9.5. Европейский костюм Второй половины хх в.

После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких силуэтах и расточительном изо­билии тканей. В то же время критика была возмущена появ­лением дорогих платьев, ведь большинство женщин не могли купить даже молока для своих детей. «Новое направление» сим­волизировало оптимизм и изобилие, а то, что на первом после­военном представлении Диора еще могли счесть циничным, не­сколько лет спустя стало само собой разумеющимся. Костюм, созданный Диором, подчеркивал классовые различия и был до­ступен лишь богатым людям, но воспринимался как обещание благополучия, элегантности и жизнерадостности. Он дал тол­чок к возникновению нового слоя общества: среднего класса. Итак, идеи высокой моды достигли улицы. Расширились возможности, средний класс мог подражать высшему свету. В быту появились холодильники, автомобили, и путешествия, ве­черинки и пикники стали обычным явлением. Социальный подъем вовсе не означал конец классового общества, напро­тив, только различия стали более тонкими и касались более обыденных вещей.

Костюм 1950-1959 гг.

Не существовало столько независи­мых модельеров, как в этот период. Они приобрели такое зна­чение, что их эксклюзивные и экстравагантные идеи могли вли­ять на моду для широких масс. Пионером был Кристиан Диор, создавший в 1947 г. «новое направление». Впоследствии каждые пол­года он пропагандировал новый силуэт. В 50-х гг. женщины, как в прямом, так и в переносном смысле, были втиснуты в тесный корсет. Если в войну они поддерживали своих му­жей, то теперь им вновь за­хотелось стать настоящими женщинами. Правила жен­ской благопристойности с наибольшей очевидностью проявлялись в одежде. Женщины никогда не появ­лялись без шляпы и перча­ток, подбирали обувь и су­мочку так, чтобы они подхо­дили друг к другу, макияж для глаз выбирали того же тона, что и аксессуары, за исключением занятий спортом. Они всегда носили высокие каб­луки, нейлоновые чулки, появлялись в декольте только вече­ром, а ткани выбирали соответственно времени дня: бархат до 18 часов не носили. Женщина с обязательствами перед обще­ством — при наличии мужа — должна была до 6—7 раз в день переодеваться, менять соответствующие аксессуары, делать со­ответствующий макияж и прическу. Журналы мод «облегчали» женщинам жизнь. В них говорилось: что, где и как носить. Например, для обеда в собственном доме можно было надеть велюровое платье с узкой юбкой, чулки подходящего цвета и замшевые лодочки. Однако, если обед проходил вне дома, это уже должен был быть ансамбль из серого фланелевого платья и подходящего пальто, к нему маленькая шляпка, серые замшевые перчатки — снимать их для рукопо­жатия не следует! — серая лакированная сумочка и изящный серый зонтик. Так, предложения, которые были скорее пред­писаниями, следовали до вечера, с описанием всех деталей, от правильного воротника, до подходящего украшения или духов, к этому прилагались еще подобающие правила поведения — и списки становились все длиннее. В 1948 г. Диор создал пла­тье для коктейля, и в этом его творении — несомненный почерк гения. Деколь­те или просто лиф с открыты­ми плечами, скромная длина, такая же как и у дневного платья, — все это идеально подходило для любых вечер­них торжеств. Но его наде­вали и в театр, и на танцы или летний бал. Оно выгля­дело неофициально, но в то же время позволяло уже после полудня надеть круп­ные украшения. Часто к платью прилагался жакет болеро, который надевали, если приближался вечер, яв­ляясь во всем блеске. За 11 лет Диор разрабо­тал 22 различных силуэта одежды. Он укорачивал и снова удлинял юбку — но только между коленом и щи­колоткой, по его воле женс­кая фигура становилась похожей на Н, А, или У и, в конце концов, была уп­рятана в платье-мешок. По­скольку модели все равно ко­пировали, большинство кутю­рье предпочитало лицензион­ную продажу, хотя высокая мода теряла при этом свою эксклюзивность. Но именно в 50-е гг., когда люди с наивной радостью выставляли свое новое богатство напоказ, у масте­ров было много частных покупа­тельниц. Можно было шить им уникальные платья для особых случаев, и здесь творческий ге­ний кутюрье реализовался в пол­ной мере.

Хотя в это время появилось множество различных модель­ных домов, единая линия остава­лась непререкаемой. Тон зада­вал Диор, остальные ему охотно подчинялись. Активная торговля и обмен идеями оконча­тельно сделали моду интернаци­ональной и демократичной: впер­вые женщины всей земли добро­вольно объединились под общим диктатом моды. Для 50-х гг. типичен взрыв цвета — реакция на печальные военные годы. Характерные чер­ты моделей «нового направления» и линии, которым оно по­ложило начало: мягкие пока­тые плечи, круглые бедра и необычайно тонкая талия. В неофициаль­ной обстановке носили пла­тья-рубашки, «двойки» с юб­кой в складку и к ним нитку жемчуга. Также в качестве повседневного варианта пред­лагался приталенный костюм с очень узкой юбкой или, наоборот, с широкой, кото­рую поддерживала пышная нижняя юбка.

Туфли в это десятилетие были узкие, с острым носом и, как минимум, средним, а лучше очень высоким каблуком, который становился все уже и под конец превратился в знаменитую «шпильку». Иногда носок бывал как бы «срезан», так что туфли заканчивались более или менее широким каре.

Прически носили гладкие или волнистые, иногда коротко постриженные, иногда длиной до подбородка или до плеч или пышно взбитые. Самыми модными были блондинки. Некото­рые элементы прически присоединялись шиньонами. Нельзя было обойтись без лака для волос. В конце десятилетия наче­санные и пропитанные лаком волосы выглядели как сладкая вата.

Уши всегда оставались открытыми для украшений: здесь фаворитами были толстые круглые серьги в виде пуговиц из различных материалов или большие золотые креольские коль­ца. Популярны были также комплекты: клипсы, цепочка на шею и браслет. У каждой дамы обязательно должно было быть жемчужное ожерелье — скромное в одну нитку или во много рядов, скрепленных застежкой. Четкое правило: женщина не выходит из дому без украшений. И тем более без шляпки. Но чем пышнее была прическа, тем меньше становилась шляпка, пока от нее не осталось подобие пряжки. Для тех, кто ездил в авто или хотел, чтобы так казалось — большую роль играли платки. Четырехугольный шелковый платок складывался по ди­агонали и защищал прическу. Концы его перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на шее, так что третий угол оказывался под ними и получалось подобие чепчика.

Поначалу необходимы были перчатки, но постепенно к кон­цу десятилетия мода на них отошла. Важнейшим аксессуаром десятилетия был широкий ремень. Им дамы могли затянуть талию или, если талия была тонкой, подчеркнуть ее.

Контрольные вопросы:

1. Каким был новый послевоенный силуэт женского платья?

2. Что было характерно для моделей «нового направления»?

3. Перечислите аксессуары, дополняющие костюм 50-х гг.