Энтомологические наблюдения

Проволочники. Учет их осуществляют наблюдением за взрослыми насекомыми и подсчетом личинок в почве. Весной определяют численность взрослых жуков при по­мощи зеленых приманок — небольших разложенных на полях пучков травы, под которые они собираются и где их легче подсчитать. Степень заселения почвы личинками проволочников устанавливают путем почвенных раскопок, проводимых осенью и весной. Для этого на обследуемом участке вы­капывают небольшие ямы размером 50x50 см (0,25 м2) и глубиной 30—45 см; почву при этом тщательно пере­бирают на фанерном листе или мешковине и подсчиты­вают число личинок проволочников. На участке площа­дью до 100 га берут 8 проб, свыше 100 га— 12—16 пробв шахматном порядке. После обследования устанавлива­ют число проволочников на 1 м2. Осеннее обследование полей на заселенность прово­лочниками проводят в августе—сентябре после увлажне­ния почвы, но до похолодания. При этом особенное вни­мание обращают на поля, вышедшие из-под многолетних трав и на те, которые отводят под кукурузу и подсолнеч­ник.

Пенз. обл. расположена на терр. лесостепи. Площади, занимаемые осн. группами почв, неравновелики. Главное место принадлежит черноземам (67,5%). На долю серых лесных почв приходится 14,5%. Лугово-черноземные, черноземно-луговые и луговые, близки по своему природ. плодородию к черноземным, занимают 3,1%. На потенциально богатые пойм. почвы приходится 4,3%. Смытые (эродированные) вместе с почвами овражно-балочной сети составляют б. 20%. Прочие 3,7%.

Черноземы Пенз. обл. характеризуются различной степенью выщелоченности, а в сев. р-нах имеют признаки оподзоленности. В выщелоч. черноземах содержание гумуса в пахотном слое (0–20 см) колеблется от 6,5 до 9,5%, а кол-во поглощенных оснований (кальция и магния) – от 37 до 50 мг/экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями обычно высока и составляет от 81 до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее содержание азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фосфора – от 0,13 до 0,22%. Содержание легкогидролизуемого азота изменяется от 11,6 до 14,1 мг, подвижного фосфора – от 3,5 до 8,1 мг, калия – от 5,6 до 13,3 мг на 100 г почвы. Естественное плодородие выщелоч. черноземов в 1980–90-х гг. сильно снизилось. Бессистемное внесение физиологически кислых минер. удобрений привело к резкому увеличению площадей с кислой реакцией среды, и эти почвы стали нуждаться в известковании. Падает содержание гумуса. До 1991 колх. и совх. области вывозили на поля в среднем 3– 4 т/га органич. удобрений, а после 1991 лишь ок. тонны. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить навоза 7–8 т/га.

рекомендации

Чтобы быстро размножить новый ценный сорт картофеля, применяют ряд эффективных способов. Причем если при обычных способах размножения из одного клубня получают пять-десять, то при ускоренном размножении можно получить до 150 и более клубней. Если знать и умело пользоваться этими методами, тогда нет необходимости покупать большое количество посадочного материала. Для размножения нового сорта достаточно приобрести два-три клубня, чтобы в течение одного года полностью обеспечить себя семенным картофелем. Из способов ускоренного размножения картофеля любителям-картофелеводам наиболее доступны следующие: теневыми и световыми ростками, ростковыми черенками, отводками и метод укоренения верхушек и пазушных побегов. РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ ТЕНЕВЫМИ ИЛИ СВЕТОВЫМИ РОСТКАМИ. При размножении картофеля ростками выбирают целые, здоровые, типичные для данного сорта, желательно крупные клубни (массой 80 грамм и более). Тщательно моют, обрабатывают 1%-ным раствором борной кислоты и проращивают их на свету или в темных помещения при температуре +15...180С и относительной влажности воздуха в пределах 80...90%. В первом случае образуются световые, зеленой или фиолетовой окраски ростки, а во втором теневые - белые. Клубни во время проращивания должны быть слегка влажными. Для предохранения от обезвоживания ростков, высыхания и сморщивания клубней каждые три-пять дней их необходимо опрыскивать водой. С одних и тех же клубней снимают по два-три ростка, что обусловлено биологическими особенностями клубня - прорастание почек в глазке процесс, растянутый во времени. В зависимости от числа съемов ростков клубни проращивают от одного до двух месяцев. Ростки начинают отделять при длине 4...6 см. Можно высаживать и более мелкие ростки, но они не должны быть короче 2,5...3 см. Теневые ростки очень хрупкие, и отделять их от клубней нужно весьма осторожно. Для этого одной рукой берут росток у основания, другой слегка поворачивают клубень - росток легко отделяется. Не следует мять росток пальцами - при повреждении он может быстро загнить. Обламывая теневые ростки, стараются не повреждать мелкие, еще не развившиеся ростки, остающиеся на клубне. Ростки после съема немедленно высаживают в заранее приготовленные гряды или парники рядами. Расстояние между рядами - 6...8 см, между растениями в ряду - 5...6 см. Землю вокруг глазка уплотняют пальцами. Небольшое количество ростков можно высаживать в ящики с почвой или торфом и выращивать в комнате. Глубина посадки ростков определяется их величиной, длинные сажают глубже, короткие мельче, но всегда так, чтобы вершина ростка выступала над поверхностью почвы примерно на четверть или треть его длинны. Ростки после посадки необходимо полить и на несколько дней слегка притемнить от солнца. Через пять-семь дней ростки начинают зеленеть и трогаются в рост. Спустя 18...25 дней после посадки рассаду высаживают на постоянный участок по схеме 70х20 см. Для сортов, формирующих сильно разветвленный куст, расстояние в ряду можно увеличивать до 30...50 см. Посадку рассады лучше проводить в пасмурную погоду или во второй половине дня. Перед ее выборкой почву на грядах обильно поливают, что способствует лучшему прилипанию земли к корням. Очень полезно перед посадкой внести в лунку горсть перепревшего навоза (перегноя) и чайную ложку древесной золы. При посадке зеленая часть рассады должна возвышаться над поверхностью на почвы на треть ее длины. Уход за посадками заключается в своевременных поливах и подкормках, двукратном рыхлении междурядий, прополке сорняков, двух- трехкратного окучивания (для лучшего столоно- и клубнеобразования), начиная с момента, когда растения достигнут в высоту 15...20 см. Недостаток влаги в почве, особенно в первые дни после высадки рассады, может привести к гибели растений. Поэтому поливают растения по мере необходимости. При этом нельзя допускать образования почвенной корки. Рыхление почвы должно быть неглубоким, так как корневая система и столоны залегают близко к поверхности и особенно чувствительны к повреждениям. При слабом развитии рассады растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 8-10 раз, аммиачной селитрой или нитрофоской из расчета 15-20 г на ведро воды. После подкормки проводят полив, чтобы смыть удобрения с листьев рассады во избежание их ожогов. Отдельные огородники, снятые с пророщенных клубней ростки высаживают сразу на постоянный участок по схеме 70х20 см, минуя гряды или парники. В этом случае почву хорошо обрабатывают и заправляют органическими удобрениями. После получения теневых ростков (по два на глазок) клубни подвергают проращиванию на свету. По количеству образовавшихся ростков клубень делят на части так, чтобы в каждой было по одному ростку. Каждую часть высаживают в лунку ростком вверх по схеме 70х25...30 см и засыпают почвой. РАЗМНОЖЕНИЕ РОСТОВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ. Еще большего коэффициента размножения семенного материала можно получить, используя метод размножения ростковыми черенками. В этом случае клубни, предназначенные для получения ростков, с осени закладываются в отапливаемое помещение на длительное 180-дневное проращивание, раскладывая на стеллажи в один слой. Температуру воздуха поддерживают на уровне +16...180С, относительную влажность - 80...90%. Проращивание происходит при переменном освещении, с периодичностью 8 суток, чередуя искусственное освещение и темноту. Его целью является получение ростков, как можно большей длинны с междоузлиями порядка 1,5...2,0 см. Интенсивность роста ростков зависит от сортовых особенностей. Для получения большого количества ветвящихся ростков с разреженным расположением почек клубни во время проращивания поворачивают. К весне обычно ростки достигают длины 10-20 см и более. За 20-30 дней до посадки ростки отделяют у основания маточного клубня и черенкуют. Отделенные от клубней ростки разрезают на стекле лезвием на мелкие сегменты с одной зачаточной почкой. Черенки раскладывают на смоченную фильтровальную бумагу в кюветы, которые при завершении работы закрывают листом стекла. Чтобы предупредить задыхание черенков, кюветы время от времени проветривают. Стекло снимают примерно на один час в сутки. В такой влажной камере в комнатных условиях черенки быстро прорастают, обычно через 3...5 дней на сегментах образуются корешки и молодые ростки. После чего проросшие черенки высаживают в закрытый грунт или выращивают из них рассаду, которую в дальнейшем можно высаживать в открытый грунт. Необходимо помнить, что черенки с верхушки ростка труднее укореняются и требуют для этого больше времени, чем черенки со средней части ростка и его основания. Поэтому верхушечные черенки проращивают отдельно, не смешивая их с черенками со средней и нижней части ростка. Пророщеные в течение 3...5 дней черенки во влажной камере при комнатной температуре высаживают в увлажненный грунт (торф + песок или дерновая земля) в рассадные ящики. Глубина посадки черенков 1 см, расстояние между растениями в ряду и между рядами 3...5 см. Полив при выгонке рассады умеренный. Через 15...20 дней из каждого сегмента вырастет нормальное укоренившееся растение высотой 8...10 см, пригодное для высадки в открытый грунт. Схемы посадки рассады из черенков и уход точно такие же, что и при использовании целых ростков. Используя в качестве посадочного материала ростковые черенки можно получить коэффициент размножения для некоторых сортов - 1:1000. РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ. Пророщеные на свету при комнатной температуре в течение 20...30 дней клубни разрезают поперек и их половинки высаживают в грунт в ящики с торфяной почвой или в теплицы, так чтобы над клубнями имелось 2...3 см почвы. Расстояние между клубнями около 5 см. Почву следует брать хорошо заправленную перепревшим навозом. После посадки почву поливают теплой водой. Оптимальная температура грунта - 18...240С. При таких условиях на 8-10 день появляются дружные всходы. Когда проростки достигнут в высоту 5...10 см, стебельки-отводки осторожно отделяют от клубней вместе с корешком. В теплое время отводки сразу же высаживают в хорошо разрыхленную удобренную почву. Расстояние между рядами - 60...70 см, в рядах между отводками - 15...25 см. В сухую погоду перед посадкой отводков в лунки вливают до 1 л воды. Маточные клубни вновь посыпают торфом для повторного образования отводков. При размножении отводками можно выполнить до пяти съемов и получить от одного клубня до 20 отводков. МЕТОД УКОРЕНЕНИЯ ВЕРХУШЕК И ПАЗУШНЫХ ПОБЕГОВ - простой и доступный способ размножения картофеля. В парники или на хорошо удобренные гряды высаживают пророщеные на свету клубни. После того как растения достигнут в высоту 20 см, с них срезают верхушки с 3...4 настоящими листьями (длиной до 10 см). Это стимулирует рост боковых побегов (пасынков). Для лучшего укоренения срезанную верхушку помещают на 6...7 часов в раствор гетероауксина в концентрации 50 мг/л воды (погружая их до половины). Затем их высаживают в рассадные ящики с питательной смесью во влажную почву на глубину междоузлия (3...4 см) по схеме питания 10х10 см, а затем высаживают в тепличный грунт. В зависимости от числа стеблей от одного растения можно получить от 3 до 6 верхушек. Высаженные в грунт верхушки систематически поливают. Чтобы снизить испарение влаги, высаженные верхушки прикрывают полиэтиленовой пленкой до укоренения, после чего ее снимают. На 7...8 день верхушки обычно укореняются и трогаются в рост. Через 10...15 дней после того, как срезаны верхушки, с маточных растений можно отделять пазушные побеги, которые также используются для посадки в теплое время непосредственно в открытый грунт. Обрезать пасынки можно неоднократно. Обычно за пять съемов от одного маточного растения получают от 100 до 200 пазушных побегов, т.е. от одного растения - 400...500 клубней. При сочетании методов отводков, верхушек и пазушных побегов коэффициент размножения может достигать величины до 1:2000. Авторы:Кожемякин В.С., Васильев А.А.

Лучшими предшественниками картофеля на садовом участке считаются капуста, огурцы, салат и шпинат. Несколько меньше подходят для этой цели морковь и свекла. И уж совсем не рекомендуется сажать картофель по пасленовым культурам - помидорам, перцам, баклажанам. Возможна практика следующих севооборотов: 1) земляника; 2) капуста; 3) картофель; 4) морковь + свекла; или 1) капуста; 2) картофель; 3) морковь + свекла.

Все должны помнить, что картофель может расти на любой почве, но предпочитает рыхлые, хорошо удобренные, достаточно увлажненные почвы. Урожайность клубней на таких почвах будет всегда выше, чем на прочих. Для посадки картофеля лучше использовать открытые с юга и юго-запада участки, не затененные зданиями или деревьями, рано освобождающиеся от снега. Поблизости от участка желательно иметь водный источник (пруд, колодец и др.). Полив картофеля во время засухи может оказать решающее влияние на получение высокого урожая. Вспахивать или перекапывать огород под картофель лучше с осени, сразу же после сбора урожая предшествующей культуры и удаления растительных остатков. Почву перекапывают на глубину пахотного слоя - до 25...30 см. Землю после перекопке осенью оставляют в пластах для задержки зимой снега. В местах с высоким стоянием грунтовых вод делают гряды высотой 15...25 см и шириной 1,5...2,0 м. Весной, лишь только земля просохнет настолько, что перестанет липнуть к орудиям, участок разравнивают граблями или бороной, чтобы участок не пересох. Затем почву перекапывают еще раз, но на 3...5 см мельче, чем осенью. Если осенью обработка не проводилась, то весной почву вскапывают на полный штык лопаты. При этом стараются выбрать из почвы корневища многолетних сорняков, что значительно облегчает борьбу с ними в течение вегетации. Личинки майского жука, проволочника и других вредителей также удаляют и уничтожают. После вспашки участок тотчас же разравнивают граблями или бороной. Урожай картофеля в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Клубни от больных, вырожденных растений обычно дают низкий урожай и больное, слабое потомство, а клубни от здоровых, сильных кустов - щедрый урожай и здоровое потомство. Для посадки лучше использовать хорошо перебранный, рассортированный на фракции семенной материал районированных сортов, В нем не должно быть больных, уродливых, подмороженных или задохнувшихся клубней. Для посадки лучше отбирать клубни, выращенные на семеноводческом участке по специальной технологии. Однако зачастую индивидуальный сектор практикует посадки общего назначения, с которых получают и продовольственный, и семенной картофель. В этом случае следует применять, так называемый, улучшающий отбор картофеля. Отбор семенного материала необходимо начать еще летом. Для этого во время цветения проводят осмотр участка, отмечая здоровые, выделяющиеся мощным развитием кусты, отмечая их метками. Или втыкают возле куста колышки, или делают повязку в верхней части растения, захватывая два-три стебля. Отмеченные кусты до уборки один-два раза проверяют, т.к. на некоторых из них могут проявиться признаки болезней. С таких кустов метки снимают. Уборку урожая начинают с отмеченных кустов, проводя ее в обычные сроки. Выбранные кусты выкапывают садовыми вилами и оставляют в лунке, после чего проводят дополнительный отбор по состоянию урожая гнезда. Гнезда, оказавшиеся малоурожайными, не выровненными по крупности, а также содержащие уродливые или больные клубни, выбраковывают. На семенные цели оставляют наиболее урожайные, здоровые и выровненные гнезда. Если возможно, урожай каждого гнезда лучше хранить отдельно в ящиках или полиэтиленовых мешочках с отверстиями. В этом случае весной перед посадкой проводится повторный осмотр, а гнезда, в которых обнаруживается хотя бы один загнивший клубень полностью выбраковываются. Повторяя улучшающий отбор из года в год можно существенного повысить качество посадочного материала и значительно продлить срок его службы. Ежегодно нужно отбирать столько кустов, чтобы урожая их хватило для посадки в будущем году на весь участок. Это легко рассчитать заранее. Предположим, необходимо занять картофелем трисотки (300 м2). На эту площадь потребуется не менее 90 кг семян. При среднем урожае с куста 1 кг клубней необходимо будет отобрать не менее 60 кустов. Улучшающий отбор в следующем году проводят на четвертой части участка, где почва хорошо подготовлена и удобрена, картофель посажен более густо, а все операции осуществляются тщательно и своевременно. Необходимо учитывать, что урожайность картофеля зависит как величины клубней, используемых для посадки, так и от условий выращивания картофеля. При возделывании на хорошо окультуренных, плодородных участках, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, при хорошем снабжении растений водой валовой урожай, а также чистый урожай (общий урожай за вычетом семян) всегда возрастает с увеличением крупности семенных клубней. Посадочный материал лучше разделить на три семенные фракции: мелкую, массой 25...50 г, среднюю (50...80 г) и крупную с массой клубней 80...100 г. Каждую фракцию клубней следует высаживать отдельно. Посадка смесью клубней различных фракций не желательна, ввиду неравномерного развития растений. Крупные клубни массой 100 г и выше обычно более урожайны, чем мелкие массой 20...30 г. Однако для посадки клубней с массой 100 г на одну сотку потребуется 40 кг семенного картофеля. Такой расход посадочного материала слишком велик и не всегда оправдан равноценным повышением урожая. Поэтому на семенные цели лучше использовать средние по величине клубни массой 50...80 г, расход которых на 100 м составляет 20...32 кг. Клубни массой 30...50 г также являются хорошим посадочным материалом, потребность их для посадки 12...20 кг на одну сотку. При отсутствии средних по величине клубней можно использовать мелкие, массой 20...30 г, отобранные от здоровых растений. При необходимости можно сажать и крупные клубни, после предварительного проращивания и резки на части, причем урожай в этом случае не снижается, а бывает даже выше, чем от целых не пророщенных. Клубни режут острым ножом вдоль между ростками и следят за тем, чтобы каждая часть имела массу не менее 20...40 г и два-три ростка. Резать клубни нужно или в день посадки, или за несколько дней до нее. Клубни, у которых на срезе обнаружились болезни (кольцевая гниль, ржавая пятнистость, бурые пятна фитофтороза), выбраковывают. Нож после этого необходимо обеззараживать в течение 10...15 секунд в темно окрашенном растворе марганцовки. Для дезинфекции ножа можно использовать 2%-ный раствор формалина или 3...5%-ный раствор лизола. Нельзя высаживать клубни с пятнами на кожуре. Такие пятна указывают на заболевание картофеля фитофторозом, макроспориозом, фузариозом или ризоктониозом. Наш опыт показывает, что обработка резаных клубней древесной золой предохраняет их от поражения возбудителями болезней, они интенсивнее прорастают, имеют большее количество стеблей, что способствует увеличению урожайности картофеля, повышает крахмалистость клубней. ПРОРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. В почве клубни начинают прорастать только на 7...12 день после посадки. Проходит еще 15...20 дней, пока всходы появятся на поверхности. Таким образом, от посадки клубней до появления всходов у ранних сортов проходит 22...25 дней, у среднеранних и среднеспелых - 25...27 дней, у среднепоздних - 27...30 дней, а в холодную весну даже 35...40 дней. Для того чтобы ускорить появление всходов и последующее развитие растений, семенные клубни необходимо проращивать. Особенно важно проращивание при возделывании раннего картофеля. За время проращивания под влиянием повышенной температуры происходит быстрое пробуждение клубней, накопление в них питательных и ростовых веществ, стимулирующих прорастание почек. Проращивание клубней на 10...12 дней ускоряет всходы, картофель раньше начинает цвести и образовывать клубни, сбор урожая возможен на 15...20 дней раньше, чем при использовании для посадки не проращенного материала. Весеннее похолодание также меньше сказывается на задержании всходов из пророщенных клубней, чем из непророщенных. Растения, развивающиеся из пророщенных клубней, полнее используют запасные вещества материнского клубня, отчего более мощно развивается корневая система, а значит, лучше усваиваются элементы питания из почвы и внесенных удобрений, что положительно отражается на урожайности. Проращивание семенного материала в таких условиях как бы удлиняет вегетационный период для растений, обеспечивает получение более высокого урожая. В степной зоне Южного Урала проращивание, ускоряя появление всходов и развитие растений, дает им возможность более продуктивно использовать зимне-весенние запасы почвенной влаги. Растения из пророщенных клубней успевают накопить довольно высокий урожай до на