- •Введение
- •1. Техническое задание
- •1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия
- •1.2 Требования к проектированному изделию
- •1.3 Требования к материалам
- •2. Техническое предложение
- •2.1 Направление моды и развитие ассортимента
- •2.2 Анализ моделей-аналогов
- •2.3 Выводы по техническому предложению
- •3 Эскизный проект
- •3.1 Разработка и анализ моделей-предложений. Выбор основной модели
- •3.2 Описание внешнего вида модели
- •4 Технический проект
- •4.1 Характеристика методики конструирования
- •4.2 Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
- •4.3 Разработка основного чертежа конструкции
4 Технический проект
4.1 Характеристика методики конструирования
Целью конструирования одежды является создание конструкции изделия. Конструкцией швейного изделия называется его строение, представленное в виде чертежа или комплекта деталей кроя. Конструирование одежды - это процесс создания из плоского материала объёмной оболочки, покрывающей тело человека. Существует довольно много способов получения лекал (выкроек) изделия. Самые распространённые из них муляжный и расчётный. При муляжном способе изделие получают путём накалывания ткани или бумаги на фигуру человека или манекен. При расчётном способе конструирования деталей изделия сначала рассчитывают и строят, а затем выкраивают из ткани и соединяют между собой.
Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.
В настоящее время наибольшее распространение получил единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ (Центральная опытно-техническая швейная лаборатория). Этот метод конструирования одежды - расчетно-аналитический. Он научно обоснован, базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности и при индивидуальном изготовлении швейных изделий; с неменьшим успехом его можно применять и в быту.
Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции с учетом прибавок на свободное облегание, декоративное оформление.
Единый метод конструирования предполагает построение чертежа конструкции в два этапа: первый этап - построение основы, второй - построение декоративных линий и фасонных изменений. Все элементы конструкции определяются расчетным путем. Данный метод основан на единстве принципа построения конструктивной развертки мужской, женской и детской одежды. При изменении моды и модели приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.
4.2 Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
Исходные данные для построения чертежа конструкции демисезонного пальто устанавливают исходя из методики конструирования ЦОТШЛ.
В качестве исходной информации выбраны размерные признаки фигуры, и прибавки для расчета элементов конструкции, представленные в таблицах 4,5.
Таблица 4 – Размерные признаки фигуры старшей школьной возрастной, (?) полнотной группы
Наименование размерного признака |
Условное обозначение размерного признака |
Величина размерного признака, см |
1 |
2 |
3 |
1. Рост |
Р |
164 |
2. Полуобхват груди первый |
СгI |
38,3 |
3. Полуобхват груди второй |
СгII |
40,45 |
4. Полуобхват груди третий |
СгIII |
38 |
5. Полуобхват бедер |
Сб |
42,9 |
6. Полуобхват талии |
Ст |
28,5 |
7. Полуобхват шеи |
Сш |
16,2 |
8. Ширина спины |
Шс |
32,1 |
9. Ширина груди |
Шг |
29,8 |
10. Ширины плечевого ската |
Шп |
14,5 |
11. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи |
ДтсII |
42,5 |
12. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин |
ВпрзII |
27 |
13. Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва |
ВпкII |
(?) |
14. Высота груди от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди |
ВгII |
22,6 |
15. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди |
ДтпII |
40,4 |
16. Обхват плеча |
Оп |
21,8 |
17. Обхват запястья |
Озап |
14,6 |
18. Длина рукава |
Др |
|
19. Длина изделия |
Дизд |
|
Таблица 5 – Прибавки для расчета конструкции демисезонного пальто
Наименование прибавки |
Условное обозначение |
Абсолютные величины, см |
|
рекомендуемая, см |
принятая, см |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Прибавка по груди |
Пг |
7,5 − 9,0 |
|
Прибавка по талии |
Пт |
6,0 – 8,5 |
|
Прибавки по бедрам |
Пб |
4,0 – 6,0 |
|
Прибавка к обхвату плеча на свободное облегание |
Поп |
9,5 – 12,0 |
|
Прибавка на свободу проймы (по глубине) |
Пспр |
2,5 – 3,5 |
|
Прибавка к ширине горловины спинки |
Пшгс |
1,0 – 2,0 |
|
Прибавка к высоте горловины спинки |
Пвгс |
0,2 – 0,4 |
|
Прибавка к длине талии спинки |
Пдтс |
1,0 – 1,2 |
|
Прибавка к длине талии спереди |
Пдтп |
1,2 – 2,0 |
|
Прибавка на толщину плечевой накладки |
Ппл |
1,0 |
|
Прибавка на удлинение проймы на толщину плечевой накладки |
Пуп |
2,5 |
|
Прибавка на свободу облегания спинки |
Пшс |
1,4 – 1,8 |
|
Прибавка на свободу облегания полочки |
Пшп |
0,8 – 1,5 |
|