Укрытия из снега и льда

    Простейшими укрытиями от холода и непогоды зимой являются снежные норы, шалаши из веток, присыпанных снегом, срубленные деревья, образующие свод, который засыпается сверху снегом, снежные хижины типа "Иглу" (рис. 34), а также щели, перекрытые снежными сводиками.

    В качестве материалов для укрытий в зимнее время можно применять снег, лед и мерзлый грунт, так как при отрицательной температуре они обладают большой прочностью.  Чтобы рационально использовать эти материалы, надо знать их свойства. Прочность их тем больше, чем ниже температура, причем особенно резко выражается эта зависимость в пределах от 0 до минус 10°, когда происходит замерзание большей части воды и растворов солей, находящихся между частицами льда или грунта. Сухой сыпучий снег непригоден для использования его в качестве строительного материала. Но в силу плохой теплопроводности (нижние слои его имеют более высокую температуру) при перемешивании нижних и верхних слоев снег смерзается в плотную массу, из которой можно прессовать или вырезать лопатой комья нужной формы.      В оттепель при температуре от 0 до плюс 1° снег обладает пластичностью, то есть легко принимает любую форму (скатывается в шары, лепится), что позволяет устраивать необходимые виды снежных брусков.  При отрицательных температурах, близких к 0, хорошо происходит смерзание частиц льда и отдельных снежинок. Поэтому трамбование снега, увлажненного или согретого до температур, близких к 0, дает материал значительной прочности, пригодный для устройства различных укрытий.  Укрытия, возводимые из указанных материалов, хорошо работают на сжатие и плохо на растяжение, поэтому конструкции сооружений должны иметь сводчатые перекрытия.      Сохранность сооружений из снега, льда или мерзлого грунта достигается поддержанием в конструкциях отрицательных температур. Для этого их защищают изоляцией снаружи от разрушительного влияния оттепелей, а изнутри от тепла, выделяемого отопительными приборами и людьми. Для этой же цели применяется охлаждение конструкций посредством вентиляции наружных частей холодным воздухом.  Для возведения снежных сооружений лучше всего применять снег, который отогрелся и уплотнился во время оттепелей или при отрицательных температурах около минус 2°. Такой снег утрачивает сыпучесть, легко трамбуется, хорошо и быстро уплотняется и приобретает способность слипаться.      При морозной же погоде, когда снег сыпуч, его необходимо увлажнять для отепления до температуры минус 2-3°. Увлажняют снег разбрызгиванием воды по всей увлажняемой площади. Равномерным увлажнением снега можно обеспечить строительную однородность материала. Это имеет большое значение как для успешного производства работ при возведении сооружения из снега, так и для его устойчивости при эксплуатации.  Для отепляющего увлажнения квадратного метра снега толщиной 20 см необходимо 8-12 л воды, или 3-5 ведер на кубический метр кладки, в зависимости от температуры и плотности снега.      Чтобы придать снежному укрытию необходимые форму и размеры, устраивают опалубку из досок, горбылей или плетня. На такую опалубку укладывают увлажненный и уплотненный снег слоями около 20 см и затем утрамбовывают его.  Если снег достаточно уплотнен, из него вырезают лопатами или длинными ножами отдельные комья-блоки по возможности правильной формы, наподобие кирпичей большого размера. Из этих комьев-блоков выкладывают стены и перекрытия снежных укрытий с перевязкой швов.      Если уплотненного, слежавшегося снега нет и почему-либо не представляется возможность отеплить и уплотнить его, то эту операцию можно произвести также и в процессе постройки сооружения. Для этого укладываемый по опалубке в морозную погоду сухой снег поливают водой (обязательно разбрызгиванием) в количестве 3-5 ведер на каждый кубический метр снежной кладки и уплотняют трамбованием. По мере повышения температуры воздуха расход воды уменьшается, а при минус 2-3° и при оттепели увлажнять снег не требуется.      В случае необходимости повысить прочность снежного укрытия его следует равномерно полить дополнительно водой в количестве 70-100 л на каждый кубический метр снежной кладки. Поливать надо в два-три приема, причем при морозной погоде перерывы должны быть не меньше 12 часов между каждым поливом.

 Снежные хижины - жилье Заполярья. Для устройства хижин применяют простейшие инструменты: лопату, нож или пилу. Пилой или ножом нарезают снежные кирпичи. Строить хижину может даже один человек, но удобнее строить двум-трем.      Если строят трое, то один человек выпиливает кирпичи, второй подносит их к месту постройки, а третий кладет стенку. Если строит один, то все указанные работы он выполняет сам. Сначала нарезает кирпичи и подносит их к месту устройства укрытия, затем кладет стенку.     Для постройки хижины (рис. 34) желательно выбирать место с толстым плотным снежным покровом (не менее 1 м). Вначале из снега изготовляют кирпичи шириной 25-50 см и длиной 50-90 см. На выбранном месте выравнивают площадку и приступают к планировке хижины и подготовке укладки цоколя. Палкой, куском веревки и ножом прочерчивают круг необходимого диаметра и намечают вход.      Прежде чем начать укладку снежных кирпичей, необходимо по намеченному кругу протоптать небольшое углубление по ширине кирпичей, чтобы они получили упор и более прочное основание.

    Для того, чтобы хижина имела форму полусферы, кирпичи каждого ряда укладываются с наклоном внутрь. При кладке кирпичей лучше применять спиральную укладку (рис. 35), как наиболее удобную. Между кирпичами первого ряда оставляют зазор до 1 см, так как при плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов. В первом ряду срезают по диагонали три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом входа. Диагональный срез доводят только до середины третьего кирпича, как показано на рис. 36. Первый кирпич второго ряда укладывают в его выемку и дальнейшую укладку ведут внутри круга справа налево.

    Для получения наклона внутрь делают срез под нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд. Замыкающему кирпичу придают такую форму, чтобы он, как клин, вошел в оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Большие щели забивают снежными комками и затем затирают мелким снегом.  Не исключена возможность подтаивания стен снежной хижины и образования капель. Чтобы предохранить стены от действия тепла и лучше сохранить тепло, вход в снежные хижины устраивают ниже уровня лежанки под прямым углом к господствующему ветру. Дверной проем делают высотой 70 см, шириной 60 см.      Если в хижине предполагается установить печь, в вершине свода оставляют отверстие диаметром 20-30 см для выхода дыма.       Целесообразно устраивать в хижине изолирующий экран из досок, горбылей, фанеры, плетня, мешковины, брезента, рогож и т. д. Для наиболее эффективного действия изолирующего экрана надо оставлять между ним и снегом воздушную прослойку около 10 см, а в своде - около 20 см. Для охлаждения воздушной прослойки, особенно у свода, необходимо обеспечить вентиляцию ее наружным холодным воздухом. Для этого в стенах снежного укрытия устраивают сквозные вентиляционные каналы сечением 20х20 см. При сильном охлаждении укрытия их закрывают пучками соломы, сена или тряпками.      При недостатке материала для устройства изолирующих экранов по всей внутренности укрытия можно ограничиться экраном вокруг печи, чтобы он перехватывал потоки лучистой теплоты от печи и не давал им возможности прямо воздействовать на снежные стены и особенно на купол, где скопляется наиболее теплый воздух. Топить печь, особенно вначале, нужно с перерывами, не допуская чрезмерного повышения температуры в хижине, так как это приведет к интенсивному таянию снега и падению капель воды со свода. После первой топки, как только начнется таяние снега, нужно прекратить отопление на несколько часов, чтобы укрытие вновь промерзло и внутри его на стенах и своде образовалась тонкая ледяная корочка. Такая корочка повышает прочность и термическую устойчивость хижины и позволяет в дальнейшем повышать температуру, не опасаясь образования капель.      Внутри хижины для сбора воды с подтаивающей при топке поверхности свода по периметру хижины отрывают водоотводную канавку глубиной 5-8 см.      Для освещения хижины может быть применено окно с обыкновенной оконной рамой, вмороженное в заднюю торцовую стену. Все щели около рамы надо хорошо, заделать мокрым снегом. Стекло можно заменить льдиной, вырезанной из водоема. Двери в укрытии делают двойные. Если лесных материалов нет, двери можно заменить занавесками из рогож, мешковины, брезента. Размеры дверей должны быть минимальные. Это уменьшит влияние наружного холодного воздуха на температуру внутри хижины.  Чтобы снежные хижины не таяли во время длительных или интенсивных оттепелей и чтобы продлить их существование ранней весной, эти хижины защищают слоем изоляции из какого-либо малотеплопроводного материала (опилки, мох, торф, мелконарубленный еловый лапник и т. п.). Толщину слоя изоляции принимают обычно не меньше 10 см в уплотненном состоянии, кроме того, сверх изоляции насыпают снег слоем не менее 10 см.      Норы в снегу (рис. 37) на 2-3 человека выкладывают из комьев плотного снега или же отрывают в сугробах и перекрывают жердями, лапником и слоем снега. Внутри норы пол выстилают хворостом, лапником, снегом или соломой.

    В указанных сооружениях за счет собственной теплоты людей может сохраняться температура до 2-3° тепла.     Для постройки снеговой норы с покрытием выбирают место, где снежный покров толщиной не менее 1,0м.

 При этом работы организуют в такой последовательности:

 а) выбирают место и разбивают котлован размером в плане 3,5х2,5 м и отрывают его на глубину 70-80 см;   

 б) заготовляют жерди и два лежня длиной 4-5 м, диаметром 10-12 см;   

 в) заготовляют лапник (хворост) для покрытия и выстилки дна котлована 1 -1,5 м3;   

 г) укладывают лежни в удалении от края котлована на 50 см, жерди через 20-25 см над котлованом;   

 д) по жердевому настилу укладывают лапник и засыпают его снегом толщиной не менее 50 см;   

 е) оборудуют лаз размером 70X40 см и вход.  Устраивают нору 8 человек за час.   

Аварийная ночевка в зимнем лесу

В зимнее время одним из главных факторов выживания является постройка укрытия, в котором вы сможете согреться, переждать ночное время и пополнять свои силы. Сперва необходимо выбрать место под укрытие. Поиск места под стоянку начинайте затемно. Правильно подобранное место позволит даже при плохом костре согреться и не замерзнуть от холода, и наоборотнеудачное место под укрытие сведет все ваши усилия на нет даже при жарком костре. Поэтому зимнее укрытие должно надежнозащищать вас от ветра и холода, а также сохранять тепло человека и огня. Воздействие отрицательных температур сильно усиливается при действии ветра.При температуре воздуха -3°С и скорости ветра в 10 м/с охлаждающее действие на организм соответствует -20°С. При той же скорости ветра температура воздуха -10°С соответсвует -30°, -15°С дают -35°С, а -25°С дают -50°С. В связи с этим укрытие желательно строить в зимнем лесу. Там много лесного материала, необходимого вам для постройки и обогрева. Желательно, чтобы с наветреной стороны стояло естественное препятствие - завал из деревьев, небольшая гора и.т.д. Помимо защиты от ветра такие препятствия играют роль тепло отражающего экрана. После того, как место под стоянку в лесу выбрано, приступайте к разведению костра. Если снег не глубокий, то выкопайте ямку глубиной 50-60 см. Если снег глубокий, то сначала необходимо сделать настил из нескольких сырых бревен. На таком настиле костер не растопит снег и не даст костру провалиться.перед разведением костра позаботьтесь о достаточном запасе бревен. с расчетом на всю ночь. Иначе, если вы этого не сделаете, ваш костер быстро прогорит, вам не удастьсяхорошо согреться и придется в ночи по нескольку раз вставать и искать дрова, вместо того что бы хорошо спать и восстанавливать силы. Если у вас имеется с собой топор или пила, то валите сухое дерево по больше. Наиболее эффективными для костра является хвойные породы деревьев - ель, сосна, кедр. В хвойном лесу валеные деревья чаще бывают сухими (в ливственном такие деревья обычнобывают гнилыми и не пригодными для костра). Не забывайте о роли теплоотражающего экрана, чтобы не мерзнуть со спины, сидя лицом к костру. Для этого можно вбить пару кольев в землю и навестить кусок полиэтилена или ткани. Либо на вбитые поплотнее друг к другу колья навалить снег. Он подтаит и образуют что-то вроде козырька. При разведении костра в укрытии необходимо соблюдать осторожность, так как находящиеся вблизи костра постели, запасы дров,хвороста могут воспламениться. Независимо от того, что в укрытии тепло, спать даже в спальных мешках на голой земле или снегу очень опасно. Обязательно следуетоборудовать постель из веток и лапника. Для лучшего обогрева постель должна оборудоваться на некотором возвышении от пола и примерно в 40—50 см от костра.  Существует способ аварийной зимней ночевки, который издавна применяли охотники Сибири и Урала - расчистите от снега площадку размером 1,5x2 м На этом пространстве разведите большой или несколько маленьких костров, которые в течении нескольких часов прогреют почву на достаточную глубину.После того, как дрова прогорят, сгребите угли в сторону и застелите все слоем елового лапника. Получится что-то вроде подогреваемого пола, которыйпозволит вам выспаться и переждать несколько ночных часов. Не забудьте при этом соорудить себе импровизированное одеяло из лапника. Если в укрытии располагается несколько человек, один из них должен постоянно дежурить.Он несет ответственность за поддержание костра, безопасность отдыха других, просушку обуви и одежды, приготовление горячей пищи.Он обязан также время от времени будить товарищей, чтобы они меняли положение тела во время отдыха, так как часть тела, обращеннаяк костру, нагревается, а другая — сильно охлаждается. И помните, что выживете вы или нет, решаете только вы! При выживании на холоде не ставьте себе одну большую цель - выжить. Ставьте маленькие - построить укрытие в лесу, развести огонь, дожить до утра и.т.д. По мере преодоления таких задач, вы будете ощущать некий прогресс, движение, а значит вы все еще живы. Для вашей психики это будет намного легче.