Лекция № 4 Тема: «Костюм античной эпохи. Древнегреческий исторический костюм»

1. Краткая характеристика эпохи античности.

2. Общая характеристика древнегреческого костюма.

3. Особенности мужского и женского древнегреческого костюма.

4. Реликтовые ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического древнегреческого костюма.

От времени расцвета древнегреческого искусства нас отделяют две с половиной тысячи лет. Все в мире с тех пор неузнаваемо изменилось. Но сила и слава античного искусства оказалась вечной. Ника Самофракийская (скульптор Пракситель) доныне победно трубит в свой утраченный рог, и никакие бури столетий не могут заглушить беззвучного шума ее мраморных крыльев. Роден говорит о своеобразной «живописности» этой античной скульптуры: «Посмотрите на эти блики на груди, на эти густые тени в складках тела…посмотрите на эти белокурые дымки, на эту прозрачную светотень на самых нежных частях этого божественного тела, на эти световые переливы, которые понемногу стушевываются, распыляясь в воздухе. Что вы на это скажете? Разве это не волшебная симфония blanc et noir?».

Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря и на территории Среднеземноморского побережья, где в последствии возникло государство Древняя Греция, создали интереснейшую и самобытнейшую культуру, мало изученную современниками и во многом еще не понятную – это крито-микенская культура. Эта культура возникла среди островов Эгейского моря. Центром древнейшей культуры был остров Крит, обладавший великолепными природными условиями. На Балканском полуострове наиболее крупным и значительным было государство Микены. Обе эти культуры тесно связаны между собой и имели много общего. Крито-микенская культура явилась фундаментом древнегреческой культуры. Но напрасно мы будем искать признаки крито-микенской культуры в формах греческой одежды. Условия, в которых рождалось, развивалось и совершенствовалась древнегреческая культура были иными, поэтому иными были одежды древних греков. Только лишь набедренные повязки мужчин, сохранившиеся в одежде раннего архаического периода развития греческой культуры, напоминают об истоках греческой культуры костюма.

Владычество Персии, казавшееся безграничным в 7-5 в.в. до н. э., было подорвано небольшой бедной страной, сыгравшей огромную роль в развитии европейской культуры. Этой страной была Древняя Греция, состоящая из ряда городов-государств, которые назывались полисами.

Природные, экономические и социальные условия существования Древней Греции способствовали образованию на ее территории именно таких маленьких городов-государств, площади которых были значительно меньше отдельных областей восточных деспотий. Греки, жители полисов, были народом предприимчивым, энергичным. Скудная почва заставляла их искать новые земли, и уже в раннем периоде своего существования греки становятся мореплавателями, открывателями новых земель.

Характерной чертой древнегреческого общества, определяющей ряд его особенностей, было отсутствие крупного рабовладения. Массу свободных граждан составляли греки, имевшие от двух до четырнадцати рабов. Это обстоятельство сыграло большую роль в образовании античной демократии, создавшей великую древнегреческую культуру. Расцвет древнегреческой культуры, классический период ее истории (5-4 вв до н.э.) связан с победой Греции в греко-персидских войнах. Но и в предшествующий период греки много достигли в различных областях культуры: в архитектуре – система ордеров (архитектурный ордер – система колон и антаблементов в балочно-стоечной конструкции) и тип храма-периптора; в скульптуре – статуи стройных обнаженных юношей и прекрасных девушек (коры и куросы), рельефы с сценами битв, состязаний, игр; в росписи сосудов – чернофигурная вазопись с разнообразными жизненными сюжетами, изящно и свободно скомпонованными.

Характерной чертой древнегреческой одежды являлось искусство драпировки одежды. Древние греки создали совершенный тип драпированного костюма из отдельных, преимущественно прямоугольных кусков ткани. Художественный смысл этого костюма заключался в использовании пластических свойств ткани для создания сложного линейного ритма драпировок, который придавал величественную динамику всему облику человека. Постоянно меняясь в движении, этот костюм состоял из множества свободно лежащих драпировок, пересекающихся в различных направлениях, возникающих то в одном, то в другом месте, что при всей его простоте не создавало впечатления однообразия. Каждый костюм был индивидуален, хотя всегда делался из кусков ткани одной формы и часто даже одной величины. Этот костюм имел два варианта:

• дорийский (хлена, пеплос), который был распространен у жителей материковой Греции. Появление такого типа одежды связано с завоеванием значительной части Эллады в 9 в. до н. э. дорийцами;

• ионийский (хитон), который был распространен у малоазиатских греков.

Общая характеристика костюма. История древнегреческого античного общества начинается с 11 в. до н. э. со времени переселения в Грецию дорийского племени. С 11 по 8 в.в. до н. э. произошел распад первобытнообщинного строя греческих племен, возникла частная собственность, родовая аристократия. Постепенно сложились рабовладельческие отношения. Этот период называют гомеровским (архаическим), поскольку он воспет в бессмертных поэтичных творениях Гомера «Эллада» и «Одиссей», в которых изображены условия жизни дорийских греков.

7-6 вв. до н. э. считаются в истории искусств Древней Греции периодом ранней и зрелой классики, «золотым веком», периодом расцвета рабовладельческой демократии.

5-4 вв. до н.э. – это период расцвета античного искусства, который часто называют эпохой Перикла.

После восстановления над Грецией гегемонии Македонии (3 в. до н.э.) и военных походов А. Македонского появляются первые признаки спада древнегреческой античной культуры. Распространение античной культуры на восток и запад сопровождалось одновременно и ее распадом под влиянием культуры завоеванных государств. В 1 в. до н.э. Греция утратила свою политическую независимость и стала римской провинцией, а с покорением Римом основной части эллинского востока заканчивается самостоятельная история древнегреческой античной культуры. Этот период носит название эллинского периода. Хронологически он отсчитывается с конца 4 в. до н. э. и до конца 1 в. до н.э.

Древнегреческие полисы представляли собой рабовладельческое общество. Широкие слои вольных граждан, которые назывались дэмос, имели доступ к управлению полисами. Поэтому этот режим носил название рабовладельческой демократии. Примером такого полиса были Афины (5 в. до н. э.). Особый строй рабовладельческой демократии создал условия для мощного развития античной культуры, которая в дальнейшем оказала большое влияние на всю будущую культуру человечества. Именно в этом общественном строе получило развитие научное познание мира с помощью философских наук и сформировалось жизнеутверждающее оптимистическое мировоззрение, которое основывалось на идеях физической и духовной культуры человека, свободы и гражданской доблести.

В тесной зависимости от этих особенностей общественного строя развивался древнегреческий костюм. Свои основные национальные особенности древнегреческий костюм неизменно сберегал до эллинского периода. После этого он начал постепенно видоизменятся за счет влияния восточных культур и культуры Древнего Рима. На начало н.э. древнегреческий костюм утратил свою самобытность и слился с римским костюмом. Представление о человеческом теле, как о гармонии красоты в природе, глубокое понимание его пластических форм и высокоразвитая физическая культура тела, обусловили древнегреческий стиль, заключающийся в гармонии ткани и форм человеческого тела, подчеркнутой естественности и пропорциональности фигуры.

Первым древнегреческим костюмом была обертывающая и драпирующая одежда. Этот вид одежды приобретал формы лишь после ее драпировки на фигуре человека. Одежда закреплялась разными способами. Сначала без помощи иголки и нитки, а различными заколками, узлами, бляхами, фибулами. Прямоугольные куски ткани драпировались свободно, создавая просторную, не прилегающую, не мешающую движениям, одежду. Пояс чаще одевался для поддерживания одежды, для более мягкой драпировки складок, нежели чем для стягивания фигуры. Даже своеобразный бандаж с тончайшей кожи – стафион (широкая нагрудная повязка) у гречанок был способом для подчеркивания фигуры. Вся красота древнегреческого костюма заключалась в свободно и мягко спадающих скульптурных складках, которые подчеркивали общие контуры тела, одновременно скрывая его недостатки.

В античном костюме главную роль играл культ красоты и гармонии тела. Поэтому его оголенность не вызывала чувства стыда и неприличия. Костюм сам по себе не имел особого значения, а был лишь дополнением к обнаженному телу. Не нарушая меры пристойности, древнегреческий костюм мог оголять руки, плечи, ноги, и даже бедра.

Мужской и женский древнегреческий костюм в своей основе были практически идентичны. Даже способы драпировки мало, чем отличались. Социальные различия в костюме античности также были мало значимы.

Характерные особенности мужской и женской одежды. Основным элементом древнейшей «догомэровской» одежды греков в период архаики является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковый и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда он имел название хлена, а как женская – пеплос (2х1,8 м). Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда, созданная по совершенно оригинальному принципу без кройки и шитья. Под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Это элемент одежды, заимствованный у крито-микенской культуры. Позже на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени – ионийцев, - появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке – хитон. Хитон - это рубаха–юбка, сшитая повсеместно и украшенная искусно уложенными складками. Это полотняная одежда трубчатой формы в архаический период стала господствующей формой одежды практически всех сословий в Древней Греции.

Ионийская одежда, частично вытиснившая старинную дорийскую, по свидетельству Геродота, была введена в Афинах во времена правления Писистрата (560-527 гг. до н.э.). Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок. Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный - преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей. Хитон со шлейфом - был принадлежностью островных греков.

Женский гардероб был намного богаче, чем мужской. Кроме шитого полотняного хитона, появился ряд новых форм одежды, например, скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Для нее использовали не только чисто белое полотно, но и полотно украшенное отделкой, а также роскошные ткани, завезенные с Востока.

После греко-персидских воин ионийский наряд был оттеснен на задний план. Реформа началась со Спарты и в большей или меньшей мере охватила всю Аттику. В классический период хорошим тоном считалась простота и сдержанность в одежде. Слияние дорийского с ионийским стилем привело к возникновению нового классического стиля греческой одежды. Только эта одежда совершенно независимая от диктатуры моды, с крупно-волнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, давала дышащему под ней телу жить собственной жизнью.

Первоначально хлена мужчин и пеплос женщин так искусно обматывали тело, что они нигде не сшивались, а закалывались лишь булавкой на плече. Однако эта старинная форма дорийского пепласа, сохранившаяся в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа сшивались от бедра до низа, так что возникла разновидность юбки, которая подпоясывалась в талии. Хитон - это рубаха со швами на плечах, которую поначалу носили как мужчины, так и женщины. Мужчины не подпоясывали хитон, носили его вместе с покрывающей левое плечо накидкой, называемой гиматием. Его размеры достигали 2,9х1,8 м. Женский хитон мог и не сшиваться, а закрепляться застежками на плечах. Его подпоясывали на талии или под грудью, таким образам, что поверх пояса свисала складка ткани - колпос (греч. – лоно, утроба, пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки. Наряду с ней носили так же настоящую накидку - диплойдий или диплос, которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой (фибулой).

В противоположность просторному гиматию – одежде женщин и взрослых мужчин, молодые воины носили короткую накидку типа плаща, которая называлась хламида. Хламида - это легкий короткий плащ для верховой езды, так же прямоугольной формы с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происходит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу - петас.

Женских шляп греческий костюм почти не знал. Поэтому большое значение придавали искусно сделанной прическе. Кроме гиматия женщины закрывали голову очень коротким покрывалом - кредемон, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.

Одежда рабов была по крою и форме такой же, как и вольных греков, как одежда господствующих классов. Отличалась она лишь тем, что изготовлялась из грубой шерсти природного цвета - коричневых, бурых и сероватых оттенков.

Ремесленники, рабы, крестьяне носили более простую одежду – экзомис (2,3х1,4 м) – это кусок грубой ткани, который закладывали долевыми складками в середине и покрывали им левое плечо. Чтобы ткань не спускалась на руку, ее поддерживала с правой стороны специальная повязка. В талии экзомис укреплялся поясом.

Ткани и их дизайн. Основной тканью для одежды была шерсть, которая использовалась для верхней и нижней одежды. Греки могли вырабатывать из шерсти грубые и тонкие ткани. Наряду с шерстью использовались льняные ткани. В ранний период развития древнегреческой культуры, особенно в ионийских полисах, женскую одежду изготовляли из полупрозрачных тканей, так называемых вуалей. В эллинский период они были очень распространены за исключением Спарты, которая дольше всех сберегла простоту быта и костюма.

Одежду делали также из тканей, полученных из смешанных волокон шерсти и льна. Ткани ткали на вертикальных станках. Параллельность нитей основы достигалась с помощью грузиков, которые привязывались к нитям основы. Ткани были рыхлые, несколько напоминающие современный креп. Такие ткани легко драпировались. Греки любили украшать драпировки плиссировкой или крепировкой.

Шелк и хлопок принесли в Грецию с востока лишь в конце эллинского периода. Это так называемые бамбуциновые шелковые полупрозрачные ткани.

Бамбуциновые ткани – ткани из шелка дикого шелкопряда.

Любимым цветом одежды был белый. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко, так чтобы это бросалось в глаза. Некоторые цвета имели особое назначение. Например, шафранножелтый - для праздничной одежды; огненно-красный - для боевого облачения спартанцев; чередование полос ярких цветов – элемент украшения одежды гетер.

Тем не менее, широко использовались цветные ткани. Особенно разнообразной была гамма цветов женского костюма. Чаще всего использовали фиолетовый, пурпурный, розовый, темно-желтый, коричневый, голубой. Ткани в основном были одноцветные с каймовым узором. Античному костюму была присуща строгость. Черный цвет совсем не использовали. Он являлся лишь дополнением узорной орнаментации бордюров тканей.

Орнаментация тканей. Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, но все воспринятое у египтян было переосмыслено и переработано по-своему. Основным качеством орнамента становится легкость и гармония. Символизм отодвигается на второй план. Строгая симетрия геометрического орнамента, составленная из простой комбинации вертикальных и горизонтальных линий, прямых углов, превращена греками в гармоническое совершенство.

Правильность и симметрия – основное правило греческого орнамента. Основных форм орнамента мало, но они комбинируются в бесконечности.

В ранние периоды развития греческой культуры в орнаменте преобладали мотивы восточного происхождения (сфинксы, грифоны). Но в более поздний классический период развития греческой культуры они вытесняются сюжетами, взятыми из окружающей природы или геометрическими. Широко применяется меандр квадратный или круглый; ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кривых, яйцевидный орнамент (овы).

Очень распространен мотив пальмет, и еще больше – стилизованная форма аканта. Часто используется изображение листьев алоэ, всевозможных водяных растений, цветов жимолости, лавра, оливкового дерева. Из зоологических форм (зооморфные формы) особое распространение получила голова быка. Наибольше применяются антропоморфные формы в росписи и украшениях одежды и предметов домашнего быта. Обычно это сцены из древнегреческих мифов и легенд, которые используются в качестве орнамента, и в частности, в украшении краснофигурных античных ваз классического стиля.

Аксессуары. В древние времена в начале 5 в. до н.э. среди женщин считалось недопустимым выставлять на показ свое богатство. Но по мере того, как росло богатство и увеличивалось имущественное расслоение древнегреческого общества, все меньше оставалось последовательниц таких древних обычаев.

Форма и линии женской прически всегда гармонировали с одеждой. Высокоразвитое чувство красоты, большая наблюдательность, художественный вкус, открыли грекам все те приемы, которые могли сделать женщину более красивой. Это было не только использование подкладок и высоких толстых подошв, но и форма прически. Поднятые на затылке волосы – отчего шея казалась длинней. Пряди волос спереди низко закрывали лоб (высокий лоб у женщин греки не считали признаком красоты). Расположение волн завитых волос перекликалось с драпировками одежды. Прически были разнообразны, но подчинялись единому композиционному принципу.

Сандалии женщин были более мягкими, чем у мужчин. Кроме сандалий гречанки носили шнурованные башмаки из красной кожи, плотно облегавшие ноги.

Благодаря многочисленным археологическим раскопкам мы имеем представление об украшениях, которые носили гречанки. Тончайшая ювелирная работа – диадемы, шпильки, сетки для волос из золотой и серебряной проволоки, серьги – достигла в Древней Греции совершенства. Тонкие и изящные они оттеняли красоту дочерей Эллады, облик которых долгое время был идеалом красоты для европейцев.

Заключение

В 7-4 вв. до н.э. в античной Греции сложился древнегреческий стиль одежды, основанный на гармоническом слиянии ткани с формами человеческого тела, подчеркивающий естественную пропорциональность фигуры. Характерной чертой античной древнегреческой одежды является искусно выполненная драпировка: тонкие линии ткани драпировались, образуя на одежде многочисленные складки.

СЛОВАРЬ РЕЛИКТОВЫХ НАЗВАНИЙ ТКАНЕЙ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОДЕЖДЫ

Контрольные вопросы

1. Политические и социальные предпосылки появления и развития классического античного искусства и античного стиля в костюме.

2. Охарактеризуйте известные Вам формы древнегреческого античного костюма.

3. В чем сходство и различие древних форм греческой одежды. Поясните это на примере трансформации дорийской хлены и ионийского пеплоса в классический греческий хитон.

4. Назовите тип античного древнегреческого костюма. Укажите особенности его кроя, крепления на фигуре человека. Какие ткани использовались для такого типа одежды?

5. Что такое «драпировочный тип одежды»? В каких известных Вам формах древнегреческой одежды использовалась драпировка. Какие ткани наиболее подходят для таких одежд?

6. Назовите известные Вам виды мужского и женского костюма. В чем на Ваш взгляд их сходство и отличие?

7. Охарактеризуйте приемы дизайна в мужской и женской древнегреческой одежде.

8. Проанализируйте ткани, используемые древними греками для своей одежды. Сырьевой состав, колористическое оформление, орнаментация.

9. Чем отличаются элементы женского костюма «диплос» и «колпос», а в чем их сходство? Какие ткани позволяют создать такие элементы женской одежды.

10. Чем отличается мужской классический хитон от одежды древних дорийских греков хлены? Охарактеризуйте эти типы наплечной мужской одежды.

11. Носили ли женщины Эллады хитон? Если «да», то в чем отличия мужского и женского хитона?

12. Что такое аграф, фибула? Для чего используются эти элементы в костюме древних греков?

13. Дайте определение древнегреческого стиля в костюме. Приведите примеры использования античного стиля в современной одежде.

14. Проанализируйте виды древнегреческого орнамента. Какие элементы античного орнамента можно встретить в произведениях современного искусства, в том числе и в современном костюме?

15. Чем отличается орнаментация так называемой чернофигурной вазовой живописи? Приведите примеры зооморфного и антропоморфного орнамента.

16. Аксессуары древнегреческого мужского и женского костюма.

17. Охарактеризуйте понятия «стиль», «гармония» на примере древнегреческого костюма.

ЛЕКЦИЯ № 5

Тема: «Древнеримский исторический костюм»

1. Краткая характеристика античной эпохи Древнего Рима.

2. Общая характеристика древнеримского костюма.

3. Особенности мужского и женского костюма.

4. Реликтовые ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического древнеримского костюма.

Параллельно с процветанием эллинистических центров на Западе возникла военная мощь Рима. Сначала это небольшая олигархическая республика на берегах Тибра, потом хозяйка всей Италии и, наконец, огромной державы, поглотившей все Средиземноморье, весь античный мир. Падение Карфагена в 146 г. до н.э. было переломным событием для Греции. Начиная с этого времени, Рим завладел Грецией. Но «пленённая Греция победила своего некультурного победителя» (Гораций). Гордый Рим непреклонный и суровый в борьбе за мировое господство послушно склонил голову перед великой греческой культурой.

Собственные художественные традиции римлян были довольно скудны, их первоначальная мифология в отличие от греческой, очень прозаична. Рим воспринял весь пантенион греческих богов, дав им только свои имена. Например, Зевс в греческой мифологии получил имя Юпитера, Афродита стала называться Венерой, бог войны Арес – Марсом. Многое из греческой культуры было позаимствовано римлянами.

Однако было бы не справедливым не отметить приоритеты и в римской культуре. Выросши в могущественное государство Рим, создал свою литературу, правда, восходящую к греческим истокам, но сильную и самобытную. В пластических искусствах самобытность Рима проявлялась меньше: римские художники не столько даже продолжали греческие традиции, сколько усердно копировали греческие образы.

Римская культура с самого начала таила в себе зерна упадка, потому что она создавалась уже при развитом рабовладельческом строе. Причем, Рим выступил на мировую сцену, когда рабовладельческое общество было в апогеи своего развития, когда его противоречия достигли угрожающей остроты. Величие Рима искусственно поддерживалось штыками легионеров. Государство непрерывно сотрясали грозные восстания рабов, начиная со знаменитого восстания Спартака. Они смыкались с восстаниями в провинциях, все больше усиливался напор варварских племен, развращенность верхушки римской знати, преступность императоров, ужасы террористического режима при императорах Юлиях–Клавдиях, дворцовые заговоры и интриги достигали таких форм, что недаром термин «упадок Рима» считается символом разложения и гнилости любого общества.

Но все же, древнеримское искусство еще относится к античному искусству начала христианской эпохи и имеет для истории искусств свою историческую ценность, свое своеобразие и историческую значимость.

Римское искусство внесло значительный вклад в мировую культуру своим зодчеством. Совершенно самобытный итальянский скульптурный портрет. Римская архитектура не может сравниться в художественном обаянии с греческой, но она грандиозна, весьма эффектна, и своей инженерно-строительной техникой уходит от простой барочной конструкции греческого храма. Например, базилики со сводчатыми перекрытиями, которые в последствии легли в основу христианских церквей; акведуки – многоярусные каменные мосты, несущие водопроводные трубы; триумфальные арки, воздвигаемые в честь военных побед; Колизей – амфитеатр, вмещающий десятки тысяч зрителей; пантеон – купольная ротонда – «храм всех богов».

Древнеримское искусство вслед за обществом нуждалось в коренных переменах и притоке новых сил для его возрождения и обновления. В этот период Рим захлестывает война всевозможных философских школ, мистических культов и религиозных течений. Но самой сильной была религиозная тенденция к установлению единобожия, в частности христианства, взамен пантеона множества языческих богов. На тот момент это было средством сохранения Империи и предотвращения её распада.

Родиной христианства была эллинистическая Иудея. Римская знать поначалу преследовала христианские иудейские секты, которые изначально проповедовали религию рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. Но в дальнейшем обстановка меняется. Иудейское восстание было подавлено, а христианские произведения 2 века – «Апостольские Послания», «Евангелие» - уже наполняются духом лояльности к Риму, к рабовладению. Причины преследования христиан отпадают, и все более выявляются преимущества христианства для Рима. Это учение, проповедовавшее равенство людей перед духовной силой, давало удовлетворение низшим классам, и в тоже время не покушалось на земное неравенство слуг и господ. Кроме того, христианство удовлетворяло потребность в установлении единобожия. Все это определило легализацию христианства еще 4 в. и принятие его в качестве государственной религии.

Что же касается искусства, то в нем произошло изменение изжившего себя античного идеала, - гармонии физического и духовного. В противовес духовному идеалу противопоставление материальные ценности, как неизмеримо высшее благо.

В конце 4 и в начале 5-го столетий распад Римской империи продолжается. В этот исторический период в Европе происходит «великое переселение народов». Пройдя через Дунай, на территории Империи поселяются многочисленные племена готов. Готы продвигаются по территории Римского государства, повсюду встречая поддержку рабов и порабощенных Римом народов. Разрушительным вихрем проносятся по империи полчища кочевников-гунов. Вестготы и вандалы захватывают и громят сам Рим. В 476 г. (5 в н.э.) Риму был нанесен заключительный удар, и неограниченная власть римских императоров перешла к варварским дружинам.

Эта дата знаменует конец Западной Римской империи. Но продолжала существовать Восточная Римская империя, а история ее искусства уже принадлежит новой эпохе, новой эре в истории человечества – эпохе Возрождения или эпохе Ренесанса.

Общая характеристика костюма. История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия с мелочной искусственностью, а закончилась благородной простотой. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой непритязательной формы к претензионной избыточности и помпезному великолепию.

Культура Древнего Рима складывалась под влияние древнегреческой культуры. Тип древнеримского костюма такой же, как и у древних греков – драпировочный. Национальное своеобразие складывалось не столько в покрое отдельных видов одежды, сколько в деталях и украшениях. Простота образа жизни и суровость нравов римского общества еще на заре его существования, формировали эстетический вкус, сказавшийся на формах одежды этого времени. У римлян долгое время не было стремления к красоте, как у греков. Римляне 8-го – 5-го в. до н.э. были умеренными во всем: еде, одежде, роскошь вообще считали не допустимой. Прядение и ткачество считалось обязательным занятием женщин и служило одной из характеристик их добродетели. На протяжении всего республиканского периода развития Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.) одежду изготавливают дома. Император Август (1 в. до н.э.) гордился тем, что носил тунику и тогу, сотканные руками жены и матери.

Древнеримский костюм на протяжении многовековой истории своего развития познал много значительных изменений, связанных с глубокими изменениями в общественном строе Римского государства и культуры. Включительно по 2 в.н.э. римский костюм оставался в своей основе античным. В нем преобладала оберточная драпируемая одежда, сохранялись простота кроя и декора, господствовала идея самостоятельного значения природной красоты людской фигуры, по отношению к которой одежда играла лишь добавочную второстепенную роль. Но военный характер Римского государства и его мировое господство обусловили появление в костюме статичности, величия и относительной сложности по сравнению с греческим костюмом. Начиная с 3 в.н. э. Костюм Древнего Рима резко меняется. Все специфические особенности античного костюма начинают исчезать. Оберточная одежда вырождается и заменяется глухой одеждой, которую нужно одевать. Одежда удлиняется и покрывает всю фигуру от шеи до ног. На образование позднего римского костюма – предвестника средневекового византийского костюма – оказывает влияние азиатский стиль, который сказывается не только в длинных туникообразных формах одежды, но и в типах и способах ее орнаментации. Пристрастия к украшениям и пышности одежды полностью заменило бывшую простоту раннего римского античного костюма. Появились также заимствованные у варваров элементы одежы, например, штаны.

Мужской и женский костюм начали различаться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а римляне – продолжали одевать римские тоги и плащи-гиматии. Эта разница в мужской и женской одежде существовала вплоть до поздней империи, когда у обоих полов используются одежды одинакового глухого типа. Особенностью древнеримского костюма, в отличие от древнегреческого, стала ярко выраженная его классовая дифференциация. Аристократический характер республики, когда правила римская знать, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям Римской Империи, бюрократический государственный аппарат во главе с императором, - все это способствовало различным уровням социальной принадлежности граждан среди вольного населения, не говоря уже про рабов и других малоимущих слоев населения. Все они подчеркивали свою принадлежность к тому или иному слою общества, выражая их в одежде и знаках общественного различия. Тога, например, была одеждой лишь вольных римских граждан. Рабы не имели права носить тогу. Даже в женском костюме господствовали классовые различия. Столу, например, запрещалось носить рабыням и куртизанкам. Классовая дифференциация костюма проявлялась также в господствующих слоях верхушки римского общества.

Мужской костюм. Основной одеждой римских граждан и символом гражданского достоинства была тога. Roma togata – Рим, носящий тогу, так называли население Рима. Римлянин, совершивший преступление, прежде всего, лишался права носить тогу. Тога считалась исконно римской одеждой, подчеркивавшей знак римского гражданства.

В ранний республиканский период (5-1 вв. до н.э.) тога была выполнена в виде плаща в форме полукруга, небольших размеров, покрывавшем фигуру подобно греческому гиматию.

По мере роста могущества Римской Империи увеличивается размер тоги, которая начинает выполнять определенный социальный заказ – подчеркивать торжественный и величественный вид хозяина.

Классическая римская тога из шерстяной ткани имела форму овала или эллипса, размер которого составлял 5,6х2 м. Тога не имела швов, ее ткали целиком. Драпировка тоги была очень сложной. Предварительно тогу складывали в долевом направлении, так чтобы ее верхняя часть была меньше нижней на 1/3. Около линии загиба в верхней части тоги закладывали несколько складок, накидывали тогу на левое плечо, спуская впереди один конец ткани, равный 1/3 всей длины. Этот конец ткани покрывал левую руку и падал почти до земли. Вторым концом ткани покрывали по диагонали спину, на бедре драпировали группу складок, называвшуюся проценктура, и довольно плотно прижимали их к телу. Ткань, свободнопадающую у правого берда, закалывали в виде полукруга, а оставшийся свободным конец ткани перекидывали через левое плечо. Получившаяся полукруглая драпировка тоги носила название синус. Она была самой подвижной частью тоги. Правильному расположению ткани на ней римляне придавали большое значение. Но это еще не все в искусстве драпировки тоги. Последний момент заключался в том, что из ткани, первоначально расположенной на левом плече, вытягивали небольшой кусок, закладывали из него пучок складок и эта драпировка, носившая название умбо, своим направлением должна была перекликаться с синусом, создавая определенный ритм в движении всей ткани. Часть тоги, из которой создавался синус, можно было закинуть на голову. В таком виде римляне совершали жертвоприношение. Обычно же они ходили с непокрытой головой. Драпировкой тоги занимались жены или рабы. Рабыни, владевшие в совершенстве искусством красиво драпировать тогу, ценились очень дорого.

Тога обычных римских граждан была традиционно белой. Высшие должностные лица носили тогу–претексту, затканную по прямому сгибу алой или пурпурной полосой (у сенаторов – широкой, у всадников - узкой). В эпоху поздней республики полководец –победитель в день своего триумфа появлялся в венке из золоченных листьев лавра и в пурпурной тоге, прошитой золотыми нитями – тога-пикта. Триумфытор надевал ее поверх затканной золотыми пальмовыми ветвями ткники (туника-пальмата).

Домашней одеждой римлян была туника, близкая по покрою к греческому хитону. Туника – это разрезная одежда, которая одевалась через голову. Хитон – оберточный тип одежды, который был сделан из целого куска ткани. Ткань для туники была шерстяной или льняной различных цветов. Туника имела короткие, или длинные рукава. Сверху туники одевали чаще всего небольшой плащ типа греческого гиматия. В непогоду носили пенулу – плащ в виде вытянутого овала с круглым вырезом для головы, к которому пристегивали капюшон. Пенулу делали из плотных шерстяных тканей типа валяного сукна.

Презираемая в ранние века роскошь, уже в конце существования Римской республики, стала быстро воцарятся в Риме. Завоеванные Римом восточные страны поставляли в Римскую империю роскошные ткани. Богатые, пересыщенные всем римляне, подражая костюму полководцев-триумфаторов, увлекаются вышитыми туниками и легкими плащами, тщательно подбирая сочетание цветов туники и плаща - лацерны, скрепляемого на плечах богатыми фибулами.

В эпоху поздней республики при триумфальном восшествии в Рим полководец появляется в тунике, вышитой пальмовыми ветвями – туника-пальмета, в пурпуровой тоге-пикте и в пурпуровых башмаках.

В эпоху империи громоздкая тога-пикта была заменена пурпуровым плащом. Этот плащ, который назывался полудаментум, сохранился в Византии, и от него произошли все мантии европейских королей.

Со временем от обычая носить белую тогу постепенно отступали. Сначала простые граждане стали ходит в разноцветных тогах, а потом отдали предпочтение более практическому сочетанию туники и плаща. Император Август вынужден был приказать соотечественникам появляться в тоге хотя бы на Форуме. Позднее даже знать надевала эту одежду лишь в самых торжественных случаях.

Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях, принесли от туда гальский плащ сагум (sagum) с капюшоном (cucullus), а также штаны (braccas) – эту самую неримскую одежду, которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только спустя много столетий смогла перешагнуть через Альпы.

Женский костюм. Женщина в римском обществе имела право распоряжаться своим состоянием, участвовать в воспитании детей, присутствовать на пирах и торжественных собраниях.

В ранний период Римской республики женщины ткали и шили сами. Их драпированная одежда состояла из трех частей:

• нижняя туника делалась из более тонкой ткани;

• верхняя столла – из более плотной;

• третья часть – палла - это накидка в виде плаща, покрывавшая подобно греческому гиматию женскую фигуру.

Если туника имела рукава, то столу надевали без рукавов, и наоборот. Понизу столы пришивали широкую густую оборку, которая называлась инстинта.

Паллу надевали при выходе на улицу и покрывали ее голову.

Такую же роль, как тога в мужской одежде, в женской одежде играла столла. Столла внешне напоминала тунику, но была более просторнойи иначе отделанная. Столлу надевали поверх нижней туники – интимы. Немного ниже колена к столе пришивалась плиссированная оборка - инстинта, создающая впечатление большой устойчивости фигуры. Столлу дважды перехватывали поясом – под грудью ниже талии – и тщательно драпировали. Носили эту одежду исключительно замужние женщины. Римской матроне, согласно обычаю, надлежало быть стыдливой и целомудренной и не открывать посторонним глазам ничего, кроме лица, кистей рук, и еще пальцев на ногах. Поэтому при выходе на улицу, женщины набрасывали на лицо вуаль. Нарушать эту традицию позволялось только куртизанкам.

Стола – разновидность туники со складками или длинным шлейфом, с поясом или без него. Стола может быть с рукавами разной длины или вовсе без них. Рукава, как правило, не сшивные по всей длине и лишь в двух трех местах от локтя скреплены аграфами. По кроям стола оформлялась цветной вышивкой.

Палла – это четырехугольный плат ткани, иногда сложенный вдвое. Его также называют диплодиус (diplosios – гр.). На плечах диплодиус скрепляется застежками, покрывая оба плеча или в виде накидки (вторая часть диплодиуса), набрасывается на голову. Ткань для диплодиуса - обычно тонкая шерсть, пурпурного цвета различных оттенков, а также цвета гелиотропа мальвы, или желтая. Также использовали (уже как декоративный элемент одежды) совсем прозрачные шелковые покрывала, чаще всего цвета морской волны – косский шелк - по названию острова Косс в Эгейском море, где эту ткань ткали. В Рим ее доставляли через Грецию.

В 3 в. н.э. римлянки увлекаются народной одеждой – далматикой.

Далматика – это туника средней длины, изготовленная чаще всего из плотных тканей с короткими и прямыми рукавами, распространяется в начале новой эры по всей Европе.

С течение времени римские женщины все больше отступают от древних обычаев в ношении одежды. Они все больше попадают под влияние Востока, Греции, Египта. Так, например, влияние Востока сказывается в использовании тонких, прозрачных тканей, которые выгодно подчеркивают красоту тела. Благовония и косметика Востока наводняют Рим. От египтянок римлянки взяли увлечение драгоценностями. Римлянки все больше и больше создают культ красоты и кокетства.

Римлянки, чтобы сохранить стройность фигуры используют искусственные приемы стилизации фигуры. Например, специальной тканью, которая называется зона, бинтуют грудь и бедра; высоко под грудью носят кожаный пояс – стафион, зрительно удлиняя тем самым ноги и фигуру.

Обувь в виде башмаков из тончайшей кожи плотно облегают ноги так, что они кажутся обнаженными.

Большое внимание женщины уделяют прическам. Они становятся настолько сложными, что превращаются в парики.

Влияние Востока в римском костюме начинает сказываться и в том, что тяжелые шелковые ткани, затканные цветочным рисунком или металлическими нитями (как правило, золото или серебро) все больше и больше привлекают внимание римлянок, сменяя прозрачные и тончайшие египетские шелка.

Ткани и их дизайн. Распространенной тканью, из которой изготовляли одежду на протяжении всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издревле могли ткать разнообразные шерстяные ткани от очень тонких, до грубых и ворсистых. Наряду с шерстью использовали и льняные ткани, которые применяли преимущественно для нижней одежды. Уже с 1 в.н.э в Риме был известен шелк. Использование шелковых тканей в одежде римлян все больше расширялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала обычной в быту богатых слоев населения. Сначала это были легкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные, а потом использовались и более грубые прозрачные шелковые ткани.

Основным цветом римской одежды в ранний период империи был белый цвет или естественный суровый. Белый цвет, как цвет праздничной или парадной одежды, сохранил свое предназначение в более поздний период Римской империи и, особенно, в религиозных церемониях.

Рабы и неполноценные граждане Римской империи носить белые одежды не имели права. Цвет их одежд был в основном темным.

Наряду с белым цветом широко использовали в одежде и другие цвета. Особенно разнообразной была гамма женских одежд, тогда как мужская одежда имела только красный, фиолетовый и коричневый цвет

Пурпур со времен Домициана Флавия (1 столетие 80 гг. н.э.) и особенно Феодосия (4 в. н.э.) стал исключительно цветом императорского костюма.

В период республики (4 в. до н.э.) преобладала одежда из гладких одноцветных тканей без орнамента. Позже разнообразные полосы и разной формы нашивки появились во многих деталях костюма (воротник, концы рукавов, подол, на груди и т.д.) сначала как признак социального отличия костюма, позже – как украшение. Узорные (ремизные) ткани были распространены лишь в костюме поздней империи (3 в. н.э.). До этого времени их использовали лишь в особых случаях, а именно, для вышитой пальметами одежды триумфаторов и императоров.

Поздние римские узорные ткани имели целостный большой рисунок, в котором использовались геометрические фигуры и вписанные в них различные растительные мотивы. Узор на тканях был выткан или вышит двумя-тремя цветами, что очень украшало ткань, делало ее надменно пышной. Эта пышность еще больше подчеркивалась золотым декором.

Орнаментация тканей. Орнаментальные полосы на одежде мало, чем отличались мотивами узоров от древнегреческого орнамента. Позже римский орнамент стал более сложным и более стилизованным. В орнаменте появились пышные листья аканта, дуба, лавра, гирлянды из цветов, листьев и плодов, сложные растительного характера завитки.

В поздний период развития Римской империи этот еще не сложный орнамент сменятся на полосы, полностью заполненные геометрическим узором.

Важным отличием поздней римской декорировки является большая усложненность и обобщенность орнамента в различных формах. Римляне отдавали предпочтение главному орнаментальному мотиву – стилизованным листьям аканта. Этот мотив применялся, как украшение в архитектурных сооружениях, так и в тканях. В сочетании с различными растительными мотивами (листья дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, вьюн, колос, мак - любимые и в греческом искусстве), они создавали самые разнообразные комбинации, меняя системы построения, вплетая в композиции дополнительные и многообразные детали. Пышные гирлянды из цветов и плодов, фигуры людей, головы животных сочетались с военной эмблематикой, воспевающей славу римских походов.

Аксессуары. Образ жизни простой и суровый на заре существования Рима, менялся по мере того, как разрасталось государство. В поздний период Республики презираемая когда-то римлянами роскошь превратилась для большинства из них в цель и смысл существования.

Любовь к роскоши в эпоху Империи распространилась в сильнейшей мере на одежду. Истинные франты-расточители не надевали платье дважды. Модные ухищрения возникали чуть ли не ежедневно. Росло пристрастие к богатым тканям – то царственно тяжелым, то невероятно тонким и прозрачным, как крылья стрекозы; к золотым или многоцветным обильным вышивкам; к многочисленным ювелирным украшениям из золота, жемчуга и драгоценных камней; к прихотливым сочетаниям цветов и тончайшей обуви, в которой ноги казались обнаженными.

Заключение

В последний период существования Римской империи, когда разорительные войны создают тревожную и гнетущую обстановку, исчезает и былая роскошь. Деградирует и умирает все – и культура, и люди. Наступает последний этап существования античного мира и с мировой арены сходи драпированный костюм – костюм, раскрывший европейцам далеких поколений каноны пластической красоты в одежде.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОДЕЖДЫ

СЛОВАРЬ РЕЛИКТОВЫХ НАЗВАНИЙ ТКАНЕЙ