Илона Луковски - Изделия из кожи_LQ

мастера обычно обивают кожей, чтобы во время сшивания нитка не зацеплялась.

КРИВОЙ НОЖ

Благодаря кривой форме лезвия этот нож (рис. III.11) хорошо подходит для выкраивания волнообразных линий. Кожи толще 2-3 мм уже нельзя кроить с помощью ножниц. В этом случае используется нож. Свободный материал кладется па доску, полиуретановую пластину или твердый резиновый лист, так как на них меньше остается следов от ножа.

ПРЯМОЙ НОЖ

Прямой нож (рис. III.12) используется для выкраивания и вырезания ремней, прямых линий в крое, для выкраивания в процессе работы шнурков и мелких кож, для обрезания ниток.

СБОРНЫЙ НОЖ

Традиционные ножи для кожи можно заменить сборным ножом (рис. III.13) со сменными прямыми, кривыми и косыми металлическими лезвиями.

БЕЗРУКОЯТНЫЙ НОЖ

Этот вид ножа (рис. III.14) используют обувщики. Рукоятку обычно оборачивают кожей или тряпкой. Он хорошо подходит для резки толстых, устойчивых кож (подошвенных) благодаря форме своего острия.

ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ

ни для кого не представ­ляет трудности, неопытным рукам лучше доверить ножницы, чем нож.)

НОЖ В ФОРМЕ ПОЛУМЕСЯЦА

Этот нож (рис. III.16) является скорняжным инструментом, но годится и для шерфования, т. е. утончения края кожи, используется при изготовлении кожгалантереи, обуви, переплетов. Обычно его именуют шерфовальным ножом. Утончение краев кожи необходимо для склеивания, если его делают внахлестку.

Во время работы кожу кладут на мраморную доску и ножом, продвигая

III.11. Кривой нож

III.12. Прямой нож

III.13. Нож для интарсии с лезвиями различного профиля

III.14. Безрукоятный закройный нож III.15. Портновские ножницы III.16. Нож в форме полумесяца

III.17. Нож в форме четверти полумесяца III.18. Сапожный молоток

IV. Основные процессы

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ КО­ ШЕЛЬКА

Кожа – дорогой натуральный материал, поэтому даже для изготовления простых предметов первым делом необходимо изго­товить лекала. На лекале, вырезан­ ном из бумаги, мы можем проверить свои представления о предмете и вовремя ис­ править возникшие ошибки. Использо­ вать нужно ту бумагу, которую можно сги­бать в несколько слоев. Из закончен­ ных лекал можно изготовить копию из картона, легко обведя их по контуру. Изготовлению более сложных предме- тов, естественно, предшествует процесс тщательного обдумывания. В таком слу- чае берется во внимание каждая часть конструкции: например, насколько про- порциональна по величине часть клапа- на передней стенке; если у изделия бу- дут шлевки, каким образом мы будем их закреплять, и т. д. Если у нас в рабо- те тонкая мягкая кожа, не следует забы- вать, что для подгиба края нужно оста- вить 0,5–1 см, иначе из-за быстрого рас- тяжения края изделие потеряет форму. Рассмотрим практический пример конструирования лекал для кошелька.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА И КЛАПАН

Свободно набрасываем на бумаге эскиз желаемой формы и необходимых разме- ров.Складываембумагувдвоепоосисим- метрии эскиза и вырезаем. Согнув вы- кройку вдвое по второй оси симметрии, подрезаем выступающие края. Таким об- разом, обе части будут полностью соот- ветствовать друг другу. Не имеет смыс- ла добиваться этого путем долгих измере- ний и длительной зарисовки, ножница- ми можно достичь того же эффекта (рис. IV.1) быстрее и лучше. (Если мы недоволь- ны результатом, вырезаем еще образец.) Если заднюю стенку выкраиваем вместе с Клапаном, особенно у крупных изделий, па месте сгиба двух этих частей остав- ляем необходимое для сгиба расстояние.

БОТАН

Ботан (боковые стенки, выкроенные вместе с донышком), задняя и передняя стенки должны совпадать в размерах не- зависимо от того, сшиваем мы изделие или оплетаем. Чем меньше размер изде- лия, тем больше надо уделить внимания тому, чтобы его малые размеры не были причиной неудобства при пользовании. Если выбранная форма сужается квер-

ху, а ширина ботана составляет букваль- но 2–3 см, из такого кошелька будет труд- но доставать деньги. Исходя из формы, размера и функции изделия, следует рас- ширить концы ботана. Соответственно рисунку измеряем ниткой длину задней стенки. Набрасываем в основном форму и размеры ботана и вырезаем указанным способом. Вырезанное лекало еще раз об- меряем ниткой и подгоняем его до точ- ных размеров. Ботан кошелька желатель- но изготовить из мягкой кожи, чтобы сво- бодные края его можно было подогнуть.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И КАРМАН

Передняя стенка должна совпадать с задней, поэтому ее нужно лишь обве- сти и вырезать соответствующей высо- ты. Самые простые карманы изготов- ляются просто обводкой. Хорошо, ког- да карман на 1–2 см ниже той части, на которой он крепится, в этом слу- чае пользоваться им будет удобнее. Этим заканчивается изготовление лекал.

КРОЙ

Раскладываем лекала на коже: если наметку делаем шилом, – то на лице- вой стороне, если ручкой, – то на из- наночной. (Никогда не работайте руч- кой по лицевой стороне. Если ручка слу- чайно соскользнет, то ее след остает- ся и ничем не удаляется.) Дугообраз- ные линии намечаем на коже так же и очень осторожно вырезаем ножницами. При изготовлении более крупного из- делия, если мы имеем рыхлую и непроч- ную кожу, после ее раскроя в тех частях, которые не будут закреплены, но во вре- мя пользования изделием будут нести на- грузку (например, то место, где к бота- ну крепится шлевка), или в местах растя- жения (например, передняя стенка, по- скольку мы часто роемся в сумке) – сло- вом, в критических местах нужно под- клеить внутрь кожаную полоску шири- ной 2–5 см. Причем сделать это лучше перед наметкой или сшиванием, потому что во время прокалывания кожа будет меньше растягиваться, и мы, таким обра- зом, предотвратим деформацию изделия.

ДВУХИГОЛЬНОЕ ШИТЬЕ С ПО- МОЩЬЮ ШИЛА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НИТКИ

Нитки во время шитья должны быть правильно подобраны по размеру к изде- лию и шилу. Кожу шьют ниткой так на- зываемой двойной продержки. Одна- ко тому, у кого нет практики, длинные концы ниток усложняют работу, поэто- му отрезаем нитку для одинарной про- держки (на ширину раскинутых рук). Если нитка немного толстовата для иглы, конец ее утончаем (рис. IV.2). Для этого развиваем концы на ширину 5-7 см (леи и пенька обычно состоят из 2-3 сложений), затем, расчесывая и вытя- гивая ножом, прорежаем и выворсовы- ваем. Слегка смочив пальцы, движени- ем к себе скручиваем, положив на ко- лени или на гладкую, но не скользящую поверхность, каждую нить по отдельно- сти, а потом в противоположном направ- лении оба конца вместе. Перед шитьем нитку 2–3 раза протягиваем через пчели- ный воск или парафин. Нитка становит- ся гладкой и во время шитья не ворсится.

ВДЕВАНИЕ НИТКИ

Когда мы шьем двумя иглами, тради- ционного вдевания нитки недостаточно. Чтобы закрепить тонкий конец нитки в ушке иглы, иглу способом, указанным на

рис. IV.3, на расстоянии 3–4 см от кон- ца один за другим 3 раза продеваем меж- ду сложениями нитки, потом вдеваем в иглу 3–4-сантиметровый конец, плотно притягиваем его к ушку иглы и наконец, взяв за кончик иглы, протягиваем нит- ку через ушко к висящему концу нитки.

СШИВАНИЕ

Разметочным циркулем намечаем ли- нию шва, а если есть ролик, то и раз- мер стежков. Зажимаем в колодку сши- ваемый кусок кожи так, чтобы над краем колодки линия шва выступала приблизительно на 1 см. Прокалываем шилом кожу таким образом, чтобы на- клон прокола к линии шва образовывал угол приблизительно 45° (рис. IV.4). Сши- вание начинаем из дальнего угла кожи, зажатой в колодку, направление проко- лов должно быть от нас наружу. (Во из- бежание косых проколов следует попрак- тиковаться на отдельном кусочке кожи.)

Чтобы шов получился прочным по кра- ям, шитье начинаем со второго отвер- стия обратным стежком в первое. Если вначале на нитке получился узел, он дол- жен оставаться между краями сшива- емой кожи. В левой руке одна игла, в правой – шило, в нижней части которо- го пальцами захватываем вторую иглу. Правой рукой делаем прокол и снача- ла вводим иглу из левой руки так, чтобы она была наклонена немного вниз. После этого, не выпуская шила из рук, просо- вываем также иглу из правой руки, на- правляя ее немного вверх (рис. IV.5). За- тем еще раз делаем прокол и продеваем иглу сначала левой, потом правой рукой. Если запастись терпением и научить- ся держать в правой руке одновремен- но шило и иглу (вначале это будет очень трудно), то шитье будет ритмичным и бы- стрым, а шов ровным. В конце шва де- лаем два стежка в обратную сторону (с помощью круглого шила, чтобы не пере- резать нитку), затем продеваем иглу че- рез следующие два прокола между двумя слоями кожи и там, внутри, завязываем. Готовый шов слегка отбиваем сапож- ным молотком. Шов на изделиях можно использовать следующим образом: ког- да стенки видны снаружи, сшиваем опи- санным швом. В таком случае края кожи остаются открытыми. Сшитые края с внешней стороны мы можем обтянуть тонкой кожаной полоской. Кожаная поло- ска может быть прямой (рис. IV.6, а) или с резными зубчатыми краями (рис. IV.6, б). Шов будет более прочным, если он на- ходится внутри изделия. Такой шов на- зывается выворотным. Выворотный шов становится еще более прочным, если меж- ду ним вшить вдвое сложенную кожаную полоску (кедер – рис. IV.7, а). Она мо- жет быть не только в виде рельефа (рис. IV.7, б). Наружу могут выходить края по- лоски (рис. IV.7, в), которые оформляют кромкоотделочным инструментом, зуб- чатым пробойником или колесной бас- мой. После сшивания зубчатую кромку, развернув (рис. IV.7, в), слегка отбивают молотком. На рис. IV.7, г можно видеть два варианта окантовки такой полоской. Двухигольный способ применяет- ся для сшивания прочной кожи, на- пример при изготовлении сумок. Тонкие кожи сшивают с помощью одной скорняжной иглы выворотным швом или через край. Скорняки та- ким способом шьют вручную полушуб- ки. Более мягкие кожи, близкие к тек- стилю, можно шить па швейной машине.

СКЛЕИВАНИЕ, ОКРАШИВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ СКЛЕИВАНИЯ

Склеивание как самостоятельную укре- пляющую силу используют только для фиксации подошвы обуви и подкла- док – в обуви, поясах, кошельках и др. При изготовлении предметов из мяг- кой кожи также целесообразно укрепить края склеиванием перед оплеткой, сши- ванием, но так, чтобы склеивание не было заметным на месте развода деталей. Перед оплеткой оплетаемые детали це- лесообразно по краю склеить (на шири- ну 2–3 мм), чтобы обойтись без наметки. При необходимости прокола материалы в таком случае не сдвигаются, а слабые кожи от силы прокола не растягиваются. Если при раскрое слабые места кожи оказались там, где кожа подвергает- ся растяжению, это место следует перед сборкой изделия укрепить подклеивани- ем необходимого размера кожаной поло- ски. Но если мы обнаружили эту ошибку позднее, уже на готовом изделии, все рав- но не стоит пренебрегать этой операцией. Ремни и мелкие детали склеивают внахлестку, как показано на рис. IV.8.

ПОДГОТОВКА КОЖИ К СКЛЕИ- ВАНИЮ

Сначала необходимо очистить склеи- ваемые поверхности, затем зачистить (отшлифовать) их напильником для кожи или дерева или наждачной бума- гой № 40, после этого кисточкой хоро- шо смести пыль (особенно это важно при наклеивании резиновых подошв). Поверхностьжирныхкожпередсклеива- ниемжелательнопромытьбензином.Если кожасухаяиворсистыеповерхностипри- клеиваем друг к другу, тогда обезжирива- ние и шлифование можно не применять.

СКЛЕИВАНИЕ

Обе стороны склеиваемых предме- тов намазываем клеем. Для намазыва- ния используется картон, тонкая фане- ра, пластмасса или твердый кусок кожи. В зависимости от вида клея ждать не- обходимо от 5 до 30 минут, пока опре- деленные составные элементы не испа- рятся. Это можно заметить и по тому, как поверхность становится матовой. Сложенные еще влажными поверхно- сти распадаются, причиной этой не- удачи оказывается наше нетерпение. Склеенные поверхности слегка отбива- ем молотком, и па полчаса помещаем под пресс. Если это невозможно из-за формы предмета, то после склеивания полчаса не двигаем его, не трогаем и не сгибаем. Капли клея, упавшие в ненужное место,

удаляются быстрым растиранием. Если жевыэтозаметилипозднее,топопробуйте удалить его растворителем или бензином.

ОКРАШИВАНИЕ

Обычно используются красители, рас- творимые в денатурате. Если окрашива- ние производим анилином, растворимым вспирте,тогдаберемпо40ганилинажел- того, темно-красного и коричневого цве- та,по20г–синего,красногоилиловогоиз расчета на 1 л воды и 200 мл денатурата­ . Порошок красителя высыпаем в таз, вливаем туда 200 мл денатурата и хорошо перемешиваем, затем выливаем 1 л ки- пятка и, поставив таз на огонь, доводим до кипения. После охлаждения краситель, профильтровав через плотную ткань, на- ливаем в бутылку. На бутылку наклеива- ем белую бирочку и ставим на нее неболь- шое пятнышко краской, взятой из бутыл- ки. Если приготовленная краска имеет металлический блеск, значит, она черес- чур густа. В этом случае ее можно разба- вить теплой водой. Металлический блеск можно удалить и после окраски протира- ниемтряпочкой,смоченнойвденатурате. Если мы смешиваем цвета, то к более светлым следует добавлять более тем- ные. Если мы хотим достичь темного цве- та, слишком жирные кожи (и менее жир- ные также) целесообразно окрашивать теплыми спиртовыми красителями. Ко- ричневые тона красителей в теплом виде значительно темнее, а в холодном име- ют более светлый или красноватый гон. (Хотелось бы еще раз напомнить, что кожи растительного дубления не устой- чивы к теплой воде. Кто не умеет отли- чать кожи по способу дубления, перед горячим­ окрашиванием должен сделать пробу на небольшом кусочке. Кожа рас- тительного дубления в этом случае мор- щится и сжимается.) Окрашивание про- изводят широкой кистью хорошего ка- чества или тряпочкой. Процесс повторя-

ют несколько раз для усиления тона. По- сле просушки кожу протирают сухой тря- почкой, чтобы невпитавшийся денату- рат и частично оставшийся на поверхно- сти краситель впоследствии не пачкали. Окрашенную поверхность можно по- крыть тонким защитным слоем. Для это- го 1-2 столовые ложки шеллака растворя- ют в 1 л денатурата. Такой жидкий лак придает коже красивый жирный блеск. Мягкие кожи после окраски иногда за- твердевают, но мятьем и потиранием им можнобыстровернутьпрежнююмягкость. Цвет можно углубить калкой (жи- ровой смазкой). Для этой цели подхо- дит не содержащий салицила жир, па- рафин и, естественно, специальное масло для кожаной верхней одежды. Жирный слой за 1-2 дня полностью рас- ходится по коже и повышает ее мягкость. Ремни всегда окрашивают перед пле- тением и сшиванием, но другие изделия можно окрашивать и после раскроя или сшивания. Окрашивание уже готовых изделий, безусловно, имеет тс преиму- щества, что краситель скрывает некра­ сивые места от проколов, нитки и вы- ступающие внутренние края деталей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕМНЕЙ

Материал для ремней может быть раз- личным в зависимости от того, на что мы его будем использовать. Оплетать можно хорошо устойчивым свиным ве- люром, свиной хромовой подкладоч- ной кожей, свиной кожей, пригодной для изготовления сумок, слегка увлаж- ненной барабанной кожей, но лучшие плетеные ремни получаются из плот- ных кож путем строгания и окантовки. Только на практике можно установить необходимуютолщинукожи,котораяпри- годна к оплетке. Иногда идеально тонкая кожа оказывается непригодной для этой цели – во время работы тянется и рвется. Ремни вырезаются по возмож-

ности из чепрака (хребтовая часть кожи), так как в этом месте мате- риал наиболее прочный и плотный.

СПОСОБЫ ВЫРЕЗКИ РЕМНЕЙ

Из тонких кож (типа свиного велюра) мы можем вырезать пояс портновскими ножницами, наметив ширину его каран- дашом или просто на глаз. Более тонкие мягкие кожи трудно резать, потому что ониплохопротивостоятнажимуимнутся. Ножом(рис.IV.9)можновырезатьремень из кожи любого типа, но для очень тонких и мягких кож необходима еще и металли- ческая линейка. При вырезке тонких рем- ней ножницами, двоильным ножом, за- кройным ножом нет необходимости ров- нять края кожи, потому что небольшие неровности на самом ремне незаметны. Плотные кожи нарезаются с помо- щью закройного, пли сборного ножа с соответствующим лезвием, или разрез- ного ножа, который представляет со- бой брусок (рис. IV.10, а) толщиной 2-3 см, длиной приблизительно 10-15 см. На бруске сделаны прорези 3-5 см дли- ны и различной ширины (1, 2, 3, 4 мм). Прорези служат для ввода кож различ- ной толщины. Для кратковременной ра- боты разрезной нож прикрепляется к сто- лу струбцинами, а для длительной – шуру- пами. Ремни удобно нарезать из полоски шириной 10-20 см. Кожу разрезаем па том расстоянии от края, какой ширины хотелось бы иметь ремень. Ту часть рем- ня, с которой начинаем, проталкиваем внутрь прорези соответствующей шири- ны до соприкосновения с ножом и, одной рукой сильно нажимая на доску, другой рукой тянем ремень вверх. (Работать сле- дует только острым как бритва ножом.) Преимущество вбитого лезвия состо- ит в том, что нож можно не держать. Устройство разрезного ножа, пред- ставленного па рис. IV.10, б, годится для всех видов кож, за исключением мягких. Принцип работы его такой же, как раз- резного ножа, показанного на рис. IV.10, а, но к толщине кожи с помощью шуру- пов прикрепляем еще подставку, веду- щую пластину, тем самым фиксируя нож нажелаемомрасстоянииоткрая.Изполо- сы кожи шириной 10-12 см нарезаем по- лосы от 2 до 5 см ширины. Механизм за- жимается в тиски или струбцинами при- крепляется к столу. Регулирующим тол- щину шурупом устанавливаем подставку таким образом, чтобы кожа не была чрез- мерно зажата, но и не болталась. Нож устанавливаем на той ширине, с которой начинаем пояс. Двухсантиметровый коп- чик ремня снизу заводим па правую сто- рону, затем начинаем тащить его вверх.

По время протаскивания ремня лево- стороннюю кожаную полоску, если она сползла за счет своей массы, можно слабо закрепить или отвести, но нельзя тянуть.

СТРОГАНИЕ РЕМНЕЙ

Приизготовлениинебольшихпредметов часто возникает необходимость не только вузких,ноивтонкихремнях.Ониневсег- да встречаются в готовом виде, так как тонкие кожи более растяжимы. В таком случае из более плотных кож (как, напри- мер, яловка) строганием можно получить отвечающийнашимтребованиямремень. Ремни строгаются с помощью специ- ального бруска (рис. IV.11, а) шириной от 4 до 10 мм. В бруске выпиливается ко- сое углубление шириной 1 см. На рассто- янии 2 см от конца кожу перед вдевани- ем утончаем, как показано на рис. IV.11,

IV.10. Вырезка ремней с помощью приспособлений (разрезных ножей)