Лекция № 9

Тема: «Западноевропейский костюм позднего средневековья. Италия, Испания, Франция, Англия, Германия»

Итальянский костюм эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения - период культурного и идейного развития стран Западной и Центральной Европы, новый важнейший этап в истории мировой культуры. Это период возникновения национальных государств в Западной Европе, которые до этого были раздроблены на отдельные части, это период формирования наций, развития светской гуманистической культуры. Небывалого расцвета достигают в это время все виды искусства. Культура этой эпохи порождает понятие “гуманизм”, утверждая права человека на земле, делая его творцом собственной судьбы.

Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты, и естественно, новую его оболочку – костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и художники.

“Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положения и возраста” (Леонардо да Винчи).

Во Флоренции в начале 15 в. устанавливалась тирания фамилии Медичи – крупнейших флорентийских банкиров. Обладатели крупнейших банков в различных странах и городах Западной Европы Медичи имели возможность тратить любые суммы по своему желанию. И, чтобы утвердить свою власть, они стремились прославиться в веках, но не войнами и победами как короли-феодалы, а как истинные представители нового поколения и новой эпохи творениями высокого искусства, созданными по их инициативе и под их покровительством. Медичи создают свой дом, с которым не могли соперничать другие королевские дворы Европы. Гениальные художники, философы-гуманисты, блестящие ораторы, тонкие музыканты составляют общество семьи Медичи. Именно здесь, в насыщенной творчеством атмосфере, созревают планы бедующих шедевров архитектуры, скульптуры и живописи.

Интересным кажется все, что связано с жизнью двора Медичи, и особенно быт этого двора и сложившийся там костюм. Ведь стать похожим на флорентийца из окружения Медичи было легче всего с помощью костюма. Поэтому в феодально-аристократической среде многих стран рождается подражание итальянскому костюму – мода на итальянский костюм.

Несмотря на общее типовое сходство костюма, сложившегося в эпоху Средневековья, в итальянской одежде существовало ряд особенностей, характерных именно для данной страны. Главной из них является та, что в итальянском костюме 14 в. проступают черты античности. Они, прежде всего, сказываются в легкой пластичности одежды, ее простоте, в любви к свободно падающим складкам и легким драпировкам, что сыграло большую роль в становлении новых форм одежды 15 в.

Итальянское ранее Возрождение 1420-1490 гг. Италия сумела вопреки воздействиям моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое и в сочетании красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существования на территории Италии многочисленных замкнутых городов-государств. В их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершенствованием техники ткачества возросли потребности в дорогих тканях. С 15 столетия местные мануфактуры в Луке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные ткани. После 1450 г. появляются тканые узоры в виде цветов граната, который в различных вариациях становится наиболее модным.

При всем многообразии цветов и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармоническую форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее в одежде итальянки отвергали.

Основным головным убором была sella (седло) с двумя верхушками, разновидность французского бургундского двурогого чепца из золотой парчи или иной другой ткани, украшенной жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом.

Нередко головные украшения, в соответствии с социальными сословиями, украшались изящно уложенными косами, переплетенными тонкими нитями жемчуга, сетками–чепцами, похожими на филигрань, повязками или маленькими овальными шапочками (berretta).

Любимым украшениям женского головного убора была гирлянда – широкий венок из цветов.

Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) надевалась более элегантная (cioppa) – высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами.

Мужская одежда больше подвергалась влиянию французской бургунской моды. Молодые люди отдавали предпочтение короткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок.

Однако в остальной Италии все еще остается влиятельной античная традиция в крое одежды. Так, например, в 15 ст. члены магистратов носили длинную верхнюю одежду со складками с очень широкими рукавами. Нередко встречался солидный просторный плащ.

Италия. Высокое Возрождение 1500-1550 г.г. Почти с самого начала 15 ст. в Италии вырабатывается новый идеал красоты. Высокое Возрождение – неизбежно привело к новому стилю в одежде – тяжелые и мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава, величественные шлейфы.

Эта одежда придавала женщинам того времени достойный и значительный вид. Высвобождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свивающегося и волочащегося» делает движение более спокойными и медлительными. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватрагенто, как из бутона расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простором, украшенном мехе плаще, наброшенным поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами, наполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово – grandezza – означающее величественную благородную наружность.

Мужская куртка с полами или без них становится более длиной и более узкой вверху. Одновременно удлиняется рубаха: узкая оборка вверху поднимается над воротником куртки и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в 15 в. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами. Главным символом мужского достоинства становится zimarra – более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными рукавами и украшениями богатой меховой отделкой на груди и плечах.

Головным убором служил широкий берет – impresa - без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная окладистая борода с бакенбардами.

Платье итальянской женщины отчетливо разделяется на юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому обрезанному по прямой лифу. Лиф большей частью застегивается спереди, имеет широкий 4-х угольный вырез, доходящей до плечевых швов, или совершенно открытый или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными. Они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенного из золотых нитей.

Женский туалет того времени довершал новомодный носовой платок fazoletto, декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные.

Что касается женских причесок, то они стали более строгими. Волосы удерживались сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, т.к. она усиливает впечатление сурового мужского достоинства.

Пропустим эпоху Реформации 1510-1550 гг., которая возникла в истории в связи с реформированием католической церкви Мартином Лютером, оказавшей влияние на одежду католического населения Германии, Франции и Англии.

Мужской костюм эпохи Возрождения. Нижняя одежда итальянцев состояла из калличи – рубашки, кальцони – узких разъемных штанов-чулок.

Кальсонес (греч.) – широкие штаны до колен или выше колен. Они были покрыты отдельными вышитыми или парчовыми полосками ткани, внизу собраны по объему ноги на узкую обшивку. 16 в.

Кальце – начиная с 16 в. – чулки.

Кальцони – все виды штанов до колен.

Соттовесте – узкая безрукавка, к которой привязывали тесемками кальцони.

Основной верхней одеждой мужчин оставался плащ, мягко покрывающий тело.

Плащ–джорне состоял из лифа, плотно облегающего фигуру и откидных рукавов самых причудливых фасонов.

Джорне представляет собой итальянский вариант европейского плаща средней длины, который носили молодые люди. Джорне представляет собой сочетание свободно падающей ткани рукавов, заложенных складками по пройме или выкроенных в форме круга, отдельных понизу цветной полоской ткани. создавало Богатые живописные эффекты украшения краев одежды мелко вырезанными фестонами - экревиссами («рак», «раковая шейка»), которое появилось в начале 15 в. при бургундском дворе, а также перьями или дорогим мехом.

Наряду с джорне молодых людей, существовали и длинные джорне пожилых итальянцев. Длинную одежду носили должностные лица, ученые, духовенство.

Все-таки в период эпохи Возрождения в костюме итальянцев доминируют длинные одежды, потому что широкие длинные верхние одежды из тяжелых тканей создают впечатление массивности фигуры, твердо и прочно стоящей на Земле. Это впечатление усиливается низким головным убором – «беретто» и обувью с широким квадратным носком, прозванной современниками «медвежий лапой».

Наряду с такой широкой верхней одеждой, называвшейся «робой» существовала и широко распространялась другая верхняя одежда, которую можно уподобить пиджаку. Она называлась джуббоне.

Джуббоне делают очень открытым с квадратным воротом и сочетают с закрытым воротом рубашки.

В 16 в. постепенно изменяется гамма цветов итальянского костюма. Разнообразные по рисунку ткани светлые и яркие так хорошо гармонирующие с общим характером костюма 15 в. сменяются все более сдержанными, темными и, наконец, черными тонами. Это исчезновение жизнерадостных тонов из итальянского костюма тесно связано с влиянием испанской культуры на итальянский костюм и крахом Италии. Италия стала легкой добычей Франции и Испании, которые без особо крупных и значительных военных побед подчинили себе Италию.

Изменялся и внешний облик итальянца. Подражание испанцам доходило до простого копирования костюма. Лишь в северной Италии, сохранившей самостоятельность, особенно в Венеции, продолжает развиваться итальянская культура, и итальянский костюм расцветает в новых пленительных формах. Прежде всего, это венецианский костюм. Он был более крупных объемов, чем костюм других местностей Италии. В Венеции чаще носили длинные и широкие одежды. Венецианский костюм наиболее ярко изображен в картинах Тициана. Пышный, сравнительно длинный джуббоне, сменяется узким, с выпуклым «брюхом» и небольшой баской, закрывающей бедра. Своеобразной, характерной именно для Венеции чертой костюма, была его красочная гамма. В то время как почти вся Италия по примеру Испании оделась в темные сумрачные тона, венецианцы носили светлые и яркие одежды. Наиболее часто встречались тогда красные одежды разных оттенков, зеленые, золотистые, темно-коричневые.

Верхней одеждой служит короткий плащ в 2-х вариантах: без рукавов или с широкими длинными рукавами. Низкий беретто с маленькими полями сохраняется в официальном и полуофициальном костюме. Модным головным убором у мужчин становится высокий ток (бальцо).

В 16 в. одежду украшали разрезами. Особенно были распространены разрезы небольшой величины различной формы, обшитые по краям цветными нитками или узким кантом из ткани. Они покрывали всю поверхность мужского костюма и были широко использованы как определенный художественный прием, создающий новую фактуру и разнообразные интересные цветовые сочетания.

Женский костюм Италии. Женский костюм эпохи проторенессанса прост и конструктивен. В нем сказывается влияние далеких античных традиций. Более сложным становится костюм 15 в., особенно когда в северные районы страны проникло влияние Франции, Бургундии и Германии.

К женскому виду одежды относится упелянд – верхняя одежда, широкая и длинная с широкими колокообразными рукавами. Упелянд предназначен для торжеств. Женский упелянд – был всегда длинный со шлейфом. В Италии упелянд получил своеобразные формы и превратился в чисто женскую итальянскую одежду, называвшуюся симара.

Симара – широкая верхняя одежда итальянских женщин, состоящая из трех частей: спинки, заложенной складками и переходящий внизу в шлейф, двух более коротких полочек без застежек. Боковые сторон симары сшивали не полностью или соединяли высоко расположен поясом.

Высокая талия упелянда сохранилась, но громадные, достигавшие пола рукава, слились со спинкой, которая превратилась в мантию.

Затем перестали сшивать боковые части и перед симары придерживали высоко расположенным поясом. Когда женщина шла, то перекидывала через руки край спинки мантии, создавая таким образом красивые драпировки. Подвижная, пластичная симара, подобно античному гимантию или пале, создавала величественный облик женщины. Несмотря на ясно выраженную античную традицию в этой одежде было больше динамики, сообщавшей женской фигуре легкость и стремительность.

Симара не была повседневной одеждой. Основной женской одеждой становится платье. В 14-15 в. – это была кота.

Женский котт соотвествует современному платью. До 14 в. был цельнокройным с откидными рукавами.

В 15 в. в Италии широко распространяются отрезной, довольно узкий лиф и юбка в сборку или складку. Покрой и вид такого платья видоизменялся на протяжении 15 в.

В течение двух первых 10-летий 16 в. итальянская женская одежда сохраняет мягкие формы, сочетание различных цветов, игру светотени делают ее чрезвычайно живописной, но крупные объемы, сложные линии разрезов и складок утяжеляют костюм. Он теряет ту изысканную пластичность, легкость, динамичность, которые были присуще костюму середине 15 в.

Иным становится облик итальянки. Идеал женской красоты – крупная, цветущая женщина, с округлыми формами и гладкой шелковистой кожей. У женщин в это время появляется платье весьма похожее на мужское джуббоне. Сходство мужской и женской одежды увеличивается еще больше головным убором– бальцо – самых разных видов. Бальцо в виде ровного, жесткого крупного валика, украшали вышивкой, золотом.

Пышные, громадные, широкие вверху рукава джуббоне украшают всевозможными разрезами, которые заполняют белой тканью. Пышность итальянского костюма во многом обуславливалась их образом жизни. Мода менялась почти каждый день. Изобретательность и вкус итальянок соревнуются в новых выдумках и создании новых форм костюма.

Лукреция Борджиа – славилась своей изобретательностью и страстью к новизне – одна из законодательниц итальянской моды..

По-своему складывался венецианский женский костюм. Этой одежде также были свойственны мягкость и пластичность. Но маленький лиф, высокая талия, обнаженные грудь и шея, рукава с фигурными разрезами были характерны для венецианского женского костюма.

Промышленность Венеции удовлетворяет требования любого самого прихотливого вкуса. За венецианскую парчу с крупным декоративным рисунком платят большие деньги и торжественная одежда всех королевских дворов Европы шьется из этой ткани.

Декоративный характер рисунка венецианской парчи находился в прямом соответствии с главной художественной идеей венецианского женского костюма – создавать и усиливать впечатление особенно крупных форм, увеличивал масштабы фигуры.

Такое решение костюма могло бы исказить его пропорции, но на помощь приходит обувь на высоких подставках – “цокколи” и женщине не грозит превратится в низеньких толстушек. Высокие, великолепные они плавно выступают в своих тяжелых роскошных платьях, обильно украшенных кружевами.

А производство кружев в Венеции создало ей не меньшую славу, чем изготовление тканей и зеркал. Эти плотные рельефные кружева, с четким геометрическим рисунком придавали особое великолепие венецианскому костюму.

Новый венецианский костюм сложился под влиянием испанского костюма, потому что и тот и другой делался на “каркасе”. Но испанский каркас женского костюма – металлический корсет и юбка вердугос с металлическими обручами – были иной формы. Испанский корсет сдавливал фигуру, делал ее плоской. Венецианский – был свободным и создавал впечатление крупного тела. Форма юбки у испанок – правильной воронкообразной формы. Юбки венецианок – имели сборки и свободно лежали на нижней одежде.

Но самым важным и убедительным являлась полярность образного решения костюма венецианок и испанок.

Венецианский женский костюм – это своеобразный гимн цветущей, земной женской красоты. Низкий вырез лифа, кружева, тончайшее полотно рубашки, открывавшей шею и грудь – все оттеняло тонкую кожу или создавало впечатление таковой.

Испанский женский костюм – строгий графический силуэт, закрытый ворот, туго крахмаленый воротник и совсем иное понимание женской красоты.

Эти требования к испанскому женскому костюму сложились под влиянием католицизма и Востока с его жесткими требованиями изоляции женщины.

Одежда женщины из народа больше всего сохраняла традиции Высокого Возрождения. Характерной особенностью этой одежды являлось следующее: узкий отрезной лиф, носимый сверх рубашки, и широкая, но не длинная юбка. Эти элементы и силуэт сохраняются в костюме многих европейских народов вплоть до конца 19 в.

Испанский костюм. Идея освобождения родной земли от иноземных захватчиков (мавров) объединяла испанский народ в течении почти 5 веков и дала силы вынести почти все тягости реконкиста. В 1542 г. последняя часть территории Испании - Гранада – была очищена от мавров. Из этой многовековой войны Испания вышла достаточно сильным государством, и процесс централизации власти был закончен на 2 десятилетия раньше, чем окончилась реконкиста.

Испанская мода 1550-1620 гг. Около середины 16 ст. по мере роста политического значения Испании (Карл) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля эпохи Возрождения и Реформации. После утверждения ордена иезуитов (1540 г.), т. н. Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия и религиозного фанатизма угнетает умы. На смену радостного восприятия мира приходит акстецизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью. – Их предписывает строгий испанский придворный этикет, доведенный до крайностей в эпоху Карла 5 – “величайшего церемониймейстера всех времен”.

Все эти черты изменившегося времени сообщаются и костюму. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скрыты очертания тела и подчеркнутая монотонность красок – такова общая формула этого нового стиля.

Для испанской моды характерна закрытая доверху и застегивающаяся впереди М. куртка с узкими полами и стоячим воротником, который настолько плотно облегает шею, что верхний край рубашки поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи.

Постепенно он становится более твердым и широким и, в конце концов, образует тот стоячий воротник, который называется “мельничный жернов”. В дополнении к нему в запястьях появляются манжеты – либо из собранной в складки ткани, либо кружевные. Рукава большей частью узкие, нередко разрезаются на локтях и выполняют чисто декоративную функцию.

Шелковые штаны-трико плотно обтягивают ноги М., придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличительной чертой испанской аристократической наружности. Сверху одеваются вторые штаны, короткие с богатыми застежками, утолщенные набивкой из шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек – их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой, сначала слегка подчеркивая талию, но позже в конце 16 ст. появляется знаменитый “гусиный живот”.

На коротко остриженные волосы вместо широкого прежнего берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет (ток) или маленькую шелковую шляпку с совсем узкими полями.

Одежда испанок во много схожа с мужской одеждой. Они также носят узкие рукава, буфы и валики на плечах. Лиф с тугой набивкой и узкой талией, жесткие брыжи, которые становятся все шире и образуют «воротник жернов», и дополняющие их манжеты. Волосы поднимают с висков и затылка и из проволоки сооружают высокую прическу. Закрытое верхнее платье из дорогой, чаще темной ткани богато украшенной вышивкой и драгоценностями. Рукава большей частью полуоткрытые. От бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна. Они были без шлейфа и касались пола (в дальнейшем это юбки с кринолином). Испанский этикет и правила приличия запрещали открывать шею и ступни. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы.

Но даже при всей строгости и сухости испанского этикета не до конца была подавлена человеческая склонность, радоваться изящным украшениям и игре красок. Знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подкладкой из цветного шелка, сумрачную черноту украшают золотые цепи и драгоценности.

Другие страны мало поддаются испанской моде. Они пытаются каждая по-своему сберечь и утвердить национальное своеобразие.

Отметим влияния испанской моды на Францию.

Француженки довели испанские мотивы до крайности. Появился большой кринолин, которому придавали сначала колокообразную форму, а затем бочкообразную. Этот испанский кринолин, который можно увидеть в портретах испанских принцесс работы Веласкеса, сами французы окрестили особым именем – «vertugalle» (добродетель).

Особо подражают новой моде при французском короле Генрихе 3. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыджи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами, каждому из которых предписывал иметь гардероб не менее чем из 30 предметов.

Самым большим отступлением от испанской моды были светлые пастельные тона, которые он ввел при дворе. Его любимицы «миньоны» носили преимущественно одежды бледно-зеленой и розовой гаммы.

Испанский мужской костюм. В костюме испанцев жила память о военных походах и подвигах 5 поколений, и идеал воина стал воплощаться в испанском костюме. В 16 в. испанцы замыкаются в костюм броню, в костюм на каркасе, и это не только дань военной славе, но и могуществу Испании времен короля завоевателя Карла V.

Испанский мужской костюм состоял из нескольких основных частей: рубашки – камиса; разъемных штанов-чулков - кальсес; узкого без рукавов жилета – корпесуэло. Иногда сверх корпесуэло одевали под куртки рубашки, которые назывались – хубон. Во 2-й половине 16 в. хубон становится одной из главных деталей мужской одежды.

Верхняя одежда, соответствующая современному пиджаку имела несколько разновидностей и названий.

Сверх кальсес носили короткие штаны. С помощью туго набитых прокладок создают форму для хубона и верхних кальсес. В зависимости от вкуса и средств для набивки используют: вату, конский волос, пух, сено. Чтобы придать хубону форму лат, спереди подставляли куски картона. Стоячий воротник хубона делают таким высоким, что он подпирает подбородок и мочки ушей. По краю пропускают рюш. Таким образом, рюш превращается в знаменитый гофрированный испанский воротник – гранголу или горгеру (мельничный). На протяжении 16 в. изменяется форма кальсес: узкие кальсес, сменяются двойными кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов до колен и округлых на толстой обивке грегескос, покрывающих только бедра. В конце 16 в. появляются свободные широкие вверху кальсес в виде «окорока». Первыми их начали носить солдаты, а потом к ним присоеденились аристократы. Эта форма была заимствовано у жителей Фландрии, находившейся в зависимости от Испании.

Верхней королевской и придворной одеждой был полукороткий или короткий ропон на меху с меховым или вышитым воротником. В последней четверти 16 в. вместо ропона стали носить маленький плащ капита или более длинный фиельтро.

Плащ на протяжении нескольких столетий был основной верхней одеждой в Испании, как у женщин, так и мужчин. Он имел несколько вариантов и форм. Классический плащ с капюшоном капа был широкий и длинный.

При сравнительной стабильности форм испанского коста происходит очень интересное изменение его цветовой гаммы. Испания на протяжении нескольких веков славилась своими роскошными тканями. Производителями таких тканей в основном были арабы. От них испанцы и научились этому прибыльному мастерству ткачества. Кроме различных шелковых тканей в Испании ткались и шерстяные ткани. Поскольку разведение овец было одной из главных отраслей сельского хозяйства в Испании, основная масса населения одевалась в шерстяные ткани собственного производства. Далеко не всегда это были дорогие ткани. Многие простые испанцы носили одежды из полосатой или одноцветной ткани, но следует отметить, что гамма их цветов была всегда яркая.

Иным становится цветовая гамма испанского костюма в 16 в. Со времени утверждения инквизиции (1480 г.) постепенно меркнут краски испанской одежы. Все чаще и чаще аристократы появляются в черном бархате и самыми распространенными цветами становятся черный, серый, коричневый - цвета главных монашеских орденов Испании. Усиление официальной религиозности, приводит к тому, что тусклая гамма цветов начинает служить символом серьезного образа мыслей, чуждого еретическим отклонениям и даже в какой-то мере являются признаком благонадежности.

Испанский женский костюм. Испанский женский костюм 14-16 в.в. имел по сравнению с общеевропейским больше различий, чем сходства.

Вся «История костюма» убеждает нас в том, что художественное решение внешнего женского облика формируется под влиянием двух основных факторов:

• социального положения женщины;

• отношения к ней со стороны всего общества в целом, и мужчины в частности.

Все остальные факторы, в том числе и эстетические, дополняют женский костюм и создают разнообразную гамму многочисленных разновидностей костюма.

Испанское женское платье имело резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх и вниз расходятся лучеобразные складки. Это зрительно расширяло плечи, и фигура казалась особенно стройной, высокой.

Платье часто дополнялось пелеринкой неизвестной в других странах Европы. Волосы испанок были гладко зачесаны с прямым пробором и заплетены в одну косу. Макушка головы была повязана тканью, в которую была завернута коса, перевитая крестообразно узкой черной лентой. Этот головной убор называли трансадо.

Силуэт испанского женского костюма 16 в. отличался ясностью четких линий, и создавал определенную схему - два треугольника: малый – лиф, большой – юбка, расположенные друг против друга и вершины их пересекаются на талии. При этом линии, образующие вершину малого треугольника, заканчивают низ лифа. Каркас лифа чаще всего был из металлических на шарнирах прорезных пластин, согнутых определенным образом и обтянутых тканью или бархатом. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обода. Это сооружение называлось вердугос. Сверх вердугос надевали юбку из черной тафты, которая называлась баскинья, и, наконец, верхнее платье, которое называлось вестидо. Оно состояло из лифа – вакэро со съемными им фальшивыми откидными рукавами особой формы и юбки клёш. Узкий лиф с очень широкими рукавами-крыльями, покрывавшие узкие съемные рукава, назывался «a la jubon» (а ля жубон). Съемные рукава соединялись с проймой шнуровкой, скрытой под валиком или фестонами.

Пропорции фигуры, создаваемые этим костюмом, еще больше способствовали впечатлению стройности, но геометрическая четкость форм и линий придавали им большую сухость.

Жесткости форм испанского костюма соответствовал воротник, - превратившейся к 90 г. 16 в. из узкого рюша в громадную слоеную гранголу.

Металлический каркас, слоенный крахмальный воротник завоевали всю Европу 16 в. и создали славу «испанской моде». В Испании же возникла верхняя женская одежда с короткими или длинными рукавами – ропа, которая была заимствована испанцами у мавров. (Во Франции ее называли марлотт).

Цветовая гамма женского костюма на протяжении 15-16 в.в. изменялась. Чем больше распространялись вердугос, тем чаще испанки носили одежду из плотных тканей, и уже во второй половине 16 в. жизнерадостная расцветка узоров испанской парчи сменяется довольно мелким рисунком, выполненным металлической нитью на одноцветном фоне. Наряду с таким дорогим художественным оформлением костюма увеличивается роль драгоценных украшений.

Вердугос были распространены главным образом в придворно-аристократической среде. Одежда же горожанок различных социальных слоев продолжала сохранять мягкие пластические формы, свойственные испанскому костюму середины 15 в.

Костюм женщин низших слоев состоял из рубашки, узкого лифа со съемными рукавами и юбки, то заложенной кругом крупными складками, то собранной по талии.

Верхней одеждой для улицы у испанок был плащ. Богатые носили плащи из шелковых или шерстяных тканей и часто делали их на цветной подкладке. Крестьянки и бедные – довольствовались накидками их грубого домотканого сукна. Самым любимым цветом этой верхней одежды как богатых, так и бедных был черный.

Различия в костюме тех или иных социальных групп Испании сохранились дольше, чем в других европейских странах. Причины этого заключаются в своеобразии исторического пути Испании на протяжении 17-18 в.в.

Французский костюм эпохи Возрождения. Общая характеристика эпохи.

Походы французских королей в Италию принесли Франции знакомство с итальянской культурой. Увлечение всем итальянским сказывается на многих сторонах жизни французского дворянства, и особенно ярко выражено в костюме.

Несмотря на то, что промышленность Франции в 16 в. развивалась интенсивно и производила свои дорогие шелковые ткани, все стремились носить одежды из итальянской ткани. Однако французы все-таки не слепо копировали итальянскую моду. Французы отличались особым умением интерпретировать чужую идею так, что в результате возникло новое художественное решение костюма, в котором сказывались уже национальные французские черты.

Французский мужской костюм. В начале века 16 в. бытовали простые формы мужского костюма. Сохраняются названия многих частей одежды, бытовавших в предыдущем столетии, но изменяется их название в общем, ансамбле костюма.

Пурпуэн, который носили в эпоху Средневековья, (стеганая на вате одежда, надеваемая под воинские доспехи, покрой которой соответствовал конструкции лат) постепенно становится верхней мужской одеждой. Характерная особенность французского пурпуэна 16 в. – это отрезной лиф, облегающие фигуру и баска – от широкой, заложенной складкой, до узкой, состоящих из отдельных трапециевидных деталей.

Характерной особенностью художественного оформления одежды в 10-40 г.г. 16 в. является украшение ее поверхности узкими разрезами. Костюм 16 столетия еще сохраняет связь с военным одеянием. От рыцарских доспехов заимствуют длинную заложенную узкими складками баску для пурпуэна, которая подобна юбке до колен.

В особо торжественных случаях сверх пурпуэна надевали широкую свободную, но не длинную одежду без рукавов, называвшуюся «сэ» или с рукавами – «шамарр».

Изменяются шоссы: «о-де-шосс» – верхние шоссы, очень скоро превратившееся в широкие короткие штаны; «ба-де-шосс» – длинные чулки.

Испанское влияние на костюм французов сказалось в исчезновении декольте в мужском костюме, и в появлении высоко стоячего воротника, круглых, подбитых ватой о-де-шосс и каркасе в пурпуэне.

Начиная с 40-х г.г.16 в. заметно уменьшается объем мужского костюма. Облегающий фигуру пурпуэн со стоячим высоким воротником сочетается с коротким и покрытыми вышитыми полосами о-де-шосс. Шамарр делают с небольшими рукавами шарообразной формы, и украшают их продольными разрезами. Небольшой барет, отделанный страусовыми перьями имеет маленькие отогнутые поля.

Внутренние в основном религиозные распри 60-х г.г. сказываются на всех сторонах жизни и культуры французов и в частности на костюме. Противоречия между католиками (обычно это дворяне и двор короля Франциска 1) и гугенотами – последователями швейцарского реформатора католической церкви Кальвина - разделили Францию на два враждующих лагеря. Костюм гугенотов, по сравнению с роскошью дворянских костюмов католиков, казался простым и скромным. Костюм же королевских особ затмил своей роскошью все, что было создано до сих пор.

В период правления Генриха IV лиф пурпуэна делают на жесткой подкладке и так низко опускают передний выпуклый изгиб, что его называют панс (брюхо). Баску превращают в отделку нижнего края пурпуэна, о-де-шосс – в валиках на бедрах. Известная мания короля рядится в женский костюм приводит к тому, что ба-де-шосс приобретают форму женских калесон. Маленький короткий плащ и шляпа – женский ток - дополняли этот костюм, отнявший у мужчин здоровый мужественный вид. По примеру короля молодые мужчины носили серьги. Широконосую обувь, называвшуюся во Франции «медвежья лапа», сменили легкие туфли, украшенные разрезами. Парадную обувь делали из бархата и шелка. Сапоги в 16 в. еще не имели жесткой подошвы и каблуков.

Сложившийся в 16 в. новый тип мужского костюма исторически стал основой французского народного костюма первоначально городского, а потом и крестьянского.

Французский женский костюм. Спокойные линии женского костюма конца 15 в. возникли как реакция на чрезмерную вычурность готического стиля одежды средневековья. Этот тип костюма сохранился в первом 10-летии 16 в. Но по мере распространения итальянского влияния на французскую одежду женский аристократический костюм становится все более объемным. Это проявляется, например, в том, что рукава роб делают из 2-х больших полос ткани, которые затем отделывают мехом по вертикальному краю и внизу, соединяя их у плеча и запястья завязками из лент.

В 20-х г.г. 16 в. француженки начинают увлекаться испанскими изобретениями женщин: юбки вердугос, которые во Франции стали называть «вертюгад» или «вертюгаль». Французские юбки «вертюгаль» имели правильную форму усеченного конуса и внизу были шире, чем испанские. Их делали из плотной жесткой ткани, в которую вшивали металлические обручи, а сверху покрывали тафтой.

Французский женский костюм. состоял из следующих частей: рубашки с длинными рукавами; чулок из ткани; вертюгаля, к которому был добавлен лиф на каркасе – «баскин»; котт с рукавами, надеваемый сверх баскина и вертюгаля; роб – платье с роскошной юбкой впереди. Между расходящимися полами женского роб была видна юбка котт. В дальнейшем название «роб» – сохранилось для женского верхнего платья.

Такой костюм сохранился как народное одеяние до конца 16 в.

Дизайн женского костюма. Котт и роб всегда делали из тканей разных цветов и фактур. Обычно роб – гладкая ткань, котт – узорчатая.

Катерина Медичи познакомила француженок с испанской модой. Слоеный воротник «фреза», «мельничный», «грангола», сердцевидный головной убор «аттифэ», женские кольсонес для верховой езды – все это влияние испанской моды.

Женский костюм резко меняется в 80-х г.г. Нагромождение крупных объемов, непомерное увеличение всех деталей так искажают фигуру, что костюм воспринимается как нелепое архитектурное сооружение.

В конце 90-х годов 16 в. и к началу 17 в. несколько удлиняется талия женского костюма и шнип (острый угол) лифе; валик на бедрах (вертюгадэн) располагают наклонно и сверх юбки платья. Такой своеобразный тамбурин покрывают широкой трубчатой или заложенной складками баской, подобной воротнику–фрезе. Особенно крупными были вертюгадэны валики и баски на придворных платьях. Королева Франции Мария Медичи была полной женщиной и громоздкий костюм помогал ей превратить этот недостаток в эталон красоты.

Эпоха Людовика 14. Господство французской моды в Европе в 1660-1710 г. Если в 15-м столетии определяющее влияние на одежду в большинстве европейских стран оказывал в основном бургундский двор, а в 16 – испанский, то с середины 17 в. эта роль переходит ко французскому двору. К этому времени уже можно говорить о “мировой моде”.

После пестрой и фантастической картины, которую во всех европейских странах являла постоянно изменявшаяся мода одежда постепенно снова начинает подчиняться определенным законам. Но теперь это уже новые законы и их диктует французский королевский двор в Версале. Французская мода постепенно не только стирает национальные различия, но и сближает по внешнему виду отдельные сословия.

Сам король – «король-солнце» - умел играть свою роль властелина цивилизованного мира и с таким достоинством и тактом, что его собственные вкусы и вкусы его двора в вопросах искусства, литературы, моды были приняты в качестве образца.

В моде этого времени как мужской, так и женской, одежды становятся преимущественно свободными, легкими и живописными.

На мужском свободно лежали завитом парике, неплотно сидит широкополая шляпа с низкой тульёй, украшенная перьями и лентами. Круглый кружевной воротник, до этого падавший на плечи уменьшился и превратился в легкий кружевной платок. Открытая куртка с короткими рукавами укорачивается, оставляя на виду грудь, покрытую тонкой рубахой со складками над приспущенными штанами.

И что это были за штаны! Они так расширились вокруг колен, что стали похожи на короткую женскую юбку. Предположительно, что их создателем был некий рейнский граф Сальн, поэтому они и получили название «штаны рейнского графа». Под них надевались более короткие штаны с выходящим наружу кружевными манжетами.

В женском костюме сохранился плотный удлинённый лиф и разделённая спереди юбка, но в остальном всё изменилось

Верхнее платье подобрано над нижней юбкой. Характерным является широкий вырез вокруг шеи. Рукава и корсаж обильно украшены кружевами и лентами.

Такая одежда придавала как женскому, так и мужскому костюму некий художественно беспорядочный характер.

С конца 17 столетия костюм знати теряет почти все признаки свободы и фантазии и словно застывает, подчиняясь моде, предписанной французским придворным этикетом. Одежда этого поколения (1680-1710 гг.) соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, величественно и пышно.

В это время в основном сформировались три важнейших компонента мужского костюма, из которых сегодня состоит современная мужская одежда – сюртук, жилет, штаны.

Основные формы женской одежды – поверх сравнительно узкой юбки в форме колокола (robe), украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, оборками кружевами надевали верхнее платье другого цвета (манто) со шлейфом, сильно собранное на спине.

К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом. Дома и на прогулке повязывали богатый передник. Всю фигуру увенчивало сложное сооружение – фонтаж (по имени фаворитки короля) сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок собранных в складки.

Лицо украшали маленькими черными наклейками – мушками.

Платье шились из тяжелых и дорогих тканей темных тонов: багряного, вишневого, темно-синего.

Эпоха Регентства. Переход от Барокко к Рококо (1715-1723 гг.). Эпоха Регентства – эпоха правления герцога Филлипа. После долгого правления Людовика 14 во всех областях искусства, во вкусах и нравах общества стало ощущаться новое веяние, которое не избежала и одежда.

Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Подобно тому, как тяжелые и пышные 10-летия 18 ст. перешел в более легких и текучих формах стиля эпохи рококо.

Одежда постепенно избавляется от жестокости и народности.

Мужской сюртук – несколько с узившись, открывается спереди. Все еще длинный жилет теперь застегивается только на 3-4 пуговицы. Сохраняются кружева на груди и запястьях; штаны становятся более узкими, на коленях их подхватывают прятками поверх чулок.

Женщины в это переходное время изменили очертания своей фигуры более основательно, чем мужчины.

Исчезают высокие чепцы фонтаж и народные платья манто. На припудренную голову надевается маленький чепчик с кружевами. Платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии. Его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины. Но наиболее излюбленным стало совершенно свободное платье, так называемый «контум» (или адриенн) - удобная одежда без прилегания, падающая с открытой шеи на кринолин, а сзади образующая «складки Витто», которые мягко облегали спину, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вместо парчи темных цветов теперь в моде легкий и светлый шелк.

Людовик 15 и Рококо 1730-1770 г. В костюме эпохи рококо получили развитие все элементы одежды, которые появились в период Регентства.

Во-первых, это круглый куполообразный кринолин. Вторично, после перерыва приблизительно в 100 лет началась эпоха его неоспоримого господства, которая продлилась больше 60 лет. В новой форме он пришел из Англии в 1718-1719 г., появившись на парижской сцене, чтобы завоевать весь мир. Немецкое название «Reifrock» (юбка с обручами) он получил благодаря каркасу, состоящему из 5-ти рядов обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки. Позже клеенку заменили хлопчатобумажные ткани или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды противопоставлялась стройная осиная талия и нижняя увеличенная часть женской фигуры.

Юбка, по-прежнему, открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковых тканей или тяжелая парча, состязаются с воздушными бантами, которые закрывают лиф спереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.

Мужская фигура окончательно утратила суровый и чопорный вид. Мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость.

Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку.

Вырез на груди украсился кружевной нарезной накладкой – жабо. Шейный платок превратился в полотно облегающий шею галстук. Сюртук сменился роскошного приклада, предписываемого модой барокко и тяжелого металлического орнамента по краям и по карманам, обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но потом их стали прикреплять китовым усом, они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского креолина.

Наиболее поразительное полное изменение прически. Практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом.

Людовик 16. позднее Рококо или эпоха Кос. Во второй половине 18 столетия округлый креолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади, сильно расширенным в бедрах. В таком виде вначале он появляется в театре, а затем переходит в «сферу высшей элегантности» – народные туалеты при дворе Людовика 16 и Марии-Антуалеты.

Платья стали покрывать, часто сверх меры, гирляндами из лент и бантами.

Другая характерная черта этого периода – высокие прически. Прически поднимались все выше и выше и часто были гораздо большей высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались над головой на подкладке в виде подушек, пудрились, украшались лентами и перьями. Применялись шиньоны – (буквально: прическа на затылке). Поверх прически размещались искусственные и естественные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это был век парикмахеров (Фигаро, Моцарт). Даже была создана академия парикмахеров.

Мужская и женская одежда. стала отвечать новому направлению в моде – буржуазному.

В женской одежде, вне разных приемов предпочтение отдавали более легкому платью – негляже. Юбка постепенно уменьшается в размерах, вырез на груди драпируется косынкой, придавая наряду добродетельно-буржуазный вид.

Буржуазный характер женской одежды подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей более низких сословий: модным стал наряд субретки (горничной): изящный чепчик, короткая юбочка, нарядный передник. Из сельской местности заимствована соломенная шляпа с лентами.

Более радикальными были изменения в мужском костюме. В Париже в 18 ст. еще сохранились напудренные «кошельки для волос», как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прической. В мужской одежде также сохранились сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками. Но наряду с этой «старомодной» одеждой мужчины отдавали дань буржуазному направлению моды: вошли в употребление более короткие жилеты; простые полосатые шерстяные чулки; сюртук из полосатого сукна. Сюртук претерпел наибольшее изменение: стал плотнее обтягивать тело, уподобившись одежде военных, утратил подложку на боках и спине, дополнен высоким отложным воротником, который плотно охватывал шею до самых ушей.

От Галантного стиля рококо остается только плоенные кружевные манжеты и кружевное жабо, теперь часто в виде банта.

Англия и Германия 1770-1800 г.г. В Англии и Германии модна практичная одежда поместных дворян – сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами.

Английские дамы старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги еще в течении нескольких лет после Великой французской революции сохранили верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на каблуках.

Впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке. Оповещение обо всех новшествах в области моды и ее распространение ускорилось благодаря изданиям журналов мод. Первые журналы мод выходили в виде больших гравюр, раскрашенных от руки с подробным описанием всех деталей. Среди них такие как парижская «Галерея мод»; немецкий журнал «Журнал роскоши и мод», печатавшийся в Веймаре и другие. Эти журналы сыграли заметную роль в распространении английского стиля в одежде.

Период Грюндерства 1871-1890 гг. Смешение стилей. Период грюндерства – период предпринимательства. Заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустроились на широкую ногу, ставя превыше всего эффективный облик жилья и одежду не заботясь об их прочности и качестве. При довольно частых сменах моды контур женской одежды многократно изменялся вне всякой художественной последовательности. Платье с кринолином было вытеснено более узкой юбкой и верхним платьем, которое называлось тюник. Ниже спины оно вздувалось, образуя так называемый «cul de Paris» (парижский или искусственный зад), который, как и турнюр подчеркивал ту часть тела, о которой не принято говорить в приличном обществе.

Юбка украшалась оборками, бахромой, бантами. Это был стиль, который наложил свой отпечаток и на обивку мебели, и на драпировки в жилых помещениях, и на много другое в тогдашнем убранстве жилья: нувориш наслаждался видом тяжело подобных штор, бахромы и кистей на покрывалах, грудной мебели, обитой плюшем.

Лиф женского платья с острым вырезом и высоким воротником в складках и оборках, туго зашнуровывался в талии. Элегантная дама почти никогда не расставалась с набольшим зонтиком, который также был украшен оборками и кружевами.

Перед 1880 г. модный силуэт радикально изменился. Платье сузилось, насколько это было возможно. Чтобы походка казалась грациозной, в юбке на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать широкие шаги. Рукава стали прилегать еще плотнее, плечи сузились, маленькое жабо доходило до самого подбородка.

Уменьшилась соломенная шляпа со страусовыми перьями.

После укорочения юбки дамская обувь стала изящнее – более заостренный носок, высокий тонкий каблук. Очень моден был складкой веер.

Женская одежда в 19 в. пополнилась новыми предметами. Под широкий кринолин приходилось одевать несколько юбок. После его исчезновения сохранилась только одна – с подкладкой или подбивкой. С появлением тонкой прозрачной одежды потребовались панталоны. В примитивной форме они существовали еще в средние века, но только теперь стали постоянным элементом женской одежды.

Около 1800 г. они были гладкими, а во времена бидермайера (1820-1840 гг.) удлинились до икр, их начали украшать оборками и кружевами. Бидермайер романтический стиль в одежде. Бидермайер - сатирическая фигура обывателя – честный, бравый, добропорядочный простодушный. Это понятие стало нарицательным в области художественного ремесла и моды.

Только к концу 19 в. эти панталоны стали заметно короче.