуск по длине). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями (рисунок 10.19).

Рисунок 10.19 – Оформление контуров деталей при параллельном расширении

Коническое расширение – изменение формы изделия, напоминающее конус или трапецию чаще внизу, в брюках и юбках – возможно кверху; в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – от линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже.

Коническое расширение без введения дополнительных членений (рисунок 10.20) выполняется двумя способами:

• за счет расширения по боковым линиям внизу (на уровне коленей)

При этом для создания гладкой конической формы расширения может быть небольшим – 2-3 см; средним - 4-5 см и большим– 6-7 см. Для жестких тканей – расширение может быть несколько большим. При создании складчатой конической формы, т.е. для образования фалд (мягких глубоких складок) допускается большее расширение по боковым срезам (рисунок 10.21).

а	б
Рисунок 10.20 – Коническое расширение по боковым линиям внизу
		б
а в Рисунок 10.21 – Коническое расширение без введения дополнительных членений: а - по переду, спинке и рукаву за счет вытачки; б - в юбке за счет вытачки; в - в юбке за счет вытачки и внутри детали

Если фалды должны быть не только по швам, но и внутри детали, используют условное разрезание и раздвижку внутри детали по линиям дополнительного членения (рисунок 10.21, таблица 10.2).

Таблица 10.2 Величины фалд по низу изделия на уровне колена (для тканей средней драпируемости)

Размер фалды	Расположение фалды
	По шву	Внутри детали
Небольшой Средний Большой	4-5 см 6-7см 8 см и более	5-6 см 7-9 см 10-12 см

Количество фалд увеличивается при раскрое деталей по «косой нити». С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается.

Резкое расширение деталей от какого-либо уровня называется «годе». Клинья «годе» могут быть как цельнокроеными (рисунок 10.22, а), так и втачными (рисунок 10.22, б). Цельнокроеное «годе» может быть симметричным и несимметричным с двух сторон клина (с расширением в одну сторону или с разным по сторонам клина).

В деталях с вытачками коническое расширение выполняется через их концы. Растворы вытачек могут быть использованы как полностью, так и частично (рисунок 10.21 а, б, в). При несовпадении концов вытачек с линиями условных членений возможно перемещение и перераспределение исходных вытачек. Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. Для образования фалд в конкретном месте контур линии талии в этом месте оставляют в виде ломаной линии (рисунок 10.21, в)

а б	Рисунок 10.22- Расширение «годе»: а - с цельнокроеными клиньями; б - с втачными клиньями.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом части рассекаемых деталей заводят друг на друга с обязательным контролем на уровне обхватного измерения – обхвата бедер Об в юбке, обхвата плеча Оп в рукаве. Растворы исходных вытачек при этом увеличиваются, в модели они служат для образования мягких складок.

В брюках используются те же приемы, но чаще от уровня коленей (рисунок 10.23, в).

Коническое расширение часто используется в сочетании с параллельным . Сначала рекомендуется выполнять параллельное расширение, а затем полученную деталь рассекают условными линиями и разводят конически.

Более сложная форма одежды (плотно прилегающая в области талии и сильно расширенная книзу) получается с использованием дополнительных членений. Они могут быть поперечными, выше или ниже линии талии, и продольными - в виде рельефных швов с разными уровнями прилегания по талии, расширения или заужения книзу (от уровня диафрагмы в полуприлегающей трапеции до линии талии, покрой принцесс, редингот, овал, кокон…).

Для расширенных книзу изделий величину необходимого расширения распределяют пропорционально ширине деталей; к участкам большей ширины - большее расширение. Самое большое расширение внизу дают обычно к боковым срезам деталей. По линиям рельефов и по средней линии спинки внизу дают примерно 1/2 от бокового расширения.

а б	в
Рисунок 10.23 – Коническое расширение и заужение деталей конструкции

Построение продольных линий членения деталей заключается в следующем (рисунок 10.24):

Рисунок 10.24 – Оформление продольных линий членения при расширении по низу изделия

1. Определяют положение и конфигурацию направляющих линий 1. Они принадлежат средним деталям конструкции, которые несут на себе эскизную нагрузку. При этом учитывается зрительное сужение рядом расположенных линий (расстояние внизу делают на 1,5 - 2,0 см больше, чем определено по рисунку).

2. Оформляют направление линии рельефа 1 с учетом начала уровня и величины конического расширения силуэта (руководствуясь таблицей 10.1).

3. От полученной линии рельефа откладывают необходимые растворы вытачек (нагрудных, талиевых), а также величину расширения внизу.

Оформляют так называемые формообразующие линии рельефов 2.

После построения рельефов проверяют длины одноименных линий от линии талии вверх и вниз; сопряжение линий по пройме и линии низа.

Следует помнить, что при выполнении всех видов изменения силуэта необходимо следить за равенством и сопряжением соответствующих срезов, а также за равномерностью расширения. Рекомендуется проставлять надсечки в нужных местах.