Электронный учебник КМО
.pdf
1
2
Правильно Неправильно
Рисунок 21. Примеры
Получение полочек женских платьев сложных форм можно проводить в следующей последовательности:
-на эскиз модели наносят уровень груди и дополнительные линии, определяющие положение сложных вытачек или др.;
-на шаблон полочки базовой конструкции в соответствии с эскизом наносят новые линии вытачек, подрезов с драпировками или др.;
-на шаблоне полочки отмечают вспомогательную линию, которая проходит через вытачку груди и определяет границу вытачек или драпировок;
-шаблон разрезают по линиям вытачек, драпировок и по вспомогательной линии. Полученный шаблон укладывают на соответствующий чертеж базовой конструкции детали, совмещая линии середины переда. Верхнюю вытачку закрывают, разводят участки 2 и 3 до получения глубины раствора вытачки и драпировок нужной величины. Вспомогательная линия преобразуется в ломаную;
-уточняют длину укороченных вытачек, конструкцию их швов, выравнивают по длине боковые стороны вытачек, швов и оформляют внешние и внутренние концы вытачек.
31
Преобразования без изменения силуэтной формы конструкции: проектирование складок и сборок также относят к конструктивному моделированию первого вида.
При расположении складок, сборок по линии плеча, талии или посередине переда весь раствор верхней (нагрудной) и талиевой вытачек заменяют сборкой (складками). Пример образования сборок посередине переда женского платья представлен на рис.22
Рисунок 22. Построение складок
Для образования складки посередине (внутри) детали лекало рассекают по линии складки и разводят параллельно части на величину припуска на складку (удвоенная или необходимая величина глубины складки) (5,0-8,0 см).
При наличии нескольких складок нагрудную и талиевую вытачки совмещают с последней складкой (см. рис.). Иногда нагрудная вытачка остается в конструкции как самостоятельный элемент, тогда её перемещают под пройму.
Преобразования без изменения силуэтной формы конструкции: дополнительные членения деталей
Дополнительные членения деталей производят для получения новых модельных линий: кокеток, рельефов и др., переводя в них по возможности исходные вытачки и т.д.
32
1. 
2. 
3. 
4. 
Рисунок 23. Построение кокеток
Горизонтальными линиями членений являются кокетки, подрезы и втачные пояса.
При наличии в модели кокеток, раствор вытачки или его часть могут быть перенесены в линию кокетки. Линия кокетки должна быть увязана с плечевой вытачкой спинки и нагрудной вытачкой полочки. Под кокеткой на полочке размещают оставшийся раствор вытачки,который может быть оформлен в виде сборок, складок, рельефов.
Перед нанесением линии кокетки типовую вытачку временно (условно) переносят на участок полочки, где её стороны не пересекаются с линией кокетки. Затем наносят линию кокетки и переводят в неё раствор условной вытачки.При наличие продольных (рельефы) или поперечных швов (кокетки, подрезы) основные детали расчленяются на несколько частей. При этом раствор нагрудной вытачки (а иногда и талиевой) переносят в соответствующий шов. Возможно полное совмещение нагрудной вытачки с этими швами, когда они проходят через центр исходной вытачки или смещены относительно неё не более чем на 2,0 см (отсеченный участок вытачки при этом сутюживают). При наличии шва, не проходящего через центр исходной вытачки, сохраняют короткую вытачку от шва членения или заменяют вытачку сборками.
33
Рисунок 24. Построение кокетки на юбке
Вертикальными линиями членений полочки и спинки являются рельефы. Конфигурация линии рельефа определяется моделью; вершина рельефа может быть расположена на линии плеча (прямой рельеф) или линии проймы (фигурный рельеф).
Порядок переноса вытачки в линию рельефа следующий:
-на лекале намечают линию рельефа в соответствии с моделью, учитывая, что направление рельефа определяет сторона, лежащая ближе к линии середины полочки /спинки;
-разрезают лекало по намеченной линии; если при этом рельеф проходит через центр вытачки, вытачку закрывают;
-если рельеф не проходит через центр вытачки, то от линии рельефа к центру вытачки делают разрез, в котором проектируют дополнительную
вытачку, закрывая исходную нагрудную вытачку; -обводят новый контур вытачки; - оформляют стороны рельефа.
Раствор талиевой вытачки при необходимости переносят в рельеф. Построение рельефов, проходящих через центр нагрудной вытачки,
представлено на рис.25,а и не проходящих через центр вытачки - на рис.25,б.
34
а).
б).
Рисунок 25. Построение рельефов
Отклонение от центра выпуклости 1-1,5 см, для верхней одежды возможно до 2,5 см, в иных случаях (большие отклонения) получается уплощенная в области груди конструкция.С построением классических рельефов, идущих от линии плеча, методом дуг и засечек можно ознакомиться в литературе.
При разработке указанных рельефов методом шаблонов сначала переносят исходную вытачку в условное положение (например, под пройму), а после оформления линии рельефа переносят в неё раствор условной вытачки.
Вытачка на полочке может быть совмещена с подрезом, пересекающим её стороны. При этом шаблон разрезают по линии подреза, закрывают исходную вытачку и открывают вытачку в подрезе. Оставшуюся часть вытачки оформляют в соответствии с моделью сборками, вытачками-защипами, драпировкой. Если линия подреза проходит ниже центра нагрудной вытачки, то шаблон разрезают по линии подреза и от неё к вытачке, затем переносят раствор вытачки в подрез.
Разработка модельных изменений воротника, лацкана, борта,
мелких деталей также относят к конструктивному моделированию первого вида.
Построение лацкана производят сначала в том положении, как он изображен на рисунке, т.е. в отогнутом виде. На линии полузаноса
35
устанавливают уровень верхней петли относительно линии талии (при высокой застежке - относительно линии груди) и определяют ширину борта на этом уровне. Проводят линию перегиба лацкана от края борта выше уровня верхней петли на 1,0 - 2,0 см через точку на продолжении плечевой линии, отстоящую от вершины горловины на расстоянии, равном высоте стойки воротника минус 0,5 см. Положение линии перегиба лацкана уточняют с учетом угла раскрытия застежки у и уровня его вершины Р, находящейся в точке пересечения линии перегиба лацкана с линией полузаноса (рис.26).
Рисунок 26. Построение лацкана
Оформление лацкана начинают от линии раскепа. На эскизе фиксируют наклон и величину уступов лацкана и воротника. Учитывая зрительное сокращение верхней части лацкана на рисунке, линию раскепа на чертеже размещают несколько ниже, чем на эскизе. Для установления положения линии раскепа измеряют длину линии перегиба лацкана от точки Л до пересечения с линией раскепа - точки Р1 -и откладывают эту величину на чертеже с учетом масштаба. Из отмеченной точки под углом β к линии перегиба лацкана проводят линию раскепа, на которой откладывают длину раскепа Р1Р2 и определяют положение точки К - пересечение края лацкана с продолжением линии раскепа. Из точки К опускают перпендикуляр на линию перегиба лацкана. Длина перпендикуляра должна быть равна соответствующей ширине лацкана (с учетом масштаба рисунка). Положение точки К должно быть также сориентировано относительно линий полузаноса, талии и проймы (зрительно).
Далее откладывают на чертеже длину уступа лацкана и конца воротника под соответствующими углами α и ω в линии раскепа, проводят с учетом угла γ линию верхнего края лацкана.
36
Затем строят лацкан и передний конец воротника в развернутом виде, используя любой способ симметричного построения относительно линии перегиба лацкана (перпендикуляров, шаблонов, перегибания).
Нижний угол борта оформляют в соответствии с моделью. Для воспроизведения закругленного внизу борта определяют уровень начальной точки закругления I, место пересечения края борта с линией полузаноса 2 и конечную точку закругления на линии низа 3. По трем найденным точкам вычерчивают контур нижней части борта.
Верхняя вытачка не должна быть расположена по линии полузаноса. Разработку края борта начинают с определения величины полузаноса, которая зависит от вида застежки.
Положение петель определяется в соответствии с моделью, одна из петель должна находиться на линии талии или рядом, расстояние между пуговицами зависит от модели, в верхней одежде может быть 9-10см и более.
4.2. Методы конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции (второго вида).
Основными приемами изменения силуэта изделия являются
параллельное и коническое расширение и (или) заужение деталей.
Параллельное и коническое расширение или заужение деталей изделия может выполняться на различных конструктивных уровнях, как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным в зависимости от проектируемой формы модели.
Параллельное расширение различных деталей используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях. В этом случае с преобразуемой деталью поступают следующим образом:
-наносят на деталь необходимые горизонтальные линии;
-рассекают деталь по нанесенным линиям на полосы;
-раздвигают полосы на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей Если в модели предусмотрено образование напуска на каком-либо уровне, изменяются размеры детали не только в поперечном, но и продольном направлении (рис27).
37
Рисунок 27. Параллельное расширение деталей
Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию
Величину расширения по низу определяют в соответствии с эскизом модели и с учетом направлений моды на текущий период.
Такие же приемы используются для конического заужения деталей, которые получают, заводя друг на друга полосы рассеченных деталей. При этом обязательно проверяется ширина изделия на уровне максимального обхватного измерения, например, на уровне линии бедер для юбок, при этом увеличиваются растворы прежних вытачек, они могут быть использованы при образовании мягких складок.
Жесткость или драпируемость материала оказывает существенное влияние на коническую форму модели: предельно возможная, гладкая коническая форма имеет конусность 4-5° (применительно для женских юбок типовых длин), и только для очень жестких тканей до 10° (для других материалов, как, например, искусственной замши, конусность может быть и больше); складчатые конические формы проектируются из менее жестких материалов, количество фалд увеличивается при "косом" крое под углом 45° к продольному направлению деталей.
38
Рисунок 28. Коничекое расширение деталей
Коническое расширение деталей часто используют в комплекте с параллельным (параллельно-коническое расширение) (рис.29):
-сначала выполняется параллельное расширение детали;
-затем полученный шаблон рассекают на полосы;
-разводят полосы конически.
Моделирование рукавов в использованием приемов конического и параллельного расширения и заужения деталей выполняется по аналогии с коническим и параллельным расширением и заужением деталей полочки, спинки, юбки.
Рисунок 28. Параллельно - коническое расширение деталей
Приемы конического расширения находят применение при решении моделей с драпировками, причем само коническое расширение выполняют в последнюю очередь:
-сначала выполняют все модельные преобразования;
-наносят предполагаемые линии драпировок;
-вытачки деталей базовой конструкции переводят по возможности в срезы;
-формируют складки, используя выше описанные приемы.
39
Рисунок 30. Построение драпировок различных видов
Рисунок 31 Разработка подреза и драпировки
40