
- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
Изделия приталенного силуэта характеризуются плотным облеганием по талии. Объем верхней части переда может быть различным - от плотно облегающего, повторяющего форму тела, до очень свободного. Форма юбки может быть: узкой, прямой или зауженной к низу, умеренной ширины, слегка расклешенной внизу и очень широкой, присборенной у талии или плотно прилегающей по бедрам и др.
В прилегающем силуэте талия всегда точно обозначена. Положение линии талии имеет незначительные колебания относительно уровня талии фигуры (0 - 3,0 см вверх или вниз). В большинстве случаев этот силуэт строится на контрастах объемов (например, маленький лиф и объемная юбка). Часто это решается за счет отрезной линии талии (рисунок 9.4).
Рисунок 9.4 - Конструкция изделия прилегающего силуэта, отрезного по линии талии
|
Возможна и цельнокроеная конструкция, прилегающая в талии за счет рельефов и вытачек. Так как в приталенном силуэте важна тонкая талия, он в основном предпочтителен для молодежной одежды. Рекомендуются следующее распределение прибавки по линии груди: Пшс = (0,1÷ 0,2) Пг; Пшп = (0 ÷ 0,1) Пг; Пшпр = (0,7 ÷ 0,8) Пг. В изделиях, отрезных по линии талии (рисунок 9.4), среднюю линию спинки не отводят; обязательно делают спуск по линии талии переда T6T60. |
Суммарный раствор вытачек определяют, как в полуприлегающем силуэте: ΣВт = (Сгз + Пг) - (Ст + Пт).
ΣВт распределяют следующим образом:
по 0,25ΣВт - на прогибы боковых срезов;
0,3 ΣВт - на спинку;
0,2 ΣВт - на перед. Максимальный раствор разрезной вытачки 6,0 см.
Построение задней вытачки на спинке заключается в откладывании отрезков: ТТ4 = 0,4 А0а или 7,2 см для размера 88 (± 0,6 см на каждый смежный размер); Т4Т41 = 0,3 ΣВт (максимум 6,0 см). При T4T41 > 6,0 см вводят дополнительную вытачку по спинке.
Отрезок T4T41 делят пополам и проводят осевую линию вытачки перпендикулярно к линии талии. Талиевая вытачка не доходит до линии глубины проймы на 1,5 - 3,0 см.
Боковая линия располагают посередине проймы. Боковая вытачка
Т2Т21 спинки = Т2Т23 переда = 0,25 ΣВт.
После построения боковых линий необходимо уточнить контур нижней части проймы во избежание его искривления (как правило, вершина боковой линии при этом опускается).
Построение вытачки на переде:
Т60Т61 = 1,0см;
Т61Т62 = = 0,2 ΣВт;
Г7Г8 = 2,5 ÷ 3,5 см.
Вытачки по линии талии оформляют прямыми или слегка вогнутыми линиями с удлинением вниз на 0,3 - 0,7 см (от глубины вытачки) для сохранения прямых углов и плавного оформления линии талии.
При построении приталенного силуэта в изделиях, неотрезных по линии талии (рисунок 9.5), проектируют по две вытачки на переде и спинке. ΣВт распределяют так же, как в изделиях, отрезных по линии талии.
Рисунок 9.5 - Оформление конструктивных линий прилегающего силуэта
|
Вытачки, расположенные ближе к боковой линии, меньше по раствору и короче на 1,5 - 2 см по длине. Центральная вытачка спинки составляет 0,2 ΣВт, боковая вытачка по спинке – 0,1 ΣВт (вытачки раствором менее 2,0 см. распределяют в другие контуры). Осевые линии вытачек параллельны средней линии спинки. Аналогично располагают вытачки на переде. Расстояние между вытачками - по модели, но не менее 3,0 - 4,0 см.
|