Джорджо Армани

Есть среди творцов сегодняшней моды несколько человек, без которых вид уличной толпы и гардероб наших современников выглядели бы, вне всякого сомнения, иначе. Великий «разрушитель» застоявшихся догм, Джорджо Армани начал с того, что пересмотрел, казалось бы, незыблемые принципы кроя мужского костюма, экспериментируя с благородными тканями и однотонными гаммами сдержанных цветов, а затем взялся за гардероб молодых эмансипированных итальянок. Виртуоз как мужской, так и женской одежды, профессиональный портной, он не устает своей работой утверждать простые, но важные истины: красивая одежда всегда безукоризненно сшита и тщательно отделана, она должна соответствовать предназначению и нарядно выглядеть, но без нарочитого шика. В мире, где работа в офисах и учреждениях, переговоры и командировки занимают столь значи­тельное место, костюмы от Армани стали если не свое­образной униформой, то несомненным знаком общно­сти деловых людей по обе стороны Атлантики. Помимо того, что они дают уверенность в своих силах и служат гарантией отменного вкуса, во внешнем виде молодых предпринимателей и их партнерш по бизнесу появля­ется гламурная нотка — вот уж действительно редкость для повседневной одежды, — которая делает человека привлекательным и сексуальным. Слава итальянского модельера вполне заслужена и соответствует его вкла­ду в современный мир моды. Короче говоря, если бы эта марка не существовала, ее непременно надо было бы выдумать! Наверняка это могут сказать и Кельвин Кляйн, и все те дизайнеры, которые, вдохновленные плодотворной деятельностью Джорджо Армани, открыли свои фирмы.

Продукция основанной в 1981 году Emporio Armani разнородна, у нее более молодежный и спортивный, а значит, не столь строгий официальный стиль, и стоит она дешевле. В 1991 году в США открылась целая сеть магазинов АХ (Armani Exchange), где продаются отлично сделанные вещи по умеренной цене. Сейчас предприятие Армани выпускает пять линий одежды. И трудно сказать, кто из европейских тузов легкой промышленности может сравниться с ним по влиятель­ности и авторитету.

Ральф Лоран

В 1968 г. Ральф Лоран основал предприятие по производству мужской одежды Polo Fashions. Три года спустя открылся магазин для мужчин и женщин, а в 1978 г. выпущены первые мужской и женский ароматы. Ассортимент его продукции постоянно расширялся, предлагая английский аристократический стиль, добротный, классический и доступный людям среднего достатка. Производство спортивной одежды и джинсов усугубило успех.

«Адидас»

После Олимпиады 1972 г. Обувь и спортивная одежда марки «Адидас» становится незаменимой деталью нового стиля и в молодежной среде попадает в разряд статусных вещей. Появление на посту руководителя дома Шанель в 1983г. К. Лагерфельда стало точкой отсчета нового этапа в жизни дом и дизайнера и обеспечило устойчивую популярность.

Кристиан Лакруа

Появление в 1987 году Кристиана Лакруа произвело на парижский бомонд эффект, сравнимый с электрошоком. Уроженец Арля, родив­шийся в 1951 году, Лакруа быстро сделался любимчиком коллег и зарекомендовал себя как оригинальный мастер, увлеченный миро­вой историей моды и этнической одеждой, — американская пресса не скрывала восхищения. Хвалебный хор не прекращался целый год. Этого времени вполне хватило, чтобы и Париж, и Медисон-авеню бук­вально заболели Провансом, с его цикадами и арлезианскими краса­вицами. Цены на деревенские домики в Буш-дю-Рон взлетают до небес, женщины красуются в юбках с воланами, платьях в горошек с кринолином и расшитых узорами корсетах. Из бабушкиных времен возвращаются турнюры, модницы крест-накрест стягивают грудь шалью, вновь входят в моду ночные кафе, где, как прежде, звучит фламенко, а вокруг, куда ни глянь, одни лишь Кармен да севильские девушки. Тонкий знаток истории театра, кутюрье создавал и театральные костюмы, в частности для балета «Парижское веселье» Михаила Барышникова в нью-йоркском Метрополитен-опера и для поста­новки «Кармен» в Ниме (Франция) в июле 1989 го­да. Уже в самом конце десятилетия, вторая поло­вина которого прошла под его диктовку, Лакруа выпускает духи в причудливо-барочном флаконе. То ли в насмешку, то ли отдавая дань фатализму, он называет их: «C'est la vie» (такова жизнь).

Жан-Шарль де Кастельбажак

Его стиль, основанный на шутливой парадоксальности, примиряет историю с вечным детством молодежной моды. Духовный преемник Эльзы Скьяпарелли, с начала 1970-х он провоцирует необычными формами, материалами и принтами.

Другие имена

Период особого блеска парижской моды пришелся на 1978-1988 го­ды. Мировая пресса прославляла нескольких творцов, безуспешно пытаясь описать словами полет их фантазии. Но тогда же впервые прозвучали многие новые имена, как правило, связываемые с какой-то одной моделью. Конечно, не обошлось без взаимных влияний, заимствований и состязаний в оригинальности, однако каждое на­правление, каждый поворот, каждое изделие того времени имели :вое, особое лицо. В начале следующего десятилетия, когда эконо­мический спад поразит многие мелкие предприятия, фейерверк тенденций, полыхающий ярким светом во время триумфальных сезонов, меркнет. Окончание эйфории станет тем более болезненным, что распространение ВИЧ-инфекции нанесет чувствитель­ный удар по миру творчества и по радости жизни, немыслимой без изысков моды.

Начиная с 1983 года Мирен де Премонвилль создает для горо­жанок, стремящихся к классической, но не скучной элегантности, отлично сконструированные костюмы, поражающие неожиданными сочетаниями цветов и продуманными деталями. В 1986 году открылся дом юного дарования Мишеля Кляйна, сторонника свободы творчества. Его модели служат образцом стиля того времени.

Шанталь Томас, великая поклонница кружева и соблазнительных чулок, предлагает провоцирующее белье и вечерние платья, напоми­нающие ночные рубашки.

В Англии Джозеф выпускает собственную марку роскошного трикотажа Joseph — классические, просторные, чувственные линии и нейтральные цвета. Новая мода успешно проходит испытание в шикарных ультрасовременных интерьерах его лондонских бутиков, и это стимулирует работу ведущих иностранных дизайнеров. Анн-Мари Беретта, рисовавшая в 1960-х годах для Пьера д'Альби, открыла свой бутик в 1974 году. Она специализируется на одежде для города, черпая вдохновение в лаконизме Востока. Ткани и новые технологии изготовления одежды придают оригинальность ее функци­ональным, не обремененным ничем лишним, простым нарядам. В эти же годы Марк Одибе, придававший большое значение поис­ку новых материалов и приданию эластичности классическим тканям, работал одновременно и модельером, и промышленным дизайнером. В частности, он сотрудничал с Du Pontde Nemours, экспериментируя стканями-стреч. Еще один апостол оригинальности, Жан Колонна, конструировав­ший украшения и аксессуары для Жан-Поля Готье, Клода Монтана и Тьерри Мюглера, с 1985 года начал выпускать одежду, доступную по цене, простую по крою и созданную под влиянием ночной светской жизни. Он никогда не стеснялся шить из дешевых материалов.

В 1974 году первым из японских модельеров, сумевшим попасть на парижские показы моды, стал дерзкий, динамичный, озорной и колоритный Кансаи Ямамото. Его соотечественница Джунко Косино, принимавшая участие в показах с 1977 года, открыла свой бутик в Париже в 1989 году. А еще одно дарование из Страны Восходящего солнца, Джунко Симада, создала там же собственное предприятие в 1981 году. Это стало новым подтверждением того, что французская мода готова принимать самые разнообразные течения. Швейцарец Вальтер Штайгер, чей первый бутик открылся в Пари­же в 1973 году, создавал обувь для многих домов — Карла Лагерфель-да, Хлое, Монтана, Оскара де ля Ренты, Нины Риччи. При всей своей изысканности эта обувь неизменно оставалась очень удобной. В 1980-х годах в показах Клода Монтана и Тьерри Мюглера прини­мал участие парикмахер Александр, среди клиенток которого в 1960-х и 1970-х годах числились самые известные и самые элегантные жен­щины. Позже, в 1997 году, Жан-Поль Готье пригласил его участвовать в показе первой коллекции от-кутюр.

Каролина Эррера родилась в Каракасе в 1939 г. и долгое время считалась одной из самых элегантных дам высшего света. В 1981 году она представила коллекцию изумительных вечерних платьев, отли­чавшихся безупречностью линий и высоким качеством. Представительница нью-йоркской элиты Кэролайн Рём с 1984 го­да создает нарядные платья, роскошные и в то же время практичные, для таких же богатых и знаменитых женщин, как она сама. Дом Перри Эллиса, основанный в 1987 году, очень способствовал успеху новой американской одежды для активного отдыха, утонченной и тщательно проработанной, в которой основной упор делался на цвет и натуральные ткани.

Наконец, в самом конце этого десятилетия в нью-йоркскую моду пришел «ужасный ребенок» Айзек Мизрахи, и над небоскребами повеяло свежим ветром красочной фантазии. Этот модельер нашел нетрадиционный подход к классической американской одежде для активного отдыха, использовав при ее создании новые материалы и непривычные живые цвета.