8. Хранение

   1. Виноградники

Для хранения винограда подойдет любое хорошо проветриваемое помещение, в котором можно поддерживать температуру от +8 гр.С. до -2 гр.С и относительную влажность воздуха 80-95%. Помещение должно быть темным, на свету в ягодах разрушаются сахар и кислоты. Помещение перед закладкой винограда на хранение должно быть продезинфицировано и обработано от грызунов.

Хранят виноград разными способами. Самый простой - подвязывание гроздей за гребненожку на протянутую проволоку. При этом грозди не должны соприкасаться. Лучше хранятся гроздья, срезанным с частью лозы сантиметров по 7-8 по обе стороны от гребненожки. Концы срезов лозы можно обработать парафином.

Для хранения небольшого количества винограда гроздья опускают в растопленный парафин с температурой +70-78 гр.С. Перед употреблением виноград опускают в подогретую до 60-65 гр.С воду, а когда парафин растопится, споласкивают в холодной воде.

Хранят виноград и в ящиках. В них гроздья раскладывают в один слой гребненожками вверх. На дно ящика помещают чистую бумагу или насыпают слой опилок лиственных пород.

2.Ягодники

Содержание:

1. Общие положения

2. Земляника

3. Смородина

4. Крыжовник

5. Малина

6. Шиповник

7. Облепиха

8. Жимолость

9. Клюква

1. Общие положения

Ягодные культуры хорошо приспосабливаются к различным почвенно-климатическим условиям, легко размножаются вегетативным способом, скороплодны, быстросменяемы. Из высокопитательных ягод можно получать широкий ассортимент продуктов длительного периода хранения. Определенные сорта малины и земляники обладают ремонтантностью, то есть повторно плодоносят и поздней осенью. К группе ягодных культур относятся плодовые породы умеренной зоны из разных ботанических семейств — земляника, смородина, малина, крыжовник, облепиха, клубника, ежевика, актинидия, шиповник, лимонник, калина, жимолость, голубика, клюква, черника, брусника. Объединяющим началом этой группы являются сочные ягодообразные плоды, обычно не выдерживающие длительного хранения и часто плохо транспортабельные.

Ягодные культуры, или ягодники, представляют собой большую группу многолетних культурных и дикорастущих древесных, кустарниковых и травянистых растений, дающих съедобные плоды, называемые ягодами. Они имеют высокие вкусовые и лечебные качества, содержат биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, органические кислоты и т.д.) и обладают специфическим, часто неповторимым, ароматом.

Многие ягодники, особенно дикорастущие, введены в фармакопею в качестве лекарственных растений (черника, брусника, земляника, лесная малина и др.). Ягодные растения благодаря своим специфическим свойствам выделены в особую группу плодовых культур.

В отличие от других пород они образуют невысокую надземную часть, удобны для возделывания и скороплодны. Промышленный урожай ягодники дают на 2 – 4-й год после посадки, а в некоторых случаях способны плодоносить даже в первую вегетацию (например, земляника). У ремонтантных сортов земляники и малины за один сезон собирают два полноценных урожая. Важным преимуществом ягодных пород является скороспелость.

Ягоды созревают раньше, чем плоды семечковых и косточковых пород (на юге — в мае —июне, в центральной и северной зоне — в июне —июле). Срок их созревания не совпадает с периодом массовой уборки основных сельскохозяйственных культур.

Используют ягоды в свежем виде, однако они могут быть за­морожены без потери вкусовых и питательных достоинств для зимнего потребления, что позволяет расширить период потребления свежих плодов в течение года. Ягоды идут также на переработку и служат хорошим сырьем для кондитерской и перерабатывающей промышленности (джемы, варенья, пастила и т.д.).

Ягодные растения в силу своих биологических особенностей (влаголюбивость, низкая жаростойкость) получили широкое распространение в средней полосе, в районах Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время ягодоводство развивается и в южных областях России.

Широкое распространение ягодников объясняется легкостью их размножения, ранним вступлением в плодоношение, стабиль­ной по годам высокой урожайностью, быстрой окупаемостью затрат на закладку плантации.

Помимо достоинств ягодники имеют и существенные недостатки, к которым относятся слабая устойчивость к вирусным болезням и опасным вредителям и связанная с этим высокая трудоемкость выращивания посадочного материала, а также сложность механизации сбора ягод. Кроме того, ягоды представляют собой малотранспортабельную и скоропортящуюся продукцию, поэтому крупные промышленные ягодники сосредоточены в пригородных зонах.

Промышленные плантации необходимо закладывать только здоровым посадочным материалом высокоурожайных районированных сортов с уплотненным размещением растений и сокращенным сроком эксплуатации плодоносящих насаждений.

В настоящее время во многих научных учреждениях нашей страны разрабатываются машины по комплексной механизации основных технологических приемов при возделывании ягодных культур.

Кроме того, ведутся работы над обогащением породного состава такими высоковитаминозными ягодными породами, как актинидия, облепиха, лимонник китайский, шиповник, клюква, голубика, жимолость съедобная.

Основа системы выращивания здорового посадочного материала ягодных культур, обязательной для всех хозяйств и учреждений нашей страны, заключается в следующем. Сначала в научных учреждениях выращивают элитные высокопродуктивные саженцы, прошедшие предварительное оздоровление и свободные от опасных вредителей и болезней. Затем их передают в специализированные плодопитомнические хозяйства и базовые питомники. В этих хозяйствах элитными саженцами закладывают репродукционные питомники, основной задачей которых является выпуск здорового посадочного материала первой репродукции для закладки промышленных насаждений и снабжения населения здоровыми саженца­ми. Это позволяет повысить выход урожая ягод на 20…25 %. Поэтому первостепенное значение имеет обеспечение питомников элитным посадочным материалом репродукционных маточников.

В специализированных плодопитомнических хозяйствах маточники закладывают на участках, территориально изолированных от производственных плантаций и приусадебных садов на 1,5…2 км. Кроме того, при закладке, а затем при эксплуатации маточных насаждений строго выполняется комплекс агротехнических и фитосанитарных мероприятий для получения здорового посадочного материала первой репродукции, включающий в себя:

1) использование разреженного размещения маточных растений и применение мер ограничения продолжительности эксплуатации для избежания повторного заражения;

2) проведение ежегодных профилактических мероприятий и фитосанитарных проверок маточных насаждений (уничтожение цветоносов у земляники, малины и смородины, специальная обрезка кустов, систематические химические обработки, апробация в период вегетации и перед выкопкой посадочного материала, выбраковка и уничтожение нетипичных и пораженных растений и т. Д.);

3) использование высокой агротехники маточных растений (выращивание в специальных севооборотах, систематическая борьба с сорняками, орошение, качественная и своевременная обработка почвы, внесение удобрений, создание специализированных звеньев и бригад из рабочих, не занятых обслуживанием товарных плантаций, и т.д.).

На маточных плантациях ягодных культур выращивают посадочный материал земляники (рассаду) и малины (отпрыски), которые пригодны для посадки на постоянном месте, а также черенки и отводки смородины и крыжовника.

Площадь, отведенная для размножения ягодных культур, включает в себя следующие участки: по укоренению одревесневших черенков в течение 1 — 2 лет; для проращивания отводков или саженцев, полученных способом зеленого черенкования; для зеленого черенкования смородины и крыжовника; для укоренения розеток земляники и корневых черенков малины; подгоночный, на котором высаживают растения, не достигшие требуемого раз­мера и оставшиеся от реализации саженцы.

2. Земляника

Успешное выращивание земляники садовой возможно на любых хорошо удобренных почвах, благоприятных по водно-воздушному режиму. Лучшими для нее считаются супесчаные и суглинистые почвы, непригодными – сухие и переувлажненные. На участках, где скапливается холодный воздух, растения часто повреждаются весенними заморозками, выпадают от подмерзания и застоя воды. Кислые почвы нейтрализуют известью. Вносят ее за год до посадки земляники. Участок должен быть тщательно очищен от сорной растительности особенно от корневищных и корнеотпрысковых сорняков, таких, как пырей и вьюнок.

Выращивание земляники садовой зависит от влажности участка, поэтому её размещают либо на ровной поверхности либо на грядах. На легких почвах с хорошим дренажем её сажают на ровной поверхности с междурядьями 60-70см и расстоянием в ряду 20-25см. На переувлажненных участках размещают на грядах шириной 70-80см в два ряда с расстоянием 30-40см. Между сильнорослыми кустами делают промежутки 25-30см, слаборослыми – 15-20см.

Землянику сажают весной или в начале осени – с 15 августа по 10 сентября, чтобы растения успели хорошо прижиться и не вымерзли. Весной эту работу проводят с конца апреля до середины мая, пока в почве есть запас влаги, необходимый для приживаемости рассады. В этом случае наблюдается активный рост надземной части, закладываются цветочные почки и на следующий год эти кусты дают хороший урожай.

Под весеннюю посадку земляники почву готовят осенью, под раннеосеннюю – не позднее чем за 15 дней. Под перекопку вносят 6-8кг навоза или компоста (на бедных почвах дозу удваивают), 30-40г двойного суперфосфата и 15-20г сернокислого или хлористого калия на 1 кв.м.

Органические удобрения дают в два приема: ½ дозы разбрасывают под перекопку на полный штык лопаты, вторую часть заделывают лопатой или тяпкой при рыхлении участка на глубину 10-12см.

Корни рассады расправляют по всей длине, засыпают почвой и уплотняют ее. У правильно посаженного растения сердечко должно находиться на поверхности почвы. При мелкой посадке корни могут оголиться и подсохнуть, при глубокой – будут выпревать верхушечные почки.

После посадки и полива ряды земляники мульчируют торфом или перегноем слоем 3-5см. Это способствует хорошей приживаемости и перезимовке растений. Мульчирование, проведенное весной, предотвращает образование корки и иссушение почвы, способствует лучшему развитию кустов и увеличивает первый урожай на 25-30%.

В первый год жизни земляники уход направлен на создание оптимальных условий, обеспечивающих высокую приживаемость рассады, хороший рост и перезимовку растений.

При размещении кустов на ровной поверхности почва в междурядьях сильно уплотняется, поэтому после завершения работ междурядья рыхлят. Через неделю после весенней посадки взамен выпавших растений подсаживают новые.

Весной после оттаивания почвы перезимовавшие растения поправляют, освобождая от земли заплывшие сердечки, а кусты с оголившимися корневыми шейками углубляют. Первую обработку земляники делают сразу, как только созреет почва. Посадки рыхлят на глубину не более 2 см, чтобы не повредить корни. За вегетацию проводят три – четыре рыхления. Через 2 недели обрабатывают междурядья, удаляя сорную растительность.

Если земляника посажена на почве, хорошо заправленной удобрениями, в первый год ее не подкармливают. При слабом развитии растений вносят аммиачную селитру или мочевину из расчета 5г на 1кв.м. Азотные удобрения дают через месяц после посадки.

При поздней посадке осенью или весной обязательно удаляют цветоносы, чтобы не ослаблять растения незначительным урожаем. Появляющиеся усы истощают кусты, поэтому по мере появления их обрезают, не допуская укоренения. Для формирования узкого сплошного ряда шириной 25-30см около маточных кустов оставляют часть розеток.

Ранней весной с плантации земляники отводят излишки воды, обрезают отмершие листья и сжигают их. Когда почва подсохнет, ее рыхлят и вносят подкормку. Летом междурядья обрабатывают только при сильном уплотнении или зарастании сорняками на глубину 3см внутри рядов и 4-5см – вблизи них.

После сбора урожая у земляники формируются новые рожки и листья, интенсивно растут корни, закладываются цветковые почки. Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, засоренностью и недостатком влаги, ослабляет зимостойкость и снижает урожайность. Поэтому сразу после сбора ягод кусты обрабатывают, а почву рыхлят, пропалывая сорняки.

У земляники, завершившей плодоношение, начинается усиленное усообразование. Отрастающие усы ослабляют материнские растения, замедляют их рост, снижают зимостойкость и урожайность, поэтому по мере появления их удаляют, оставляя лишь те, которые необходимы для формирования узкополосного ряда.

При хорошем предпосадочном удобрении почвы в первые два года под землянику вносят аммиачную селитру из расчета 10г на 1кв.м. На 3-й год ее подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 15-20г аммиачной селитры, 25-30г суперфосфата и 10г сернокислого калия на 1кв.м или дают 30-40г нитроаммофоски на ту же площадь. На 4-й год при нормальном развитии растения можно не удобрять.

Выращивание земляники садовой на одном месте не должно превышать 3-4 года. За этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается ее воздушный режим, увеличивается количество вредителей и болезней. Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы целесообразно периодически менять место под землянику. За год до ликвидации плантации делают новые посадки на другом участке, а освободившийся удобряют и используют под овощи и корнеплоды. Нельзя размещать землянику на тех местах, где рос картофель, огурцы, томаты и капуста, потому что эти растения сильно поражаются вертициллезным увяданием.

3. Смородина

Черная смородина — многолетний кустарник — наиболее распространенная ягодная культура. Она легко размножается несколькими вегетативными способами: зелеными и одревесневшими черенками, отводками и делением куста. Корневая система мощная, сильномочковатая, но основная ее масса находится в плодородном горизонте почвы, что является одной из причин пониженной засухоустойчивости.

Основой долговечности и продуктивности является постоянное замещение побегов, растущих от основания куста. В зависимости от сорта, условий и возраста, побеговосстановительная способность кустов разная. Начиная с третьего года посадки лишние однолетние побеги надо удалять. С 5—6-летнего возраста начинают обновлять куст, удаляя первоначальные побеги и заменяя их на более молодые — продуктивные.

В этот период куст должен иметь: три-четыре многолетних и по столько же ветвей последующих лет (в итоге 12—15, но не более 20). Самые продуктивные 2—4-летние ветви, поэтому при ежегодной обрезке надо удалять пятилетние ветви без сожаления, ибо на них ягоды мельчают. Верхушки побегов, если они поражены мучнистой росой или являются результатом второй волны роста, при дождливой осени обрезают на 5— 10 см. В первом случае это делается для уничтожения зараженной части растения, во втором — чтобы не ослаблять растение перед зимовкой.

Отличительной сортовой особенностью смородины является форма куста: раскидистая, слабораскидистая и сжатопрямостоячая. Раскидистая форма затрудняет обработку почвы возле куста, поэтому при подборе сортов нужно отдавать предпочтение двум другим формам.

Посадку смородины проводят осенью и ранней весной до распускания почек вдоль границ участка. Расстояние между кустами 1 — 1,5 м. Для посадки надо предварительно подготовить посадочные ямы глубиной и шириной 50 см и заправить их удобрениями. Верхний плодородный слой почвы снимают отдельно, перемешивая его с 5—10 кг перегноя, 60—100 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли. Все это вносят в выкопанную яму, размещают конусом и производят посадку.

Для посадки берут только одно-, двухлетние саженцы, которые выращены из черенков маточных плантаций. Это — гарантия получения здорового обеззараженного посадочного материала, а в будущем высокого и качественного урожая. Перед посадкой корни саженцев подрезают до 20—25 см. Их увлажняют, расправляют по конусу, равномерно засыпают плодородной почвой, уплотняют, чтобы она хорошо пристала к корням, оставляя поверхностный слой рыхлым. Затем вокруг саженца делают лунку. Саженцы заглубляют на 3—5 см против того, как они выращивались. Сразу после посадки поливают из расчета одно ведро на растение, мульчируют перегноем или опилками круг диаметром 0,5 м, а кусты обрезают, оставляя на побеге две-три хорошо развитые почки.

В дальнейшем почва содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, осенью ее перекапывают на глубину 8—10 см возле куста и на 20—25 см между кустами. Предварительно вносят минеральные удобрения (60—100 г суперфосфата и 30—40 г калийной соли на 1 м2). Раз в два-три года под зябь вносят органические удобрения (10кг на куст).

Поливы производят из расчета 2—4 ведра на куст. Их число зависит от почвы и метеорологических условий вегетационного периода.

Агротехника возделывания красной и белой смородины такая же, как и черной смородины. Обрезка же имеет свои особенности, так как плодовые органы размещаются на древесине двух-, трехлетнего возраста. После плодоношения плодовая почка развивается в кольчатку. Кольчатки располагаются группами; их долговечность 6—8 лет, ввиду чего у красной и белой смородины надо удалять ветви старше шестилетнего возраста, оставляя взамен сильные прикорневые побеги. При старении кустов черной, красной и белой смородины, которое наступает не раньше чем 10—12 лет, чтобы сохранить посадки с мощной корневой системой, применяют омолаживающую обрезку: все ветви куста обрезают на пень поздней осенью и оголившуюся часть укрывают пленкой, соломой, опилками, чтобы не было подмерзания корневой системы.

Весной из спящих прикорневых почек отрастут побеги. Из них оставляют для формирования куста 5—7 самых мощных, остальные — удаляют. Удаление производят тогда, когда оставляемые побеги достигнут длины не менее 50—60 см. Лишние побеги вырезают не оставляя пеньков, для чего секатор несколько заглубляют в почву.

Районированные сорта черной смородины. Сеянец Голубки. Сорт самоплоден, зимостоек, не осыпается, высокозасухоустойчив, очень скороплоден, раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабо раскидистый, средней густоты, формируется в первый год после посадки, а еще через год начинает обильно плодоносить. Урожай с куста 2—5 кг. Плодовая кисть средняя или короткая, ягоды в кисти располагаются густо. Масса ягоды 1—2 г. Кожица тонкая. Сорт десертный. Не поражается мучнистой росой и только на один балл почковым клещом.

4. Крыжовник

Крыжовник может расти и плодоносить почти на всех типах почв, а при регулярном внесении удобрений давать урожай даже на песчаных почвах. От не выносит избытка влаги и высокого расположения грунтовых вод. Переувлажненные участки следует предварительно осушить или сделать гряды и холмики.

В саду крыжовник размещают рядами, одиночно или на отдельном участке. Чаще всего растения высаживают по границам участка или вдоль дорожек.

Саженцы размещают на расстоянии 1-1,5м друг от друга и не ближе чем на 1,5-2м от деревьев. Нельзя допускать затенения кустов деревьями.

При размещении растений на отдельном участке расстояние между рядами должно быть 2м при схеме посадки 1x2; 1,25x2 или 1,5x2м. Чем гуще расположение растений в ряду, тем выше урожай с единицы площади в первые три-четыре года. При разреженной посадке кусты с возрастом разрастаются и урожай нивелируется.

Перед посадкой почву окультуривают: известкуют, удобряют, перекапывают. При посадке в ямы размером 50x40см вносят 8-10кг навоза или компоста, 100г суперфосфата, 50г сернокислого калия и 200-300г древесной золы. На кислых почвах добавляют 100г молотого известняка или доломита. Все это перемешивают с землей верхнего горизонта почвы.

Крыжовник можно сажать осенью и весной. Осенью растения высаживают за 1 месяц до промерзания почвы – в первой половине октября, весной – во второй половине апреля, до начала вегетации. При посадке и подготовке к ней очень важно сохранить корни саженцев от подсыхания, поэтому во время перевозки их обертывают мокрой мешковиной или рогожей и помещают в полиэтиленовый мешок. Если корни подсохли, их следует на несколько часов погрузить в воду.

Для посадки берут 2-3-летние саженцы с двумя-четырьмя развитыми ветвями и корнями длиной 15-20см. Перед посадкой корни немного укорачивают, поврежденные и поломанные ветви или их части вырезают. Корни обмакивают в почвенную болтушку, чтобы к ним лучше прилипала почва. При посадке саженец опускают в яму, расправляют корни, засыпают землей на 4-7см глубже, чем они росли в питомнике, слегка подергивают и утаптывают почву ногами, чтобы не осталось пустот. Заглубленные основания ветвей в дальнейшем образуют дополнительные корни. Это усилит их питание.

Посаженные кусты поливают из расчета 2-5л воды на растение. Почву мульчируют навозом, торфом или просто сухой землей. Ветви куста сразу же укорачивают, оставляя надземную часть не выше 15-20см. Уход за крыжовником заключается в обработке и удобрении почвы, удалении сорняков и обрезке кустов. Урожайность этой культуры в большой степени зависит от ухода за ней.

На бедных неокультуренных почвах рекомендуется ежегодно вносить основные органические и минеральные удобрения, на среднеплодородных – через год, на хорошо окультуренных участках – через два года. Основные удобрения вносят осенью, после сбора урожая, реже весной. Под молодые кусты вносят 8-10кг компоста (навоза, торфофекалия), 50-100г суперфосфата и 20-40г калийной соли. Под плодоносящие кусты норму увеличивают в 2-3 раза. На неплодородных почвах кроме основных удобрений летом дают подкормки растворами органических и минеральных удобрений в конце цветения и спустя 2-3 недели после цветения для роста завязей и побегов. Для приготовления таких растворов бочки заполняют коровяком или птичьим пометом на ¼ высоты, заливают водой и размешивают. Перед внесением это раствор разбавляют водой: коровяк – в 4-5 раз, птичий помет – в 10-12 раз. Вокруг куста делают бороздку и выливают в нее ведро раствора.

Осенью междурядья перекапывают садовыми вилами на глубину 12-15см, а в ряду около кустов – на глубину 8-10см. Весной почву обрабатывают на более мелкую глубину. За период вегетации делают три-четыре прополки и рыхления.

В первые 2-5 лет после посадки кусты формируют. Главная задача обрезки в этот период – создать куст с широким основанием и хорошо расположенными ветвями. В зависимости от сорта и почвенно-климатических условий крыжовник может иметь 10-25 ветвей, расположенных на расстоянии 10см. На плодоносящих кустах обрезка сводится к удалению излишних прикорневых побегов (оставляют их не более 4-6) и вырезке стареющих ветвей. У американских и новых отечественных сильно загущающихся сортов в кусте оставляют 20-25 веток, у европейских – 10-15. В 6-8-летнем возрасте из куста вырезают наиболее слабые, стареющие ветви, оставляя взамен 3-4 сильных прикорневых побега. Одновременно с вырезкой у основания ветви делают омолаживающую обрезку, укорачивая ветви на жизнеспособное боковое разветвление. При обрезке удаляют поломанные, больные и усыхающие части куста.

5. Малина

Успешное выращивание малины наблюдается на почвах с глубоким пахотным слоем, богатым органическими веществами, легкого механического состава, с глубиной залегания грунтовых вод не выше 1,5м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных.

Выращивание малины на защищенных участках, с достаточным снеговым покрытием зимой, позволяет спасти ее от подмерзания и потери плодовых почек, что в дальнейшем может сказатся на урожае. Малина больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения.

Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10кг навоза или торфокомпоста, 40-50г двойного суперфосфата и 40г хлористого калия на 1кв.м. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи или ямы, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60-80см, глубина – 40см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300-600г извести на 1кв.м. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.

Малину лучше выращивать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3-0,5м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5-2м.

Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2-3см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30-40см. Малину поливают их расчета 5л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6-8см.

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20-25см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорняки, по необходимости поливают.

Плодоносящую малину выращивают в виде сплошных полос шириной 30-40см. В более широких рядах создаются условия плохого освещения. Во время рыхления и прополки почвы возможно удаление слабых побегов. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

Для создания куста, многочисленных отпрысков и большого урожая малина расходует много питательных веществ и быстро истощает почву. Малина очень отзывчива к удобрениям. Особенно требовательна она к азоту и калию.

Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5кг на 1кв.м. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30г суперфосфата) и калийными (40г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30г на 1кв.м. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше использовать сульфат калия.

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2-3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов можно использовать торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки. Почву мульчируют весной слоем 6-8см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки.

Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги. В период формирования плодов это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2-3 раза. Эта культура нуждается в поливе перед цветением и во время созревания ягод. Норма при однократном поливе -30-40л на 1кв.м. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив – 100л воды на 1кв.м.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Ранней весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15-20 побегов на один погонный метр посадки. Подмерзшие верхушки подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15-20см, не снижает урожая, но увеличивает размер ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режимы для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.

Для удобства, сохранения оптимальных условий освещения и для опоры, особенно высокорослых сортов малины, используют шпалерный метод ее выращивания. Шпалера состоит из опорных столбиков, расположенных по краям ряда на расстоянии 10-20м, на которые натянута проволока диаметром 3-4мм. Устанавливают шпалеру сразу после посадки малины или в конце первого года жизни. Проволоку крепят на высоте 1,2-1,5м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе примерно через 10см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60-70см с обеих сторон от каждого столба, стебли пропускают между ними и подвязывают их к верхней проволоке. Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2-3м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. Концы стеблей должны быть не выше 20см над верхней проволокой, иначе при сильном ветре они могут сломаться. Сильнорослые ветви приплетают наклонно.

В районах с суровыми зимами выращивание малины никак не может обойтись без её защиты от подмерзания, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательнных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре – побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30-40см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов либо наклоняют навстручу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40см от земли. В Сибири около ряда малины делают борозду глубиной 15-20см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

6. Шиповник

Лучшие сорта шиповника зарубежной селекции (болгарские, латвийские) получены на основе шиповника морщинистого, яблочного, коричневого и собачьего, сорта эти крупноплодные и урожайные. Но по содержанию в плодах витаминов, они уступают отечественным сортам. Реакция зарубежных сортов на климатические условия России практически не изучена.

Размножается шиповник семенами, корневищными отпрысками, отводками, корневищными и зелеными черенками.

Наиболее простой и доступный способ, позволяющий сохранить ценные признаки материнского растения, - размножение шиповника отпрысками.

Берут их от самых урожайных, здоровых кустов поздно осенью или рано весной. Корневищная часть на отпрыске, должна быть 12-15см, надземная часть – 10см. При достаточном поливе отпрыски сразу высаживают на постоянное место.

Шиповник любит свет и тепло, обильно плодоносит лишь на высоком аэрофоне. Корни шиповника располагаются глубоко, он плохо растет на заболоченных и засоленных почвах. Слишком кислые почвы (рН<5) за год до посадки необходимо произвестковать. Плодородный слой должен быть не менее 30см, т.к. горизонтальные корни располагаются в основном на глубине 20-25см, вертикальные достигают 2,5м.

Сажают шиповник по схеме 3х1м в посадочные ямы 50х50см. В каждую яму вносят 10-15кг перегноя, 150-200г. Суперфосфата, 50г хлористого калия и 60-70г аммиачной селитры, предварительно хорошо перемешав их с почвой.

Перед посадкой шиповник обрезают, оставляя пеньки 8-10см. Основные корни укорачивают до 3-5см и погружают их в глиняную болтушку. После посадки растения обильно поливают, затем мульчируют почву.

Для нормального плодоношения высаживают саженцы шиповника не менее 3-х сортов для лучшего переопыления.

В первый год после посадки необходимо часто поливать растения. С третьего года вегетации в виде подкормок вносят органо-минеральные удобрения. Минудобрения вносят в три срока: азотные – весной, фосфорные и калийные – осенью, после сбора урожая. Удобрения лучше вносить перед поливом, заделывая в почву на 10-15см.

Начиная обычно с четырехлетнего возраста, проводят обрезку шиповника , удаляя слабые, больные, засохшие ветви, укорачивая однолетние ветви до 1,7-1,8м.

Надземная часть куста в возрасте 5 лет и более должна состоять из 6-10 сильных, разновозрастных, правильно расположенных в пространстве ветвей.

Борьба с вредителями заключается в опрыскивании кустов 0,1% раствором Актеллика (10мл на 10л воды), против болезней – фундазол, тиовит, коллоидную и молотую серу.

Наибольший урожай шиповника получают в возрасте от 4 до 15 лет. Лучшие сорта шиповника для центра России – Победа, Яблочный, Титан и др.

7. Облепиха

Облепиха занимает значительные площади в Сибири, на Ал­тае, а также в центральных районах России. Она является ценным поливитаминным растением. Кроме того, из ее плодов получают высокоэффективный препарат — облепиховое масло. Относится к семейству лоховых. Наибольшую ценность как плодовое, лекарственное и декоративное растение имеет облепиха крушиновидная. Отличительная особенность облепихи — ее промежуточное поло­жение между типичными кустарниками и деревьями.

Облепиха по внешнему виду напоминает небольшой многостебельный древовидный кустарник высотой 1,5…8 м и более. Основные скелетные стволы живут 8—12, реже 15 — 20 лет. Рядом с отмирающей надземной частью из придаточных почек развиваются дочерние растения корнеотпрыскового происхождения.

В культуре корневые отпрыски интенсивно формируются при повреждении корней, а также при старении и отмирании скелетных ветвей нулевого порядка. Продолжительность жизни этих ветвей составляет 10—15 лет, поэтому корневые отпрыски используется для восстановления куста. Ростовые побеги разветвленные, с одной-двумя генерациями боковых побегов.

Облепиха является двудомным растением с однополыми тычиночными и пестичными цветками, расположенными соответ­ственно на мужских неплодоносящих и женских плодоносящих кустах. Цветковые почки смешанные, вегетативно-генеративные, закладываются на приросте прошлого года, а их последующее раз­витие происходит на генеративных побегах текущего года. После плодоношения двухлетние обрастающие веточки обычно отмирают, часто при этом формируются колючки побегового происхождения. Морфологические различия у разнополых растений обычно хорошо выражены после закладки генеративных почек, которые у мужских экземпляров в 2 — 5 раз крупнее, чем у женских, и по­крыты 7…9 и большим числом чешуек. Почки женских особей имеют снаружи 2… 4 чешуйки. Однако в первом возрастном периоде таких различий не имеется.

Облепиха имеет невзрачные зеленовато-бурые цветки без нектарников, поэтому она не является медоносом. В некоторых случаях пчелы собирают пыльцу с мужских растений. Растения облепихи ветроопыляемые, анемофильные. Листья снизу серебристые, уз­кие линейно-ланцетные, в результате регулируется движение воздуха и перенос пыльцы в кроне. Цветки однопокровные, при развитии генеративного побега располагаются в пазухах чешуе­видных листьев и поэтому малозаметны. Плоды — сочные семян­ки семена и околоплодник содержат жирные ненасыщенные масла богатые жирорастворимыми витаминами. Облепиха пло­доносит на 3 —4-й год после посадки. Плоды массой от 0,07 до  1,1 г плотно покрывают плодоносные побеги. У первых селекци­онных сортов плоды имеют короткую плодоножку (3,5 мм), кото­рая соединена с веткой значительно прочнее, чем с плодами, поэтому при сборе нежная кожица на них разрывается и сок вы­текает. Новые сорта отличаются большей массой плода и более длинной плодоножкой. Период созревания плодов от 3 до 5 мес. В центральных районах России алтайские сорта и формы цветут в первой декаде мая в течение 6 —10 дней, ботаническая зрелость  плодов наступает в конце июля — первой декаде августа, съем­ная — в середине — конце августа.

Облепиха имеет в основном горизонтальную корневую систе­му, приспособленную к росту на легких супесчаных почвах. Усво­ение атмосферного азота осуществляется при помощи корневых клубеньков, присущих всему семейству. Корневые клубеньки яв­ляются выростами коровых тканей корня, возникающими под воздействием почвенных микроорганизмов. Клубеньки азотфиксирующих растений способны ежегодно накапливать от 27 до 180 кг азота на 1 га.

Основная масса горизонтальных корней на легких почвах имеет глубину залегания до 60 см, на более плотных — до 40 см. Основные корни белого цвета, шнуровидные, ломкие, с рыхлыми тканями, кочковатость их выражена слабо.

Облепиха — светолюбивое растение. Хорошо растет на легких супесчаных почвах с нейтральной реакцией. Облепиха — морозо­устойчивое растение, в условиях Сибири выдерживает понижение температуры до —50 °С. В средней полосе зимостойкость облепихи снижается, так как она относится к растениям с коротким периодом покоя. В многоснежные и мягкие зимы растения часто погибают из-за выпревания корневой системы. Облепиха требова­тельна к влаге. Плантации ее закладывают на ровных участках или на склонах с крутизной до 8° (кроме южного), с залеганием грун­товых вод не выше 0,5 м от поверхности почвы. Лучше всего для выращивания подходят почвы с легким механическим составом, участки с глинистыми горизонтами использовать нельзя.

8. Жимолость

Основными достоинствами жимолости являются раннее созревание ягод (в среднем на 7—10 дней рань­ше земляники) и высокое содержание в них витаминов.

Жимолость представляет собой подземно ветвящийся кустар­ник высотой 1,0… 1,5 м. Представляет интерес как плодовое и де­коративное растение. Крона густая, шаровидная или эллипсовид­ная. Урожайность составляет 3…5 кг с куста. Ягоды продолгова­тые, голубые, сочные, ароматные, чаще кисло-сладкие, с разной степенью горечи. Созревает раньше всех плодовых культур.

Жимолость — это светолюбивое растение, растет очень медлен­но, лишь к 6—10 годам кусты достигают максимального размера.

Жимолость съедобная (синяя) вошла в культуру сравнительно недавно. Корневая система стержневая, густо разветвленная, рас­полагается на глубине 50…80 см. При самоопылении плоды не завязываются или образуется немного щуплых, бессемянных ягод. Для получения хорошего урожая необходимо выращивать рядом не менее 2—3 разных сортов или сеянцев. Наиболее благоприят­ными для культурной жимолости являются климатические усло–вия северного, северо-западного, центрального и северо-восточ­ного районов Нечерноземной зоны России, а также Урала, Си­бири и Дальнего Востока.

В Российской Федерации в настоящее время продолжаются работы по селекции и отбору перспективных форм жимолости.

Районировано 17 сортов, из них наибольшее распространение получили: Голубое веретено, Синяя птица, Синеглазка, Длинно-плодная, Герда и др.

9. Клюква

Клюква – типичный представитель вересковых культур. Поэтому следует исполнять все правила выращивания вересковых – голубики, брусники, азалий, рододендронов, вересков, гаултерий и еще многих вересковых культур.

У клюквы есть своя специфика, значительно упрощающая нашу задачу. Среди вересковых растений она, пожалуй, самая жизнеспособная и, следовательно, «агрессивная» культура. Если вы станете обладателями семян или побегов этой культуры, то вам останется подготовить правильное место для посадки и учесть агротехнику вересковых культур.

Правило 1. Сажайте на солнечных участках

Место для посадки клюквы должно быть солнечным, иначе урожайность будет ниже.

Правило 2. Используйте кислый субстрат

Субстрат для выращивания (почва) должен быть кислым (рН < 5);

Правило 3. Почва, подходящая для вересковых

Почва должна быть рыхлой, воздухоемкой. Корни клюквы осуществляют питание растений в симбиозе с микоризой (сообществом грибов), нуждающейся в воздухоемкой почве. Все что хорошо микоризе – хорошо и клюкве! Идеальным для этого является верховой торф или сфагновый мох. В дело могут пойти опилки, кора, хвойный опад и песок. Их смесь может быть основой субстрата. Микоризу можно внести в почву из пробирки. Для этой цели можно также использовать хвойный опад, почву из под вересков с мелко нарезанными корнями и стеблями этих растений, в которых ее достаточно для разведения клюквы.

Правило 4. Не допускайте переувлажнения

Клюква в период вегетации (с весны до осени) способна выносить переувлажнение в течение 2-3 недель. Больше не выдерживает микориза. Необходимо позаботиться о дренировании почвы с целью избежать переувлажнения на глубину до 40 сантиметров.

Правило 5. Пересушивание также недопустимо

Микориза выдерживает пересыхание, но теряет способность полноценного питания клюквы. Тонкие волосяные, мочковатые корни клюквы первые два года жизни неспособны самостоятельно выносить пересыхание более 1 недели. Поэтому в первые годы требуется постоянный (не реже 1 раза в неделю) контроль орошения. Мульчирование торфом, опилками и притенка помогут справиться с этой задачей в засушливые годы. Но идеальным является дождевание или ручной полив.

Правило 6. Боритесь с сорняками

Клюква становится «агрессивной» лишь по достижении «критической массы». Поэтому при посадке необходимо предусмотреть профилактические меры против сорняков и осуществлять регулярные прополки до создания плотной монокультуры клюквы. Самым эффективным экологически чистым способом является посадка в верховой кислый торф (или хотя бы в его слой, толщиной 10-15 см, обычно не зараженный сорняками).

Правило 7. Необходимы минеральные подкормки

Минеральное питание способно резко ускорить процесс плодоношения и увеличить урожайность. К счастью клюква отчасти защищена от избыточного минерального питания, которое может угнетать микоризу. Но и микоризе, и тем более клюкве необходимы микроэлементы в полноценном составе.

Лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Там прописаны все элементы и необходимые дозы. В первые три года жизни клюква, как и все вересковые ягодные культуры, наращивает зеленую массу и нуждается в повышенном азотном питании. Плодоношение наступает с четвертого года, когда необходимо позаботится о большем фосфорно-калиевом составе минеральных удобрений. Все это прописано в готовых удобрениях.

Все минеральные удобрения клюкве нужны в 3-4 раза меньше, чем традиционным сельскохозяйственным культурам и в природно-кислых формах (например, в сернокислой форме).

Правило 8. Пескование – для урожайности

Клюква плодоносит, начиная с 3- 4 года на прямостоячих побегах, берущих свое начало от ползущей клюквенной лозы. Поэтому пескование или использование торфопесчаного субстрата является важной процедурой в стимулировании роста прямостоячих побегов и санирования отмирающих побегов и клюквенной лозы. Эту процедуру необходимо проводить один раз в два года, нанося слой в 2-3см. На больших площадях ее проводят зимой, на небольших делянках желательно завершить весной до начала вегетации.

Правило 8. Позаботьтесь об опылении

У клюквы есть друзья. Пчелы и шмели. Им надо создать условия для работы. Клюква перекрестно опыляема, поэтому посадка нескольких сортов на одном поле может повысить урожайность, но приведет к пересортице.

Правило 9. Профилактика грибных болезней

У клюквы также есть болезни. По большей части – это грибковые болезни. Эффективны – мульчирование, вмораживание в лед в зимне-весеннее время. Также – фунгициды нового поколения (например, «Строби») не более 3 раз, чтобы не повредить пчел.

Правило 10. Защита посадок от ветра

Защита от ветра полезна как для сохранения снежного покрова зимой, так и для эффективного опыления и снижения испарений воды летом.

Приведенные выше рекомендации приведены в тезисном виде. Существует много литературы и приемов, позволяющих выработать конкретные практические навыки, однако без соблюдения этих 10 правил возделывать кустарнички клюквы и других вересковых растений невозможно.

СБОР УРОЖАЯ

Клюква – одно из самых жизнестойких растений. Попытка выращивать и размножать ее в вашем саду, обречена на успех. Современные агротехнические приемы сделают урожай стабильно большим, а современные механизмы помогут собрать ее, не применяя ручной труд.

Например, ручной комбайн, который испокон века выглядел как совок с гребешками расчески, нынче усовершенствован и похож на газонокосилку. Он позволяет собирать ягоду на площади до 2 – 3 гектар в день.

Но это уже профессиональная деятельность, требующая знания многих тонкостей. И наши правила – лишь первый шаг на пути познания профессии клюквовода. Пожалуй, из бывших Советских республик, только в Латвии этот процесс приобрел широкомасштабный процесс. Ну а родина клюквоводства – США и Канада обладают огромным опытом и успехами в этом производстве. Приятно осознавать, что кризиса в этом производстве ожидать в ближайшем будущем не приходится.

КАК РАЗМНОЖАЮТ КЛЮКВУ

Размножать клюкву можно в открытом месте, используя черенки либо отводки лозы, наподобие усов земляники. Размножение черенками повышает требование к влажности почвы. Для повышения эффективности можно использовать спанбонд как укрывной материал. Эффективность размножения в теплице может быть выше при условии профилактики перегрева днем. Для этого теплицу немного притеняем.