дает ценнейшие семена, из которых получают льняное масло. Это масло является сырьем для медицинской промышленности. Кроме того, из него производят олифы, быстросохнущие лаки. Процесс выращивания и переработки льна постепенно становится безотходным.

6.4.4 Хлопок

Хлопок – «белое золото» – возделывается с незапамятных времен. Трудно сказать, где находится прародина хлопчатника. Его дикие виды были найдены в различных странах Азии и Латинской Америки. В Индии давно культивировали «растительную шерсть». Однако долгое время в Европе такая ткань была редкой и дорогой. Широкое применение в Египте хлопок получил только во втором веке до нашей эры. Древнегреческий историк Геродот описал такой факт: один египетский фараон подарил македонянам ткани, «расшитые золотом и хлопком». Таким образом драгоценный металл и растительное волокно были уравнены в цене. Известно, что великий математик Пифагор спал на шерстяных простынях. Древнеримский ученый Плиний Старший писал о том, что хлопок возделывался в Аравии. Арабы завезли его в Среднюю Азию и некоторые страны Южной Европы. В эпоху Византийской Империи хлопок выращивали в Малой Азии и Греции. С момента появления хлопка в России началась его борьба с исконно русским льняным волокном. Исключительная тонкость волокон хлопка, их гибкость, нежность и достаточная механическая прочность постепенно выдвинули хлопок на первое место среди других текстильных волокон. Доля хлопка в мировом текстильном производстве составляет почти 50%.

Волокна хлопка представляют собой пустотелые волоски, покрывающие семена растения. Длина волокон составляет от 1 до 4 сантиметров. Длинноволокнистые сорта стоят дороже, так как их сложнее выращивать. Нить пряжи средней толщины состоит обычно из 500 волокон. Хлопок относится к группе коротких (штапельных) волокон, при его смешении с полиэфирным волокном получают ткани высокого качества.

Происхождение некоторых слов

В русском языке известны термины: «хлопчатобумажная ткань», «хлопчатобумажная промышленность». Хлопчатобумажная промышленность перерабатывает хлопок, из хлопка делают ситец. На бумаге пишут, рисуют, печатают книги. В чем тут дело? Каково происхождение русских слов «хлопок» и «бумага». Во многих сла-

196

вянских языках существовало слово «хлоп», означающее то, что оторвано (сравни – клок). Очевидно, что с помощью суффикса «ок» образовано слово «хлопок», достаточно точно передающее свойства и вид сырья. Слово бумага пришло в Россию из Ирана через Италию. Иранцы называли пушистое волокно, из которого изготовляли легкие материи, «памбак». Попав в Италию в начале второго тысячелетия «памбак» превратился в «бамбаджо». Под таким названием итальянские купцы завезли ткани из хлопка в нашу страну, где оно превратилось в «бумагу». «Хлопчатой бумагой» называли наши предки хлопок. Так появилось в русском языке слово «хлопчатобумажный», которое означает «хлопчато-хлопчатый», что похоже на крылатое выражение «масляное масло». Но слово из языка, как и из песни не выкинешь.

6.4.5 Шелк

Шелк, листья шелковицы, тутовый шелкопряд известны в Китае давно. Иероглифу “Шелк” не меньше 4500 лет. Два белка: фиброин и серин – две нитевидные молекулы фиброина в оболочке из серина – составляют его основу. Волокна натурального шелка получают из коконов шелковичного червя. Сначала коконы размачивают

вгорячей воде, затем разматывают и просушивают. В результате получается двойная шелковая нить от 1 до 3 километров длины, которая подвергается скручиванию. Нить, поврежденная при скручивании, не годится для дальнейшего скручивания. Ее режут на куски небольшой длины и прядут так же, как хлопок, лен и шерсть.

В555 году в Константинополь доставили из Китая грену тутового шелкопряда два монаха–миссионера в выдолбленных посохах. Секреты трудно сохранять постоянно. Шелк постепенно проникает

вЕвропу: Венеция (ХIII), Генуя и Флоренция (XIV), Милан (XV), Франция (XV). В этой стране шелковые ткани стали сначала изготавливаться только на королевских мануфактурах. Это описано, например, в известном романе Вальтер Скотта «Квентин Дорвард». Император Гелиогабал (200 г. после Р.Х.) первым стал носить шелковое платье; император Аврелиан, один из его приемников, из-за дороговизны отказал своей жене в покупке такого платья. В Египте шелковые ткани стали производить с IV века нашей эры. Карл Великий приказал обшить свою царскую мантию только шелковою каймой, а один шотландский король занял однажды пару шелковых чулок, когда ему пришлось принять английского посланника, так как он не в состоянии был приобрести их на собственные средства.

197

В1561году Английской королеве Елизавете дарят пару шелковых чулок.

Первые мануфактуры шёлка возникли в Византии, но в XII в. она утратила монополию на изготовление шёлка. Сицилийский король Рожер (Roger) завоевал города, в которых находились шелковые византийские мануфактуры, и вывез в Сицилию ткачей шёлка.

В1130–1148 гг. он основал шёлковые мануфактуры в Палермо, откуда они распространились по всей Италии, а затем во Франции, Испании, Швеции и других европейских странах. В конце XII в. в Италии было сделано много изобретений, улучшивших различные операции по изготовлению шёлка.

6.4.6 Синтетические волокна

Химические волокна выступают в роли союзника натуральных волокон и их главного резерва. До последнего времени они уступали по качествам натуральным волокнам. Однако в последнее время позиция синтетических волокон значительно укрепилась.

Американский концерн «Дюпон» первое чисто синтетическое волокно – нейлон – выпустил примерно 60 лет назад. Затем появились акрил, полиамид и другие волокна, родившиеся в лабораторных ретортах. Но потребители сравнительно быстро оценили как достоинства, так и недостатки синтетических тканей той поры. Рубашка, не нуждающаяся в утюге, вместе с тем летом не давала дышать телу, а зимой не согревала. Прошло много времени, прежде чем удалось понять и преодолеть границу между природными и синтетическими волокнами. Теперь химия легко воспроизводит лучшие свойства льна, хлопка, шерсти. А естественные материалы давно уже стали предметом многократной химической обработки, придающей, например, хлопку упругость или делающей льняную ткань не столь мнущейся.

Новшества сегодняшнего дня затронули геометрию волокон. Изготовители текстильного сырья стремятся сделать нити возможно тоньше. Так называемые микроволокна имеют диаметр, равный шеститысячным долям миллиметра: они в десять раз тоньше волоса и вдвое – шелка. 10000 метров этого волокна весят меньше грамма, а трех килограммов его достаточно, чтобы опоясать земной шар. Такие волокна позволяют ткать материалы, которые одновременно мягки, защищают от сырости и вместе с тем пропускают к телу воздух.

198

Появились и пустотелые волокна. Они лучше противостоят холоду. Если такое волокно в сечении не круглое, а овальное, ткань из него легче удаляет с кожи пот.

Одна из английских фирм по производству синтетики встраивает в акриловое волокно вещество триклозан, останавливающее размножение бактерий, которые, кстати, прекрасно себя чувствуют именно в поте кожи и к тому же выделяют масляные кислоты, распространяющие неприятный запах.

Излюбленный материал сегодняшних модельеров – эластик, он удобен не только в спортивной одежде, но и в костюмах для повседневной жизни. Уже существует ткань, в основе которой размещены мельчайшие стеклянные шарики, отражающие свет; одежда из такой материи – хорошая защита для тех, кто ночью находится на улице. Автомобильная фирма BMW заказала для костюмов мотоциклистов ткань, содержащую одну из разновидностей кевлара – синтетика, в пять раз более прочного на разрыв, чем сталь. Выпускаются пуленепробиваемые куртки.

Фантастической кажется технология, которую применила НАСА, использовав в космической одежде законы термодинамики, чтобы оградить астронавтов за пределами атмосферы от леденящего холода космоса и палящей жары Солнца. Секрет этой одежды заключается в миллионах микроскопических капсул, встроенных или в ткань, или в пенопласт-массу. Капсулы содержат парафины, которые при нагревании плавятся и отбирают тепло у веществ, находящихся рядом (точно так мы охлаждаем напитки брошенными в стакан кубиками льда). В конечном счете, такой костюм становится преградой на пути солнечных лучей к телу человека. Решая обратную задачу при охлаждении, те же парафиновые шарики начинают отвердевать под действием холода, пришедшего снаружи; застывание сопровождается выделением тепла, которое согревает ткань и тело космонавта. Подбирая соответствующие парафины, можно добиться точного, до градуса, порога при нагревании или охлаждении. Например, торс человека предпочитает температуру 35°С, а ноги и руки – 32°С. Ткань для груди и спины начиняют шариками с парафинами, имеющими так называемый фазовый переход при 35°С, а рукава и штанины – при 32°С.

Впервые одежда не только изолирует человека от внешней среды, но и регулирует его тепловой режим. Вскоре должен появиться такой костюм для горнолыжников. Когда лыжник спускается с горы, его мышцы активно работают, и парафин будет впитывать излишнее тепло тела. Поднимаясь же на гору по канатной дороге,

199

человек неподвижен, и парафин отдаст ему накопленное во время спуска тепло.

Подобное могут делать не только парафиновые шарики, но и иные конструкции. Тончайшие мембраны из полиуретана, став составной частью ткани, не выпускают тепло, генерируемое телом, если человек находится в холодной среде. Но как только внешняя температура повышается или обладатель такой одежды при какомто напряжении покрывается испариной, атомы мембраны усиливают свое движение, поры приоткрываются, и тогда воздух и водяные пары получают выход за пределы одежды. Такой материал называется диаплексом, и производят его американская фирма и японский концерн «Мицубиси». На рынке оба материала – американский и японский – фигурируют довольно давно под маркой «активно дышащие».

6.4.7 Ткани

Тканью называется соединение нитей, перекрещивающихся под прямым углом. Нити одной системы, расположенные параллельно друг другу в продольном направлении куска ткани, образуют основу и должны быть при изготовлении натянуты на машине или приспособлении в достаточном количестве друг возле друга и на равную длину. Вторая система, уто′к, в простейшем случае состоит из одной нити, которая проходит поперек, постоянно меняя направление и при этом в определенном порядке переплетается со многими из нитей основы. Самое простое переплетение называется полотняным или миткалевым для тканей из хлопка, суконным для шерстяных тканей, тафтяным – для шелковых. Более сложные переплетения киперное, атласное и т. д. Ворсовые или петельные ткани (бархат, аксамит от древнегреческого «Hexamitos» – т. е. состоящий из шести нитей). При производстве ткани вязанием употребляется одна единственная нить, которая постоянно сгибается в петли, а последние переплетаются между собой разнообразнейшими способами. То же самое происходит в кулирных трикотажных тканях. Существуют осново-трикотажные ткани, когда один или несколько рядов паралельных нитей переплетаются между собой, образуя петли. Трикотаж – вязаное полотно (от франц. вязать). Трикотажная игла имеет длину 25–100 мм., диаметр 0,3–1 мм., сделана из стали, скорость петлеобразования до миллиона петель в минуту (первая машина делала – 500 петель в минуту).

Ткани непрерывно совершенствуются: например, соединена техника ткания и вязания. До пяти (в зависимости от программы) разнородных по структуре слоев полотна создает ткацкая машина

200

одновременно, делая разнообразное плетение из нескольких видов пряжи, включая иногда металл. В Италии создана ткань, в которой на каждые пять волокон нейлона приходится одно волокно из нитинола. Нитинол – это сплав титана и никеля, обладающий эффектом памяти формы. Материал можно по утверждению изобретателей смять в плотный комок. Однако достаточно направить на изделие (сорочку, блузку) из этой ткани поток теплого воздуха, например от обычного фена, для приведения ее в первоначальный безупречно отглаженный вид. Однако стоимость такой рубашки слишком велика для коммерческой реализации.

Для спортивной одежды в последнее время созданы многослойные ткани, причем каждый слой выполняет свою функцию: один обеспечивает термоизоляцию, второй транспорт влаги, третий

– эластичность. Достижения космической техники позволили сделать ткань с эффектом терморегулирования.

Новейшие ткани открыли дорогу современной технологии изготовления одежды. Лазеры могут раскраивать материалы по меркам, снятым компьютером и соединенным с ним сканером, который обмеряет клиента, не прикасаясь к нему. Ультразвук или токи высокой частоты «сваривают» раскрой в готовое изделие. Такое ателье уже действует в Германии, в городе Майнц.

Из простого сплетения стеблей, лубяных волокон или меховых полосок ведет свое начало ткачество. Но оно могло возникнуть только при наличии тонкой и достаточно длинной нити, которая должна была заменить короткие волокна или шнуры, употребляемые при плетении. Для изготовления тканей надо было изобрести две новые машины: прядильный и ткацкий станки.

6.4.8 Прядение

Первая прядильная машина была очень простой: из пряжи, размещенной на подставке, вытягивалась нить, скручиваемая вращением волокон между ладонями рук или между ладонью и бедром. Если к нити подвесить снабженное наверху крючком и утяжеленное снизу деревянное приспособление, суживающееся к концам, то путем непрерывного вращения этой утяжеленной палочки, названной веретеном, можно добиться равномерного сцепления волокон. Создание веретена стало одним из величайших открытий неолитической эпохи. Веретено держится в правой руке, левая рука вытягивает из пучка (кудели). Вплоть до средних веков не произошло никаких коренных усовершенствований процесса прядения. В деревнях веретено иногда используется и сейчас. Автор в детстве часто на-

201

блюдал, как сноровисто получала шерстяную нить его бабушка – Елена Михайловна, привезшая из Западной Белоруссии в Поволжье во время Первой Мировой войны среди самых необходимых вещей веретено.

Прядение изобрели женщины, и оно стало одним из специфических женских занятий, символом женственности, а веретено – ее атрибутом. Женщины, собираясь вместе, по давнему обычаю обязательно занимались рукоделием. Этот обычай известен и в европейских, и в русских деревнях и дошел вплоть до европейских салонов нового времени.

В древней мифологии пряжа, нить неизменно связаны с человеческой судьбой, а пряха становится хозяйкой судьбы, богиней или…ведьмой. Таковы, например, древнегреческие мойры или древнескандинавские норны.

Египтяне считали изобретательницей прядения богиню Изиду, греки – Афину, китайцы – небесную ткачиху, фею Чжи-нюй. Жители древней малоазиатской страны Лидии чтили Арахну (Arahea – паук), «знаменитую не местом, не родом – только своим искусством». Известна тирольская богиня Гольда. Перуанцы полагали, что прядение изобрела Мама-Эл – супруга Манко-Капака. Единственное женское божество в древнеславянском пантеоне –Макошь, мать урожая, придумала нить. Помощь прядильщицам оказывала также сказочная кикимора. С принятием христианства их функции приняла на себя Богородица дева Мария, в России – Параскева-Пятница.

Необходимость почти беспрерывно приводить во вращение веретено сильно утомляло прядильщицу. В средние века в Европе появилось так называемое грубое колесо, вращательное движение которого передавалось через блок веретену. Так как колесо имело значительно больший диаметр, чем блок, то сравнительно медленное вращение колеса сообщало веретену большую скорость вращения.

Введение рогульки, вращающейся вокруг веретена со скоростью, отличающейся от скорости вращения веретена, позволило совместить процессы прядения и наматывания пряжи на шпулю (1480). Самопрялка Юргенса (1530) имела усовершенствованное колесо с рогульчатым веретеном и ножной педальный привод. Иоганн Юргенс – каменотес и ваятель (из деревни Ваттенбютель возле города Брауншвейга) по легенде создал свой станок для своей невесты. Самопрялка Юргенса позволила создать непрерывный процесс прядения, освободив руки прядильщицы от кручения (но не от намотки) и нагрузив ноги.

202

Леонардо да Винчи сделал усовершенствование рогульки с приспособлением для автоматической намотки. В XVIII веке ее изобрели заново.

Текстильное производство развивалось в рамках непрерывного соперничества между создателями прядильных и ткацких станков. Развитие ткацкого производства приводило к повышению спроса на пряжу, а рост производительности прядильных машин вызывал ответную реакцию у ткачей.[13]

В1738 году Льюс Паул (Lewis Paul)и Джон Уайат (Jhon Wyatt)

из Бирмингема построили станок для механической вытяжки прядильного волокна с помощью нескольких пар цилиндров, находящихся вблизи друг друга. Каждая последующая пара вращалась быстрее предыдущей. Хлопок зажимался между цилиндрами и благодаря увеличению скорости вытягивался до желаемой тонины. Скручивание и наматывание производилось от руки. Изобретение сделано Джоном Уайaтoм, который взял патент на имя своего компаньона Паула. Уайат (род. 1700) – плотник, механик, автор ряда изобретений. Над этим работал с 1730 по 1733г. Льюс Паул (Paul) – сын французского эмигранта. Изобретатель получил от Паула 2500 фунтов стерлингов. В 1742 году в Бирмингеме работали такие машины на 250 веретен от двух ослов, кроме того, были заняты 10 прядильщиц. В 1843 году фабрика была закрыта.

Джеймс Харгривс (James Hargreaves), английский изобретатель, работал в городе Блекберн ткачом. С 1762г. занимался усовершенствованием кардочесальной машины. В 1764 г. построил изобретенную им прядильную машину периодического действия (прядение чередовалось с вытяжкой, круткой и намоткой), названную «Дженни». 22 июня 1770г. он получил патент на нее. Простота, надежность способствовали ее широкому распространению. На этой прялке один человек обслуживал сначала 8 веретен, затем – 80–120 веретен. Рабочие сломали его машину, он бежал в 1778г., умер в бедности. Несколько раньше процесс против предпринимателей окончился в их пользу, так как Харгриве взял патент после того, как машина находилась в употреблении у разных лиц. Имя «Дженни» (Jenny) машина получила в честь жены или дочери. Прялка могла вырабатывать тонкую пряжу – уток, однако ее было нельзя приспособить для работы от привода.

В1769 году Ричард Аркрайт (Arkwright) строит прядильную машину с вытяжным аппаратом, основанном на способе Уайта, и со скручиванием и намоткой, заимствованными у Юргенса. Прядильная машина приводилась в движение от водяного колеса. Поэтому

203

она получила название ватера (по-английски «вода» – water). На первой машине Аркрайта было получено столько пряжи, сколько за то же время вырабатывали 300 рабочих вручную. Однако машина Аркрайта могла вырабатывать только толстую пряжу, так как нить должна была передавать движение от веретена шпульке с пряжей. Изобрел эту машину Томас Хайс (Thomas Heys) в 1767году в деревне около Варрингтона. Аркрайт узнал об этом от своей жены, уроженки этой деревни, и переманил помощника Хайса. Аркрайт (1732

–1792), бывший цирюльник, стал видным английским предпринимателем. Присвоив изобретенную английским механиком T. Хайсом машину, в 1769г. получил на нее патент. Аркрайт построил первые в Англии прядильные фабрики с водяными двигателями (ватермашины). Он осуществил механизация прядильного производства при выполнении операций чесания, вытягивания и изготовления ровницы. Патенты принесли ему богатство и дворянскую грамоту.

Сэмюэль Кромптон (Crompton) (1753-1827) – английский изобретатель из крестьянской семьи, занимавшийся в частности текстильной промышленностью. Рано лишился отца, начал работать прядильщиком и ткачом. В 1779 году он закончил работу над «мюль

–машиной» (Mule – мул). Эта машина воплотила в себе все преимущества машин Харгривса и Аркрайта, заимствовав у первого передвижную каретку и веретена без рогульки, а у второго – валики. Сначала ее было нельзя оснастить приводом, лишь к 1800 году попытки увенчались успехом. В 1830 году появился совершенный полностью механизированный образец, производивший тонкую пряжу и не нуждающийся в квалифицированной рабочей силе. В 1812 году изобретатель получил премию от парламента в размере 5000 фунтов стерлингов.[12]

В1811 году в Англии производственная мощность машин Харгривса составляла 156 000 веретен, машин Аркрайта – 310 000 веретен, 4 600 000 веретен имели машины Кромптона.

1828г. – американец Джон Торп (Thorpe) создает кольцевую прядильную машину, в которой кручение пряжи осуществлялось с помощью бегунка. Веретено с туго насаженной на нем шпулькой помещается в центре металлического кольца, на котором свободно передвигается легкая скобочка – бегунок. За каждый оборот бегунка вокруг шпульки пряжа получает одно кручение. После улучшения системы смазки веретено получило возможность иметь скорость до 5000 об/мин. В настоящее время она возросла до 13 000-14 000 об/мин.

204

6.4.9 Ткачество

Ткачество, как и прядение, является изобретением женщин. Так, девушки древних Афин состязались в искусстве ткачества за право принести одежду своей работы (пеплос) в дар покровительнице ткачества и города Афин – Афине Деве (по-гречески Парфенос). Ежегодно в праздничный день торжественная процессия афинян несла этот пеплос к статуе богини (работы Фидия) в главном храме города – Парфеноне на Афинском Акрополе.

После обособления ремесел, в более позднее время, ткацкое искусство стало достоянием мужчин. В наше время, особенно в нашей стране, ткацкое дело снова стало женской работой.

Свою форму ткацкий станок заимствовал у рамы для плетения. Примитивные ткацкие станки можно разделить на три основные группы: станок с одним деревянным брусом (навоем), подвешенным между двумя вертикальными стойками (первоначально вместо такого сооружения использовалась горизонтальная ветка); горизонтальный станок, у которого основа натягивается между двумя неподвижно закрепленными брусьями; станок с вращающимися валами-навоями, благодаря которым возможно изготавливать материал большой длины. Этот вид можно рассматривать в качестве прообраза современного фабричного ткацкого станка. В некоторых странах такой станок можно встретить и в наше время, например, в Украинских Карпатах. Изобретателями ткачества в Древнем Мире считались египтяне. Они использовали и горизонтальные, и вертикальные станки, причем у последних товарный вал располагался в нижней части станка.

Ткацкий станок не был известен во многих странах. Так, с ним не были знакомы полинезийцы, большая часть североамериканских индейцев. Не знали его также жители Южной Африки, степные народы Азии и арктические племена.

Рассмотрим подробнее устройство вертикального станка, представляющего собой раму, состоящую из двух вертикальных брусов, соединенных вверху вращающимся стержнем, который называется товарным валом. На этом валу закреплены осно΄вные нити, которые натягиваются привязанными внизу грузами. Каждая четная нить основы находится перед поперечным стержнем, называемым нитеразделительным прутком, а нечетные нити находятся за ним. Примерно посередине рамы расположен пруток галева или ремизка (в некоторых славянских странах его называют «брдо»). Задние нити основы связаны с ним петлями из гладкой пряжи. При притягивании к себе ремизки задние основные нити проходят меж-

205

ду передними, в результате немного поднимаются подвешенные на них гири. Таким образом осуществляется два положения основных нитей, которые называются зевом. При естественном зеве ремизка лежит на раме, при искусственном – на двух сошках, укрепленных на раме. В процессе тканья создается уто’к: горизонтальная нить ведется от одного края основы к другому попеременно через естественный и искусственный зев. После каждого прохода горизонтальная нить придавливается к предыдущей пальцами или специальной планкой. При необходимости она переставляется, а ткань накручивается на вал. При работе с шерстяными нитями на таком станке образуется суконное переплетение. В Древней Греции стали применяться станки, имевшие много ремизок, что позволяло создавать более сложные переплетения (например, саржевые и атласные). В первых моделях станка нити утка проталкивались пальцами. Затем появился привязанный к нити деревянные челнок, сделанный из бука, пальму, яблони, самшита. Древнеримский ткацкий челнок имел уже достаточно сложную конструкцию. Внутри него находилось веретено с гильзой (цевкой) из камыша, на которую наматывалась нить, сматываемая при протаскивании челнока через основу.

Усовершенствование ткацкого станка далее пошло по пути добавления ножного привода. Обычно было две подножки: с их помощью поднимались то четные нити, то нечетные, образуя в пространстве зев. Ткач то правой, то левой рукой перебрасывает челнок и ловит его другой рукой, прибивая каждый раз затканный уток при помощи берда (брда) к уже готовой ткани. Станок мог иметь много ремизок (до 32), челнок со шпулей и двойные нити семи цветов.

Попытки сделать механический ткацкий станок были еще в XVвеке (Леонардо да Винчи), затем неудача постигла в 1687 Геннеса (de Gennes), а в1747 – талантливого создателя механических автоматов Вокансона (Vaucanson).

Лентоткацкий станок—особая разновидность ткацкого станка, приспособление для одновременного ткачества нескольких лент, на которых осуществляемая ткачом операция над одной лентой воспроизводилась на всех лентах. Это довольно сложная машина, ознаменовавшая большой шаг вперёд в области текстильного машиностроения. По свидетельству одного венецианского писателя (1629 г.), станок был изобретён в Данциге в 1579 г., но муниципальный совет, опасаясь безработицы среди ткачей, скрыл это изобретение, а самого изобретателя тайно задушили. Вновь этот станок появился в 1621 г. в Лейдене, проникнув к концу столетия в Голландию, Германию, Швейцарию, Англию и во Францию. Почти вся Европа перешла в

206

ХVII век с массовыми возмущениями рабочих против “Band muhla” (ленточной мельницы для тканья лент и гольфов). Бунты заставили магистрат сначала запретить ее. Генеральные штаты – ограничили применение. В 1676г. ее запретили в Кельне, в 1685г. императорский указ запретил ее по всей Германии. В Гамбурге по приказу магистрата она была подвергнута публичному сожжению. Но … в XVIII веке только во Франции работало около 3000 ленточных станков.

Джон Кей (Каy) (1704-1764) – английский изобретатель, суконщик. Изготавливал детали для ткацких станков. В 1730 получил патент на крутильную машину для приготовления ровницы из козьей и гребенной шерсти, в 1733 – патент на механический (самолетный – fly shuttle) челнок для ручного ткацкого станка. Ткач перестал вручную перебрасывать челнок через зев, что позволило вырабатывать широкие ткани на станке с одним ткачом (раньше было нужно два). Прежде челнок перебрасывали из руки в руку через основу ткани, а теперь челнок-самолёт свободно перелетал через основу, протягиваемую из ящика с одной стороны станка в ящик на другой стороне, при помощи приспособления, управляемого шнурами, которые ткач держал в одной руке. Такой челнок требовал большой сноровки, но почти вдвое повышал производительность ткача. Весьма типичны для тех времён и судьбы изобретателей. Например Джон Кей ничего не получил от своего изобретения, кроме невзгод. Предприниматели за патент не платили. В 1747 г. во время бунта ткачей против машин в г. Бэри его дом и мастерские, где он конструировал машины, были разгромлены. Сам изобретатель едва успел бежать. В конце концов совершенно разорённый и надломленный Джон Кей навсегда покинул Англию и умер во Франции бедняком в полной безызвестности.

Эдмунд Картрайт (Cartwright) (1743-1823) – английский изобретатель механического ткацкого станка. По окончании Оксфордского университета (1764) был сельским священником (доктор богословия Оксфордского университета). В 1785г. он получил патент на ткацкий станок с ножным приводом; челнок перегоняли вручную. Почти одновременно такую же машину предложил Джефрей в Шотландии В 1786 машина Картрайта была усовершенствована, была организована фабрика на 20 станков. В 1789г. применена паровая машина для их привода. Оба изобретателя потеряли свое состояние, а последующие падали жертвой ярости рабочих, которые громили их фабрики. Главным недостатком было повреждение ткани застрявшими в зеве челноками. Дальнейшее усовершенствования

207

сделали другие изобретатели, прежде всего Вильям Хоррокс (William Horrocks).

Число ткацких станков с приводом составляло в Англии в 1813 г. лишь 2400, а в 1820 г. достигло 12150. Но с появлением таких усовершенствованных станков их число возросло до 45500 в 1828 г. и до 85 000 в 1833 г. (в 1834 г. в Англии и Шотландии было

100 000 станков).

Существенные усовершенствования ткацкого станка, ведущие к его автоматизации, принадлежат англичанину Джеймcу Нортропу (Northrop). В короткий срок ему удалось создать приспособление, обеспечивающее автоматическую замену пустого челнока полным при остановке машины и на ходу. Станок Нортропа имел специальный магазин челноков, подобный магазину патронов в винтовке. Опорожнённый челнок автоматически выбрасывался и заменялся новым. Ткацкий станок Нортропа, в котором пустые челноки автоматически перезаряжались, был запатентован в 1894 г. и впервые поступил в продажу в 1895 г. С его появлением число станков, которое мог обслуживать один ткач, удвоилось. Скорость челнока менялась в диапазоне 10-18 м/с при массе 0,25 – 5 кг.

Интересны попытки создать станок без челнока. Даже в современном производстве это направление—одно из наиболее примечательных. Такую попытку предпринял немецкий конструктор Иоганн Гоблер (1926 год). В его станке почти все операции автоматизированы и один рабочий может обслуживать до двадцати таких станков. Бесчелночный станок имеет пневматические или гидравлические прокладчики с массой порядка 40 грамм при скорости 23 – 25 м/с и до 35м/с. Рабочее тело – воздух с давлением 3 атм. или вода при 15 атм.

Отметим двух русских изобретателей-текстильщиков. 1760 – Радион Глинков (серебряная медаль) построил тридцативеретенную прядильную машину, а также гребнечесальную машину для льна. В 1833г. – Андрей Озерский, ученый лесничий, в своей книге «О хлопчатой бумаге и плетении оной» описал русскую ровничную машину с двумя последовательно установленными вытяжными приборами (раньше чем в Англии и США).

6.4.10 Первый вязальный станок

Первый вязальный станок изобрел в 1589г. Уильям Ли (William Lee), приходский священник из деревни близ Ноттингема. Выпускник богословского университета в Кембридже – Вильям Ли создал гениальное изобретение, первый ручной кулирный станок.

208

Такой станок сразу имел совершенное состояние и до сих пор применяется в чулочном производстве для самых дорогих и тонких вещей. Изобретателя ставят в один ряд с такими людьми как Уатт, Стефенсон, Картрайт и Жаккард.

Варианты мотивов изобретения: 1. Ли женился на дочери бедных содержателей гостиницы; бедность, жена вязанием зарабатывала для обоих; 2. Невеста Ли зарабатывала обучением вязанию – он обратил на это внимание.

Ловкая вязальщица могла сделать 100 петель/мин, 1-ый станок

– 600 (шерсть), 2-ой – 1200 (шелк). Одновременное образование целого ряда петель по всей ширине изготовляемой ткани; нужно иметь много спиц или специальных иголок.

Лорд Генсдон уговорил королеву Елизавету прийти на квартиру изобретателя. Разочарование: она увидела шерстяной грубый чулок, а не тонкий шелковый. В 1598г. была изготовлена первая пара шелковых чулок для королевы. Ли просил патент. Королева отказала в просьбе, так как считала, что нельзя отдать монополию на производство такого массового изделия одному человеку. Лорд Генсдон заставил своего сына научиться вязанию, и последний, был одним из первых учеников. Стал спонсором. Новая машина имела на дюйм 20 игл, первая – только 8.

Ли переселился с братом во Францию. Они основали небольшую фабрику (брат, 8 рабочих, 8 машин). После убийства Генриха IV Мария Медичи лишила протестанта Ли всех привилегий. В 1610г. он умер в Париже от разрыва сердца, едва спасшись от насильственной смерти. Брат после 1610г. вернулся в Англию.

На памятнике Ли можно прочитать: «Англия дала ему родину и воспитание, а Франция дала милость короля и могилу».

После отмены Нантского эдикта протестанты из Франции эмигрировали в Германию, Австрию, Швейцарию, Словакию, распространяя в этих стрнах вязальную машину и другие устройства и технологии.

В 1769г. Самуель Уайз (Wise) получил патент на механический вязальный станок с приводом от одного распределительного вала с эксцентриком.

6.4.11 Гобелен

Узорчатая ткань типа «гобеленовой» производилась еще в Древнем Египте с помощью специальных приспособлений: иглы или особого челнока.

209

Однако классический гобелен или стенной ковер появился в 1440г. в Париже. Название он получил в честь искусного красильщика по имени Gobelen. Существовала особая гильдия мастеров. Рисунки для гобеленов часто создавались великими художниками, например, Рубенсом. По указу Людовика XIV только на мануфактурах, принадлежавших правительству, разрешалось производить эти произведения искусства и ткачества.

6.4.12 Жаккард и его станки

Карл Мария Жаккард (Charles Marie Jacquard) родился в Лионе 1 июля 1752г. Отец – мастер на шелковой фабрике, мать набирала узор. В 10 лет он потерял мать. Сын учился на переплетчика. Когда ему исполнилось 20 лет, умер отец, оставив в наследство ткацкий станок. Жаккард был увлекающимся человеком и сделал несколько изобретений, работая в гипсовой каменоломне. Жена и дети в это время бедствовали. В 1793 – 1794 годах участвовал в войне с Австрией. В армии был вместе с сыном 14 лет, который погиб у него на глазах. Получил отставку и вернулся в Лион. В 1794г. жители города выступили против якобинцев, которые устроили в отместку погром: 40000 жителей погибло, тысячи разбежались. После прихода к власти Директории вышел декрет, способствующий возвращению рабочих.

Жаккард имел планы постройки вспомогательной машины для узорчатого ткачества. Деньги выделили покровители. В 1799г. он машину сделал, в 1801г. в Париже на выставке получил бронзовую медаль. 2 января 1802г. был получен патент на 10 лет, но он им не пользовался. Власти Лиона выделили ему рабочий кабинет во дворце изящных искусств. В 1804г. Жаккард был приглашен работать в Париж. За создание машины для изготовления рыболовных сетей получил награду французского общества содействия промышленности (премия и большая золотая медаль, 1804г.). Награда пришла также от лондонского общества искусств.

Успешно работал в Консерватории искусств и ремесел в Париже, усовершенствовал много машин. Слава и благополучие пришли к выдающемуся изобретателю машины, названной его именем. 29 сентября 1806г. последовал императорский декрет, дающий пожизненную премию в 3000 франков, после смерти половину пенсии должна была унаследовать жена. За каждую сделанную машину должна была выплачиваться награда в 50 франков. Все свои изобретения Жаккард передал Лиону, пенсию ему платил магистрат.

210

После реставрации Бурбонов настали плохие времена. Машины ломали, жгли, изобретателя лишили пенсии и отдали под суд. Жаккард снова собрал машину и сделал прекрасную узорчатую ткань. Пришлось оправдать изобретателя. В Лионе в 1825 г. было 30000 станков, из них – треть жаккардовских. Однако за границей его признали быстрее. В 1828г. только в Московской губернии работало 25000 жаккардовских станков. Город Лион вернул ренту, заказал лучшему художнику портрет, который хранится в Лионском музее. В 1819г. после промышленной выставки Жаккард получил крест Почетного Легиона. О нем писали газеты: «… редко давалось это отличие столь же заслуживающему его человеку, более же достойному – никогда. » После этого Жаккард ушел на покой, жил на маленькой дачке с садиком. 7 августа 1834г. умер. В 1840г. ему был поставлен памятник из бронзы в ботаническом саду города Лиона.

Станок 1804г. – пионерский, совершивший переворот в шелковой промышленности. Один из экземпляров, сделанных изобретателем, хранится в Консерватории искусств и ремесел.

У Жаккарда были предшественники: 1725 – мастер позументщик Бушон; 1737 – 1742 – ученик Бушона Фалькон; затем Жак Вокансон (1709 – 1782). Они использовали иглы и продырявленную ленту, однако не смогли завершить начатое.

В станке Жаккарда по бесконечной цепи двигается серия карт, позволяющая автоматически осуществлять нужный рисунок ткани. При каждом повороте призмы с высверленными углублениями карта прижимается к ее грани и направляется последней к иглам. Одни иглы проходят через карты, а другие нет, и не влияют на нити основы. Прошедшие иглы воздействуют на нити основы для прохождения челнока. Количество игл на станке равно количеству ответвлений на 4-х гранях призмы.

6.4.13 Последствия промышленной революции в производстве тканей

ВЛондонском Кенсингтонском музее имеется представительная коллекция машин для текстильной промышленности: свыше 1000 экспонатов. Именно эти машины сделали возможной промышленную революцию в Англии. С середины XVIII до конца XIX века производительность текстильной промышленности в Англии возросла благодаря этим машинам в несколько сот раз. Были завоеваны рынки всего мира.

Втекстильном производстве английской промышленности произошли коренные преобразования. Местные кустарные и дере-

211

венские мастерские превратились в механизированные предприятия фабричного производства. В начале столетия текстиль производили в Ланкашире сотни ткачей и прядильщиков на дому. Они приобретали сырьё у «посредников» и им же сдавали готовую продукцию. Очень быстрый рост производительности прядильных установок в XVIII в. привёл к тому, что ткачам пришлось в свою очередь преодолевать своё отставание.

Последствия создания фабричной системы стали видны уже в XVIII в. В 80-х гг. XVIII в. и впервой четверти XIX в. развернулось массовое движение против машин-луддитское движение (организатор Джон Лудд). Рабочие громили фабрики, ломали и портили машины, избивали и убивали инженеров и изобретателей, вводивших на предприятиях машинную технику. Повышение эффективности действия машин позволяло нанимать рабочих низкой квалификации. Заработки снижались, приходилось работать не только взрослым членам семьи. Но даже малолетние дети работали полную смену в отвратительных условиях труда. Квалифицированные ткачи и прядильщики, работавшие в одиночку, не выдерживали конкуренции с фабричной системой.

Но помимо такой нищеты, машины и фабричная система производства приносили огромную пользу. Наилучшим показателем повышения жизненного уровня является рост населения. В Англии и Уэльсе численность населения возросла с 6,5 млн в 1750 до 10 с лишним в 1811 г.

6.5 ШИТЬЕ 6.5.1 Швейная машина

30 тыс. лет тому назад кожу сшивали жилами с помощью костяных игл. Металлические иглы долгое время имели традиционный вид: острый конец для легкого прохода через ткань или кожу и закругленый с отверстием для нити – с другого конца. В 1755 году появилась игла Везенталя , заостренная с двух сторон и ушком в середине. При шитье она проходила через материал то сверху, то снизу. В 1790 г. Томас Сент получил патент на цепной шов, которым пользовался при шитье сапог с помощью шила и иглы. Тирольский портной Иосиф Мадерспергер в 1814 г. изобрел иглу с отверстием у острого конца. Экземпляр такой иглы хранится в Венском политехникуме, однако первоначально успеха она не имела.

В известной книге Франсуа Рабле о Гаргантюа, вышедшей в 1532 году, есть упоминание о том, что швеи во Франции иногда

212

работали задними кончиками иголок, обломанных с острого конца. Эти фразы формально нарушают патентную чистоту решения полученного в XIX веке. Во всяком случае датскому инженеру Карлу Кройлеру отказали в выдаче патента на способ подъема затонувших кораблей с помощью пенополистирола на основании одного из фильмов Уолта Диснея про утенка Дональда, который успешно использовал для той же цели шарики от пинг-понга.

Первая деревянная швейная машина с крючком вместо иглы была запатентована в 1830г. французским портным Бартелеми Тимоннье (1793 – 1859. К 1841г. он изготовил 80 таких машин для шитья обмундирования для солдат французской армии. Портные разорили мастерскую и сломали все его машины. Изобретатель скрылся бегством и вскоре умер банкротом.

В 1834 г. Уолтер Хант, создатель одной из первых моделей многозарядных винтовок и удачной конструкции безопасной («английской») булавки, собрал первую американскую швейную машину. Однако он вскоре потерял интерес к созданному им устройству (по версии некоторых историков изобретатель не хотел способствовать сокращению рабочих мест).

Несколько патентов, выданных в Англии в течение следующих десятка лет, защищали неудачные конструкции.

Создателем первой работоспособной швейной машины следует считать Элиаса Хоу (Howe), родившегося в 1819 г. в штате Массачусетс. В 16 лет он поступил учеником на текстильную фабрику. Во время биржевой паники 1837 г. потерял работу и устроился учеником к Ари Дэйвису, который делал и ремонтировал точные приборы. По совету своего работодателя он начал создавать швейную машину. Наблюдая за работой своей жены, которая была хорошей швеей, он понял трудности воспроизведения движения кисти и предплечья при шитье машиной. Тогда он придумал альтернативный процесс, использующий нити из двух источников. Игла с ушком у острия должна проходить через ткань, образуя с наружной стороны нитяную петлю; сквозь петлю проходил челнок с нитью, формируя нераспускающийся шов.

Элиас Хоу по одной из версий создал идею своей швейной машины во сне. Однажды ночью ему приснился кошмар: людоеды, вооруженные копьями с отверстиями в наконечниках, грозили его убить, если он не создаст швейную машину. Проснувшись, изобре-

213

татель нарисовал эскиз своей швейной машины с иглой, ушко которой находилось на остром конце.

Во время работы над устройством изобретателя стали преследовать несчастья: дотла сгорела мастерская, стоимость машины оказалась слишком высокой и ему не удалось продать ни одного экземпляра. И это несмотря на то, что соревнуясь в шитье одновременно с пятью самыми проворными швеями, он легко победил, делая 300 стежков в минуту. Тем не менее в 1846г. Элиас Хоу получил патент и отправился через океан покорять Англию. Там его также постигла неудача и он вернулся на родину, потеряв все сбережения. Вскоре после возвращения в Америку умерла его верная жена.

Хоу обнаружил, что за время его отсутствия наступило время процветания бизнеса на швейных машинах, а его изобретение узурпировали другие изобретатели. В повсеместное пользование вошли машины различных конструкций. Самая удачная принадлежала Исааку Зингер (Singer, 1811-1875), сочетавшему талант механика и умение торговать. Устройство Зингера несколько отличалось от машины Хау: игла в нем двигалась вверх-вниз, а у Хоу – впередназад. Привод у Зингера был от ножной педали, а не от рукоятки. Более надежным был выполнен механизм нажима и передвижения материала. Однако, и машина Зингера и машины других изобретателей использовали придуманный Хоу процесс формирования машинного шва и форму иглы. Хоу заложил отцовскую ферму и обратился в суд. Дело кончилось в его пользу, и в 1854 году ему выплатили плату за пользование патентом. К 1856 году состояние Хоу стало свыше двух миллионов. Но борьба надломила его силы и он, никогда не блиставший здоровьем, скончался в 1867 году в возрасте

48лет.

6.5.2Наперстки

Голландия является родиной легенды о золотых дел мастере Николя Беншотене (Бентоне), который в середине XVII в. смастерил для любимой девушки золотой колпачок с насеченными на нем отметинами. Это был первый наперсток в Северной Европе. Однако в Китае эта принадлежность процесса шитья была известна во времена династии Хань (более двух тысяч лет тому назад). В Средней Азии, Индии, Испании – в XI-XV вв.

Существует Лондонское общество любителей наперстка, издающее ежегодно десятки статей с прекрасными иллюстрациями. В южной Германии в окнах магазинов, расположенных в центре ста-

214

ринных городов, можно увидеть великолепные выставки изумительных наперстков, достойных выставочных залов и витрин художественных музеев.

В наших музеях находятся около двух десятков наперстков, принадлежавшим известным русским женщинам (поэтесса А. Ахматовой, М. Румянцева, семья А. Блока, жены декабристов. Первое письменное упоминание о наперстке в нашей стране имеется в при- ходно-расходной книге Валдайского монастыря за 1669 год, когда было куплено в монастырь 40 наперстков и 300 швейных игл. [14]

Первоначальный смысл слова «наперсток» – это свинцовые перстянки для утяжеления руки в кулачном бою; затем – защитное кольцо на большой палец правой руки для стрельбы из лука. В 1704 г. – слово "наперсток" включено в трехъязычный "Лексикон" Федора Поликарпова. Наперсток состоит из тулова, вершины, на которой размещаются языки (ямки), и основания.

6.5.3 Булавки

Прямые булавки (pins – pin) были известны еще в 4000 г. до н.э. Впервые они были усовершенствованы в Центральной Европе в первом тысячелетии до н.э.: тогда бронзовые булавки согнули, придав им U-образную форму, а острие зафиксировали концом проволоки, изогнув его в виде крючка. Однако в этой модели острие еще выглядывало наружу.

К шестому столетию до нашей эры этруски изготавливали булавки не менее безопасные, чем те, которые мы называем «английскими». Составными частями их булавок является пружина, выполненная из витка основной проволоки и защитная скобка, прикрывающая острие и предохраняющая от укола. Этруские безопасные булавки экспонируются в музеях Европы. Они украшены золотыми изображениями различных персонажей, чаще всего львов, и безусловно предназначались для ношения напоказ. По всей вероятности так выглядели и фибулы, которыми женщины Древней Греции и Рима застегивали платья на плече и верхней части руки.

Спрос на булавки во времена средневековья был большим и дорогие булавки служили признаком благосостояния. Женщины часто коллекционировали их. У одной французской графини четырнадцатого века накопилось 12 000 довольно дорогих булавок.

В 1820 г. Seth Hunt (Хант) и Samuel Wright (Райт) в США по-

лучили патент на булавочную машину и булавки заметно подешевели.

215

Современную форму булавка получила в результате случая. В 1849 году американский изобретатель Уолтер Хант взял взаймы пятнадцать долларов на очень интересных условиях. Долг будет прощен и Хант получит еще 400 долларов в обмен на любое полезное устройство, которое можно будет сделать из куска старой проволоки. Вызов был принят и спустя три часа Хант изобрел современную безопасную булавку, на которую был получен патент (именно такую булавку в нашей стране назвали английской).[22]

6.5.4 Пуговицы

Пуговицы известны по крайней мере с третьего тысячелетия до н. э. и за 5000 лет практически не изменились. Древнейшие находки были сделаны в руинах города Мохенджо-Даро на равнине в бассейне реки Инд (ныне провинция Синд в Пакистане). Древнейшие пуговицы были сделаны из раковин моллюсков и имели по два просверленных отверстия для пришивания к одежде. Однако, примерно четыре тысячи лет пуговицы служили лишь украшениями, так как петлю изобрели лишь в тринадцатом веке (раньше использовались застежки и завязки. Комбинация петли и пуговицы стала заменять булавку, которая часто терялась и портила ткань.

С появлением новой застежки европейская цивилизация помешалась на пуговицах. Одежда обильно украшалась пуговицами, и они стали показателем состоятельности и положения в обществе.

Аристократическое происхождение пуговиц породило портновскую традицию: у мужчин одежда застегивается слева направо, а у женщин – справа налево. Изучив портреты многих веков историки установили, что этот обычай соблюдался вплоть до пятнадцатого века, когда пуговицы были еще дорогими. Большинство людей на земле правши. Мужчины одевались обычно сами, и им было удобно застегивать пуговицы слева направо. Женщины, которые могли иметь платье с пуговицами, обычно нанимали горничных. Служанке, которая одевала госпожу, стоя к ней лицом, удобней было застегивать пуговицы справа налево. Эта условность сохранилась по сей день, несмотря на эмансипацию и борьбу за женское равноправие.

6.5.5 Кнопки

Кнопки для одежды (snap-fastener) первым применил французский предприниматель Пьер Альберт Раймонд в 1888 г. В 1901 г. ее конструкцию улучшил Абрахам, создав прессованную запонку

(press-stud).[24]

216

6.5.6 Молния

Устройство, подобное современной молнии, пытался создат Хоу в 1851 г., конструкция получилась не очень удачной. Уитком Джадсон (Jadson) в 1891 г. изобрел первую застежку-молнию для высоких ботинок. Через два года он получил патент на ее улучшенный вариант. В 1899 г. Джадсон с компаньонами (Гарри Эрл и Луис Уокер) наладили производство. Однако устройство было сложным в изготовлении и не очень надежным в работе. Пришлось нанять опытного шведского инженера Гидеона Сундбака (1880 – 1954). Разработка заняла у Сундбака (Gideon Sundback) несколько лет, но только к 1912 г. появилась новая застежка и, главное, оборудование для ее производства.

Устройство Сундбака имело современный вид, заметно отличающийся от первоначальной конструкции Джадсона. Оно состояло из двух рядов чередующихся металлических зубцов. Каждый из них имел на одной стороне выступ, а с другой углубление, причем выступ одного зубца плотно входил в углубление другого, парного зубца. Зубцы соединялись и разъединялись с помощью ползуна.

Новая модель оказалась более надежной и несложной в изготовлении, но фабриканты одежды, помня первые неудачные конструкции, не покупали их. Только в 1923 году новым застежкам повезло. Одна из компаний стала использовать новинку в галошах своего производства. Благодаря хорошо продуманной рекламе пришел успех и название устройству. В рекламе утверждалось, что снять и одеть обувь теперь не проблема: «что вверх, что вниз – как молния!». С тех пор эту застежку на всех языках стали называть «молнией».

6.5.7 Липучки

Жорж де Местраль (George Mestral), швейцарский инженерэлектронщик, оказался однажды в неприятной ситуации, когда на платье его жены заела «молния». Тогда Местраль, проклиная механическую застежку, задумался как заменить металлическую застежку на неметаллическую. В похожую ситуацию он попал в Альпах на охоте, выдирая репьи, застрявшие в его одежде и в шерсти собаки. Тут инженер почувствовал, что какая-то магическая сила связывает эти два случая. Вернувшись домой, Местраль рассмотрел один из репьев в микроскоп. Репей, мягкий на ощупь, оказался покрытым крошечными крючками, которые зацеплялись за петельки любой одежды или шерсти, едва коснувшись их. Изобретатель сразу уви-

217

дел в воображении систему из двух полосок ткани, одна из которых была покрыта крючками, а другая – петлями малых размеров.

Жорж де Местраль говорил впоследствии, что он пришел к идее, гуляя с собакой по пустырю, а для промышленного производства застежки изобретателю потребовалось шесть лет кропотливого труда, множество экспериментов по подбору оптимальных размеров нейлоновых крючков и нитяных петель Так, Местраль обнаружил, что нужно разместить примерно 70-115 крючков на квадратный сантиметр, для получения нужной жесткости их следует подвергнуть облучению инфракрасными лучами. В 1957 году он получил патент и открыл фабрику по производству «Велкро» (Velcro). Название идет от французских слова Velours (velvet) -бархат и crochet (hook) -крючок. Чтобы разделить две ленты, растягивая их вбок, надо приложить усилие на сдвиг более килограмма на квадратный сантиметр застежки.

Новая застежка получила широчайшее применение при производстве одежды, спортивного оборудования, различных крепежных приспособлений. Ее применяли на луне американские астронавты. Липучка Местраля породила множество подражаний. Для соединения деталей в машиностроении применяется металлическая застежка на том же принципе, для крепления микросхем к печатным платам – кремниевая.

Жорж де Местраль получил свой первый патент – на игрушечный самолет – в возрасте двенадцати лет. Его последнее изобретение, сделанное в семидесятых годах, -устройство для снятия кожицы со спаржи – и сейчас пользуется коммерческим успехом. Посвятив всю свою жизнь постоянному творчеству, он умер в 1990 году в возрасте восьмидесяти двух лет.

Официальное русское название липучки Местраля – тканевая застежка.

6.6 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6.6.1 Брюки

Брюки заслуживают того, чтобы о них сказали несколько слов. В 6 веке до н.э. персидские завоеватели знакомят Ближний Восток с таким предметом как штаны. Со времен Древнего Рима брюки без конца укорачивали, удлиняли, расшивали золотом и украшали застежками. В 150 до н.э. римляне неодобрительно отзываются о длинных грубых штанах, но войны в Германии и Британии заставили их полюбить эту варварскую одежду. В 480 г. н.э. грозные франки носили короткие штаны и туники. В начале пятнадцатого века в

218

моду вошли гульфики и рейтузы. С 1570 по 1660 гг. стали носить штаны – чулки, бывшие в моде и во времена раннего средневековья, или широкие бриджи. К 1810 г. брюки получают всеобщее признание, а у женщин начинают появляться панталоны, так как в моду стали входить прозрачные платья. К середине ХIХ века законодателем мод стал Лондон. Там и родился некий Денди, будущий образец респектабельного буржуа. Своими длинными полосатыми и клетчатыми брюками, рубашками с жестким стоячим воротничком и блестящим цилиндром он очаровал сначала соотечественников, а затем

ииностранцев.

Авот ''стрелку'' на брюках никто не изобретал – она получилась случайно. Швейные фабрики Берлина, поставляя в Америку мужскую одежду, старались упаковывать товар в ящиках как можно плотнее. Американцы, получив брюки с острой складочкой, решили что новая немецкая мода очень хороша, и не стали складку разглаживать. Потом брюки со стрелкой завоевали Англию, а затем и всю Европу.

Самые популярные брюки в мире появились почти сто пятьдесят лет тому назад в Америке при стечении трех обстоятельств: крайней нужды, изобретательности и случая. Во-первых, почти 400 лет назад в один из английских портов ввезли новую крепкую ткань из Генуи. Из нее сшили первую одежду для портовых рабочих. Потом, в 1750 году, французский портной Джон Холкер описал несколько моделей мужских брюк, которые пользовались большой популярностью у французов.

Леви Страусс (Strauss), еврей рожденный в Баварии, был сыном купца, который приехал в Америку в 1847 году. Он стал коробейником, торговавшим горшками, кастрюлями, принадлежностями для шитья и одеждой из грубой парусины. В 1852 году он прибыл в Сан-Франциско, чтобы помочь своему зятю заработать на золотой лихорадке. Леви Страус и его шурин Дэвид Штерн открыли с помощью других членов семьи Страуссов галантерейную лавку, в которой торговали шляпами, мужскими рубахами и парусиной. За десятилетие их фирма «Леви Страусс и компания» стала одной из наиболее преуспевающих в городе.

Однажды в 1872 году партнеры получили письмо из города Рено в штате Невада от портного по имени Дейвис (иммигрант из Латвии Яков Юфес превратился в Америке в Джейкоба Дейвиса). У золотоискателей брюки выходили из строя с невиданной скоростью

иДейвис не разгибаясь шил одежду для горняков ближних месторождений из тканей Леви Страусса. Как-то он сшил местному лесо-

219

рубу сверхпрочные брюки из парусины диагонального плетения и по наитию закрепил карманы медными заклепками, чтобы они меньше изнашивались в местах наибольшей нагрузки. Брюки на заклепках пользовались все большим успехом. На патентную защиту своей идеи у Дейвиса не хватало денег и он попросил Леви Страусса совместно с ним запатентовать модель и взяться за ее производство и распространение. Леви Страусс согласился и кое-что доработал. Дейвис стал техническим директором фирмы. 20 мая 1873 года Дэвис и Страусс получили патент на новое изобретение. Эту дату и можно считать днем рождения джинсов, а брюки с заклепками и пятью карманами стали называть классическими джинсами.

Первые джинсы увидели свет в 1874 г. Они были тогда дешевой рабочей одеждой, выпускаемой фирмой ''Леви Страусс''. Новые брюки быстро вызвали ажиотажный спрос у рабочей клиентуры. Компания производила два варианта брюк: штаны из плотного синего денима (их окраска стоила дешево, а цвет был стойким и немарким), которые стали называть по их номеру в торговом каталоге «пятьсот первыми» и почти белую модель из парусины диагонального плетения – материи, которую впервые произвели в Генуе. Оба типа полотна получили наименование от французских слов: «сарж де Ним» (саржа из города Ним) превратилась в «деним», а диагональные брюки стали именоваться «джинсами» от француэского «Жин» – Генуя.

В наше время, когда мужчины и женщины носят самые разнообразные брюки, первенство по-прежнему остается за джинсами.

Средний американец держит в своем гардеробе 8,8 пар джинсов, У отдельных коллекционеров их количество доходит до сотни.

(Наука и жизнь, 1, 2003, с.47)

На подиумы джинсы попали не сразу. Первый показ состоялся в 1960 году во Франции. Были продемонстрированы женские и мужские джинсы и комбинезоны расшитые стразами – тщательно ограненными под драгоценные камни стеклом. Успех воодушевил и других модельеров обратить внимание на джинсовую ткань.

Уже несколько десятков лет занимается джинсовой модой Валентино. Он старается не уходить далеко от классических форм. То, что предлагает модельер, больше всего подходит любителям классики с высокой, худощавой фигурой. Его новинка – джинсовая ткань с добавлением велюра – мягкая на ощупь, тоньше обычного денима (так называется настоящая джинса), имеет более нарядный

220

вид. С цветами Валентино не заигрывается: темно-синий, голубой и черный – основные джинсовые цвета. Особое внимание он уделял женским моделям. В них должен быть отличный от мужского крой, с учетом женской фигуры.

6.6.2 Трусы и кальсоны

Над родными ''семейными'' сатиновыми или ситцевыми трусами, длинными, почти до колен, и такими восхитительно просторными, принято ехидничать. Совершенно напрасно. По мнению врачей из Копенгагена, этот предмет мужского белья совершенно необходим современному джентльмену. В Копенгагене где с 1940 года занимаются изучением способности мужчин к деторождению, пришли к неутешительному выводу: за последние пятьдесят лет резко увеличилось число бесплодных мужчин. А бесплодными считаются те индивидуумы, в сперме которых содержится менее 5 миллионов сперматозоидов на один миллилитр (при норме 20 до 150 миллионов). Среди причин несчастья, кроме загрязнения окружающей среды, оказалось слишком тесное белье. Знаменитые изящные трусики, туго стягивающие мужские прелести, оказывается, являются нашими злейшими врагами, поскольку мешают производству сперматозоидов. Западные врачи просто умоляют джентльменов носить чтонибудь посвободнее, а лучше всего: в холод – прямые кальсоны, а в тепло – широкие трусы. Кстати, в американской армии положено нательное белье из чистого хлопка со сменой каждый день.

Есть вполне квалифицированное мнение, что первыми кальсоны начали использовать французы. Мсье ХVI века стали пионерами новой моды, хотя и до того нижние штаны имели поклонников среди древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали, пишет в своей книге К. Буровик [3]. Нижние штаны легко становились верхними, и наоборот, в зависимости от времени года и погоды. Это были льняные штаны чуть пониже колен. В латинском языке таким штанам дано пренебрежительное название feminalia, по-видимому, отказывающее в праве тем, кто такие штаны носил, называться мужчиной.

Слово ''штаны'' вполне могли бы писать по-другому – ''штоны'', ведь тюркское название ''иштон'' составлено из ''иш'' (внутренний) и ''тон'' (одежда), что иначе звучит, как нижняя одежда, или кальсоны. Но это уже по-французски (calecon), что в свою очередь родилось от итальянского calzoni (попросту брюки или опять же штаны). А понятие calzoni тоже не самостоятельное. Оно от calza (по-русски ''чулок'' или ''мешок'') Этот факт навел исследо-

221

вателя на мысль, что ''предками'' кальсон были средневековые тканые чулки, которые привязывали к поясу. Экскурс в историю исподних штанов не может быть полным без упоминания архивных данных о джентльменах ''туманного Альбиона'', которые надели длинные нижние панталоны в ХVII веке. В России же, как полагает исследователь, слово ''кальсоны'' прописалось со второй половины XIX века, хотя на Руси само понятие штаны издавна относили к предметам нижней одежды.

6.6.3 Когда и кем был изобретен бюстгальтер?

В разных странах эту популярную вещь называют по-разному. Слово бюстгальтер, как легко догадаться, немецкое: bust – грудь, halter – держатель. Англоязычные народы почему-то употребляют изящное французское слово – брассье (brassiere), а сами французы называют его сутьен горж (soutien gorge). У нас же чаще всего говорят ''бюст'' или совсем прозаически ''лифчик''. Как и все в этом мире, бюстгальтер имеет родословную. Исследователям пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить этапы истории предмета.

Этот весьма современный предмет женской одежды ведет свое происхождение от шнура, которым взрослые девушки подвязывали себе груди. Когда патер Шульце увидел такие шнуры в Португальской Восточной Африке у ачвабов и стал добиваться объяснения этого обычая, то ему ответили: «Господин, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламеняются.»

Египтянки не носили его вовсе, гречанки скрывали свои формы под эластичными бандажами (повязками), а критянки, наоборот, завязывали широкие ленты под грудью. Бюстгальтер существовал во времена древней Греции под названием «мастодетон» или «аподесмос». Женщины носили тогда узкий лифчик без бретелей. И лишь прекрасные римлянки с помощью кожаного строфия (своеобразного бюстгальтера) ввели в моду вздымающюся грудь.

Потом, вплоть до XVI века, ''царил'' корсетный панцирь с металлическими вставками для поднятия груди. Он застегивался на спине с помощью… винтов и шарниров!Но и это не самое страшное изобретение. По испанской дворцовой моде, например, девочкам еще в раннем детстве привязывали свинцовые пластины, чтобы грудь оставалась плоской. Таким образом, ''праотцом'' бюстгальтера был корсет. Тот самый, определяемый в словаре как ''принадлежность одежды для придания определенной формы (иногда используется с лечебной целью)''. То, что само слово происходит от французского ''corps'' – тело, вовсе не означает, что именно

222

французы додумались первыми придавать фигуре форму. Еще в древние времена античные народы под хитоном или туникой носили специальные кожаные полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Соблюдали стройность таким способом не только женщины, но и мужчины. В XIX веке корсетами пользовались даже гвардейские лейтенанты.

В кинофильмах, рассказывающих об Испании XVI-XVII веков, мы с некоторым сочувствием следим за красавицами, носящими на теле сооружения из деревянных планок, металла и китового уса, служившее каркасом для костюма. Не меньшими жертвами моды оказались дамы периода рококо, возродившего юбки на обручах. Только англичане, констатирует исследователь, позволяли женщинам XVIII века ослабить корсетный ''гнет'', их корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как, например, французские.

Впрочем, сочувствовали дамам и современники. И не только сочувствовали, но и гневно осуждали законодателей моды, принуждающих представительниц слабого пола калечить свое тело. Жан Жак Руссо, французский писатель и философ, написал даже трактат

сустрашающим названием ''Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов''. Запрета на корсеты требовали врачи, реформаторы, ученые. Но уже после 1810 года мода снова возвращает корсеты, на этот раз на целое столетие.

После первой мировой войны корсет исчезает из дамского обихода. Он распался на бюстгальтер и на эластичный пояс для чулок, стягивающий живот и бедра. Вот так в туалете женщин появилось то, что они носят до сих пор.Интересно, что много раз изобретали не только велосипед. Бюстгальтер тоже открывали разные люди и в разных странах.

Этот предмет женского туалета появился более ста лет тому назад. Изобрел его парижский модельер Чарльз Фредерик Ворс, назвав предметом ''для придания округлости фигуре худых женщин''.

Однако почти современный вид этот предмет туалета принял по одной из версий в результате длительной работы радикальной феминистки-француженки – Эрмини Кадолль. Она родилась в 1845 году в зажиточной семье и восприняла современные ей идеи борьбы за свободу личности. Одной из ее подруг была Луиза Мишель, прозванная Красной Девой Монмартра, которая во время Парижской коммуны 1871 года вступила в Национальную гвардию и сражалась

справительственными войсками Версаля. Эрмини Кадолль была потрясена неприемлемыми действиями, как коммунаров, так и версальцев и переселилась из Франции в Аргентину.

223

Там она открыла свое дело по продаже французского нижнего белья. Как деловая женщина , Эрмини Кадолль стала разъезжать по всему свету и пришла к решению, что старомодный корсет натирает тело. В 1889 году она вернулась в Париж, где открыла свой главный магазин и приступила к созданию более удобного нижнего белья. Ее изобретение 1889 года «предназначалось для того, чтобы подпирать грудь, и поддерживалось плечами». Это изделие, состоящее из двух частей, скорее подвешивало, чем поддерживало грудь и позволяло сократить корсет таким образом, что он облегал бока, оставляя свободной верхнюю часть тела. Позже Эрмини Кадолль усовершенствовала свое изобретение «le-bien-être» («ле-бьен-этр» в переводе – «хорошее самочувствие»), применив в нем эластичный материал.

Эрмини Кадолль умерла в 1926 году, но ее торговый дом белья продолжает свое существование. Сегодняшний «Дом Кадолль» возглавляет Пупи Кадолль, праправнучка Эрмини. Во Франции «ле- бьен-этр» с 1905 года стали называть «сутьен-горж» («поддерживаемый шеей»). В англоязычных странах бюстгальтер называют «брассиер». Это слово в 1902 году по всей вероятности пустил в обращение Шарль де Бевуаз – американец французского происхождения.

Можно считать, что один из первых в мире держатель груди был опробован в 1903 году в Парижской медицинской академии (однако, тогда она так еще не называлась). Презентацию, как бы сказали сейчас, изделия провела врач Гош Саро, пропагандировавшая гигиеническую одежду. Бюстгальтер представлял собой сочетание эластичных полос шириной 3-10 сантиметров, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

Наверное, все же это было не самое удобное приспособление, поскольку далеко не все француженки кинулись его осваивать. Может быть, поэтому изобретение не стало очень известно. Когда 10 лет спустя в Америке прямой потомок изобретателя парохода Фултона Мери Феллс Джекобс (''блистательная Кроссби'' – так ее назвали в США) запатентовала ''бесспинный лифчик'' (backless brassiere), который она смастерила из носовых платков, это было воспринято как открытие. Правда, и этот вариант ''бюста'' сначала не имел успеха. Но, к счастью, третий муж изобретательницы служил в корсетной фирме. Он предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мери Феллс Джекобс патент за 15 тысяч долларов.

Такова история этой романтической и одновременно прозаической вещи, которая, видоизменяясь, совершенствуясь и развиваясь, служит женщинам много лет и не похоже, что ее можно чем-

224

нибудь заменить. Хотя, кто знает, может быть, какой-то изобретательный ум и предложит нам нечто революционное.

Вообще дизайнеры, работающие с бельем, делают все, чтобы помочь женщинам провести мужчин. В моде большая, высокая грудь? Пожалуйста, именно такой она и будет, если дама наденет очень популярный бюстгальтер – ''рубашечку'' с жесткими чашечками, укрепленными прокладками. Чашечкам в каждом году особое внимание: они и треугольные, и округлые, и сужающееся к середине – но обязательно плотные, подчеркивающие и поддерживающие грудь. Очень удобно и так называемое теди, которое представляет собой маечку и шорты, выполненные, как правило, из тонкого хлопка в сочетании с лайкрой.

Американские специалисты считают, что, например, красивые нейлоновые чашечки бюстгальтера охотно ''делятся'' содержащимися в них токсинами с нашей кожей. Заокеанские ученые подсчитали, что у женщин, носящих бюстгальтер постоянно, шанс заболеть раком молочной железы в 125 раз выше, чем у тех кто эту деталь туалета вообще игнорирует. Отечественные доктора им возражают: не носить бюстгальтер может позволить себе лишь дама с небольшой и упругой грудью, иным же необходимо поддерживать свой бюст, это улучшает кровообращение и препятствует образованию опрелостей под грудью.

Уже поступил в широкую продажу новый вид верхней части купальника бикини, называемый стикини (от английского слова «stick» – «наклеивать»). Стикини представляют собой два кусочка ткани в виде бабочек или цветков, которые наклеиваются на грудь с помощью специального экологически безопасного клея. Авторы изобретения заботились о максимальной площади загара и об отсутствии белых полосок от лямок. Однако стикини не выполняет важную функцию традиционного бюстгальтера: поддержания груди.

6.6.4Пять вещей, которые появилось в нашем гардеробе

вХХ веке

Купальный костюм – это самое скандальное изобретение ХХ века. До XVII века купались либо в нижнем белье, либо вообще без одежды. Затем это сочли неприличным и модные портные стали создавать сооружения, которые лишь с большим трудом можно было считать пригодными для плавания. В батистовых сорочках с рюшечками и оборочками, которые гордо именовались купальными или банными костюмами, можно было лишь не спеша прогуливаться по пляжу. Появление на пляже мужчины с обнаженным торсом

225

означало грандиозный скандал и предполагало заключение смельчака под стражу. Однако увлечение спортом после возрождения Олимпийских игр породило купальные костюмы и плавки, в которых действительно можно было плавать, а веселая компания во главе с Коко Шанель ввела его в моду. Раздельный женский купальник был придуман из соображения экономии. В суровые времена Второй Мировой Войны специалисты подсчитали, что купальник, оставляющий открытым живот, позволяет экономить 10% ткани. Правда, рекламировать эту новинку соглашались лишь танцовщицы мюзик-холлов. Но после того, как бикини надела Мерлин Монро, все женское население планеты захотело немедленно выглядеть так же сексуально.

За трикотаж также надо сказать большое спасибо Коко Шанель. Однажды Шанель, наблюдая за партией гольфа, замерзла на ветру. И надела свитер своего очередного любовника, небрежно подвязав его шарфом. Так родилось знаменитое трикотажное платье от Шанель. Но о том, сколько бессонных ночей понадобилось мадемуазель Коко, чтобы придумать это, история умалчивает.

Шанель же ввела в моду бижутерию – “фальшивые драгоценности”, носить раньше которые решались лишь дамы сомнительной репутации. А Коко смешала на собственной шее настоящий жемчуг с пластмассой, и Париж (а затем весь мир) проглотил это.

Орлеанскую Деву ношение мужской одежды привело на костер инквизиции, а в начале ХХ века брюки плавно переместились из мужского гардероба в женский. Сначала наиболее смелые особы надевали их для прогулок на велосипеде. Затем они стали рабочей одеждой, доставшись женщинам “в наследство” от убитых на войне мужчин вместе с их рабочими местами. Затем их стали надевать в подражание Марлен Дитрих, которая в брюках появилась не только на экране, но и использовала их в качестве рабочей одежды на съемочной площадке. И вдруг выяснилось, что женщине в брюках невероятно удобно, что женщина в брюках – это красиво и сексуально. И никому не приходило в голову протестовать против них. Что они дали? Свободу движения прежде всего. Ощущение равноправия с мужчинами. Вместе с брюками, как заметил наш известный искусствовед Юрий Лотман, женщина переняла у мужчины его походку – более спортивную, его жесты – к примеру, привычку сидеть, закидывая ногу на ногу, и даже мужскую манеру смеяться. Триумф “младших братьев” брюк – джинсов – настал позже, в 60-е годы, когда мир стал сходить с ума от фильмов в жанре “вестерн” и игравшего в них Марлона Брандо, который джинсы не снимал никогда

226

(потому что подписал контракт с “Леви Страусс”, согласно которому фирма обеспечивала его джинсами, а он за это должен был появляться в них везде). Хиппи превратили джинсы в фетиш, сделав их культовой одеждой. Протертые до дыр, расшитые бисером и цветными заплатками, они скрывали социальную принадлежность людей. В России же пара штанов из синей ткани была когда-то пропуском в мир “золотой молодежи”.

Юбка является самым традиционным предметом женского гардероба. Но именно как равноправный элемент этого самого женского гардероба, не отягощенный кринолином, тюрнюром и прочими громоздкими конструкциями, юбка появилась только в ХХ веке. И тут же зажила бурной жизнью: укорачивалась, открывая колени, и снова опускалась до щиколоток, ’’обрастала ’’ складками, защипами или избавлялась от всех излишеств. И, в конце концов, при помощи англичанки Мери Квант превратилась в нечто среднее между короткой юбкой и широким поясом, так в 1960 модельер Мери Квант изобрела мини-юбку. Она принесла с собой свободу движений – ведь в кринолине или тюрнюре относительно удобно было передвигаться лишь пешком. Но мини-юбка заставила женщин всего мира постоянно помнить о собственном весе, забыть о сладком и стать добровольными жертвами армии диетологов, неутомимо изобретавших все новые и новые способы борьбы с лишними килограммами. Наградой становились пылкие взоры мужчин, посылаемые хозяйке модной юбки. Вместе с мини-юбкой в обиход вошли колготки.

Когда в 1964 году молодые француженки из города Монпелье надели мини-юбки, это пришлось не по вкусу многим солидным жителям старинного города. Тем не менее, группа пятнадцатилетних девушек устраивала шествия по улицам родного города. Затем они перенесли уличную сцену в Америку, Израиль, Испанию. В 1968 году в испанском городе Кадисе им устроили овацию. Шли годы, старые увлечения забывались. Но в середине 80-х годов солидный аптекарь Жози решила возобновить шествия, правда только по небольшим городам. Теперь им, маршируя в купальниках, приходится бороться не с родителями и учителями, а с возрастом (с протестующими мужьями приходится разводиться). Пятидесятилетние подруги сохраняют форму, репетируя раз в неделю. Их шествия приносят не только моральное, но и материальное удовлетворение. В 1998 году в Монпелье (юг Франции) проходил Всемирный Конгресс Эсперанто. Автор был делегатом конгресса и убедился, что

227

господствующая модель юбки на улицах города была та, которую создала Мери Квант.

6.6.5 Памперсы

Американский инженер-химик Виктор Миллз занимался технологией выпуска туалетного мыла. Придумать памперсы его заставила жизнь, так как на уик-энд дедушке Виктору подкидывали внуков. Именно они и стали первыми испытателями одноразовых подгузников. В 1961 г. памперсы впервые появились в продаже. Изобретатель памперсов прожил 100 лет (он умер в 1997 г.). Сегодня памперсы использует весь мир. Правда, далеко не все врачи считают их полезными для ребенка.

6.6.6 Галстук

В Древнем Риме галстук носили от холода. Самое раннее изображение этого предмета туалета можно изучать на знаменитой колонне императора Траяна. Еще раньше с той же целью воины древнего Китая носили на шее повязки. Во время тридцатилетней войны (1618-1648) шейные платки, напоминавшие римские, носили наем- ники-хорваты. Во Франции и Германии их называли кроатами. Возможно, поэтому возникло французское название шейного платка «cravate», вошедшее во многие европейские языки. С середины XVII веке они стали очень модными во Франции, сначала – только в армии. В XVIII веке галстук превратился в жабо из кружев, или в косынку. В России шейный платок впервые появился при Петре I. В начале XIX века галстук (Das halstuch, die krawatte) становится ярким и нарядным штрихом в мужском костюме. Автором одного из учебников по завязыванию галстуков был Оноре де Бальзак. Появляется множество моделей: ''а ля Байрон'' – изящная небрежность, цвет коралловый; ''а ля Вальтер Скотт'' – клетчатые ткани. До 60-х годов девятнадцатого века галстук завязывался как шейный платок. Галстук типа ''бабочка'' изобрел знаменитый итальянский композитор Джакомо Пуччини (1858-1924). На премьере оперы ''Мадам Баттерфляй'' такие галстуки надели все оркестранты (1904г., Милан). В 1850г. появились сорочки с отложным воротником и на смену шейным платкам около 1860 года пришел галстук современной формы. Правильно подобранный и красиво завязанный галстук придает законченный вид мужскому костюму.

Существует математическая теория галстучных узлов, которая позволила установить 85 возможных способов завязывания галстука. Широкая публика использует всего четыре. Простой узел (по-

228

английски “four-in-hand”) появился в Англии в конце XIX века. Его создатель неизвестен. Следующий узел был изобретен герцогом Виндзорским (бывшим до отречения королем Англии Эдуардом VIII) в 1936 году. Узел получил название «виндзор». Его упрощенный вариант называется «полувиндзор». Узел Пратта появился в 1989 году. Об этом событии торжественно сообщалось на первой странице газеты «The New York Times».

6.7 БЕЗ ЧЕГО ОДЕЖДЫ ИНОГДА НЕДОСТАТОЧНО

Византийская императрица Феодора, жена знаменитого императора Юстиниана, была живым произведением искусства: от золотой пудры на ее голубоватых волосах до розовых ногтей на пальцах ног. Десятки флакончиков и косметических приборов покрывали ее туалетный столик из цитрусового дерева…

Наша соотечественница «вооружена» не меньше , чем древние красавицы. Знатоки насчитывают свыше сотни нефункциональных элементов одежды и различных средств косметики. У различных женщин эти вещи будут различными, но почти обязательными атрибутами будут сумка и хотя бы один из многочисленных видов косметики.

6.7.1 Сумки

Сумки сегодня относятся к обширному понятию «галантерея», происходящему от французского слова galanterie, что в переводе означает нарядный, галантный. Этот термин первоначально обозначал ювелирные изделия, а затем многочисленные мелкие принадлежности туалета. Сумки, чемоданы, пояса, перчатки, кошельки первоначально изготавливались в основном из натуральной кожи и поэтому были выделены в отдельную группу, носящую и в настоящее время название «кожгалантерея». Первыми кожгалантерейными изделиями были, по-видимому, мешки и переметные сумы из кожи и меха, о чем есть упоминания в летописях и легендах и остатки которых находят в материалах археологических раскопок. Возникновение сумок было вызвано необходимостью переноски тяжестей, особенно продуктов питания, при перемещении людей с одного места на другое, а также для защиты различных мелких предметов от внешних воздействий.

В раскопках на горном Алтае нашли относящийся к пятому веку до н. э. простой мешок, сшитый из двух кусков собольего меха, и сумки довольно сложной конструкции. Одна из них представляет

229

собой целый кусок кожи с отогнутыми краями, образующими два кармана. Сумка ручки сделана из кожаного ремня. В этой сумке найдены серебряное зеркало, фляга и плоская прямоугольная сумка меньшего размера, изготовленная из замши с узорной аппликацией из плотной кожи и с плоским наружным карманом. Другая сумка из плотной кожи с клапаном отделана орнаментом из меха леопарда, инкрустирована медными позолоченными пластинками, изображающими стилизованных гусей или уток. Пластины прикреплены сухожильными нитками. В сумке имеется внутренний карман из мягкой тонкой кожи, в котором были найдены семена пряного и лекарственного растения – кориандра.

Враскопках древнего Новгорода, в котором было широко развито кожевенное производство, найдено большое количество изделий, изготовленных из кожи: сумки, кошельки, пояса, кожаные мячи. Большинство кошельков, относящихся к XI-XV вв., изготовлены из двух кусков кожи, округлых снизу и имеющих вверху отверстия для продевания кожаного ремешка, которым кошелек стягивался. Встречались круглые кошельки из одного куска кожи, стянутые в верхней части ремешком. Внешне они очень простые, без украшений. Находили также прямоугольные кошельки с клапаном, состоящие из двух кусков кожи. Они имели иногда ажурное тиснение

ввиде насечек, выполненных зубчатым штампом. По сведению писцовых книг в Новгороде в XV-XVI вв. имелась особая группа ремесленников, изготовлявших кошельки, которые назывались «мошнами». Этих мастеров называли «мошенниками». Новгородские сумки отличались от кошельков формой и размерами, украшались вышивкой и аппликацией.

Народы Крайнего Севера России и Дальнего Востока для изготовления кожгалантерейных изделий и одежды использовали в основном шкуры оленей, нерпы, рыб, собак. Иногда кожу с рыбы снимали целиком, получая почти готовое изделие, которое украшали бахромой из полосок меха, позже – металлическими подвесками.

ВСредней Азии, районе одной из древнейших цивилизаций, которая славилась производством кож, ковров и тканей, сумки изготавливались из ковровых и других тканей, а кошельки из кожи. Изделия мастеров Средней Азии, по сравнению с изделиями других народов, имели наиболее сложную конструкцию. Все среднеазиатские народы пользовались практически одинаковой по форме переметной сумой с плоскими открытыми или зашнурованными карманами. В больших сумах кочевые народности перевозили маленьких детей. Обязательной деталью мужского костюма являются кожаные

230

пояса с сумками, которые отличались большим разнообразием. К поясу обычно подвешивалось оружие, огниво, другие мелкие предметы. Деталью женского костюма являлась кожаная сумка для ключей и мелочи. К праздничному костюму полагалась цепь, на которой висело несколько сумочек с амулетами. Из тонкой кожи шили кошельки, носимые за поясом, и кошели для мелких монет в форме кувшина с узким горлом, что позволяло изготавливать их без застежки, так как рука в кошель не входила, а монеты можно было достать, вытряхнув их на ладонь.

У народов Кавказа и Закавказья кожгалантерейные изделия в основном имеют утилитарное назначение: мешки, мешочки, плотно затянутые шнуром или закрытые седельные сумы, бурдюки из кожи для вина, масла или сыра. Славились, изготовленные здесь, женские

имужские пояса из кожи и металла.

ВЕвропе сумки начали широко использоваться с XI века. Это были небольшие сумки-кошельки, подвешиваемые к поясу, в которые знатные дамы и господа клали мелкие монеты для раздачи милостыни. Они получили название «l’amoniere» – монетники. В XIII веке наряду с подвесными сумками появились и ручные. Они, как правило, были плоскими, квадратной или прямоугольной формы, с ручкой из вышитого шнура. Такие сумки служили в основном футляром для молитвенников. Низ сумки украшался кистями или небольшими бубенчиками. Вплоть до XV века постоянной принадлежностью костюма купцов и менял был большой поясной кошель. Такие же сумки-кошели на Руси назывались калитой. Известный Московский князь Иван Калита получил свое прозвище от такого денежного кошеля за свою прижимистость и скопидомство.

С XV века роль сумки в костюме изменилась. Она становится предметом, модным во всех слоях общества. В основном это попрежнему сумки, подвешенные к поясу. С этого времени начинают различаться сумки для женщин и мужчин. Женщины носят изящные мягкие кошельки из кожи или ткани, подвешенные к поясу на достаточно длинном ремне, шнуре или цепи. Мужчины носили сумки из грубой кожи с клапаном. Сумки крепились к поясу скобами или кожаными петлями. Сзади сумка имела прорезь или петлю, в которую продевался небольшой кинжал. Такие сумки имели иногда значительные размеры. В начале XVI века появляются сумки с рамочными замками, форма и конструкция которых в основном сохранилась до наших дней.

ВЕвропе в XVII веке на мужской и женской одежде появляются карманы. В связи с этим мужчины и женщины перестают но-

231

сить сумки, прикрепленные к поясу. В настоящее время поясные сумки в несколько измененном виде снова стали популярными. Женские сумки к XVIII веку превратились в настоящие произведения искусства. Бурное развитие техники и технологии, появление новых материалов в последние годы оказывают большое влияние на конструкцию и ассортимент кожгалантерейных изделий, особенно женских сумок. Однако только в нашей стране принято вместе с изящной кожаной сумкой носить одноразовую полиэтиленовую.

6.7.2 Косметика

Термин косметика происходит от греческого «kosmetike» – искусство украшать, учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Египтяне, греки, римляне и арабы подкрашивали щеки, ресницы, веки, завивали волосы, использовали благовонные масла, заменяющие духи. Гален создал косметическую мазь. Научное развитие косметики началось с XIX. Вскоре она разделилась на врачебную и декоративную.

Парфюмерия (франц. parfumerie от parfum – приятный запах, духи) – это изделия, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, которыеиспользуются также в качестве гигиенического освежающего средства. В древности для ароматизации использовались только природные продукты: эфирные масла, смолы, амбра, мускус и т. д.Основные виды парфюмерных изделий – духи, одеколоны и душистые воды.

Для приготовления парфюмерных композиций используется более 300 натуральных и синтетических душистых веществ. Стойкость запаха духов на хлопчатобумажной ткани должна быть не меньше 30 часов. По характеру запаха духи делятся на две группы: цветочные, имитирующие запах одного или нескольких цветов, или духи, созданные фантазией парфюмеров.

Отличие одеколона от духов состоит в меньшем содержании душистых веществ. Впервые европейский одеколон был создан около 300 лет назад на основе цитрусовых масел (апельсиновое, мандариновое, лимонное и бергамотовое). Его создание приписывают итальянцу Паоло Фемини, который получил секрет изготовления от неизвестного арабского монаха. В свою очередь перед своей смертью Фемини передал технологию своему другу или родственнику Иоганну Фарину. В 1865 году в Кельне было 39 лавок, торгующих одеколоном и духами, с этой фамилией. Название одеколон получил от французского eau de Cologne, дословно кёльнская вода. С 1737 года он экспортируется во Францию, Великобританию, Голландию

232

и Португалию. В 1810 году с кельнской водой познакомился Наполеон, способствовавший моде на одеколон.

Марка одного из первых сортов европейского одеколона ведет свою историю с времен французской революции. После победоносной битвы при Вальми республиканские войска перешли в наступление на всех фронтах, тесня армии феодальной коалиции за Рейн. Заняв город Кёльн, французские власти решили пронумеровать все дома города, которые раньше различались только по именам владельцев. Так строение, в котором производился уже знаменитый в то время одеколон, получил номер 4711. С конца XVIIIв. до наших дней он производится под этим названием. Громадный модный магазин, похожий больше на дворец парфюмерии, стоящий сейчас на месте старой фабрики, украшен громадными золотыми цифрами 4711. Разумеется, здание имеет и традиционный адрес.

По существу одеколон 4711 выпускался и выпускается сейчас в России под названием «ТРОЙНОЙ». Его основными составляющими являются лимон, бергамот и нероли. На фабрике «Новая заря» к нему добавляют лаванду, обладающую сильнейшими антисептическими и заживляющими свойствами, и некоторые другие ароматические продукты.

Наши соотечественники и даже соотечественницы долгое время обходились без парфюмерии и косметики, которые заменялись просто-напросто банями, а «благовониями» служили березовый веник и можжевельник. Для уничтожения накожных нечистот при выходе из горячей бани обливались квасом. Терема и светлицы по праздникам окуривались ладаном, смолками и тому подобными незатейливыми благовониями. Впрочем, русские красавицы-модницы прибегали к некоторым снадобьям, состоявшим из: бобового цвета, бобовой муки, дынного семени, дубовых листьев и некоторых ароматных растений(корица, гвоздика, мускатный орех, перец, шафран). Из парфюмерии в России прежде всего стали вырабатывать мыло, которое русские заимствовали у татар.

Только с эпохи великих преобразований и введения западной цивилизации в России постепенно стали входить в употребление парфюмерия и косметика, которые долгое время привозились из-за границы. Лишь с первой половины XIX столетия открылись в России парфюмерные фабрики. Тем не менее, за это короткое время Россия успела сделать многое в области парфюмерного и косметического производства, порой опережая западных парфюмеров.

233

От «Любимого букета императрицы» до знаменитой «Красной Москвы» и далее…

Хорошее мыло лучше плохих духов, говорят французы. Но кто возьмется сказать, что может быть лучше духов хороших? Говорят, о вкусах не спорят. Однако во всем мире дамы отдают предпочтение французским духам. Не составляют исключения и россиянки, не всегда жалующие отечественную парфюмерию. Между тем было время, когда российские парфюмерные изделия славились на весь мир, ни в чем не уступая французским. К тому же их создателем в России был француз. И вдохновляла его, конечно, женщина – красивая, богатая и очень деловая. Такое сокровище господин Брокар нашел в Москве – и не упустил его только благодаря своему блестящему знанию запахов.

Московскую парфюмерную фабрику, которая много лет носит название «Новая заря», основал в прошлом веке Генрих Брокар, приехавший в Россию из Франции двадцати лет от роду. Его отец занимался на родине производством благовоний, имел свои магазины. Он и передал знания сыну. Брокар-младший начал в Москве с производства мыла, которое вместе с двумя рабочими развозил на тележке по бакалейным лавкам. В России появились «Народное», «Сельское», «Детское» мыло. Он выпускал даже мыло-азбуку, на каждом куске которого значилась буква алфавита. Производство выросло в фабрику. Сейчас она называется «Свобода» и попрежнему на ней варят мыло.

Позже Генрих Брокар занялся духами и добился поразительных успехов. Его духи «Персидская сирень» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году были удостоены высшей награды. Так выходцу из Франции его новая родина обеспечила популярность и богатство. Она также дала ему любовь и семейное счастье. Его музу звали Шарлоттой. Когда они познакомились, у нее был жених, известный в те времена московский тенор. На одном из вечеров Брокар преподнес ему букетик фиалок. А запах этих цветов на короткое время может «посадить» голос. Это и случилось во время выступления. Тенор был всенародно оконфужен. После этого Шарлотта отдала предпочтение парфюмеру, став его женой.

А Брокар развернулся широко: уже через несколько лет цеха парфюмера занимали целый квартал в Замоскворечье. Лучшее, что выпускала та фабрика, – духи "Любимый букет императрицы". Они были созданы к 300-летию дома Романовых, царствовавшей в России династии. Он стал и любимым букетом наших бабушек. Некоторые знают его под названием... "Красная Москва". По из-

234

вестным историческим причинам фабрика Брокара тоже сменила название, став "парфюмерно-мыловаренным заводом № 5", а потом – "Новой зарей". Там в музее до сих пор хранится флакончик с "Красной Москвой" 20-х годов. До сих пор не выдохся! Духам «Красная Москва», продававшимся в красного цвета коробке с кисточкой, около ста лет. Во время революции и гражданской войны фабрика Брокара выпускала в основном мыло – было не до духов. С введением НЭПа про «Любимый аромат императрицы» вспомнили, но духам дали название, отвечающее революционной эпохе.

Сейчас флаконов с притертой стеклянной пробкой почти не делают, это слишком дорого, и хранить духи становится сложнее. Надо знать, что главный их враг это свет. Духи держат если не в шкафчике, то обязательно в упаковке. И, конечно, флакон должен быть плотно закрыт. Душиться тоже надо уметь – наносить парфюм на те точки, где кровь циркулирует близко к коже: на мочки ушей, основание плеча, запястье, локтевой сгиб. А вот на шею специалисты не рекомендуют: уменьшается тонкость обоняния, и мы не можем оценить интенсивность запаха. Легко переборщить, если на упаковке написано “parfum”, т.е. духи, – у них самый стойкий, сильный запах. Он несколько легче в “parfum de toilette”. Самый быстроиспаряющийся, хоть и яркий запах – в “eau de toilette”, туалетной воде. Но это не значит, как некоторые думают, что духи разбавляют водой (вода входит только в состав одеколонов). Просто в туалетной воде больше легких, впечатляющих ароматов и меньше основного, "души" запаха, который раскрывается только через некоторое время. Между прочим, в этой основе много фиксирующих веществ, которые сами по себе пахнут не слишком приятно – амбра, мускус. Иногда присутствуют даже фекальные массы некоторых экзотических животных. Все натуральные ингредиенты для духов стоят очень дорого.

Еще бы, на килограмм жасминового масла уходит больше тонны лепестков, собираемых только ранним утром. Очень сложный состав в мужском парфюме "Мэр". Лужков лично выбирал запах и выбрал солидный, стойкий – и дорогой. Больше 20 составляющих в "Титанике". А в женской версии, "Сердце моря", в каждый флакон положен голубой кристалл. Создатели духов уверяют, что один из них – драгоценный.

А как готовят современные духи? Мало кто знает, что их отдельные компоненты могут пахнуть очень неприятно. Поэтому вначале запах «готовится» в парфюмерной лаборатории, и лишь когда химики рассчитают рецептуру до миллиграмма, ее передают

235

в производственные цехи. Все составляющие взвешиваются на особых электронных весах, поскольку нельзя допустить ошибки хотя бы на каплю. Затем их погружают в специальные котлы. За каждым сортом духов закрепляется свой сосуд. В результате цех заполняется чанами с табличками: «Цветы зла», «Шалунья», «Дикая вода... На каждой указан срок, необходимый для настаивания «композиций».

Основа основ в парфюмерном деле – спирт. Для каждого сорта духов требуется раствор своей консистенции, и к чанам подведено множество спиртовых артерий. Из одного крана льется жидкость крепче водки, из другого – слабоградусная. «Разбавив» таким образом «композиции», их разливают по флаконам, пользуясь чаще всего нестандартной «тарой» французского производства.

Раньше эти емкости, причем самые замысловатые, изготовлялись у нас в стране. Женщины постарше, возможно, помнят духи «Бриллиант» они продавались во флаконах матового стекла, напоминающих драгоценный камень. Такой эффект достигался за счет покрытия обычного стекла вручную абразивным составом. Потом грани шлифовались. И тоже вручную. Или, к примеру, притертые пробки, которыми закрывались некоторые флаконы. Их шлифовали и подгоняли также руками, причем каждому флакону соответствовала только его пробка...

Выпуск духов к определенной дате и в связи с каким-нибудь значительным событием – старая традиция. Ею в полной мере воспользовались в советское время, хотя по их названию порой бывало очень трудно определить, какому именно торжеству они посвящаются. Например, духи «Надежда». Разве мог кто-нибудь предположить, что их изготовили к юбилею Надежды Крупской, супруги Ленина, которая всегда слыла аскеткой? Или духи «Ярославна». Они ничего общего не имели с историей Древней Руси, а были названы так в честь первой женщины космонавта Валентины Терешковой, детство которой прошло в Ярославской области. Популярные в свое время духи «Только ты», которые мужчины очень охотно дарили своим женам и любимым девушкам, были созданы... Ни за что не догадаетесь!.. К 100-летию со дня рождения Ленина! Работницы «Новой зари» уверяют, что сами они пользуются парфюмерией только своей фабрики. Одна даже призналась, что знает фантастический секрет «привораживания» мужчин с помощью духов. Всю технологию она не раскрыла, но главное сказала: надо пользоваться разными духами, всего несколько капелек. А для верности – обязательно надеть туфли на высоких каблуках...

236

Впрочем, если серьезно, то не будет преувеличением сказать: по многим характеристикам российские духи не уступают французским. Например, по стойкости запаха.

Создателем современной империи косметики следует считать Эсти Лаудер. В детстве она боготворила своего дядю Джона, который был инициатором ее способностей уходить в мир фантазий. Он же познакомил племянницу с рецептами и производством кремов. С 1939 года Эсти Лаудер приступила к созданию величайшей частной косметической компании мира. На туалетных столиках во всех странах мира стоят ее продукты с пленительными названиями: «Эсти Лаудер», «Свежесть юности», «Арамис», «Бабушкины рецепты», «Белый лен», «Ночная восстановительница» и многие другие.

Следует отметить в связи с косметикой и многогранный талант Коко Шанель. Созданная с помощью Эрнесто Бо гамма духов во главе со знаменитыми «Шанель №5» (единственная ночная одежда незабываемой Мерлин Монро), навсегда оставит эти имена в истории парфюмерии.

6.7.3 Зонт

Солнечный зонт появился гораздо раньше, чем зонт от дождя. Согласно легенде, первый зонт появился в Китае. Его сделали для знатной китайской дамы, чтобы уберечь ее от солнечных лучей. Зонт на Востоке быстро стал символом власти. Пользоваться им разрешалось лишь лицам царской крови и некоторым высшим сановникам. У короля Бирмы было много титулов. Один из них звучал как «Властелин великого зонта».Только он мог пользоваться зонтом белого цвета. Большой популярностью зонт пользовался в древнем Египте. Иероглиф, изображающий зонт означал также верховную власть. Из Египта зонт распространился на запад Африки и в Восточное Средиземноморье. Около 2000 лет тому назад греческие мореплаватели познакомили с зонтом жителей Западной Европы. Там в ряде языков это устройство получило название от латинского корня «умбра», что означает «тень». Прагматики–римляне первыми осознали, что зонты могут с успехом защищать не только от солнца, но и от дождя.

Первые зонты делали, натягивая высококачественную ткань (например, узорчатый хлопок или шелк) на большой нескладывающийся каркас из дерева или китового уса. К началу восемнадцатого века французские изобретатели создали складной зонт. По другой версии складной зонт создали в Италии в шестнадцатом веке, а во

237

Франции моду на солнечные зонты ввела Мария Медичи, французская королева родом из Италии. Складной зонт был более компактным и удобным, чем его предшественники. Однако вплоть до начала девятнадцатого века складной зонт из китового уса имел массу большую, чем масса крупнокалиберного охотничьего ружья. Применение улучшенных материалов постепенно уменьшало вес зонта. В 1826 году появились модели с массой менее килограмма. В сороковых годах девятнадцатого столетия в связи с изобретением металлического каркаса масса зонта уменьшилась еще в два раза. Среди складных зонтов есть разновидности. Зонты бывают двойного сложения, тройного и четверного, автоматы и полуавтоматы. А на Западе выпускают …одноразовые зонты. В России их могут на оптовых рынках продавать за очень хорошие.

В разные эпохи популярность зонта росла или падала в зависимости от моды и общественного уклада. Появление на улицах Балтиморы (Англия) первого индийского зонта привело к скандалу. Лошади понесли, горожане перепугались. а дети осыпали виновника переполоха камнями. Первым зонт от дождя в Англии применил в 1750 г. Джонс Хенвей, подвергшийся насмешкам. Ношение зонтика в Англии в восемнадцатом веке означало бедного человека не имеющего экипажа. Позднее без него не показывался на людях ни один достойный британский джентльмен. Была разработана детальная методика пользования зонтиком при различных обстоятельствах. Невилл Чемберлен, английский премьер-министр во время знаменитой мюнхенской встречи 1938 года не расставался с зонтиком. После захвата Гитлером Чехословакии зонт становится в связи с этим символом попустительства агрессору.

6.8 МОДА

Мы привыкли считать, что любая новая коллекция любого дизайнера – это плод исключительно его фантазии. Но получается, что дизайнеры всего мира думают на удивление одинаково: пролистайте любой журнал мод и увидите, что разные дизайнеры делают довольно похожие коллекции. Это однообразие и позволяет нам понять, что мы будем носить в этом сезоне, значит, что же будет модно осенью или весной, чтобы не получилось разнобоя.

Вопрос первый – и самый главный – цвет. Один из возможных источников информации – Космос. Когда жили под знаком Козерога, которым правит Сатурн и Марс, то всем цветам предпочитали черный (цвет Сатурна), красный (Марса) и сочетание черного с красным

238

(особенно в вечерних туалетах). В эпоху Водолея тоже правит Сатурн, но не черный, как в Козероге, а светлый – Сатурн того периода, когда он был изгнан на Землю и правил людьми Золотого века. Вторая планета – Меркурий – задает светло-серую, песочную гамму. Поэтому некоторое время вообще не будет ярких, кричащих красок – все приглушенное, переливающееся, как игра воды.

Вопрос второй – не менее важный – фасон, силуэт, длина. Тут уже одних звезд мало, поэтому подключаются вещи земные и, прямо скажем, прозаические: экономика и политика. Так, первый визит президента Никсона в Китай, который в то время игнорировался Западом, породил целое направление в одежде в стиле Мао Цзэдуна: рубашки-френчи и невероятно популярные традиционные китайские драконы. С повышением цен на нефть арабские страны стали играть большую роль в экономике и мода не осталась к этому равнодушной – в одежде зазвучали арабские мотивы.

Один из французских кутюрье (Пако Рабанн) считает, что по одежде можно читать историю эпох. По его мнению, приход макси возвещает об экономической катастрофе. Если одежда становится короче, это говорит о подъеме экономики, а высокие прически появляются в период падения политических режимов. Правда, не всегда макси свидетельствует о плачевном положении в экономике. Однажды возвращение макси произошло как раз из-за того, что на фабриках скопилось слишком много невостребованных тканей (для модных тогда мини и лоскутка достаточно). Правда, ''загнать'' женщину, вкусившую всю прелесть мини, обратно в длинную юбку – задача не из легких, поэтому в моду вошли высокие разрезы, прозрачные блузки и акцент на грудь, что делало женщину еще сексуальнее, чем в откровенном мини.

Выбирая ткани, художники стараются максимально учитывать пристрастия и интересы потребителя. Поэтому и экологическая тема

– лен, рогожка и прочие натуральные ткани – не случайно стала невероятно популярной. По прогнозам историков моды, она глобальна. Есть материал, который, как и черный цвет, никогда не выйдет из моды, – это ''вечно молодая'' джинса. К сегодняшнему дню в производство джинсовой ткани вложены такие колоссальные средства, создано столько разных приспособлений для придания ей потертостей, что промышленники скорее будут доплачивать модельерам, чтобы они создавали новые джинсовые коллекции, чем позволят им объявить джинсы устаревшими.

Еще один '' побудительный мотив '' – стремление человека к стабильности, спокойствию. Если он не может получить это в обще-

239

стве (учитывая количество происшедших в последние годы политических переворотов, войн и прочих неприятностей), то он требует этого от одежды. А что может быть более стабильным, чем классика

– привычный твид и жаккард, креп-жоржет и бархат, которые время от времени объявляются ведущими тканями.

Разумеется, мода – это дорогое удовольствие. Во сколько конкретному Дому моделей обходится каждая коллекция, держится в строжайшем секрете. И деньги в новую коллекцию вкладывает не только сам модельер (такие суммы он вряд ли заработает), но и инвестиционные компании. Поэтому в индустрии моды все тщательно просчитывается специальной аналитической группой, в которую входят не только дизайнеры, но и психолог, философ, экономист. Сегодня для модельеров задача номер один – создать не такую коллекцию, от которой весь мир бы ахнул, и не такую, где воплощаются собственные фантазии, а такую, которая бы вся продалась, иначе в следующем сезоне непроданную коллекцию можно будет разве что сдать в какой-нибудь музей. Значит, чем раньше твой Дом получит эту информацию, тем больше у тебя шансов опередить конкурентов и запустить новую серию одежды. И промышленный шпионаж в моде чуть ли не сильнее, чем в засекреченных областях промышленности. Поэтому модельеры защищаются, как могут: даже ткани для новой коллекции до последнего дня держат в специальном сейфе.

Рассмотрим еще один аспект моды. Кто показывает новую и просто красивую одежду? На экранах телевизоров мы можем любоваться древнеегипетскими модницами, греческими гетерами, куртизанками галантного века, светскими львицами викторианской эпохи, современными кинодивами и знаменитыми фотомоделями. И всегда размеры 90-60-90, длинные ноги и осиные талии. Зритель не сразу дает себе отчет в том, что все роли играют современные актрисы. Мода и профессия заставляют их подгонять свои фигуры под существующие стандарты. Реальные исторические свидетельства говорят о том, что представления о женской красоте менялись. При этом все народы всегда придавали большое значение телесной красоте и физической полноценности человека. Однако различия взглядов разных народов в разные эпохи на человеческую красоту поражают. Так, у некоторых полинезийских народов вожди должны были быть очень полными, и их специально для этого откармливали.

Начало появления понятий нормального веса и эталонной фигуры навязано извне, а не заложено в природе человека. Бум начинается с середины XX века. Основную роль сыграли производители

240

готового платья, вытеснившие индивидуальных портных. Для обоснования насаждалась идеология стандартного размера. Люди вместо подгонки платья под фигуру стали подгонять фигуру под платье.

Вэто же время в развитых промышленных странах активно заработали всевозможные страховые фирмы. Принимая во внимание якобы рекомендации медиков, они разработали показатели так называемого идеального веса. Разумеется, большая часть населения оказалась далека от идеала и должна была платить более высокие страховые взносы за повышенный риск умереть раньше от сердеч- но-сосудистых и иных заболеваний.

Внашей стране издавна ходит поговорка: «Пока толстый сохнет, тощий сдохнет». Действительно, проведенные в некоторых странах исследования показали, что даже существенное превышение веса никак не влияет на продолжительность жизни. Установлено, что умеренная полнота позволяет в большей степени противостоять раковым заболеваниям, что можно объяснить большим содержанием в организме витамина А. То же самое можно утверждать

иотносительно стойкости организма к туберкулезу. Голодание может иметь и положительный и отрицательный аспекты. Так, всякая неудовлетворенная потребность вызывает сильнейший стресс. Поэтому прежде чем решиться на диету для достижения «идеального» веса, следует проконсультироваться не только с диетологом.

Вянваре-марте 2001 года в Мюнхене была организована выставка картин, посвященная одной богине – Венере. Было представлено множество произведений из разных стран мира. Все художники в качестве натурщиц выбрали в меру полных симпатичных женщин, а не худосочных красавиц современного подиума.

Мода влияет на здоровье, в частности она может предопределять наиболее распространенные заболевания. Так, когда в моде было глубокое декольте дамы, часто простужались, и воспаление легких получило широкое распространение. В последние годы стало очень модно носить короткие блузки. Большинство женщин захотело, несмотря на погодные условия, показывать обнаженную талию. В одной из газет появились стихи на эту тему.

Забудь про стан, Шелками стянутый, Которым восхищался Блок.

Сегодня правит бал – пупок.

Такой наряд, безусловно, может провоцировать заболевания мочеполовой системы.

241

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Первые каменные орудия: слева – олдовайская технология, справа – ашельская технология

Рис 2. Палки-копалки

242

Рис 3. Неолитический шлифованный топор

Рис. 4. Сцены охоты с помощью дротика, копьеметалки и лука

Рис. 5. Загонная охота

243

Рис. 6. Ловушка для слонов

Рис. 7. Ловушка для жирафа

244

Рис. 8. Давящая ловушка для медведей

Рис. 9. Ловчая петля

Рис. 10. Инструменты для земледельческих работ

245

Рис. 11. Пахота в Древнем Египте

Рис. 12. Поливка посевов при помощи шадуфа в Древнем Египте

246

Рис. 13. Реплики древних серпов, проверенных в работе экспериментаторами

247

Рис. 14. Кремниевые серпы эпохи неолита (справа – лезвие вставлено в рукоятку)

Рис. 15. Древнеегипетский деревянный или костяной серп с кремниевой насадкой

248

Рис. 17. Домашняя мельница времен Римской империи с конным приводом

250

Рис. 19. Римский плуг

Рис. 20. Древнейшая каменная зернотерка

Рис. 21. Римская ручная мельница

252

Рис. 22. Сеялка Тулла

Рис. 23. Жатка Маккормика

253

Рис. 24. Гончарный круг с ножным приводом

Рис. 25. Две модели гончарных печей эпохи раннего железа

254

Рис. 26. Выдувка стеклянного цилиндра для изготовления стального листа

Рис. 27. Дом Периньон – создатель шампанского (памятник в Реймсе)

255

Рис. 28. В 1898 году одной лондонской фирмой был запатентован надежный способ закупоривания бутылок для пива и минеральной воды, широко используемый и в наши дни. Тогда это устройство было названо «коронной пробкой»

Рис. 29. Обработка кожи

256

Рис. 30. Первые технологии, положившие начало легкой промышленности

Рис. 31. Так был одет Этци – человек из альпийского ледника

257

Рис. 32. Схема вязания

Рис. 33. Схема простого переплетения

Рис. 34. «Грубое» колесо

258

Рис. 35. Самопрялка Юргенса

Рис. 36. Самопрялка Юргенса

259

Рис. 41. Лентоткацкий станок

Рис. 42. Старинная вязальная машина (чулочный станок)

262

Рис. 43. Ткачихи Древнего Египта

Рис. 44. Древнейший ткацкий станок. Нити основы в действительности натянуты густо

Рис. 45. Английский ручной ткацкий станок первой половины XVIII века

263

Рис. 46 . Схема устройства самолетного челнока Кея

Рис. 47. Ткацкая машина Картриджа

Рис. 48. Мода на купальные костюмы иногда изменялась стремительно

264

Рис. 49. Французские солдаты, оккупировавшие город Кельн, «дают» название первому европейскому одеколону

Рис. 50. Один из старинных этапов изготовления бургундского вина (Франция), сохранившихся до наших дней

265

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потребление энергии – важнейший показатель, во многом определяющий уровень экономического развития, национальную безопасность и благосостояние населения любой страны. Рост энергопотребления всегда сопровождал развитие человеческого общества, но особенно стремительным он был на протяжении XX века: потребление энергии увеличилось почти в 15 раз, достигнув к его концу абсолютной величины около 9,5 млрд. тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.). Сжигание угля, нефти, природного газа обеспечивает около 80% мирового энергопотребления. В XXI веке его рост, несомненно, будет продолжаться, особенно в развивающихся странах, для которых экономическое развитие и повышение качества жизни населения неизбежно связаны со значительным увеличением количества потребляемой энергии, в первую очередь ее наиболее универсального вида – электричества.

Один житель индустриально развитых стран потребляет сегодня столько же ресурсов, сколько 20 человек из развивающегося мира. А потребление энергии одним американцем эквивалентно ее потреблению 14 китайцами, 36 индийцами, 280 непальцами и 531 жителем Эфиопии.

На первый взгляд дела в этом отношении у нас в России обстоят неплохо. Наша страна обладает огромными запасами углеводородов. На каждого ее жителя приходится в 10 раз больше энергоресурсов, чем в среднем в мире. И то, что в силу климатических условий ровно половину производимой энергии мы вынуждены тратить просто на обогрев, никак не сказывается на сложившемся образе жизни. К началу 90-х годов мы к этому привыкли настолько, что почти не задумывались, чем обеспечивалось такое положение.

Однако мы в России должны серьезно заняться проблемами энергосбережения. Высокоразвитые страны с большим объемом производства наукоемкой продукции обладают низким удельным энергопотреблением. При энергопотреблении 5—6 тыс. условных тонн на каждого жителя они отличаются высоким уровнем ВВП, превышающим 30 тыс. долларов США на душу населения. В этой группе – Швейцария, Дания, Япония, Франция и Германия. В Бельгии, Нидерландах, Швеции, Финляндии (северных странах) при таком же уровне удельного ВВП энергопотребление несколько выше

– 80009000 условных тонн на душу населения. В России с начала 90-х годов произошло значительное снижение эффективности энергопотребления. В 2000 году «удельный» ВВП упал до 5000 долла-

266

ров США – уровня Венесуэлы и Мексики. Правда, за последние 5 лет удельное энергопотребление в нашей стране возросло до 8000 условных тонн, а удельный ВВП превысил 7000 долларов США, но, чтобы приблизиться только к сегодняшнему уровню развитых государств, при самом благоприятном развитии ситуации российским энергетикам и машиностроителям понадобится много работать.

К середине XXI века прогнозируется удвоение мирового энергопотребления и утроение потребления электроэнергии. Общая тенденция роста энергопотребления усиливает зависимость большинства стран от импорта нефти и природного газа, обостряет конкуренцию за доступ к источникам энергоресурсов, порождает угрозу глобальной безопасности. Одновременно возрастает озабоченность экологическими последствиями производства энергии, в первую очередь из-за опасности недопустимого загрязнения атмосферы выбросами продуктов сжигания углеводородного топлива.

Поэтому в не столь уж отдаленном будущем человечество будет вынуждено перейти на использование альтернативных «безуглеродных» технологий производства энергии, которые позволят в течение длительного времени надежно удовлетворять растущие потребности в энергии без недопустимых экологических последствий. Однако приходится признать, что известные на сегодня возобновляемые источники энергии - ветровой, солнечной, геотермальной, приливной и др. – по своим потенциальным возможностям не могут служить для крупномасштабного производства энергии. Весьма многообещающая технология управляемого термоядерного синтеза все еще находится на стадии исследований и создания демонстрационного ядерного реактора.

По мнению многих специалистов, к числу которых относится академик Ф. М. Митенков, лауреат премии «Глобальная энергетика» 2004 года, реальным энергетическим выбором человечества в XXI веке станет широкое использование ядерной энергии на основе реакторов деления. Атомная энергетика могла бы уже сейчас взять на себя значительную часть прироста мировых потребностей в топливе и энергии. Сегодня она обеспечивает около 6% мирового потребления энергии, в основном электрической, где ее доля составляет около 18% (в России – около 16%). В Японии ядерное топливо обеспечивает получение 30% энергии, а во Франции – 78% (рекордный показатель)

Для более широкого использования ядерной энергии, с тем чтобы она стала основным базовым источником энергии уже в текущем столетии, необходимы несколько условий. Прежде всего,

267

атомной энергетике нужно отвечать требованиям гарантированной безопасности для населения и окружающей среды, а природным ресурсам для производства ядерного топлива – обеспечивать функционирование «большой» атомной энергетики, по меньшей мере, в течение нескольких столетий. Кроме того, по техникоэкономические показателям атомная энергетика должна не уступать лучшим источникам энергии на углеводородном топливе. Для этого надо создавать эффективные реакторы на быстрых нейтронах с расширенным воспроизводством вторичного плутония.

В состав энергоблока с реактором на быстрых нейтронах входят известные энергетические машины: насос первого натриевого контура, насос второго контура, питательный насос, конденсатный насос, парогенератор и турбина. Однако получение высокой эффективности потребует новых решений, обусловленных особенностями рабочего процесса.

Производителей транспортных средств пойдут по пути создания электромобилей на топливных элементах с использованием водорода. Ибо кроме «экологичности» у них есть масса других преимуществ. Например, гораздо более высокий (до нескольких раз) КПД двигателя и бесшумность.

Больше всех новым топливом заинтересовались японцы. И это понятно. Эта страна, практически лишенная хоть каких-нибудь природных запасов нефти и газа, обладает неограниченными объемами сырья для водорода (в виде океанской воды) и поистине завидной сообразительностью населения. А поэтому здесь водородные аналоги есть практически у любого вида техники – от работающего на топливных элементах локомотива до человекоподобного робота. К тому же японцы интенсивно ведут разработки топливных элементов для ноутбуков и мобильных телефонов. Еще в 2001 году был создан первый рабочий прототип мобильного топливного элемента. «Батарейка» выдает «на-гора» в 10 раз больше энергии, чем стандартный литиево-ионный аккумулятор.

Основная проблема водородной энергетики состоит в получении водорода – одного из самых распространенных элементов во Вселенной (~ 70%). На Земле этот элемент в свободном виде достаточно дефицитен: 3-4%. Однако существуют научные гипотезы о том, что его намного больше.

Природные богатства России и научный потенциал населения позволяют нам надеяться в XXI веке войти в когорту ведущих стран Мира. Однако на этом пути у нас могут встретиться опасности. Главная из них - образование. За минувшие тяжелые годы мы убе-

268

дились, что научное, физико-математическое образование в России ничем не уступает ни западноевропейскому, ни американскому. «Новые реформы, которые запланированы и начинают осуществляться, расплывчаты, неопределенные и весьма спорные. Экспериментировать же над образованием людей очень опасно, так как мы можем получить поколение невежд» (Директор объединенного института ядерных исследований А. Н. Сисакян). Академик В. Л. Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по физике рекомендует всем, кто собирается выбрать сферой своей деятельности науку, всеми силами расширять свой кругозор, а не замыкаться в своей узкой специальности.

269

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Эрих фон Денникен, «Воспоминания о будущем», Русская география, Санкт-Петербург, 1992, 126 стр.

2.Г. Альтшуль, Алгоритм изобретения, Московский рабочий,

М., 1972, 296 стр.

3.М.М.Зиновкина, Инженерное мышление, МГИУ, М.,1996, 283 стр.

4.В.Р. Дольник, Непослушное дитя биосферы, М., 1994, 208 стр.

5.Р.Малинова, Я.Малина, Прыжок в прошлое, М., 1988, 272 стр.

6.Происхождение вещей, под редакцией Е.В. Смирницкой, М., 272 стр.

7.К. А. Буровик, Красная книга вещей, Москва, Экономи-

ка,1996, 212 стр.

8.М. А. Гагарин, Г.В. Чернышев, А. П. Смирнов, Шампанское, «Кругозор», Москва 1997, 78 стр.

9.Н.Н.Простосердов, Виноградные вина и их диетические свойства, ПИЩПРОМИЗДАТ, М., 1957, 116 стр.

10.В.В. Похлебкин, История водки, Интер-версо, Москва, 1991, 288 стр.

11.В.В. Похлебкин, ЧАЙ, Пищевая промышленность, Москва, 1969, 136 стр.

12.Г.П.Латышева, М.Г.Рабинович, Москва в далеком про-

шлом, М. , 1966, 248 стр.

13.Сэмюэл Н. Крамер, История начинается в Шумере, Наука,

Москва. 1965, 256 стр.

14.В.А. Патт, Наш хлеб, Москва, Легкая и пищевая промышленность, 1984, 56 стр.

15.Гениальные изобретатели, перевод с английского С. Гинсбурга, М. ТЕРРА, 1998, 144 стр.

16.С. Лилли, ЛЮДИ, МАШИНЫ И ИСТОРИЯ, Прогресс, Мо-

сква, 1970 430 стр.

17.Митчел Уилсон, Американские ученые и изобретатели, Москва, Знание, 150 стр.

18.Заря человечества, М. , Терра, 1996, 176 стр.

19.Моравский А.В., Шейпак А.А. , История техники (автомобилестроение), МГИУ, М., 1998, 110 стр.

20.Промышленность и техника., Санкт-Петербург, тт. 1-11, 1902-1909.

270

21.Цейтлин Е.А. Самюэль Кромптон и развитие мюль – ма-

шины (20 веретен–144–408)

М.-Л., 1940, 144 с.

22.Цейтлин Е.А., Очерки истории текстильной техники, М.-Л., 1940, 464 с.

23.О наперстках , Елена Сосна, "Родина", 1996, 4, стр. 85-87.

24.В. Чолпаков, Нобелевские премии. Ученые и открытия, Москва, Мир, 1987, 368 стр.

Кроме того, использовались материалы, опубликованные в журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Спутник», еженедельнике «Аргументы и факты», газете «Вечерняя Москва».

271

274