Лекция №7 Тема: « Исторический костюм скифских племен»

1. Краткая характеристика исторической эпохи.

2. Общая характеристика костюма кочевых народов.

3. Особенности мужского и женского скифского костюма.

4. Ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического костюма скифов.

В жизни древней Греции и древнего Рима особую роль играли многочисленные племена, которые заселяли Европу. В Западной Европе это в основном были германские племена гунны и готы, которые в 5 в. захватили почти всю территорию Западной Римской империи. В Северной Африке поселились вандалы, в Испании – вестготы, в Италии – остдревние греки, в Галии – франки, в Британии – англы и саксы.

Древние греки и римляне – называли эти племена и народности варварами. Но не только их, но и кочевых скифов и сарматов. Костюм древних племен и народов историки называли костюмом «варваров», т. е. костюмом «иноземцев».

«Варварские» племена находились в стадии первобытнообщинного строя и в сравнение с античными рабовладельческими государствами имели гораздо низший уровень общественного и культурного развития. К варварским племенам исторически относятся скифы, сарматы, парфяне.

Скифы – ираноязычный народ, обитавший в 7-2 в. до н. э. в степных и лесостепных районах Северного Причерноморья между реками Днестром и Доном. Согласно свидетельствам Геродота в 7 в. до н. э. в союзе с мидийцами и маннеями они совершили поход в Ассирию и Малую Азию. Вернувшись в конце 7 в.- начале 6 в. до н.э. в междуречье Днестра и Дона они осели здесь частично ассимилировавшись с местными племенами.

Государственное объединение скифов достигло наибольшего могущества в 4 в. до н.э. при царе Атее и включало как кочевые, так и оседлые племена скотоводов и земледельцев, которые находились в стадии разложения родоплеменного строя и формирования нового строя – военной демократии. Согласно Геродоту, они делились на скифов-пахарей (Днестр, Буг), скифов-земледельцев (среднее течение Днестра), скифов-кочевников (Днепр, Дон), царских-скифов (Азов, Северный Крым).

С конца 3 в. до н.э. скифов начали теснить сарматы – кочевой народ, заселявший территорию Южной России, который в 3-4 в.в. н.э. исчез под напором гуннов.

Парфяне – племена, родственные скифам, существовавшие в период со 2 в. до н.э. по 2 в. н.э. Название племени «парфяне» – ирано-язычное слово. Территория, которую занимали парфяне это территория от Двуречья до реки Инд. Парфяне - соперник Рима на Востоке. С 224 г. н.э. эта территория входит в государство Сасонидов.

Отношения «варварских» племен с античным рабовладельческим обществом были разносторонними. Древние Рим и Греция оказывали влияние на культуру «варваров», а в дальнейшем в силу своего образа жизни «варвары» явились носителями для Рима и Греции новых общественных отношений и культуры, которые пришли на смену рабовладельческому строю и позднее перешли в феодализм средних веков.

Поэтому костюм «варварских» племен и народов представляет интерес как очередной этап развития исторического костюма и в полной мере представляет его дальнейшую эволюцию в период феодализма.

Особенности скифского костюма. Отличительная особенность костюма варварских племен от античного костюма состояла в материалах, из которых изготовляли одежду. Для скифов это в первую очередь был мех животных и грубая шерстяная ткань.

Поддерживая отношения с Древней Грецией, скифы попали под влияние ее античной культуры. Но в их костюме это отразилось лишь в некоторых деталях одежды и почти не повлияло на самобытность скифской одежды, особенно мужской. Лишь в поздний период расцвета скифской культуры для скифской знати стали шить одежду из тонких шерстяных и льняных тканей. Цвет одежды у большинства варварских племен был яркий. Особенно любим скифами был ярко-красный цвет.

Общий вид и тип кроя костюма также отличался от античного костюма. Предпочиталась одежда, которая плотно прилегала к телу: глухие туники, распашные кафтаны-куртки и в первую очередь штаны. Даже плащи плотно оборачивали фигуру и не драпировались. В формировании такого типа костюма играла роль практическая потребность в теплой одежде. Одежда скифов начинает носить функциональный характер. Ношение глухой, закрытой одежды не в коей мере не было вызвано моральными взглядами как, например, в византийском костюме. У древних немцев женщины нередко ходили с оголенной грудью, а мужчины часто шли в бой оголенные до пояса. Здесь, как и у скифов, в первую очередь играют роль факторы функциональности и рациональности в одежде.

Социальная дифференциация костюма в условиях доклассового общественного строя у «варваров» не была заметной. Позже верхушка родовой знати отличалась от общей массы только лишь богатством и украшением костюма. Незначительно чем отличались по форме и крою костюм жреца и костюм война.

Женский костюм отличался от мужского костюма тем, что женщины, как правило, не носили штанов, и их одежда была более длинной.

Мужской костюм скифов. Мужской скифский костюм состоял из запахивающегося кафтана сисиры и штанов - анаксаридов (или бракатти). Последние изготовляли из кожи, меха или грубой шерстяной ткани. Туникообразная рубашка с длинными узкими рукавами также, как и кафтан, во многом напоминали древние иранские формы одежды. Кафтаны были простые и с заходом справа–налево. Все кафтаны подвязывались поясом с металлическими бляшками. Иногда кафтан одевали на голое тело.

Скифская куртка (прообраз иранского кафтана) – длинная открытая спереди подпоясанная куртка с рукавами, передние части которой перекрываются в нахлест, либо вовсе не застегиваются, либо соединяются тесемками или скрытыми застежками.

Одежда скифов шилась из выделенных звериных шкур мехом вовнутрь. Использовались также войлочные ткани, льняные и конопляные ткани.

Парадную одежду скифской знати шили из дорогих заморских тканей и украшали множеством золотых нашивок–бляшек с тесненными изображениями зверей, птиц, цветов, воинов и быков.

Плащи скрепляли драгоценными заколками, которые называются фибулой.

Скифские анаксариды (шаровары) были длинными до ступней, довольно широкими с одним внутренним швом. Внизу возле косточек ступней их подвязывали ремнями, но чаще всего их носили заправленным в короткие полуботинки, расширенные к верху.

На голове скифы носили кожаные или войлочные шашки, похожие на башлык.

Шапка-башлык – шапка конусной формы с длинными полями, которые свисали с боков и сзади за спину.

Шапка-митра – башлык с коротким назатыльником.

Одежда скифа–война состояла из металлических доспехов. Голову укрывали бронзовым шлемом. Верхнюю часть тела защищал панцирь – кираса.

Кираса – безрукавка из меха животных, покрытая металлическими пластинами и широкий пояс с металлическими накладками. На ноги надевали бронзовые поножи, которые покупали у греков.

Женский скифский костюм. Женский костюм скифиянок состоял из длинной туникообразной рубахи и кафтана-халата. Штаны женщины не носили. Кафтан часто не одевали в рукава, а накидывали на плечи, подобно плащу и застегивали на груди фибулой. Платья-рубахи были длинными со складками по линии горловины, широкие рукава прибирались у запястья. Подвязывали поясом или без него.

Особые функции в женском костюме отводились головному убору. Он был показателям социального положения женщины. Богинь изображали в головных уборах цилиндрической или конической формы. Такую форму получали за счет специального кроя и для этого использовали войлочные ткани. Головной убор часто соединяли с покрывалом. Головные уборы украшаются золотыми пластинами, орнаментированными растениями и зооморфными узором. Декоративные элементы располагались на твердой поверхности убора, которая отличалась высотой и декором фронтальной части головного убора. Головной убор назывался «скифский калаф» и является прообразом славянского кокошника.

Художественное оформление скифского костюма. Главную силу и гордость скифского искусства составляют изображения животных, выполненных в своеобразной манере именуемой в истории искусств «звериным стилем».

Скифы, парфяне и сарматы были древним населением Северного Причерноморья. Скифы, будучи кочевым народом, осели не только в Крыму, но и на северном побережье Черного моря. В доисторическом времени они создали крупное государство, а в историю вошли только в 7 в. до н.э., когда вторглись в Переднюю Азию. С конца 3 в. до н.э. их начали теснить сарматы.

Главную силу и гордость в скифском искусстве составляют изображения животных, выполненные в своеобразной манере, именуемой в науки «звериным стилем». Его отличительными чертами является изображения животных или отдельных частей тела животных. Особая стилистическая манера, для которой характерны обобщенность образа, передача самых типичных свойств животного, сочетание в одном образе реальных и фантастических черт. Все изображения животных являются украшением предметов как чисто утилитапных, так и парадного назначения. В первую очередь это предметы мужского обихода (оружие), предметы социально-культурного назначения, одежда, застежки для одежды. Во времена образования классовой прослойки всегда вырабатывались внешние атрибуты власти. Видимо у скифов «звериный стиль» имел такие функции. Предметы «звериного стиля» служили также талисманами, призванными оберегать их владельцев, увеличивать их силу и устрашать врага.

«Звериный стиль» сформировался в северных районах Ирана под воздействием искусства Ассирии и Урарту. Об этом свидетельствует погребения близь села. Зивия в Иранском Курдистане (7 в. до н.э.). В них, наряду с погребениями ассирийского и урартского происхождения, встречаются изделия сходные со скифскими как по сюжету, так и по характеру происхождения. Но традиционные формы декоративного искусства у скифов получают своеобразную переработку. Значительное воздействие на их трансформацию оказало искусство граничивших со Скифией лесостепных племен Украины и античных городов Северного Причерноморья. Также сказывается воздействие искусства Месопотамии и Малой Азии.

Скифский звериный стиль окончательно складывается в 6 в. до н.э. Наибольшее художественное выражение он нашел в таких произведениях декоративного искусства, как золотые бляхи для щитов в форме идущей пантеры. «Зооморфные превращения», т. е. придание тем или иным частям тела животного самостоятельных звериных форм или образов, является характерной особенностью декоративно-прикладного искусства скифов. Они не разрушают цельность образа, а лишь дополняют основное изображение, как бы усиливая или разъясняя путем сравнения смысл и значение тех или иных его частей. Так, например, головки птиц на концах рогов показывают, что они столь же остры как и клюв. Фигура зайца, вписанная в бедро животного, подчеркивает присущую ему быстроту движения.

Во многих памятниках «звериного стиля» чисто скифские мотивы орнамента сочетаются с греческими (резные деревянные саркофаги с инкрустацией в виде розеток и пальметт). Так, например, в 4-3 вв до н.э. число вещей греческого производства в погребениях скифов нарастает. Многие из них принадлежат к шедевру эллинистического греко-скифского искусства. Наряду с бытовыми сюжетами на изделиях греческих мастеров встречаются изображения мифической прародительницы скифов – «змееногой богини».

В 3-2 вв до н.э. искусство скифов, постепенно утрачивает свою самостоятельность, приходит в окончательный упадок и вытесняется продукцией греческих ремесленных мастеров. Со 2 в. до н.э. в нем появляются чисто сарматские формы. Культура позднескифского государства говорит об эллинизации бытового уклада скифов.

Швы одежды, рукава, наплечники орнаментируются поясом орнамента в виде косых параллельных линий, образующих треугольные фигуры, применяется не замысловатый орнамент в виде меандрового узора, геометрических фигур. В орнаментации скифского костюма сказывается влияние граничивших со Скифией лесостепных племен Украины, античных городов Северного Причерноморья, искусства Месопотамии и Малой Азии.

Все компоненты скифского костюма отличались рациональным и экономичным способом формирования. Узоры как бы подчеркивают швы. Это одна из характерных черт древнего костюма и не только скифского: швы украшали одежду с целью защиты от злой силы.

Скифский костюм [Л. С. Клочко]

Элементы одежды скифов: головной убор, куртки, штаны, обувь. Головной убор – остроконечный башлык, являлся характерной чертой их наряда.

Куртки скифов относятся к кроеной, шитой одежде. Они украшались меховой опушкой по воротнику и краю кафтана. Историки всегда отличают главную особенность скифского кафтана – длинные полы.

Штаны скифов были как широкие, так и узкие. Для пошива использовались ткани с узорами и аппликациями.

«Скифики» - короткие сапожки, привязанные к ноге вокруг щиколотки, а иногда и вокруг стопы узкими ремнями.

Все компоненты костюма отличались рациональностью и экономичным способом формирования. Узоры как бы подчеркивают швы. Это одна с характерных черт древнего костюма: швы украшались с целью защиты от злой силы.

Женский костюм отличается от мужского костюма обобщенностью и схематизмом.

На бляшках, найденных при раскопках большинства курганов, изображена женщина, которая сидит на троне с зеркалом в руке (сцена «адорации»). Все женские персонажи подражают образу Великой богини, поэтому она в величественной позе с сакральными атрибутами. Безусловно, скифский женский костюм простых женщин копировал наряд скифских цариц. Особые функции в женском костюме отводились головному убору. Он был показателям социального положения, общественной роли женщины. Богини изображены в головных уборах цилиндрической и конической формы. Такой формы добивались за счет специального кроя и использования специальных войлочных тканей. Головной убор часто соединяли покрывалом. Иногда их накидывали сверху, но носили под головным убором. Скифские женщины носили длинные суконные одежды с широкими рукавами и халаты. Узор по краю некоторых деталей указывал на социальное положение скифянки. Кроме этого способ ношения одежды и ее украшение отдельными деталями – все это являлось признаками социального происхождения костюма.

Скифская женская одежда кроилась также как и мужская. Иногда за основу формирования куртки–кафтана брали одно целое полотно, перекинутое за плечи. К нему пришивали рукава, в которых делали вставки, добиваясь тем самым необходимой ширины. Другой вариант пошива одежды заключался в следующем. Основа складывалась из 2-х полотнищ, которые соединялись спереди, с боков и на спине. Рукав вшивали ниже плечевого сустава. Такой халат изображен на скифской женщине в сцене «адорации».

Характерной чертой скифского костюма были аппликации золотыми бляшеками. Металлические аппликации подчеркивают силуэт куртки и способ ее создания. Они украшали швы на плечах, рукавах и спине. Головные уборы также украшаются золотыми пластинами, орнаментированы растениями и зооморфным узором.

Декоративные элементы располагались на поверхности так называемых «твердых» головных уборов разной формы. Длинные, золотые строчки украшали уборы цилиндрической формы. Они отличались высотой и способом оформления фронтальной части. Такие уборы называли «скифский калаф». Так именовались греческие уборы в виде кокошника. Производя ритуал в честь плодородных сил природы, в Древней Греции подарки богам подносили девушки, с одетыми на голову кокошниками из вербы. Головной убор скифянок по форме отдалено напоминал греческий калаф. Скифские калафы являлись основой, на которой закреплялись символы божества плодородия. Это главная функция парадных головных уборов. Фиксация украшений головных уборов позволяет восстановить их расположение. Золотые аппликации крепились спереди, а с боков и сзади убор был закрыт покрывалом. Для украшения головного убора также используют ажурные золотые пластины. Их художественное звучание усиливалось тем, что узор с цветной подставкой. Цвет играл важную роль в оформлении уборов и подчеркивал значение и эстетическое влияние декора.

Скифское декоративно-прикладное искусство. В 7-6 вв до н.э. в основном это черная и буролощенная керамика, отличающаяся многообразием форм. Она обнаруживает связь с культурой местных племен конца эпохи бронзы. Резная орнаментация сосудов заполняется белой пастой и отличается декоративным богатством. Чаще всего сосуды украшают поясом орнамента в виде косых, параллельных линий, образующих треугольные фигуры, или в виде заштрихованных лент и полей, складывающиеся в меандровидные узоры, треугольники и ромбы.

С 4 в. до н.э. распространяются наиболее типичные для скифов горшки с резными стрелообразными узорами. Среди художественных изделий представляют ценность декоративные предметы, выполненные в «зверином стиле». Наряду с изображением фигур животных (оленя, лося, козла, пантеры), на них встречаются сцены борьбы зверей, а также сильно стилизованные изображения отдельных частей зверей и птиц. Восходящие к образам древних предков, в скифские времена они представляли злых и добрых духов и играли роль магических амулетов (апотропеев). В период перехода от родаплеменного строя к военной демократии они могли символизировать также силу, ловкость и храбрость война, племенного вождя. Украшения в зверином стиле чаще всего встречаются в богатых погребениях племенной аристократии.

«Звериный стиль» сформировался в северных районах Ирана под воздействием искусства Ассирии и Урарту. Об этом свидетельствует погребения близь села. Зивия в Иранском Курдистане (7 в. до н.э.). В них, наряду с погребениями ассирийского и урартского происхождения, встречаются изделия сходные со скифскими как по сюжету, так и по характеру происхождения. Но традиционные формы декоративного искусства у скифов получают своеобразную переработку. Значительное воздействие на их трансформацию оказало искусство граничивших со Скифией лесостепных племен Украины и античных городов Северного Причерноморья. Также сказывается воздействие искусства Месопотамии и Малой Азии.

В 3-2 вв до н.э. искусство скифов, постепенно утрачивает свою самостоятельность, приходит в окончательный упадок и вытесняется продукцией греческих ремесленных мастеров. Со 2 в. до н.э. в нем появляются чисто сарматские формы. Культура позднескифского государства говорит об эллинизации бытового уклада скифов.

ЛЕКЦИЯ №8

Тема: «Западноевропейский исторический костюм эпохи Средневековья»

1. Краткая характеристика эпохи.

2. Общая характеристика костюма.

3. Особенности мужского и женского костюма.

4. Ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического костюма.

Раннее средневековье. Период с 12-15 в.в. для большинства стран западной Европы – время наивысшего развития феодального строя. Это время характеризуется крестовыми походами и заканчивается великими географическими открытиями 15 ст. Эпоха средневековья характеризовалась быстрым развитием городов как центров ремесел и торговли. Их рост значительно влиял на всю общественную жизнь средневековой Европы. Города постепенно становились не только основными экономическими центрами, но и культурными центрами. Именно в городах нарастала борьба против феодальной зависимости, за экономическую свободу и политическое самоопределение, которое поддерживала идеи свободы личности и прав человека и закладывала основы бедующего гуманизма эпохи Возрождения.

В городах появилась новая социальная прослойка феодального общества – бюргерство, которое состояло из ремесленников, организованных в цеха, и купцов, объединенных в гильдии. Бюргеры поддерживали борьбу королевской власти за объединение раздробленных владений в централизованную державу. Тем не менее, рост городов происходил в рамках развития феодальных отношений, которые основались на эксплуатации масс зависимого, безземельного и бесправного крестьянства привилегированным классам феодалов–землевладельцев. Этот рост, сопровождался быстрым возрастанием потребностей феодалов, что углубляло социальную разницу между двумя основными антагонистичными классами.

В рассматриваемый период интенсивно возрастает роскошь в быту господствующего класса феодалов. Представление об этой роскоши может дать банкет, состоявшийся у герцога Бургундского (Филиппа Доброго) в 1454 г., где на одном из столов был поставлен грандиозный паштет, в середине которого разместились 26 музыкантов. Роскошь начала распространятся и в кругах верхушки бюргерства. В таких условиях обострялась классовая борьба, которая выражалась в крестьянских восстания.

В обстановке поляризации классов и обострения классовой борьбы, усиленной участием в ней бюргерства и местной бедноты, наибольшим образом проявляется классовая дифференциация костюма. Костюм должен подчеркивать свою социальную обособленность и особое положение верхушки господствующих феодалов. И эти моменты мы наблюдаем в костюме средневекового феодального общества.

Уже 12-13 в.в. феодальная знать украшала костюм знаками своего “благородного” происхождения, взятыми с родовых гербов, которые были на щитах рыцарей. На плащах–мантиях и верхней одежды обоих полов начали вышивать гербы и геральдические фигуры. Геральдическая тематика становится главенствующей в декоративно–прикладном искусстве средневековья.

Классовая особенность костюма феодальной знати проявлялась в том, что он был непригодным для условий трудовой жизни, в нем подчеркивалась непричастность феодалов к любому виду работы. Эта тенденция, которая лишь намечалась в эпоху раннего феодализма, в период развитого средневековья была полностью завершена. Она проявилась, во-первых, в удлинении и мужской и женской одежды, что сковывало движения. Во-вторых, в большом количестве ткани в одежде, которая волочилась по земле и путалась в ногах. В-третьих, - в распространении в 14 в. очень узкой одежды, особенно мужской, которую невозможно было ни одеть, ни снять без посторонней помощи. В-четвертых, в распространении неудобных, очень экстравагантных деталей одежды и элементов костюма. Например, свисающих до земли и волочащихся по земле рукавов, очень длинных и узких носков в мужской обуви, грандиозные женские головные уборы.

В 13 в. и особенно в середине 14 в., преимущественно в Германии на одежду нашивали бубенцы, которые своими звуками должны были предупреждать народ о приближении знати. Их крепили к поясу, наплечникам и даже на носки туфель и головных уборов, а также носили на специальной плечевой перевязи. Исчезли бубенцы приблизительно с середины 15 в. Классовую особенность костюма феодальной знати поддерживали “законы против роскоши”, которые особенно часто издавались в странах Западной Европы. Эти законы обеспечивали привилегии роскоши в костюме лишь для феодалов, не позволяя равняться с ними городскому бюргерству, а также ограничивали напрасные затраты на костюм и самих феодалов Нарушение этих законов угрожало побоями и даже разорением. Эти законы предусматривали суровую регламентацию богатства убранства костюма каждой группы населения, начиная от господствующей феодальной верхушки и кончая простым трудовым народом.

В период развитого средневековья костюм бюргерства еще не выделялся. Типы и форма одежды в городских сословиях оставался точно таким же, как и у феодалов. Различия начали появляться постепенно. В городском костюме, например, не было длинных шлейфов, длинных носков в туфлях, длинных до земли рукавов, бубенцов и т. п., не говоря уже про гербовые знаки на одежде.

Одежда все больше приспосабливалась к деловой повседневной жизни и становилась функциональной. Для нее применялись скромные, темные, практичные цвета, прочные ткани, среди которых первую роль начинало играть сукно. Украшениям также стали придавать меньше внимания. Город повлиял на возрождение в костюме форм, которые соответствовали естественным особенностям фигуры. В женском костюме это влияние проявилось уже в 12 в. В мужском костюме узкая одежда появилась во второй половине 14 в. В обществе начинало изменяться отношение к проблемам оголенного тела. В 14 в. вырез на груди в женских платьях заметно снизился и расширился, преобразуясь в основном в овальное декольте, а в 14 в. развился до глубокого треугольного декольте, не только спереди, но и сзади. Грудь была до половины оголена. В рассматриваемый период средневековья в костюме проявлялась борьба следующих 2-х тенденций:

• желание спрятать тело под одеждой, нивелировать и его формы, т.е. тенденция, связанная с господствующем в средние века христианским мировоззрением;

• попытки выявить в костюме фигуру человека, подчеркнуть естественные формы её тела, т.е. новая тенденция, зародившаяся в феодальном городе в условиях нарастающей борьбы против навязываемых религией форм жизни.

Постепенно в период средневековья формируется и народный костюм. Хотя в нем придерживались таких же форм и типов одежда, что и в костюме феодалов и бюргеров, тем не менее, он имел особые черты. Народный костюм исключал надменность костюма знати, совсем непристойную в условиях трудовой жизни, не говоря про более низкое качество тканей. Это преимущественно дешевые и грубые шерстяные или полотняные ткани. В народном костюме практически отсутствовали украшения.

В костюм бюргеров проникает короткая мужская одежда, которая в середине 14 в становился основной одеждой в кругах господствующих классов. С этого времени наряду с длинной мужской одеждой носили и короткую одежду. При этом длинная одежда постепенно стала элементом костюма лишь привилегированных слоев населения, а именно: королевских советников и министров, судей и прокуроров, административных чиновников, представителей профессий умственного труда, и, конечно же, духовенства. Короткая одежда, превращается в общегражданскую одежду, особенно любимую молодежью. Так появляются слои общества, которые носят длинную и короткую одежду. (Гауди)

На формирование костюма в средневековый период большое влияние оказывал готический стиль в декоративно–прикладном искусстве того времени. Характерные для готики стрелочность, стремление к вертикальным, отточенным и заостренным формам, вытянутым, измененным линиям имели отголоски и в костюме этой эпохи, в его крое, силуэте, отдельных деталях.

Наиполного развития готические черты достигли в 15 в. в костюме феодальной знати, когда поздняя готика стала утонченно-изысканной и отличалась все большею условностью и стилизацией. Именно в этом периоде появились узкие заостренные носки мужской обуви, которая в середине 14 в. превратилась в карикатурные длинные “дзьобы”; высокие головные уборы, особенно тонкие вверху колпаки-конусы, которые достигли в 15 в. удивительной высоты; разные по длине свисающие концы капюшонов головных уборов; поясов и рукавов и других деталей одежды, украшенные вырезными зубчиками или удлиненными фестонами, а с 14 в. параллельными вертикальными складками от верха до подола одежды. С готическим стилем связано происхождением треугольных заостренных декольте женских платьев, бритье волос сзади, на затылке для удлинения шеи и спереди, на лбу для удлинение лица, что практиковалась у женщин в 15 в.

Под влиянием готики формируется силуэт костюма. Желание создать отточенный вытянутый вертикально, худощавый, силуэт было дополнительным фактом, который стимулировал распространение деталей зауженный облегающей одежды. Идеалом женской красоты стала худощавая высокая фигура с длинными ногами и руками с небольшой грудью и узкими бедрами, с длиной шеею, удлиненным лицом и высоким узким лбом. Модными стали бледность и даже болезненная желтоватость лица. Этому идеалу соответствовало в костюме длинное платье, которое волочилось по земле. Платья обтягивало тело с заниженной узкой талией, часто подчеркнутой поясом.

Готический силуэт костюма знатной женщины добавочно усложнялся особой осанкой, которая должна придавать фигуре величие. Верхнею часть торса “отбрасывали” насколько можно назад, а живот, наоборот выставляли вперед. Чтобы усилить такую изогнутость силуэта в расширенной к низу юбке платья спереди на животе собирали сборки или подкладывали под платье на живот небольшие подушечки, которые назывались “босы”.

В мужском костюме готического стиля использовалась или длинная одежда, которая вертикально удлиняла фигуру, или очень короткая с низкой талией и поясом на бедрах, которая открывала ноги в узких, обтянутых чулках–штанах с длинными заостренными носками. В 15 в. одежду начали простегивать в талии, а рукава шить с высокими торчащими головками.

С появлением короткой мужской одежды во второй половине 14 в. начали резко проявляться отличия между мужским и женским костюмом, которые сначала было незаметным, Позже короткая одежда явилась “генеральной линией” эволюции западноевропейского костюма. Окончательно она стабилизировалась в эпоху Возрождения: мужчины носят относительно короткую высше колен одежду штаны и чулки, женщины – длинные одежды.

Эпоха развитого феодализма в Европе была периодом развития текстильной промышленности. К этому времени Византия и арабский Восток утратили своё монопольное положение в изготовлении дорогих узорных тканей и других высококачественных тканей. Новые европейские центры быстро освоили производство таких тканей. Итальянские города Лука, Флоренция, Венеция, а позднее и фландрийские города Брюгге и Гент славились разнообразием изготовляемых тканей. Основной тканью для изготовления одежды, по-прежнему, оставалась шерстяная ткань. Преимущество отдавали сукну, особенно флорентийскому и фландрийскому.

Использовали и льняные ткани от грубого полотна до очень тонких полотен французского, фландрийского и голландского происхождения, из которых в основном изготовляли женские косынки и покрывала. В быт впервые начали проникать хлопковые итальянские ткани, как простейшие грубые, типа саржи и бязи, так и тонкие, напоминающие батист и муслин, которые использовались для шлейфов и вуалей. Шелк, популярный сначала лишь у феодальной знати, с 14 в. начал использоваться в одежде городского бюргерства. Шелковые ткани, ввозимые из Италии и Испании, были очень разнообразными по структуре и дизайну.

Например, шелковая ткань типа «дама». Это ткань атласного или полотнянного переплетения, названная по имени сирийского г. Дамаск, в котором она производилась.

Тафта (персидское ttafta , что означает «сотканная») – шелковое или х/б полотно.

Фуляр – ткань, как правило, шелковая, из некрученых шелковых нитей самого разнообразного переплетения и орнамента.

С начала периода средневековья обычным явлениям стало украшение одежды мехом. По подолу, шейному вырезу, на рукавах, капюшонах в народном костюме использовали дешевый мех. В костюме знати – это куница в мужском костюме, горностай – в женском. Очень характерным было украшение одежды, особенно мужской, зубцами и фестонами. В конце периода средневековья их заменили вертикальные “готичные” сборки, преимущественно бантовые и встречные.

Цветовая гамма одежды стала разнообразной лишь в конце периода средневековья. Одежда была очень яркой с контрастным сочетанием нескольких цветов. Этому способствовало применение знаков геральдики в одежде. Появилась одежда, поделенная по цвету на две части (miparti) и даже четыре части (e’kertele). Костюм делили по цветам по вертикали, причем в мужском костюме двум цветам чулок–штанов соответствовали такие же два цвета верхней части одежды, только противоположно расположенные. Иногда при разноцветных рукавах. Желтый цвет, как генеральный, использовался в комбинациях с другими. В народном костюме и костюме бюргеров преобладали более скромные тона: темно-зеленый, темно-синий, красно-коричневый, фиолетовый, серый.

Постепенному распространению узкой одежды, которая все больше подчеркивала естественные формы тела, способствовало введение ряда новых техничных приемов в крое и шитье одежды. Узкая женская одежда обусловлена появлением шнурованных разрезов по бокам, спине, реже – спереди. Желание сберечь в обтянутом костюме простор в складках или сборках, привело к появлению клиньев в юбках.

Следующим этапом эволюции женского костюма был переход к костюму с разрезным лифом. Завершающим техническим приемом, который должен был способствовать получению облегающих форм платья при сохранении простоты форм юбки, была находка вытачек, впервые использованных в женском платье. Сначала вытачки делали в виде вырезанных клиньев, которые обшивали. С этой же целью разрезали облегающую одежду, например, женский лиф или мужской жакет на несколько встроенных частей одежды, соответствующих особенностям фигуры, с последующим их сшиванием. Дальнейшее все большее зауживание рукавов обусловило переход к вставным рукавам. Желание туго обтянуть тело одеждой привело к подбивке мужской одежды ватой. В 14 в. как в мужской, так и в женской одежде появились воротники. Они были большей частью стоячие.

На протяжении всего рассматриваемого периода средневековья (около 400 лет) западноевропейский костюм в своей эволюции пережил три основных этапа.

Первый этап (12 – 14 в.) характерен преобладанием длинной мужской и женской одежды. Облегающая фигуру узкая одежда встречается редко. Готические черты еще были не выразительными.

Второй этап (вторая половина 14 в. до первой четверти 15 в.). Отличием костюма этого времени является появление короткой одежды и ярко выраженной тенденции к узкому костюму, как мужскому, так и женскому. Впервые имеет большое распространение расстегнутая запахивающаяся одежда. Готический стиль наложил свой четкий отпечаток на общий силуэт костюма.

Третий этап (2-я четверть 15 в. и конец 15 в.), является кульминацией развития основных тенденций средневекового костюма. Костюм этого периода породил ряд новых своеобразных, часто экстравагантных форм одежды и имел резко выраженный классовый характер. Появившись в придворных кругах Бургундии и потом, распространившись во всей Франции этот костюм, получил название франкобургунский. Он быстро распространялся по всей Западной Европе, за исключением Италии, где в это время формировался новый костюм эпохи Возрождения.

Раннее средневековье (800 - 1100 гг.). Эпоха крестовых походов. Для этого периода наиболее характерен костюм Германии и Франции.

Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке и давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейском костюме романовского периода. Однако возникшее разделение мужской и женской одежды требовало другого кроя. К началу 12 в. в крое платья уже проектируется три шва – боковые и средний шов спинки. Эти швы дают возможность подогнать верхнюю часть лифа по фигуре, нижнюю часть значительно расширить. Развитие навыков кроя провело к удлинению силуэта.

Мужской костюм состоял из рубашки и узкой безрукавки, к которой привязывали тесемками узкие, длинные обтягивающие ноги штаны–чулки – шоссы.

Женское платье приобрело предельно высокую линию талии, остроугольной удлиняющей и утончающей фигуру глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава, драпированную юбку, которая сзади переходила в шлейф. И женский и мужской костюм к середине 15 в. всецело подчинялся канонам готического стиля. Удлиненные пропорции силуэта, высокий конусообразный головной убор, остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой, динамичной “готическая кривая”.

Это общие черты средневекового готического стиля.

На примере французской так называемой «бургундской моды» рассмотрим детально одежду периода поздней готики (1370 – 1480 гг.).

Бургунская мода – смешение рыцарского и готического стилей в одежде.

Западноевропейский костюм. Французская одежда периода поздней готики. Новое направление сложилось в течение 14 столетия, прежде всего в ходе перегруппировки господствующих сословий. Рыцарство, до этого времени, задавали тон в культуре, еще находило возможность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах. Однако рыцарство постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарские разбои. В то же время росли города, пробуждалось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый разум в жизни и обычаях, в искусстве и культуре. Вместе с тем смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности сказались в коренном изменении одежды и многообразии её форм.

В середине 14 в. в одежде Западной Европы появляется новый стиль. То, что ранее едва отваживалось проявиться – подчеркивание тех или иных форм тела, противопоставление частичного обнажения окутыванию – теперь с полной определенностью осознается как мода. Вводятся в обиход новые предметы одежды.

Рассмотрим основные формы одежды этого времени.

Упланд (houppelande) – открытая, широкая верхняя одежда с рукавами.

Jupe (жюпе) – узкий, застегивающейся лиф с короткой юбкой–баской.

Surcot или cotte hardie без рукавов.

Jjackette – жакет – полотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками едва доходящая до бедер.

Верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, теперь стала настолько узкой, что её пришлось разрезать спереди и снабдить застежками. Это деталь в одежде стала исключительно важным приобретением.

Обувь была удлиненна сверх всякой меры. Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башмаки – сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях.

Больше значения придается форме головных уборов. Мужчины носят капюшон. Женщины – вилообразный или двурогий чепец с покрывалом.

Едва только новая мода получила повсеместное распространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было на только искоренение чрезмерной роскоши, но в большей мере – сохранение различий между сословиями.

Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы у «surcot» (длиной шелковой верхней одежды.) – все это изобретение французов. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундии, которое во второй трети 15 столетия превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную Францию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям Нидерланды, умела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Также она являлась законодательницей моды этой эпохи.

При Филиппе 3 Добром (1396 – 1467 гг.) и его приемнике Карле Смелом (1433 – 1477 гг) появилась бургундская придворная одежда. Особым признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является:

• подчеркивание удлиненных и заостренных форм;

• края одежды выполняются в виде зубцов;

• тонкая высоко зашнурованная талия;

• устремленный вверх головной убор;

• обувь с узкими длинными носами;

• длинные шлейфы и развивающиеся покрывала;

• шелковые драпировки на шляпах и чулки-штаны у мужчин.

Одежда богатых граждан была роскошной и подчас эксцентричной. Они носили дорогие узорчатые ткани, затканные золотом, меховые оборочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и колокольчики. Мужчины носили короткую, плотно прилегающую куртку со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную рубаху. Плечи, грудь и спина куртки были набиты ватой.

Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкой шелковой ткани.

Средневековый мужской костюм. Мужской костюм состоял из штанов различной длины – брэ, рубашки – туники, плаща – сагума из шерстяной ткани или меха.

Под влиянием римского костюма в период раннего средневековья появились длинные туники и далматики. Позже они сделались знаком привилегированного положения. Европейский костюм этого периода мало, чем отличался от костюма варваров – рубашка “шенс” выше колен, брэ – до середины икр, плащ, который теперь называется “манто”.

Однако, несмотря на элементарность форм и относительную скудность тканей декоративное решение Европейского костюма эпохи Раннего Средневековья отличается самобытностью и высоким уровнем художественного мастерства. Рисунок разнообразно переплетающихся лент, перевитых шнурами, геометрических узоров с условным изображением зверей, с крупными альмандинами и гранатами, создавали узоры необыкновенной красоты и яркости. Это так называемый “звериный стиль”, созданный потомками варваров, покоривших Европу. В нем сказалось новое виденье мира, иное отношение к природе. Из этого стиля и начало развиваться всё европейское искусство средневековья, привлекающее своеобразной и колдовской силой.

Развивающееся ремесло способствует увеличению количества ткани, идущей на пошив костюма, а главное – улучшает её качество. Европейцы уже не довольствуются шенсом, брэ и манто. Появляются новые виды одежды. Сверх шенса носят блио – полу длинную или длинную одежду с боковыми разрезами, сквозь которые виден шенс. Шенс и блио всегда делали разных цветов. На ноги надевают узкие длинные чулки – шоссы, которые прикрывают часть брэ. Остаются в моде длинные носки обуви, называемые «пигаш». Их ввел в моду герцог Анжуйский, тем самым желавший скрыть уродливую стопу своих ног. Также распространены сапоги с очень короткими голенищами, называемые ботт, капюшоны с удлиненным мысом сзади, называемые куаф.

В период позднего средневековья появляются новые виды одежды.

Сюрко – верхняя одежда с узким к низу рукавом. Постепенно “сюрко” заменяет «катарди» – узкая полуприлегающая верхняя одежда с затяжной или без неё, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Длина и форма катарди варьировалась в каждой стране согласно её вкусам.

С середины 14 в. появляется все больше новых видов одежды различной формы и различных названий. Европейский костюм перестает быть сочетанием строго определенных форм одежды. Основные среди них следующие виды одежды.

Жакет – узкая прилегающая одежда, подчеркивающая талию, без рукавов или с откидными рукавами.

Пурпуэн – куртка, которую вначале носили под латами, а позднее начинают носить с гражданским костюмом. Это отрезной лиф, облегающий фигуру, стеганный на вате, с баской, заложенной крупными складками.

Упелянд – его характерной особенностью является сильно расширенные внизу рукава, отделенные мехом или фестонами. Парадный упелянд – удлиненный. Короткий упелянд – для молодых людей.

Каль – чепчик, подобный рыцарским подшлемникам, стал очень популярен в средневековом мужском и женском костюме. Его украшали вышивкой и делали из дорогих тканей. Поверх одевали различного вида шапки.

Существующее разнообразие деталей одежды этого периода помогает сложиться понятию, объединенному словом «костюм».

Средневековый женский костюм. Женский костюм вначале средневековья остается под большим влиянием церкви, поэтому шенс и покрывало, а для знатных особ долматика остаются основными частями в костюме женщин периода раннего средневековья (до 10 в.). Однако постепенно они заменяются деталями одежды, а затем и новыми формами одежды, в которой появляется тенденция подчеркнуть фигуру. Название частей женской одежды соответствуют названием мужской одежды. Например, появляется женский “блио” различного покроя.

Костюм французской аристократки. Весь костюм становится значительно сложнее. Увеличивается количество одежд, одеваемых одновременно. Сверх шенса и блио знатные дамы носили жюппе (jupe) из тонкой ткани, по-особому гофрированный, имитирующий рисунок кольчуг рыцарей. Длина жюппе достигла середины бедер. По краю фигурного выреза жюппе был проложен или широкий узорный галун или вышивка, скрепленная большой заколкой “афиш”. Пояс состоял из чеканных пластин. Мягкий пояс блио был расположен на бедрах. Спереди его завязывали сложным узлом, концы которого спускались до щиколоток. Плиссировку широких рукавов блио разглаживали, чтобы получить красивую волнообразную линию кроя, меняющую свой рисунок при малейшем движении. Полы манто обшивались широким позументом. Голову покрывали куском тонкой ткани, а сверху надевали различные головные уборы.

Костюм англо-нормандских женщин. По иному решен этот женский костюм. Если в облике французской женщины динамика струящихся тканей подчеркивает ее женственность, то плотные ткани костюма англичанок создают четкие почти грубые формы, детали которых заимствованы из рыцарских доспехов.

На лиф полу короткого женского блио плотно нашиты обручи, чтобы придать ему форму рыцарских лат. Шея окружена белым высоким, слегка драпированным стоячим воротничком подобно рыцарскому горжеретту. Головной убор, надетый сверху платка, спускающегося на плечи, сходен с рыцарским шлемом. Нижняя часть узкой юбки блио сделана из светлой ткани, покрытой вышитым геометрическим узором и закончена фестонами. Узкие длинные рукава с длинными свисающими манжетами на плотной подкладке имеют четкую форму, бытовавшую главным образом в Англии. Широкое нижнее платье – котт – отделано по низу вышитой каймой.

Женский костюм эпохи позднего средневековья кратко можно охарактеризовать так: выявление женственности. По мере того как складывается культ Прекрасной Дамы, ослабевало влияние церковного учения о греховности плоти. Женщина начинает ощущать свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность. И костюм, верно, служит ей, обрамляя и подчеркивая женскую красоту, видоизменяясь вместе с развитием стиля своего времени.

Женщины этой эпохи носили шемиз – нижняя рубашка; котт – широкое нижнее платье; сюрко – верхняя платье.

Развитие кроя приводит к тому, что юбка отделяется от лифа и это открывает широкие возможности для создания разнообразных форм женской одежды, позволяющих добиваться все новых и новых художественных решений костюма. В числе первых одежд, созданных по новому принципу кроя “королевское сюрко” по изяществу плавных линий не имеющее себе равных. Удлиненный лиф сюрко имел большие боковые разрезы, названные «адскими окнами». Они давали возможность видеть очертания скользящей талии котт. Этот вид женской одежды существовал во Франции, Англии и Испании, но имел свои особенности. Например, испанское сюрко короткое и тяжелое сложилось под влиянием мавританской одежды; шведское сюрко – северный вариант теплой одежды, украшался крупными чеканными пластинами и поверх его еще одевалось короткое манто.

Сюрко в течении двух веков (14–15 вв.) оставалось торжественной королевской одеждой. Его изящная простота воплотила эстетический идеал внешнего облика женщины аристократки средневековья. Но уже в начале 15 в. появляются новые вкусы, на основе которых формируется костюм в бургунском стиле – смешение рыцарства, готики и роскоши.

В конце 15 в., когда остродинамичный женский облик готического стиля утрачивает свою новизну и на европейский костюм распространяется итальянское влияние. Женский костюм начинает подчинятся новым эстетическим законам. Происходит как бы обратный процесс: устремленность вверх сменяется спокойным движением вниз. Например, гладкий шаперон (капюшон с длинным хвостом) покрывает голову и с боков имеет спускающиеся вниз лопасти, рукава расширяются книзу, линия талии опускается, юбка делается без шлейфа.